Что было на показе Гоши Рубчинского в Екатеринбурге — Wonderzine
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошёл показ коллекции Гоши Рубчинского осень-2018. Рассказываем, что там было.
Коллаборации
В новом сезоне дизайнер продолжил сотрудничество с Burberry: на этот раз результатом коллаборации с британской маркой стали тринадцать вещей, в том числе дафлкоты, кепки и тренчи с узнаваемым клетчатым узором.
Другим ключевым моментом стало продолжение сотрудничества с adidas Football. Фирменными кроссовками и свитшотами с надписью «Россия» не ограничились — у одной из моделей на голове в честь показа был выбрит логотип спортивной марки.
Главным сюрпризом для гостей стали две новые коллаборации — с Levi’s и Dr. Martens. В сотрудничестве с маркой денима дизайнер показал двуцветную вариацию на тему классических джинсов 501 и курток Trucker, а с Dr. Martens — переосмысленную версию лоферов Adrian и ботинок дерби.
Эрик Булатов
Помимо сотрудничества с модными марками, дизайнер отдал дань художнику Эрику Булатову, уроженцу Екатеринбурга, представив вещи с надписями по мотивам его работ.
Полотно «Свобода» также стало фоном самого показа.
Место
Показ Рубчинского прошёл в Президентском центре Бориса Ельцина в виде иммерсивного шоу и концерта: модели передвигались по пространству, словно по оживлённой улице, а гости шоу могли случайно оказаться у них на пути. Участником мог почувствовать себя любой желающий житель Екатеринбурга — стать зрителем трансляции в Ельцин-центре можно было, пройдя регистрацию на сайте.
Музыка
Шоу завершилось песней Nautilus Pompilius «Гудбай, Америка» в исполнении самих моделей. Выбор был неслучайным — сами модели напоминали музыкантов 90-х, а шоу отчасти было трибьютом свердловской рок-сцене (Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий основали группу Nautilus Pompilius именно здесь).
Это уже не первое шоу дизайнера в рамках «российского турне»: ранее показы проходили в Санкт-Петербурге и Калининграде — городах, где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
обложка: пресс-служба
Чем запомнился показ Gosha Rubchinskiy в Екатеринбурге?
На модной карте мира поставлена новая точка – Екатеринбург.
Именно туда для показа новой мужской коллекции российского дизайнера слетелись влиятельные байеры, главные редакторы зарубежных изданий и поклонники бренда. Попасть внутрь «Ельцин Центра» довелось немногим, остальные могли наблюдать за показом в прямом эфире снаружи здания.
«Гоша Рубчинский – единственный мужчина, ради которого я готова вытерпеть такую температуру», – написала один из авторов Dazed Эмма Хоуп Олвуд. Ведь в тот день на улице было минус 17 градусов.
В этом сезоне Рубчинский продолжает эксплуатировать постсоветскую эстетику. Главным акцентом коллекции стали коллаборации, среди которых такие марки, как Adidas, Burberry, Levi’s и Dr. Martins. Каждая из них смогла отличиться: к примеру, Adidas выбрил логотип на голове у одной из моделей. Гоша дал полную свободу своим гостям, и на протяжении всего шоу они могли без ограничений передвигаться по помещению и даже следовать по пятам дефилирующих моделей.
Помимо вещей, созданных в сотрудничестве, дизайнер представил ряд новых моделей, которые захватили внимание каждого: треники изумрудного цвета, полицейская форма, свитер с надписью «Враг», необъятные куртки для русских холодов и шарфы с американским флагом, а все образы представили под песню Nautilus Pompilius «Гудбай, Америка». Такими политическими деталями Рубчинский еще раз обратил внимание на непростые отношения между Россией и США. После окончания шоу каждому гостю выдали коробки из-под пиццы, в которых находились футболки.
[su_slider source=»media: 287074,287073,287072,287071,287070″ width=»740″ height=»1040″ title=»no»]
Читайте также:
Из первых уст: Гоша Рубчинский рассказал о сотрудничестве с брендом Burberry
Гоша Рубчинский в интервью Светлане Бондарчук о том, как эстетика 90-х привела его к успеху на Западе
Мир захватила мода на ироничную постсоветскую эстетику не сегодня: вещи с отсылками к нашему недавнему прошлому и надписями на кириллице носят буквально все западные знаменитости.
Не последнюю роль в этом сыграл Гоша Рубчинский — провокационный с точки зрения классики дизайнер, который на днях озадачил заявлением, что его собственного бренда Gosha Rubchinskiy — в том виде, в котором он был известен ранее — больше не будет, как и сезонных коллекций. Зато будет что-то новое. В свете этого заявления любопытно его недавнее интервью, вышедшее в нашем журнале. Публикуем!
Последний показ Рубчинского прошел в Екатеринбурге, в «Ельцин Центре». Гоша говорит, что эта коллекция — панегирик 90-м. Здесь и режиссер Алексей Балабанов с его фильмом «Брат 2», и «Агата Кристи», и «Наутилус Помпилиус»… В финале модели исполнили песню «Гудбай, Америка». «Это прощание с иллюзиями», — объясняет дизайнер
Гоша, твоя первая коллекция «Империя зла», выпущенная в 2008 году, была посвящена 90-м. Получается, ты предугадал главный сегодняшний тренд еще десять лет назад. Ты всегда предчувствуешь хайп?
Да, в этом году исполнилось десять лет с тех пор, как я стал заниматься модой.
И, надо сказать, они пролетели совершенно незаметно! Тогда, в 2008 году, я и не думал, что все это перерастет в серьезное дело. Я встретил компанию молодых скейтеров, мне захотелось рассказать про них историю, сделать такой арт-перформанс. Увидел стадион братьев Знаменских и понял — это место подходит идеально. Буквально за пару месяцев мы создали первую коллекцию: что-то сшили, что-то купили, сами сделали на толстовках принты. У нас не было профессиональных моделей — в показе участвовали только друзья, знакомые художники, музыканты. Мне было 24 года, я чувствовал себя на 16, поэтому у меня в голове и возникла тема 90-х: песни группы «Тату», саундтрек к фильму «Терминатор 2», ностальгия по юности…
Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге
Одним из первых, кто заговорил про 90-е в моде, был Денис Симачев. Ты на него не ориентировался?
Денис тоже рассказывал в своих коллекциях про свою же молодость, но он скорее имел в виду 80-е, фарцовщиков, первые субкультуры.
У нас есть нечто общее: он все выстраивал вокруг своих юношеских воспоминаний, друзей. Так было и у меня.
В финале твоего последнего показа модели исполнили песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». Почему ты выбрал такой саундтрек? Здесь есть политический подтекст?
Да, мне хотелось сделать такой панегирик 90-м, поэтому мы выбрали «Ельцин Центр»: там, в Музее Бориса Ельцина, девять разных залов, которые посвящены разным периодам правления Бориса Николаевича. Модели ходили по всему пространству и как будто проживали тот период заново. Для меня Екатеринбург — это родина ярких личностей. Я сразу вспомнил группы «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», фильм «Брат 2». Да, я посвятил этот показ режиссеру Алексею Балабанову, но эта история еще и про сегодняшний день. Сейчас в международных новостях столько агрессии и негатива по отношению к России, хотя также было и в 90-е. Я пытался объединить свои ощущения, подчеркнуть взаимосвязь прошлого и настоящего.
А мне понравилось, как во время круглого стола в Институте современного искусства в Лондоне ты сказал: «Мы умеем кататься не только на танках, но и на скейтах». Вот это круто!
Меня пригласили рассказать не только про мои коллекции, но и про фотокниги, про видеоработы, в частности презентовать мой проект про скейтеров из Санкт-Петербурга. Я представитель молодого поколения из России, ко мне прислушиваются — я чувствую интерес со стороны иностранцев. У нас в показах участвовали ребята со всего мира, они с удовольствием носят вещи с кириллицей, им интересна российская культура. Они после шоу мне говорили: «О, а мы раньше ничего не знали про Тимура Новикова, Малевича, Родченко». Мне интересно обмениваться информацией.
Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук
Ты по-прежнему не работаешь с профессиональными моделями?
