Грейс Мирабелла — главный редактор американского Vogue до Анны Винтур. Какой была Грейс и подвластный ей главный глянцевый журнал
Грейс Мирабелла, главный редактор американского Vogue с 1971 по 1988 год, ушла из жизни 23 декабря. Она вошла в историю глянцевой журналистики как редактор-реалист, чей подход к руководству глянцевым журналом (как, впрочем, и к его образу) был очень практичным, чем не могла похвастаться ее предшественница Диана Вриланд. Исследователь моды Тим Ильясов рассказывает о двадцатилетии Грейс Мирабеллы в Vogue.
Оскар де ла Рента и Грейс Мирабелла, 1989 год
Getty Images
«Я аутсайдер по рождению, по вкусу и по выбору»
Грейс Мирабелла была, пожалуй, самым неочевидным выбором главного редактора: сдержанная и в стиле, и в манерах, она казалась тотальным антиподом своей экспансивной предшественницы Дианы Вриланд. Впрочем, ее карьера в моде во многом развивалась по принципу «вопреки». В своей автобиографии Грейс Мирабелла пишет: «Я не великий эксперт моды.
Никогда не была им и не буду. Вы никогда не застанете меня, заявляющей: «Носите только розовое!», не увидите меня в солнцезащитных очках на обеде в клубе «21». Я не играю в модные игры, не провожу время на ужинах и коктейлях с популярными людьми из тусовки, я не сильна в искусстве бегать за кулисы после показов и вешаться на шею дизайнеру, восклицая: «Как это было великолепно!» Я не Диана Вриланд, Кэрри Донован или Анна Винтур, которые играют в голливудскую версию модного редактора в духе «Леди в темноте». Да, я всегда в какой-то степени была аутсайдером мира моды. Я аутсайдер по рождению, по вкусу и по выбору».
Популярное
Vogue US, декабрь 1976
Редактор Vogue из Нью-Джерси
Как и Эдна Вулман Чейз, Грейс Мирабелла родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Для нас, живущих в России, это название ни о чем не говорит. Однако в модной тусовке Манхэттена, особенно в 1970–1980-х, Нью-Джерси был местом, которое ассоциировалось с самой глухой, непроглядной провинцией.
Семья Грейс Мирабеллы также ничем особенным не отличалась: отец работал менеджером по продажам алкогольных напитков, а мать была эмигранткой из Италии. Образование Грейс получила в Скидмор-колледже, обучаясь экономике, а позже прошла курс для руководителей в Macy’s. Ничто из ее прошлого, как она позже говорила, не подготовило ее к карьере в Vogue.
Начало карьеры
Проработав некоторое время в отделе рекламы универмага Saks Fifth Avenue, в 1951 году Мирабелла впервые пришла в Vogue — на должность ассистента отдела распространения. Она занималась мелкими поручениями, в том числе подписывала в съемках названия брендов одежды. С 1954 по 1955 год Мирабелла работала в отделе по связям с общественностью дизайнеров Simonetta et Fabiani в Риме, а затем вернулась в Vogue в 1955 году на позицию шопинг-редактора. Ее задачей был поиск интересных вещей в совсем небольших магазинах. Имея хорошую репутацию, она продвинулась по карьерной лестнице в журнале, в конечном итоге заняв должность заместителя главного редактора под руководством легендарной Дианы Вриланд.
Популярное
Диана Вриланд, 1963 год
Getty Images
«Работать с ней было очень трудно, — признавалась позже Мирабелла. — Но вы можете поладить с кем-то, с кем вам трудно, если вы им восхищаетесь.
И я восхищалась Дианой Вриланд — всем ее стилем и ноу-хау, которыми она обладала».
Взгляды Вриланд и Грейс Мирабеллы на моду и на редакционную политику журнала расходились: первая тяготела к богемности и шику, вторая воспринимала стиль более утилитарно, относясь к одежде как к униформе. Вриланд была яркой, зажигательной и театральной, а Мирабелла была ее полной противоположностью — хваткой, прагматичной и деловой женщиной. Увольнение Вриланд в 1971 году произошло без предупреждения. Это событие было настолько внезапным, что Мирабелла узнала о своем повышении во время фотосессии в Калифорнии.