Работаю, но стараюсь выбирать новые лица, ребят, которые еще ни разу не участвовали в съемках и показах. Когда мы делали шоу в Париже, я в какой-то момент вообще отказался от модельных агентств и начал поиск через Instagram.
Cначала я писал ребятам сам — они, конечно, были шокированы. А когда им писали мои ассистенты, парни перепроверяли, писали мне в директ: «Гоша, правда ли, что это от вас пишут? Подтвердите». В общем, приходилось делать двойную работу. (Смеется.) На наш показ во Флоренции прилетели ребята со всей Европы, кто-то даже из Америки, некоторые — с родителями, так как не всем исполнилось 18, это было так трогательно! Мы соединили людей из разных уголков мира. Моя мама тоже со всеми пообщалась.
Одежду Gosha Rubchinskiy с надписями кириллицей и советской символикой носят мировые знаменитости: от Кайли Дженнер до рэперов Канье Уэста и ASAP Rocky
Кайли Дженнер
ASAP Rocky на премии MTV Video Music Awards 2015
На концерте в Лондоне в 2017 году Джастин Бибер вышел на сцену в розовом свитшоте и желтой футболке с надписью «Рассвет». Вещи авторства Рубчинского сразу попали в блог Джастина Bieber Clothing и немедленно оказались везде sold out
Твоя мама очень молодо выглядит! На новогодней вечеринке меня все спрашивали, что это за девушка с Гошей.
Кстати, мама тоже носит одежду от Гоши Рубчинского, ей нравится. Это удивительно: вроде в голове создаешь образ парня, показывают эту одежду парни, а девочки тоже носят с удовольствием. На самом деле, я не ставлю границ, гендерных рамок: вот эта коллекция — для девочек, а вот эта — для мальчиков. Если тебе нравится наша одежда, то ты ее покупаешь и носишь, как будто у бойфренда одолжила.
Гоша Рубчинский с мамой в салоне Buro Beauty, 2018 год
Все твои показы проходят в необычных местах: на стадионе в Сокольниках, в недействующей старообрядческой церкви, в гимнастическом зале, в калининградском Областном центре культуры молодежи. Как ты выбираешь локацию?
Каждый раз, когда мы готовим новую коллекцию, у меня в голове рождается не просто одежда, а история, практически сценарий к фильму. Я сразу мыслю общей картинкой, поэтому для меня очень важно, чтобы место показа отражало всю концепцию. Когда я задумал сделать путешествие по российским городам, решил, что лучше всего начать с Калининграда.
Мы показали там первую коллекцию, созданную вместе с немецким брендом adidas. Это ведь бывший немецкий город. У них там была биржа, а потом ее переделали в Центр культуры молодежи. Мне показалось интересной эта связь торговли с культурой.
Ты выпускаешь коллаборации с adidas, Dr. Martens, Levi’s… Бренды сами на тебя выходят?
Сотрудничество с adidas мы продолжим к чемпионату мира по футболу. Изначально они сами ко мне обратились: «Гоша, вы для нас являетесь олицетворением моды и позитивного имиджа России, давайте сделаем что-то вместе про спорт, про молодежь». Мы уже устраивали шоу в Париже, во Флоренции, и я решил, что сейчас самое время перенестись обратно в Россию. Тем более что с таким политическим фоном будет круто пригласить людей к нам и показать, что здесь на самом деле происходит. Уже были перформансы в Калининграде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, следующий, заключительный, пройдет в Москве — за несколько дней до чемпионата будем делать выставку.
Весной поеду по городам, буду снимать фотоисторию про футбол — от новых стадионов до каких-то дворовых историй.
А с Burberry как все закрутилось?
После первого совместного показа с adidas в Калининграде, посвященного футболу, следующей точкой мы выбрали летний Санкт-Петербург. Я стал думать: какая же связь у футбола и Петербурга? Оказывается, футбол в Россию привезли в XIX веке англичане. Я задумался: что же такое чисто английское можно привнести в наше шоу? Конечно, мне пришел в голову классический британский бренд Burberry. Я написал Кристоферу Бейли, на тот момент креативному директору марки: «Никто не ожидает, что Гоша Рубчинский и Burberry выпустят что-то вместе. Давайте всех удивим». Кристофер сразу согласился, он и так чувствовал, что пора сделать что-то близкое и понятное молодежи. К тому же в 90-е все футбольные фанаты носили Burberry. Все вышло органично.
У певицы Риты Оры, похоже, не одна вещь Gosha Rubchinskiy, например, костюм из его коллаборации с британским брендом Burberry
Модные критики сегодня делят дизайнеров на дизайнеров в привычном понимании слова, то есть тех, кто придумывает новые формы, силуэты, и дизайнеров-стилистов, которые скорее создают образы, истории, атмосферу.
Ты согласен, что принадлежишь скорее ко второй категории?
Да я, в принципе, никогда и не считал себя дизайнером одежды. (Смеется.) Я просто рассказываю истории, а одежда является дополнением к этим историям. Наверное, действительно сыграло мое прошлое стилиста, художника по костюмам. Я был близок к кино, к театру, помогал Кириллу Серебренникову с мужскими образами на съемках фильма «Изображая жертву».
А у тебя есть амбиции режиссера?
Думаю, да. Уже сейчас я хочу отойти от системы показов и делать под каждую коллекцию что-то новое: сегодня это будет кино, завтра — арт-перформанс, а послезавтра — еще что-нибудь. Конечно, меня захватил кинематограф, когда я наблюдал за работой Кирилла Серебренникова, Ренаты Литвиновой. Теперь хочу попробовать себя в этом.
Кто еще твои герои в России?
Я всегда восхищался художниками и очень давно хотел познакомиться с Эриком Булатовым. В этом году мы сделали с ним небольшую совместную коллекцию.
Последние несколько выходов на шоу в «Ельцин Центре» — это как раз она и есть. Эрик отдал мне свою совершенно новую работу, которая называется «Друг. Друг. Враг». Он написал три полотна, которые будут представлены на его выставке в этом году. И мы этот принт использовали в своей коллекции. Меня многому научил Андрей Бартенев: когда мне было 17 лет, я помогал ему с перформансами. Это я у Андрея позаимствовал — показ должен быть художественным актом.
А на Западе у тебя есть учителя?
Конечно, на меня очень сильно повлияла встреча с Эдрианом Йоффе, главой Comme des Garсons. В 2013 году он приехал в Москву с визитом, нас случайно посадили рядом на ужине, мы разговорились. Эдриан спросил, чем я занимаюсь, а на следующий день сам предложил встретиться, чтобы посмотреть мои работы. Через месяц мне поступил первый заказ из Лондона. Я сделал коллекцию специально для них, отправил — все продалось моментально! Эдриан мне сразу написал: «А давай еще». Я говорю: «Все закончилось».
Тогда он предложил встретиться в Париже с Рей Кавакубо, его женой и дизайнером Comme des Garсons.
Гоша Рубчинский и Светлана Бондарчук во время разговора для HELLO!
Как прошла ваша первая встреча?
Конечно, я очень нервничал! Все-таки Рей Кавакубо — легенда мира моды. Помню, иду в Париже по Вандомской площади, вокруг одни бутики — Chanel, Dior, там же расположен офис Comme des Garсons. Смотрю: дверь открыта, стоят Эдриан Йоффе и Рей Кавакубо, меня ждут. У меня такой мандраж начался! Когда я подошел к ним, Эдриан сразу сказал: «Ты не волнуйся, все о’кей».
Кавакубо такой человек, она со всеми держит дистанцию, а Эдриан для нее является проводником в остальной мир, она общается с ним по-японски, а он уже переводит на английский. Рей достаточно холодный и безэмоциональный человек, но от нее исходит какая-то неимоверная энергия, ты как будто находишься под ее властью… Она как медиум какой-то! (Смеется.)
В 2016 году красная рубашка от Рубчинского породила немало дискуссий.
Но экс-кандидат в президенты Ксения Собчак не боится провокационных лозунгов: так она поддерживает российских дизайнеров
После той встречи вы стали сотрудничать?