«Я хотела вернуть Vogue в руки женщин»
В 1971 году Грейс Мирабелла стала главным редактором журнала Vogue. Период с 1971 по 1988 год, когда она занимала этот пост, называют «бежевым» — по цвету ее кабинета (перекрашенному, едва Диана Вриланд переступила порог редакции). Эпоха респектабельных кланов, которые считали, что только члены высшего общества имеют право на кашемировый свитер, безвозвратно уходила в прошлое.
Грейс Мирабелла стала символом окончательного освобождения моды от классовых предрассудков, которые в 1970-х уже начали устаревать, но все еще имели место быть. При Грейс журнал перестал рисовать сказочный мир нарядных картинок, при ней появились более драматичные и живые съемки. Грейс Мирабелла уделяла больше внимания жизни среднестатистической американки, нежели модным тенденциям, в результате чего тираж журнала вырос с 400 тысяч экземпляров до 1,2 миллиона. Журнал стал ближе и доступнее. Диана Вриланд с ее невероятными красочными идеями могла деньги только тратить, Грейс же умела их зарабатывать. Доходы от рекламы на момент увольнения Грейс составили 79,5 миллиона долларов, в то время как аналогичные доходы журнала Elle не превышали 39 миллионов долларов.
Популярное
Vogue US, май 1975
Годы главредства Мирабеллы совпали с растущей финансовой независимостью женщин. Многие американки поняли, что могут быть не только домохозяйками, но и строить карьеру наравне с мужчинами, а потому искали совета по целому ряду вопросов.
В том числе и по поводу того, что надеть на работу. А новый Vogue эти советы предлагал. «Я хотела вернуть Vogue в руки женщин. Я хотела передать Vogue женщинам-журналистам, писательницам, актрисам, художницам, драматургам, предпринимательницам», — говорила Грейс.
Vogue Мирабеллы сделал акцент на естественность в укладках, макияже и одежде, а не на элитарном и изысканном, как это было раньше. Стал востребован скромный и практичный дизайн от Ральфа Лорена, Кэлвина Кляйна и Джорджо Армани. В издание были добавлены разделы, посвященные искусству, фитнесу, здоровью и красоте, но при этом главной темой все равно оставалась мода.
Однако к середине 1980-х маятник моды снова качнулся. Появились новые деньги и новые герои, вырос интерес к знаменитостям. Мода становилась все более трендовой, а Vogue это не отражал. Благодаря своей «доступности» он, увы, начал терять свой авторитет. «Библия моды» перестала быть по-настоящему глянцевой. И хотя журнал по-прежнему лидировал в мире глянца, он столкнулся с сильной конкуренцией.
Как позже признавалась Грейс Мирабелла в своей автобиографии, 1980-е были «не ее временем».
Популярное
Беверли Джонсон — первая афроамериканка на обложке Vogue. Август 1974
Есть ли жизнь после Vogue?
В июне 1988-го Грейс Мирабелла была уволена — так же внезапно, как ее предшественница — и заменена Анной Винтур, которая была на 20 лет моложе.
В своей книге «В моде и вне ее» (1995), написанной вместе с автором New York Times Magazine Джудит Уорнер, Мирабелла рассказала о причинах своего увольнения. Она описала 1980-е как сказку о голом короле. Одежда в 1980-х, по ее словам, была «связана с лейблами и все в большем и большем масштабе с деньгами, а дизайнеры захотели стать знаменитостями». Мода трансформировалась, по ее мнению, в «игру, полную шуток и подделок, которая чрезвычайно веселила модное сообщество и совершенно ничего не делала для женщины, совершающей покупки и пытающейся найти что-нибудь надеть».
Vogue US, май 1975
Популярное
Спустя несколько месяцев после ухода из Vogue Мирабелла объявила, что запускает собственное издание — журнал Mirabella, который поддерживал медиамагнат Руперт Мердок.
Журнал был нацелен на образованных женщин, занимающихся политикой, психологией и бизнесом. Собственное издание Грейс покинула в 1996 году. Журнал, который никогда не приносил прибыли, был закрыт в 2000-м. Позже Мирабелла вела авторскую колонку для журнала Quest, издала книгу о компании Tiffany & Co., запустила онлайн-издание The Aesthete и читала лекции.
Период Грейс Мирабеллы в Vogue был, пожалуй, самым «реальным» за всю историю «библии моды». И до, и после нее, как бы ни менялось время, журнал во многом оставался иллюстрацией стиля элит бизнеса, политики или искусства. Стиля, к которому «обычный» человек непременно должен тянуться, бежать к нему, как к Олимпу, на вершину которого никогда не взойти. В этом, собственно, и заключен главный механизм моды и принцип ее переменчивости. Грейс же нарушила саму логику моды, тем самым сильно опередив время. Она исповедовала идеи diversity задолго до того, как это стало нормой культуры. Она обратила внимание индустрии на реальную женщину и превратила Vogue в по-настоящему массовый и читаемый журнал, разрушив атмосферу недоступности и закрытости эфемерного мира высокой моды.
Грейс Мирабелла, 1994 год
Getty Images
Умерла бывший главный редактор американского Vogue — Газета.Ru
Умерла бывший главный редактор американского Vogue — Газета.Ru | Новости
close
100%
В США в возрасте 91 года скончалась Грейс Мирабелла, бывший главный редактор журнала Vogue, возглавлявшая издание с 1971 по 1988 год. Об этом сообщает Vogue.
Грейс Мирабелла пришла в издание в 1951 году в качестве ассистента отдела распространения. Тремя годами позже она перешла в редакцию, и со временем доросла до заместителя главного редактора – этот пост занимала тогда Диана Вриланд.
Позже Грейс Мирабелла признавалась, что работать с эксцентричной Вриланд было сложно, но им удавалось поладить, поскольку она восхищалась главредом.
Подходы Дианы Вриланд и Грейс Мирабеллы к моде и редакционной политике журнала, однако, расходились: первая тяготела к богемности и шику, вторая воспринимала стиль более утилитарно, воспринимая одежду как униформу.
Со временем у Грейс Мирабеллы возникли доверительные отношения с редакционным директором Александром Либерманом. В результате в 1971 году он поставил Грейс Мирабеллу главным редактором Vogue.
Под руководством Грейс Мирабеллы Vogue утратил богемный аристократический имидж, но нарастил аудиторию: тираж журнала вырос от 400 тыс. экземпляров до 1,2 млн. Однако в 80-е она начала постепенно утрачивать интерес к моде в принципе. Как признавалась Грейс Мирабелла позже в своей автобиографии, 80-е были «не ее временем».
Уйдя с посла главного редактора Vogue в 1988 году и передав полномочия Анне Винтур, Грейс Мирабелла начала издавать журнал Mirabella при поддержке медиамагната Руперта Мердока.
Она покинула его в 1994-м.
Позже она писала авторские колонки для журнала Quest, написала книгу о компании Tiffany & Co, запустила онлайн-издание The Aesthete и читала лекции.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Владимир Трегубов
Опять 2008 год?
О том, как монетарная политика ФРС снова создала угрозу мировым финансовым рынкам
«Дай Откусить»
Ресторанный пост
О меню для религиозных гостей
Анастасия Миронова
Захочу – накормлю, захочу – выпорю
О том, почему на некоторых детей ювенальная защита не распространяется
Джомарт Алиев
Запутались в сетях
О главных угрозах искусственного интеллекта
Юлия Меламед
Как мы переобули фашиста
О том, как посмотреть на одно событие с разных точек зрения
13 моделей, дизайнеров и редакторов о наследии Грейс Мирабелла
В течение двух десятилетий Грейс Мирабелла продвигала
Vogue к актуальности, современности и сексуальному раскрепощению. После смерти легендарного редактора в декабре прошлого года, в возрасте 92 лет, Vogue попросил своих ближайших друзей и коллег вспомнить, как она запечатлела моду для целого поколения.Пэт Кливленд, модель
В 1969 году Грейс сидела за своим маленьким письменным столом в нише рядом с офисом Дианы Вриланд.
Она приветствовала бы меня, когда я должен был быть там для примерки. Грейс всегда носила эту кошачью рубашку под этими бежевыми бежевыми свитерами. Я никогда не забуду ее волосы, эту подстриженную пепельно-русую гриву и ее широкую улыбку, когда она смотрела на меня из-за стола. «Здравствуйте, мисс Кливленд. Вы можете войти прямо сейчас. Вместе мы тихо входили в священное пространство ярко-красной комнаты Дианы Вриланд.