Да, они сказали, что попробуют мне помочь с развитием бренда. У них потрясающий тандем: Эдриан — сильный бизнесмен, Рей — человек творчества, они как две части одного целого. У нее фантастическая работоспособность: на следующий день после шоу, в 8 утра Кавакубо приходит в шоу-рум и просматривает все коллекции, проверяет, как развешана каждая вещь… Я понимаю, почему компания стала такой успешной.
Ты определенно человек мира. А родился ты в Москве?
Да, я коренной москвич, мои родители выросли на Патриарших прудах, учились в 20-й школе, каждую зиму катались тут на коньках. Потом мы переехали в другой район, но я все равно обожаю центр Москвы. Мы с мамой гуляем здесь чудесным маршрутом: приезжаем на Патрики и идем пешком до Художественного театра, к Ренате. (Улыбается.
) Мои друзья-скейтеры безумно счастливы: летом по всему центру можно кататься, не пользуясь транспортом, куча классных мест, новых парков. На Кузнецком Мосту сделали очень хорошее покрытие, не говоря уже про Парк Горького. Иностранцы приезжают и полностью меняют свое представление о Москве. Мой город сейчас стремительно перерождается — все это началось именно с приходом мэра Собянина. Я все чаще замечаю позитивные изменения, созданные усилиями московских властей. И это очень здорово.
Недавно ты запустил еще одну марку одежды — «Рассвет» — вместе со скейтером Толиком Титаевым. Зачем понадобился второй бренд?
Да, эта история началась в 2012 году, я искал ребят для участия в показе, знакомые привели Толю, ему было 14 лет. Мы его берем, а он за два дня до шоу ломает руку. Я думаю: «Ну и черт с ним, пусть с гипсом идет, какая разница, он же скейтер…» С тех пор он стал нашим талисманом: участвовал во всех шоу, снимался в лукбуках. Время шло, он стал уже 24-летним парнем.
Ребята вокруг него тоже выросли, и я понял, что сейчас самое время делать что-то для них и вместе с ними. И мы с Толей запустили бренд «Рассвет» — простой, доступный и больше про скейтбординг. Сделали уже несколько коллекций, многим понравилось, нам поступили заказы со всего мира. Решили продавать «Рассвет» именно в скейтерских магазинах. Кстати, скоро мы с ребятами открываем свой скейтшоп в Москве, на Новом Арбате, за кинотеатром, он так и будет называться — «Октябрь».
Одной из первых поддерживать Гошу Рубчинского стала владелица концепт-стора «КМ20» Ольга Карпуть, в 2017 году попавшая в список самых влиятельных людей индустрии моды по версии издания The Business Of Fashion. В ее магазине одежда Gosha Rubchinskiy соседствует с самыми концептуальными марками со всего мира — от Хельмута Ланга и Рафа Симонса до Назира Мажара и Джонатана Андерсона
Что ты думаешь о состоянии модной индустрии в России?
У нас в России полно талантливых людей, дизайнеров, но есть свои сложности с производством, с тканями.
Если ты хочешь делать красивые коллекции, то приходится заказывать материалы из других стран, а это очень дорого. Еще надо платить растаможку, аренду производственных помещений и содержание. В результате одежда российских дизайнеров стоит безумных денег — это могут позволить себе Vika Gazinskaya или Alexander Terekhov, которые работают в люксовом сегменте. Либо остается переносить производство в Китай, становиться массовым брендом и продаваться в торговых центрах. Тут уж не до искусства. Поэтому многие наши дизайнеры работают в кино или театре.
Я знаю, что ты тоже недавно попробовал себя в театре: создал костюмы для спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер» в Художественном театре.
Да, это был потрясающий опыт! Когда Рената предложила мне поработать вместе, я сразу же согласился. Всегда мечтал об этом! Когда ты создаешь коллекцию, ты сам себе режиссер: это у нас коммерческая часть, а это для имиджа. В театре ты должен подчеркнуть характер персонажа и его историю.
Нам захотелось показать все это большему количеству людей. И мы задумали создать фотопроект: все лето в павильонах ВДНХ я снимал Ренату в этих костюмах, женских и мужских, безумную историю закрутили… Скоро выйдет книжка.
С Ренатой Литвиновой Гошу связывает не только дружба, но и совместная работа: Рената к выходу одной из его коллекций сняла мини-фильм «День моей смерти» и сама сыграла в нем главную роль, а Рубчинский создал костюмы для ее спектакля «Северный ветер» в МХТ им. А. П. Чехова
Гоша, представь, что тебя пригласили на мероприятие с дресс-кодом black tie. Как ты оденешься?
Мне кажется, я не пойду. (Смеется.)
Надо идти!
Тогда пойду в чем обычно.
Рената номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. И ты пойдешь вот так?!
Наверное, не знаю, надо подумать… Честно говоря, у меня и костюма-то нет, все время забываю его сшить, а потом, когда куда-нибудь приглашают, страдаю и думаю: «Что же мне надеть?»
Кликните на фото для просмотра галереи
Гоша Рубчинский в Зале свободы
Интервью: Алина Фархутдинова
На показе The Village поговорил с теми, кого называют поколением Рубчинского, об их отношении к русской моде, дизайну Гоши и его связи с Екатеринбургом.
совладелец винтажного магазина
Я никогда не интересовался модой специально, а фраза «екатеринбуржец, увлекающийся модой», до сих пор кажется смешной. Мой стиль был адекватным для гопников — какой-нибудь пацаноориентированный рэп. Кажется, что сейчас вообще самое легкое время, чтобы быть модником, хотя в Екатеринбурге чувствуется усиленное чувство необходимости быть как все, быть нормальным, чтобы не подумали, что ты *****, — это вообще наша главная национальная идея, по-моему.
Сейчас русский фэшн — это одинаковые черные кофты с протестными фразочками на кириллице. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. У меня нет одежды Гоши Рубчинского, но если бы дали — носил бы. А покупать это мне кажется странным. Монеточка в своей песне гениально отразила мысли общества по этому поводу. Мне даже в фейсбуке недавно кто-то написал, что не понимает, как его футболки продаются за 12 тысяч: люди реально думают, что могут пойти и напечатать в копицентре такие же.
школьница
На Урале сложно быть модником, потому что, если ты что-то делаешь не так, как все, люди смотрят на тебя по-ханжески. Помню, как я наклеила канцелярские блестки на губы и пришла в школу — моя учительница на весь класс сказала, что я выгляжу словно блевала блестками. Жаль, что показ проходит в центре города. Не думаю, что люди специально поедут смотреть «Уралмаш», Белую башню, гостиницу «Мадрид», тем более в такой холод, а там есть на что посмотреть.
стилист
Когда я узнала, что показ Гоши Рубчинского пройдет в Екатеринбурге, я подумала, что это шутка. Не было почти никакой подробной информации, я сидела с дрожащими руками и ждала: может, удастся как-то попасть туда, писала знакомым, друзьям-стилистам. Как бы странно это ни звучало, но для меня большая честь присутствовать здесь, увидеть, как человек работает.
Как только люди моего возраста стали интересоваться советской культурой, мир сильно изменился.
Все же исходит из Советского Союза, и мы об этом никогда не задумывались, потому что в большинстве случаев это не особо интересно. А Гоша Рубчинский пришел и показал людям это прошлое, преобразовав его во что-то современное. Это такая новая субкультура, поклонники которой начали изучать советское время, чтобы найти зацепки и понять, почему он поступает именно так.
Когда я рассказываю о России своим знакомым из других стран, многие вспоминают что-то стереотипное: Сибирь, Урал, холодно, сурово, тяжело, заводы, строители и все прочее. Может, поэтому Гоша и решил провести показ в Екатеринбурге.
исполнительный директор концепт-агентства
Быть модником легко в любом городе, если ты принимаешь, что кто-то о тебе может думать плохо. Для этого нужно быть очень сознательным человеком, и таких не очень много. Мы — ребята, которые находятся за Уральским хребтом, до нас все доходит медленней, поэтому мы вынуждены производить что-то свое.
Гоша Рубчинский — очень интересный человек. Так правильно подать русскую действительность, о которой не принято говорить (футбольные фанаты, жители моногородов, окраин, условного гетто, люди, которые действительно донашивали одежду друг за другом), и весь мир одеть в русское — это заслуживает большого уважения. Рубчинский — маркер нового времени, и он объясняет миру, какая Россия сейчас и что Екатеринбург — это не Сибирь.