Нас было всего трое, а Диана выбирала образы для журнала. Грейс будет помогать, ловя каждое слово, пока я меняюсь. Грейс поможет мне одеться — время было насущной необходимостью, нам нужно было двигаться быстро. Она была хорошим работником. Вот почему она удалась.
Потом, конечно, она стала главным редактором Vogue в 1971 году, и я сделал много съемок под ее руководством. Она была полностью посвящена американским дизайнерам и одежде для женщин, которые делают карьеру и хотят быть здоровыми — вот что поддерживала Грейс: идея женщин, которые зарабатывают себе дорогу в мире.
Это вдохновляло.
Пол Синклер, редактор
Я познакомился с ней много лет назад в Паунд-Ридже, где мы играли в теннис, и был полностью очарован ею. Я думаю, что то, что она сделала для американских женщин, экстраординарно. Это было ее наследие. Она привнесла определенную современность и простоту мышления. Миссис Вриланд любила экстравагантность. Когда Грейс пришла к власти, это было другое мышление — но оно не было обычным, не было пригородным и не банальным. Это было действительно о стиле и актуальности. Релевантный — слово, которое она часто использовала. Когда мы ужинали вместе или даже в офисе, она говорила: «Пол, если это не имеет значения, нас это не волнует».
Эта ее походка! Эта необыкновенная прогулка и эта чудесная шубка — накидка какая-то. Она шла по этим коридорам в Vogue , и это было невероятно.
Нэнси Киссинджер в Китае, сфотографировано Артуром Элгортом, во время редакторства Мирабеллы, Vogue, 19 августа79.
Кельвин Кляйн, дизайнер
Грейс с огромным уважением относилась к современной американской женщине, которая была занята своей карьерой и семьей. Она также знала, что у этой женщины есть стиль, и она хотела выглядеть определенным образом. Я разделял видение Грейс, поэтому работать с ней было так приятно. Грейс приходила ко мне в студию со своими редакторами, многие из которых ранее работали на Дайану Вриланд, и если они уходили от фантазии, она говорила: «Дамы, у нас есть работа!» Она была нужным человеком в нужное время для Vogue.
Джейд Хобсон, редактор
Грейс наняла меня вспомогательным редактором в Vogue в конце правления Дайаны Вриланд на посту главного редактора. На первом редакционном совещании Грейс, в старом офисе миссис Вриланд, только что выкрашенном в бежевый цвет, с унаследованным ею штатом баронов и графинь, Грейс сказала, что «после того, как задание будет выполнено, больше не будет убегать на берег моря».
Так началось ее печально известное правление. Она станет моим боссом, наставником и лучшим другом.
Грейс интересовалась не только модой. Она заботилась о женщине в целом, о ее здоровье, убеждениях, ее жизни, а не только о том, чтобы хорошо выглядеть. Читательская аудитория под ее руководством утроилась с 400 000 до 1,2 миллиона человек.
Всякий раз, когда она встречалась со своими редакторами в своем офисе, единственное, что она приветствовала, это звонок от Билла. Мы были бы очарованы тем, что Грейс называла своего мужа «Билли», и она начинала говорить так, как будто ничто в офисе или в мире не имело большего значения.
Я скучаю по своему лучшему другу.
Патти Хансен, фотограф Эльгорт, Vogue, , январь 1976 года. Она была приземленной, легкой и легкой, и ни к чему не относилась слишком серьезно. Она была такой же, как я. Это был ее способ дать всем честный шанс: фотографам, дизайнерам, моделям, редакторам и всем, кто работал на нее. Некоторые из моих любимых фотографий для Грейс — те, что я сделал с Патти Хансен в The Breakers.
Мне нравится обстановка, и идея привезти Патти была идеей Грейс (думаю, ей нравилось играть там в теннис). Грейс также предложила мне поехать в Китай сразу после того, как они открылись для Запада в конце 70-х. Она сказала: «Нам не нужна модель или Полли Меллен, мы не хотим начинать новую войну! Так что мы сфотографируем Нэнси Киссинджер». Нэнси носила мужские костюмы, сшитые на нее, мода, которая сейчас так актуальна. Грейс всегда хотела нести моду разным типам людей. В этом она была прогрессивной.