стилист
Екатеринбург, с одной стороны, кажется мне очень толерантной средой для модных экспериментов, с другой — безразличной. Ты можешь выглядеть очень ярко, и никто не будет против, но никто не будет восхищен. Еще здесь нет такого явления, как стритстайл-фотография. Это проявляется где-то локально, но здесь такие пустоши зачастую, что модного человека видишь, а фон очень плачевный.
Когда я узнал, что показ Гоши Рубчинского состоится в Екатеринбурге, конечно, был восторг.
Был и чисто прагматический интерес — увидеть вблизи работу бренда высокого уровня. Еще меня всегда сентиментально радовали фото людей, за которыми я слежу в инстаграме и которых я никогда не ожидал увидеть в России, где они, например, отдыхают в шапках в Сандуновских банях в Москве. Видеть этих людей в русском контексте чертовски странно, но приятно.
Почему для показа выбрали локацию Ельцин Центра, я не знаю. Можно связать идею Зала свободы и эстетику зародившейся когда-то демократии в России и Гошу Рубчинского, который показывает посттоталитарные методы работы с модой и культурой. Он пользуется эстетикой времени, наступившего сразу после перестройки, когда у людей все появилось и когда они смогли смешивать самые разные стили, сочетать то, чего раньше не было, — такой экстаз и всегда чересчур. Все это странные, слишком яркие сочетания, когда ты хочешь реализовать свою свободу на 100 %. Или на 150.
Гоша Рубчинский: коллекция спортивных костюмов Fila и Kappa, как из 1990-х | GQ
Место для показа выбрано идеально – это заброшенная табачная мануфактура.
Если показать вам фотографии оттуда, вы бы сказали, что это школьный двор на окраине Москвы или корпус детского лагеря в Подмосковье. В воздухе пахнет спиралью от комаров и свежесрезанной мятой. Вдоль дорожки растет крапива. На показе все критики моды, фанаты Гоши Рубчинского и Рената Литвинова. Вместе с Рубчинским они сняли 17-минутный фильм «День моей смерти».
Первый выход – модель в костюме на голое тело, при этом костюм на два размера больше положенного. Остальные выходы – привычные для Гоши Рубчинского спортивные костюмы. На этот раз – узнаваемых брендов Fila и Kappa. Помните? В 1990-е у всех такие были. Учитывая противостояние adidas, Nike и New Balance, выбор, павший на Fila и Kappa, – вполне в стиле Рубчинского и транслирует его отношение ко всему происходящему в мире моды. Не удивимся, если продажи этих марок «внезапно» вырастут.
Все, что последние несколько сезонов выпускается с биркой Gosha Rubchinskiy (и под некоторыми другими брендами тоже), основано на ностальгии.
Но не по шестидесятым с их мини и не по семидесятым со «Студией 54». Не по нашей юности, а по юности нынешних двадцатилетних, которые прогуливали школу, чтобы купить на рынке черную толстовку с капюшоном и фотографией афиши фильма «Титаник» на груди. Как ловко придумал Саша Таксист (Александр Румянцев), пора ехать к родителям на дачу за старыми шмотками и продавать их за большие деньги на «Ламбада-маркете».
Финал: порядка двадцати моделей в спортивных и не только костюмах выходят из тени подворотни на свет двора. Шагают довольно угрожающе, кажется, что идут стенка на стенку, прямо на противника и вот-вот бросятся в бой. Равнодушным в этот момент никто из зрителей оставаться не может. Мы, кстати, придумали три альтернативные концовки показа. Во-первых, вместо музыки можно было включить звуки сбившегося дыхания – как после бега или драки. Во-вторых, модели могли не выходить, а выбегать. В-третьих, сценарий показа мог завершиться тем, как модели набрасываются с кулаками на фотографов, а те пытаются убежать.
Все три варианта зрителям остается только дорисовывать в голове.
Герой Гоши Рубчинского на этом показе двойственный. Про него ясно, что он только что вышел из темной мытищинской подворотни, но не совсем понятно, его там били или он сам кого-то бил? В таких трениках и водолазках, надетых под толстовки, могли ходить и ботаны, и футбольные фанаты. А вопрос, если обобщать, про то двойственное ощущение себя одновременно как жертвой, так и агрессором, которое касается на самом деле не только пацанов из спальных районов, но и тех, кто вряд ли когда-нибудь сменит свою рубашку с галстуком на треники Gosha Rubchinskiy.
Умение выстроить не однобокий, многослойный образ (и мы сейчас не про надетую одну на другую одежду) – один из инструментов художника. Дизайнер Гоша Рубчинский им овладел. Вопросов остается два: сколько еще времени публике будет интересен этот прием и сможет ли художник овладеть другими?
Гоша Рубчинский
Фото: архив GQ, Pitti Uomo
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Как прошел показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге: выбритые логотипы на головах моделей и песня «Гудбай, Америка»
Вчера Гоша Рубчинский представил в Екатеринбурге (до этого показы были в Калининграде и Санкт-Петербурге) в «Ельцин Центре» свою новую коллекцию. О показе дизайнера начали говорить еще несколько месяцев назад. Как это было? Рассказываем.
Гоша Рубчинский
Коллаборации
Новая коллекция дизайнера уличной моды — это продолжение его сотрудничества с Burberry: в Екатеринбурге Рубчинский представил множество вариаций классических тренчей, а также вещей в клетку (знаковый принт бренда).
Кроме того, на подиум вышли модели в одежде, созданной Рубчинским совместно с Levi’s и Dr. Martens (для британского обувного бренда это первая в истории коллаборация с российским дизайнером).
Что же касается Adidas, то логотипы бренда Рубчинский разместил не только на одежде, но и выбрил на головах некоторых моделей, а также их напечатали на браслетах, которые были у гостей вместо пригласительных.
Иммерсивное шоу
В этот раз Рубчинский выбрал не только интересную локацию для презентации своей новой коллекции, но и интересную подачу — показ прошел в формате иммерсивного шоу.
Модели «гуляли» по всему музею: слушали музыку в квартире, садились в троллейбус, смотрели телевизор… И все это в интерьерах 90-х, что, несомненно, добавило шоу атмосферности.
Моделей можно преследовать, если очень хочется,
— сообщили организаторы до начала шоу.
«Гудбай, Америка»
В финале шоу модели вместе с дизайнером хором исполнили перед присутствующими песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».
Мне стали слишком малы твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Гудбай, Америка! Оооо…
Словом, Гоша опять заставил говорить о себе!
Маша Федорова
Гоша Рубчинский
Гоша Рубчинский в «Ельцин-центре» – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? : Аналитика Накануне.
RUГоша Рубчинский в «Ельцин-центре» – элитарный показ мод или дремучий провинциализм?
В «Ельцин-центре» прошел закрытый показ мод Гоши Рубчинского. Точнее, даже не закрытый, а просто элитарный.
Читайте также:На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели «Прощай, Америка».
Самое же интересное, что модники прямо говорили – это мероприятие не для Екатеринбурга, даже не для России, это все для зарубежных изданий и трендов, где Гоша Рубчинский с одеждами «вторчерметовских гопников» считается иконой стиля.
Впрочем, все это – не более, чем обычный дубовый провинциализм, который устроен для самоназначенных элит, жиреющих от приватизации 90-х, уверен публицист Дмитрий Лекух. Он поделился своим экспертным мнением с Накануне.RU:
– Я, к сожалению, не специалист в мире моды, поэтому мало чего могу сказать о данном модельере. Что касается закрытых показов – такая практика, безусловно, существует. Но есть такие моменты, как время и место. Место – «Ельцин-центр» – достаточно политизировано по определению и претендует на некий официальный статус. Если там происходят закрытые модные показы, то это несколько девальвирует репутацию «Ельцин-центр» как в том числе исторической и политической площадки. Это же все-таки музеем считается.
К нему можно по-разному относиться, я отношусь достаточно негативно, кто-то, наверное, относится позитивно, но все-таки это музей памяти умершего человека, бывшего первым президентом новой России.
В общем, как-то уж совсем ни в какие ворота не лезет.
А второе – если ты проводишь закрытый показ, то он действительно должен являться закрытым. Закрытым от прессы, закрытым от публики – это тоже специфика. Если ты проводишь закрытый показ и кричишь об этом на каждом углу, плюс включаешь трансляцию – это же все-таки не совсем закрытый показ, а, в общем, способ оскорбить окружающих и выделить, подчеркнуть свою элитность.
Такой элитности на самом деле грош цена, потому что это, скорее, напоминает «вечера на хуторе близ Урюпинска». Есть известная фраза, что можно вывезти девушку из деревни – невозможно вывести деревню из девушки. К сожалению, наши самоназначенные элиты, которые жиреют от приватизации 90-х (хотя там есть и вполне достойные люди, но мы же все прекрасно понимаем), самоназначенные художественные элиты живут в каком-то узком мирке.
Это вообще гигантская проблема на самом деле, потому что у этих людей свое представление о прекрасном.
И поскольку массовую, народную культуру они старательно уничтожали в 90-е и продолжают это делать до сих пор (я не имею в виду попсу) – у нас мейнстрим усиленно подменяется своеобразной анальной инициацией.
И иногда хочется этим ребятам задать простой вопрос – ребята, мы же прекрасно понимаем, что вы нормальные парни и девки, какой вас, извините, Рон Хаббард за задницы-то покусал? Выглядит это, безусловно, некрасиво, и дело не в том, что это вообще «пузырь на ровном месте», потому что не относится модный показ к явлениям культурной жизни страны. Это, может быть, можно считать частью светской жизни, но, к сожалению, это все в мире наших элит затейливо переплетено, что об этом даже не хочется говорить.
«Гоп-стайла» сейчас довольно много даже в мире высокой моды. Я подчеркну – я не модный критик, к сожалению или к счастью, но просто поскольку футбольные фанаты – тоже модники, немного за стилистикой, за тенденциями следить все равно приходится, так или иначе.
Здесь ничего нового – в том же Нью-Йорке, в том же Лондоне это идет уже лет пять, если не больше. Просто такой вот деревенский вариант. Точно так же, как рэп, как гангста-стайл.
Но не интересно народу это, понимаете? Неинтересна эта минимально тонкая прослойка, которая живет своей жизнью. Вот эти люди – «страшно далеки они от народа» (помните Владимира Ильича Ленина?), и они искусственно себя отдаляют. Им действительно кажется, что это не просто нормально, что это образ жизни, что так должно быть. При этом это такая очень-очень тонкая прослойка, которая живет своей жизнью и считает, что эта жизнь должна быть интересна для всех.
А заставить народ заинтересоваться этим невозможно. Это не явление культурной жизни, это явление светской жизни в их понимании. Ну, вот они себя считают светом.
На самом деле, это глубочайший, дремучий провинциализм, потому что можно быть провинциалом, живя в Москве, а можно быть столичным человеком, живя где-нибудь на Камчатке.
И такой дубовый провинциализм, к сожалению, почти повсеместно встречается у наших элит – у них просто центр мира находится где-то вот там – Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, и они, живя в Москве, все равно ощущают себя провинциалами. Вот поэтому и ведут себя таким образом. Увы.
Гоша Рубчинский Коллекция мужской одежды осень 2018
Результат очень и очень хороший. Падение было не столько об пошиве одежды, ни о трюках, ни о каких-то общих вещах. Возможно, это была самая разработанная коллекция Рубчинского на сегодняшний день, и она приобрела дополнительный авторитет, учитывая, что она была поставлена в Президентском центре Бориса Ельцина с участием дочери Ельцина Татьяны Юмашевой. Неосознанно развивая тему, экскурсовод по имени Анна из института указала на подарок, подаренный Ельцину королевой Елизаветой II в 1994 году.Сначала это выглядело несколько скромно: деревянный сундук с подносами. Но затем она добавила: «В каждом ящике были семена из королевского сада, представляющие семена демократии».
Обмен сообщениями в большей степени передавался посредством связного флага на шарфах, огромных рюкзаках и майках, которые объединили Соединенные Штаты с Россией и Японией. Как будто Рубчинский имел в виду: к черту начальство, дети действительно не слушают ерунду политического бахвальства, и дети собираются вместе, несмотря на то, что их лидеры могут быть вовлечены, а могут и не иметь (предоставлено , Япония в основном нейтральна на нашей нынешней политической шахматной доске, но это большой рынок для дизайнера).
Тем не менее, фьюзинг проникает глубже в детали. Рубчинский скрещивал вещи, такие как мохово-зеленое верхнее пальто, у которого один рукав был со швами на плече, другой — без. Или другой, у которого был расширенный край с одной стороны, но с вырезом напротив него. Джинсовая ткань в стиле пэчворк, созданная в сотрудничестве с Levi’s, почти буквально определила цель: единство — несмотря на различия контекстов, цветов и тканей — это то, что действительно важно или действительно должно иметь значение прямо сейчас.
Обувь Dr.Martens, дополнительная коллаборация и символ вечного антиэстеблишментарианства, также была в ассортименте.
В заключительной серии образов использован материал художника Эрика Булатова. В их число входили топы, на которых было написано: «Друг, случайно, враг». (Перевод этого писателя московская модель по имени Никита.) Мотив послужил еще одним острым концом: что СМИ могут сделать лучшее из худшего и худшее из лучшего. На самом деле, это, кажется, то, в чем сейчас наиболее разбираются средства массовой информации.
Если были какие-то сомнения, то это было связано с возрастом: для наблюдателя из Америки, где по закону никто моложе 16 лет не может ходить по подиуму, на показе Рубчинского были некоторые модели, которые выглядели довольно молодыми.Тем не менее, этот писатель видел, как подростки толпами стояли в очереди на рынке на Дувр-стрит, чтобы дождаться дропа Рубчинского. Именно эта группа, назовем их молодые люди младше 21 года, в надежде вытащит нас из этого водоворота.
Их открытость и энтузиазм возьмут верх. Юмашева, дочь Ельцина, лучше всего сказала об этом в эмоциональном тосте: «Гоша и наш музей нашли друг друга. Был этот energy , с музыкой, хореографией, моделями. Мой отец тоже был очень энергичным человеком.У него было много власти. Это шоу важно для Екатеринбурга и важно для России ». Когда она прослезилась, мы не могли не думать, что на уровне духа времени в моде это важно и для всех нас.
Смотреть Первое шоу Гоши Рубчинского с 2008 года
Сегодня Гоша Рубчинский известен во всем мире как модельер, изменивший культурные представления о глобальном и локальном. Исходя из того, что казалось периферией, он использовал свой опыт для создания новой глобальной субкультуры — внезапно дети из Парижа, Нью-Йорка и Токио захотели выглядеть русскими.
За последние пару лет Рубчинский занял достойное место среди таких гигантов уличной моды, как Palace и Supreme, с такими мегабрендами, как Adidas и Reebok, выстраивающимися в очередь на сотрудничество.
Ранее сегодня появилась новость о том, что бренд «Гоша Рубчинский» прекращает выпуск сезонных коллекций и на их место «грядет что-то новое». Неизвестно, какое будущее ждет лейбл Рубчинского, но дизайнер, тем не менее, сделал невероятную карьеру, сделав Москву действительно актуальным местом для моды.Феноменальный успех Рубчинского основан на его уникальном художественном видении, которое проявлялось с самого начала его карьеры, еще до его партнерства с COMME des GARCONS.
Все началось на московском спортивном стадионе в 2008 году, где первое в истории шоу Рубчинского под названием «Империя зла» стало определяющим моментом для российской молодежной культуры новой эры.
Шоу проходило на беговых дорожках кирпичного цвета московского стадиона «Сокольники». Спортивная одежда молодежи Гоши — шорты, спортивные носки, ветровки — соответствовала выставочному пространству, но также передавала более агрессивный и враждебный дух улицы.Свитшоты и маски для лица были украшены шипами, рукава были резко обрезаны выше плеча, а принты были вдохновлены хардкором и дэт-металом.
Как какое-то племя неизвестного стиля, мальчики бодро гуляли по стадиону под рэйв-музыку конца 90-х, подходящую музыку для их (16-19 лет) детства и юности.
Ключевым графическим элементом коллекции стала вышивка двуглавого орла, сливающегося с ревущим медведем, в обрамлении автоматов и миров «Империя зла» на русском языке, отсылка к печально известной речи Рональда Рейгана 1983 года.С одной стороны, это была дерзкая шутка, раскрывающая сохраняющийся страх Запада перед Россией и стереотипы холодной войны, а с другой — отражение глубокого поиска новой национальной идентичности. Это также стало отправной точкой для того, что впоследствии стало называться постсоветской эстетикой в моде, и для международной карьеры Рубчинского.
Шоу отразило творческую энергию Москвы того времени: Рубчинскому удалось сдать стадион в аренду благодаря коллективу С-11, отвечающему за клуб «Солянка», самое популярное место ночной жизни города.«Проведение шоу в новом и необычном месте для Москвы в те дни не было чем-то необычным, — вспоминает Юлия Выдолоб, посетившая шоу и взявшая у Рубчинского интервью для журнала« Афиша ».
модный показ в Москве: мейнстримный и в основном скучный или закрытый и более захватывающий, и это будет последнее ».
«Тех из нас, у кого не было машины, доставили на место на специально организованном автобусе из культового, ныне закрытого клуба« Солянка ».Публика в основном состояла из людей, которых вы знали, включая команду Гоши: московские стилисты, редакторы, пиарщики; так что это было похоже на ваше обычное дружеское мероприятие, не относящееся к мейнстриму моды. Но когда это началось, оно было настолько новым, сильным, странным и нетрадиционным, что я был полностью поражен. Фигуристы вместо моделей, маленький сильно татуированный мальчик, похожий на 10-летнего, их энергия и честность не были такими, какие вы когда-либо видели. Одежда в стиле 90-х нравилась как подросткам, так и нам, которым за 30: первые носили их каждый день, а мы, вторые, помнили их из нашего советского детства, когда их было так трудно достать.«
» Гоша наполнил одежду социальными, поп-культурными, политическими, мифологическими намеками — то, что он делал блестяще с самого начала.
Он сказал мне тогда, что не мог собрать свою первую коллекцию в течение нескольких лет, пока не сформировал ее идею. Это было именно так: для иностранца это могло быть похоже на сувенир — с кириллицей, медведями и всем прочим, но любой человек, живущий в России, мог прочитать этот сборник, как раскрытую книгу. Самое странное, что коды этой коллекции по-прежнему выглядят очень современно.Это не должно было представлять настоящую Империю Зла, просто представление о ней, миф. Но посмотрите, как это обернулось ».
Тот факт, что в коллекции произошел мощный культурный сдвиг, вызванный подрастающим поколением России, был очевиден для всех, кто работал с Рубчинским в то время. «Я познакомился с Гошей в 2007 или 2008 году на уличной вечеринке, и мы часами говорили о фотографии и искусстве, и много о [легендарном российском художнике-конструктивисте] Александре Родченко», — вспоминает художник Кирилл Савченков, который помогал в организации шоу.
«Мы много тусовались, и иногда я снимал и фотографировал.
Это было о чем-то большем, чем одежда, о нынешней культурной ситуации, которая меня и привлекала. Это был разговор об идентичности, которая была сформирована уникальные события и процессы, ответ на кризис культуры и самобытности. Но было также уникально то, что это было сделано с помощью одежды, инструментов моды, и мы работали с детьми, которые сами были частью этого движения ». .
Уже тогда Рубчинский умел создавать сложные и захватывающие художественные постановки: для «Империи зла» все имело значение, от места действия до кастинга, саундтрека и журнала с его фотографией под названием «Aglec», который был одним из ключевые ссылки.
«Сегодня журналы очень популярны, но тогда это было что-то новое и интересное с точки зрения дизайна и выразительности», — вспоминает Павел Миляков, который занимался графическим дизайном для Aglec и сегодня более известен под своим музыкальным псевдонимом Buttechno.Павел несколько лет работал над саундтреками к шоу Рубчинского. «Для меня все это было особенным, потому что оно было новым, свежим и очень серьезным, и после всех этих лет так оно и есть.
Даже не только в контексте Москвы, но и в глобальном масштабе, и в этом ее великая сила ».
Несмотря на то, что показ проходил в Москве и вне сетки модного календаря, работы Рубчинского вызывали фурор на международной арене. Дарьюш Хадж-Наджафи, в то время редактор VICE Style , а в настоящее время старший редактор Complex UK , вспоминает чувство волнения, которое он испытал, обнаружив работы Рубчинского.
«Была весна 2009 года, я сидел в офисе VICE и увидел, как мне кажется, единственную запись в блоге в сети о шоу Гоши, и буквально начал прыгать вверх и вниз. Это выглядело чертовски современно. Это была мода, художественное оформление, что угодно, кем-то, кто любил культуру рабочего класса. Кастинг выглядел невероятно реальным, спортивная одежда и металлические шрифты, чертовски свежая в сочетании, а затем лукбук с брутальной архитектурой, на нескольких страницах которой были слова «Империя зла», повторное присвоение атаки Рональда Рейгана на СССР.
Как я тогда писал для VICE , когда я читал «Империю зла», я чуть не кончил, мне не только нужна была одежда и я хотел смотреть на изображения весь день напролет, но Гоша тоже ебал нам головы ».
Оглядываясь назад на коллекцию сегодня, ее политическая значимость остается потрясающей: русская культура не только фетишизируется и демонизируется, как никогда раньше, но мы также вступили в эпоху, когда в новое поколение политических лидеров суперзлодейского стиля. мощность. В разгар политического кризиса единственная надежда — все еще молодость: мы двинулись дальше, но пронзительная искренность «Империи зла» Рубчинского все еще остается невероятно острой.
Вот скрытый смысл некоторых из лучших графиков Гоши.
Вот что произошло на показе Гоши Рубчинского «Осень / Зима 2018»
ОБНОВЛЕНО 14.01.18 14:26 ET: Во время своего показа осень / зима 2018 Рубчинский представил два новых совместных предложения с Dr.Martens и Levi’s.
В дополнение к этим новым коллаборациям, российский дизайнер также продемонстрировал новые дополнения к своим недавним усилиям с Adidas и Burberry.
Его последняя работа с Burberry — это капсула из 13 частей, состоящая из таких вещей, как тренчи, шарфы, обувь и фланелевые шляпы-ведра.Продолжение его работы с Adidas будет включать новые стили спортивной обуви.
«Было важно, чтобы Burberry стал частью моей новой коллекции, так как это был один из первых знаковых западных брендов, пришедших в Россию после распада Советского Союза. Он был очень популярен здесь в девяностые годы, настолько, что Борис Ельцин даже мог быть видели в шарфе Burberry на фотографиях того времени в музее, где мы представляли шоу », — рассказывает Рубчинский WWD.
Что касается Dr.В сотрудничестве с Martens он дал свою интерпретацию стилям, таким как Adrian Tassel Loafer и силуэты Oxford. «Насколько мне известно, бренд никогда не сотрудничал с российским дизайнером. Однако то, что делает Гоша, вдохновляет и волнует нас», — рассказывает директор глобальной категории обуви и аксессуаров Dr.
Martens Даррен Маккой WWD.
Первый проект бренда с Levi’s с 2016 года будет включать в себя классические вещи, такие как джинсы 501 и куртки для дальнобойщиков в черном и синем оттенках.Оба этих проекта были вдохновлены историей Екатеринбурга как промышленного города, известного производством.
Ожидайте, что линия Гоши Рубчинского Осень / Зима 2018 будет доступна для покупки в конце этого года.
Оригинальная история ниже.
Сегодня Гоша Рубчинский представит свою последнюю коллекцию Осень / Зима 2018. Российский дизайнер продолжит тенденцию своих недавних показов, проведя свой последний показ в другом российском городе. На этот раз шоу пройдет в Екатеринбурге.
Эта новая коллекция черпает вдохновение в родной стране Рубчинского и ее молодежной культуре. Это будет ссылка на его прошлые предложения, а также намек на планы развития бренда в будущем. Выставка, проходящая в музее Ельцин-центра, будет более конкретно посвящена мандату бывшего президента Бориса Ельцина с 1991 по 1999 год.
Модели будут проходить по музею, тем самым символизируя прогулку по истории России в будущее.
Ходят слухи, что Рубчинский также представит две новые совместные работы во время шоу.Смотрите краткое изложение шоу здесь.
6 раз Гоша Рубчинский потряс систему моды
1. Платформа для российской молодежной культуры
Гоша Рубчинский «Крутые ребята из России » впервые были обнаружены в скейт-сообществах Москвы и Санкт-Петербурга, затем в новаторский ход, сделанный на огромном пространстве всей страны. Показ дизайнера осень / зима 2017-2018 представлял собой звуковой портрет России с моделями со всей страны для ранее неизведанного видения России и социологический портрет молодежи эпохи Путина и годов.
Фото: Гоша Рубчинский для Vogue Hommes Fall / Winter 2017-2018
2. Не просто дизайнер
В своей третьей коллекции Весна / Лето 2010 дизайнер решил отказаться от простого лукбука и вместо этого создал The рассвет не далеко за горами, триптих, включающий видео, снятый в Санкт-Петербурге, и фотокнигу коллекции.
Будучи талантливым фотографом и дизайнером, он работал с некоторыми из ведущих мировых изданий (включая Vogue Hommes ) и создал шесть произведений искусства и журналов для своих коллекций, а также множество фильмов, посвященных архитектуре и культуре. и русская молодежь в ее первозданном великолепии.
Фото: «Книга Преображения» Гоши Рубчинского, Донлон Букс
3. Российские показы
Решение Гоши Рубчинского проводить показы в России было резким шагом против ожиданий модной системы, что бренд с международным статусом должен показать свои коллекции в одной из больших западных столиц. После нескольких лет незаметного успеха с момента их основания в 2009 году, когда он представил лукбуки в России и Лондоне, бренд был вынужден сделать перерыв из-за логистических трудностей.Но не раньше, чем они привлекли внимание группы Comme des Garçons , которая предложила столь необходимую поддержку, особенно в управлении производством. При их поддержке Гоша Рубчинский отправился в Париж, чтобы представить свою коллекцию на Неделе мужской одежды, и с этого момента начался его стремительный взлет. На пике своего успеха и после того, как его выбрали в качестве приглашенного дизайнера на Pitti Uomo , Гоша покинул официальный календарь моды и с тех пор не оглядывался назад, выбрав вместо этого скромный показ в Калининграде, российском эксклаве между Литвой. и Польшу, которую посетило большинство российской прессы и несколько журналистов, затем последовали показы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге перед вчерашним заявлением о том, что он больше не будет создавать сезонные коллекции.
Фото: показ в Калининграде
4. Приглашенная звезда показа Vetements
Русско-славянская культура официально захватила мир моды. Гоша Рубчинский, , помогал своему близкому сотруднику Демна Гвасалия , открыв показ коллектива Vetements Весна / Лето 2016 в качестве модели, одетой в изделие, которое с тех пор вошло в историю моды, от его цены до огромной реакции на Интернет: футболка DHL от Vetements .
5. Сотрудничество с Burberry
После сотрудничества с Гошей Рубчинским на его показе Весна / Лето 2018 в Санкт-Петербурге, Burberry переняла дизайнерское использование классического принта в клетку во всех образах, что произвело революцию в уличной одежде. субкультур рэпа и фигурного катания 1990-х годов поколения MTV , к которым в течение некоторого времени стремились крупные дома моды. После сотрудничества Louis Vuitton с Supreme , Burberry стал вторым гигантом роскоши, сотрудничавшим с скрытным брендом уличной одежды.Может ли это стать началом нового движения в моде?
6. Набег на футбол с adidas Football
Гоша Рубчинский считает сотрудничество за сотрудничеством с такими, как Dr Martens , Levi’s , Retrosuperfure и Reebok , капли, которые рикошетят по всему миру моды и взволновать поклонников дизайнера. Его сотрудничество с adidas Football на праздновании Чемпионата мира по футболу, проводимого в России, является доказательством того, что для Гоши Рубчинского нет модных табу, который вместо этого принимает культуру вокруг себя, движение от домов моды, которые вряд ли увидят ссылку между модой и футболом.
GOSHA RUBCHINSKIY ВЕСНА-ЛЕТО 2018 МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Санкт-Петербург, бывшая столица, принес футбол в Россию через британских послов, которые ранее находились там в 19 веке. Исторический город также может похвастаться яркой электронной музыкальной сценой, которая перешла из Германии после падения Берлинской стены в 1989 году. После его шоу FW17 в Калининграде, Санкт-Петербург стал естественным выбором для Гоши Рубчинского, чтобы представить свою тематическую коллекцию SS18, посвященную Rave Culture. .
Место проведения шоу, «ДК Связи», олицетворяет это сильное музыкальное влияние, поскольку оно было известно в конце 80-х годов своими знаменитыми русскими рок-концертами и, в свете этого андеграундного статуса, было выбрано в 1989 году культовым артистом Тимуром Новиковым. организовать первый рейв в России.
Больше, чем просто выставочное пространство, Гоша был вдохновлен призраками прошлых вечеринок, которые до сих пор живут в этом городе. Сделав еще один шаг вперед в его сотрудничестве с художником Буттехно, они создали музыкально-световой проект по этому случаю.Размывая границы между прошлым и настоящим, эта инсталляция позволила гостям стать частью впечатлений, как только они ступили в пространство. Издание, созданное для мероприятия INRUSSIA, дает более подробное представление о зарождающейся рейв-сцене Санкт-Петербурга в 90-х годах.
Во второй сезон работы с Adidas Гоша разработал свои собственные формы в тесном сотрудничестве с командой дизайнеров из Херцогенаураха. Совместные изделия сочетают в себе отсылки к рэйв-сцене 90-х, винтажные спортивные костюмы и российское футбольное снаряжение — все вместе с ноу-хау и технологиями Adidas.
Впервые объединившись с культовым британским брендом Burberry, Гоша пересматривает вневременную классику, такую как плащ, куртка харрингтон и плащ, которые известны во всем мире и даже заняли свое место в истории культуры. Переработанные негабаритные формы контрастируют с остальной частью коллекции и помогают создать целостный образ, уходящий корнями в историю, но обращенный в будущее.
Среди аксессуаров — головные уборы от милинера Стивена Джонса, созданные в тесном сотрудничестве Стивена, Гоши и Burberry, а также солнцезащитные очки Retrosuperfuture в стиле 90-х.
В следующей главе Гоши встречаются миры футбольной культуры, ночной жизни и винтажной спортивной одежды. Посредством своих шоу Гоша хочет поделиться разнообразием своей родной страны и способствовать обмену мнениями между людьми со всего мира. Так же, как предстоящий чемпионат мира по футболу, который впервые состоится в России в 2018 году, он надеется, что сможет внести свой вклад в то, чтобы разрушить стены как сам, так и мир, лучше понимая Россию, и что это вдохновит людей путешествовать и открывать для себя страну. для них самих.
Гоша Рубчинский © Copyright 2017
Теги:
Оставить комментарий
Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.
Гоша Рубчинский показывает свою коллекцию SS18 в Санкт-Петербурге
Вчера вечером Гоша Рубчинский вернулся на Родину, чтобы представить свою коллекцию SS18 — этой Родиной является Россия — не в балтийском портовом городе Калининграде, где он представил свою коллекцию AW17, а в 513 милях к северо-востоку от города книжек с картинками Санкт-ПетербургПетербург. Гоша прилагает много усилий, чтобы выбрать места, которые соответствуют его идеям на сезон — и это не исключение, Санкт-Петербург стал подходящим фоном для коллекции, отражающей историю футбола города, а футбол — это тема пророчества. Именно здесь в 1897 году был основан Санкт-Петербургский футбольный клуб, впервые этот вид спорта появился в России, а более ста лет спустя он примет чемпионат мира по футболу 2018 года.
Это означало, что в самой коллекции были полные комплекты, готовые к выходу на поле — в комплекте с подтянутыми носками и щитками для голеней — в очередной раз сотрудничая с Adidas в этом проекте.Повсюду была спортивная одежда, подкрепленная данью крою — вместительные полосатые блейзеры и клетчатые брюки, доходившие чуть выше щиколотки. Но само место проведения, Дом культуры работников связи, говорило о другом объединении — это знаменитое место знаменитого рейва Тимура Новикова, которое считается самым первым в истории страны. И эта рейв-культура пронизывала всю коллекцию — спортивные костюмы были раскрашены в зловещие цвета, в то время как иконография 90-х красовалась на груди окрашенных в галстуках футболок.Последним элементом пазла стало сотрудничество с Burberry и их долговечным пледом из восьми видов, который, по словам Гоши, объединил все вместе — рейв и футбол, прошлое и настоящее, наследие и современность.
gosharubchinskiy.com
гоша Рубчинский делает Burberry на ул.petersburg
Изначально эта статья была опубликована i-D UK.
Это один из самых известных снимков в постмодернистской британской истории: Данниэлла Вестбрук около 2005 года, залитая клетчаткой Burberry, толкает коляску Burberry по улице. Фотография папарацци представляет собой кульминацию возвышенной культуры чавов, которая приняла Burberry и ее знаменитую клетку в качестве символа статуса. «Знаете, я никогда не скучал по этому поводу, потому что считаю, что это очень важная часть нашей истории», — сказал Кристофер Бейли за напитками в Astoria в Санкт-Петербурге.Петербург в пятницу вечером. Он прилетел, чтобы посмотреть коллекцию весна / лето 18, над которой он работал с Гошей Рубчинским, и, зная русского дизайнера и его иронические манеры, как это могло не быть одой прошлому, Burberry когда-то так усердно старалась оставить позади их? Это стало кульминационным моментом в образе 25 из ветхого бывшего молодежного клуба, который Рубчинский снял для своего шоу: полностью проверенный образ Burberry, Гоша в типичном нормко-блейзере в рубашке оверсайз, свободных спортивных шортах и кепке с клапаном. пользователя Стивен Джонс.«Я отражаю только то, что вижу и знаю в России. Англичане знают о чавах больше. Но у меня есть друзья-футбольные фанаты, которые на поколение старше меня, и все они были о Burberry», — вспоминал Рубчинский поздно вечером. тихая комната в бывшем бункере времен Второй мировой войны, где проходила его вечеринка. «На данный момент я считаю Burberry идеальной вещью для нас. Типа, это , идеальный для меня», — подчеркнул он с широкой улыбкой на лице.
В нынешнем духе времени, в котором строился его бренд, сотрудничество с Burberry — это золото.Спустя пятнадцать лет после того, как Данниэлла Уэстбрук и WAG стали владеть наследием Burberry, компания, возглавляемая недавно нанятым Кристофером Бейли, столкнулась с проблемой ребрендинга и возвращения к славе высокой моды, новому поколению фанатиков моды. молодежь празднует знаки культуры рабочего класса 90-х и 00-х годов. В качестве примера можно привести сына-подростка Мадонны Рокко Ричи, которого часто запечатлевают бегающим по Лондону, одетым как шалунный парень — брюки от спортивного костюма, большая кожаная куртка и несколько серебряных колец на буксире.Рубчинский и новый авангард — Vetements, Off-White, Cottweiler — ответственны за это, и они знают, что нужно отдать дань уважения первопроходцам: «В этом сезоне мы сделали несколько выкроек, вдохновленных Дэвидом Бекхэмом в конце 90-х; его свитер оверсайз и все такое », — сказал Рубчинский, описывая свое продолжающееся сотрудничество с Adidas, который получил несколько проверок логотипов в коллекции. Как и в прошлом сезоне в Калининграде, Рубчинский основал свою новую коллекцию на предстоящем чемпионате мира, который проводит Россия и его собственные британские ассоциации футбола.Он объяснил, что именно британцы первыми привезли футбол в Россию через Санкт-Петербург в XIX веке.
«Санкт-Петербург — окно для западного мира в Россию. То же самое было для футбола, для музыки 80-х, для электронной музыки 90-х. Я родился в Москве, но думаю, что мой любимый город — Санкт-Петербург. Еще со школьных лет я старался приезжать сюда на каникулы. Я был здесь в 1998 году на своих первых ночных вечеринках: потрясающая музыка, энергия, андеграунд », — размышлял Рубчинский. «Там, где Москва больше о деньгах, Санкт-Петербург.Петербург — это свобода ». Действительно, его выставочная площадка — ДК« Связи »- это место, где культовый художник Тимур Новиков организовал первый в России рейв после падения« железного занавеса ». И с его империалистической европейской архитектурой в постановке царя Петра Великого. , Санкт-Петербург действительно выглядит как столица западного мира. Залитый ярким светом Белой ночи, феномен, который происходит здесь в это время года и освещает вечер средь бела дня, нетрудно увидеть Санкт-Петербург как город древнерусская столица просвещения.На вопрос, не утомляет ли он вопросы о российской политике и Путине, Рубчинский отмахнулся. «Сейчас у меня в основном вопросы о Трампе!» Для Бейли и его товарищей-англичан, которые узнали о сумасшедших выборах Терезы Мэй в пятницу днем, еще более сумасшедший политический ландшафт Восточной Европы был, возможно, долгожданным побегом.
Вернувшись в Англию, Бейли работал над своей коллекцией 17 сентября для Burberry (названной так из-за их формата прямой продажи), а когда Рубчинский, фотографиями и коллекциями которого он давно «восхищался и уважал издалека» — неожиданно связавшись с ним в начале этого года, дизайнер из Галифакса понял, что они думали об одном и том же.«У Гоши подлинная подлинность и целостность в том, как он транслирует свою собственную русскую культуру и наследие, и у него был большой интерес и волнение по поводу того, как Burberry отражает британское общество и культуру. Он взял некоторые из тех настоящих икон того, что Burberry означает и перевел их в свой мир », — сказал Бейли. «И что было интересно, так это то, что в то время я работал над [коллекцией Burberry], и что его волновало, так это мир, который я начинал исследовать.Все это имело смысл, это был настоящий цельный единый мир ». Применительно к русскому царству Рубчинского, британский классовый спектр — со всеми племенами и стереотипами, которые он представляет — стал сплавом« футбола, моды и музыки: вещей ». «Я начал вспоминать, как я себя чувствовал в 1998 году, когда впервые приехал сюда, и ночная жизнь была такой сильной», — сказал он о Санкт-Петербурге, — сказал он о Санкт-Петербурге. коллекция любезно предоставлена психоделическим красителем для галстука.
Стивен Джонс, который в этом году отмечает свое 40-летие в качестве модистки, разработал для шоу три шляпы — одну из них он вдохновил номером, который он сделал для старого шоу Comme des Garcons Homme Plus, а другой — японцем 30-х годов. шляпа для гольфа и одна из его одноименной коллекции. «Это было немного похоже на Организацию Объединенных Наций. Действительно здорово!» Джонс сказал о многостороннем сотрудничестве. «Первоначальная идея пришла от Гоши — и мы с Кристофером вроде как ее разработали. Кристофер — известный дизайнер, но его вел Гоша, потому что это шоу Гоши.Так что это было очень интересное различие сил в отношениях. И все было в порядке, потому что мы любим заниматься тем, чем занимаемся ». С его празднованием социальных вещей, мода, когда-то так страстно пыталась отмежеваться, коллекция была совсем не за горами конференции ООН». Вот почему я был рад присоединиться эта компания, — объяснил Бейли, вспоминая свои первые дни в Burberry в нулевых, — потому что я был хорошо знаком с тем, что кто-то вроде этого, — сказал он, имея в виду стереотип Данниэллы Уэстбрук, — или кого-то вроде королевы, или как мой дедушка или как я, будучи молодым студентом моды, ходил на беспорядочные распродажи и искал плащи.Он пересекает разные привилегированные слои населения, опыт рабочего класса, культуры, субкультуры, музыку, искусство, футбол, спорт, и мне нравится это разнообразие.