Неопубликованное изображение Элгорта 1976 года, на котором Мирабелла (вторая справа) с друзьями, включая фотографа Хельмута Ньютона и моделей Рози Вела (вторая слева), Лиза Тейлор (третья справа) и Патти Хансен (крайняя справа). ).
Рене Руссо, актер
Это был 1973 год, и я собирался встретиться с главой империи: Грейс Мирабелла. Я понятия не имел, кто она такая, но меня вызывали в Vogue , и место было страшным. Я носил с собой 18 лет неуверенности и хлипкую синельную куртку.
Это был декабрь. О, Боже.
Измученный ассистент пронес меня через клаустрофобный лабиринт драгоценностей и блесток. Я достиг священной земли, свернул за угол и увидел женщину, стоящую на коленях над рядом сандалий. Вы могли чувствовать энергию, окружающую ее. Она взглянула в мою сторону, встала из-под обуви и поплыла в моем направлении. Я хотел бежать. И она это почувствовала.
Знакомств не было. Она протянула руку и просто сказала: «Ну, разве ты не прелесть». Именно эта щедрость духа помогла мне воспарить по страницам Vogue. Буду вечно благодарен.
Рене Руссо, Vogue, Май 1976, фото Франческо Скавулло.
Донна Каран, дизайнер
Когда я встретил Грейс Мирабеллу, я только начинал и был довольно напуган. Но ее забота и страсть к индустрии моды и всем американским дизайнерам были такими прекрасными. Я до сих пор помню свои первые изображения для Vogue — свитера из синели, которые я сшила, и то, как вскоре после этого мне пришлось позвонить Vogue 9.
0004, потому что они легко воспламенялись! Я не могу не думать о ней и этой истории. Она была элегантной и удивительной, олицетворяющей американский дизайн и работающих женщин. Грейс произвела переворот в индустрии моды.
Майкл Корс, дизайнер
Вскоре после того, как я начал свой бизнес в начале 80-х, Грейс и команда из Vogue пришли в выставочный зал, чтобы представить мою курортную коллекцию. Я был совсем молод и очень нервничал. Она сразу же успокоила меня, назвав меня «ребенок», что было довольно точно, поскольку мне было, вероятно, всего 24 года в то время. Одной из первых вещей, которые я показал ей, была туника из кашемирового джерси цвета слоновой кости. Она похвалила его покрой, подумала, что кашемир потрясающего качества, и сказала мне, что он идеально подходит для курорта, потому что с ним будет здорово путешествовать и его так легко упаковать. Затем она сбила меня с толку, когда спросила, можно ли его стирать. Я бы меньше всего думал о том, можно ли что-то стирать.
Я сразу понял, что она увлечена творческим аспектом моды, но при этом невероятно прагматична и чутка по отношению к покупателю. Оглядываясь назад, я думаю, что чувство прагматизма — это то, что я начал учитывать в своих проектах. Это был отличный урок.
Патти Хансен, модель
Моя первая работа для Vogue, Грейс поместила меня на обложку Франческо Скавулло. Это был огромный момент роста для меня — все было так захватывающе и ново. Как Бэнди сделал мой макияж без веснушек, и после этого Грейс решила, что каждая обложка, которую я делаю для Vogue , будет совершенно свежим лицом, демонстрирующим мои веснушки. Она праздновала их и меня. Она создала новый образ здоровой работающей женщины, элегантной и сильной.
Лиза Тейлор, 9 лет0003 Vogue, Май 1975, фото Хельмута Ньютона.
Филлис Посник, редактор
Когда в начале 1970-х Грейс познакомилась с доктором Уильямом Каханом, ведущим борцом с курением, он предложил ей 1000 долларов за то, чтобы она на год отказалась от привычки выпивать по две пачки в день.
Она не только собрала на пари, но и вышла за него замуж. Эти два события ознаменовали начало ее приверженности женскому здоровью, фитнесу и красоте. Много было сказано о Грейс, которая «вернула Vogue настоящим женщинам» благодаря ее приземленному, минималистичному подходу к моде. Она сделала больше. Она добавила к освещению искусства и социальных вопросов и сделала красоту, здоровье и фитнес неотъемлемой частью жизни этой «настоящей» женщины. Ее Vogue был первым модным журналом, который сделал фитнес-шик. Она сделала сексуальным быть здоровым. Грейс была более предприимчивой, чем ей приписывают. Съемка аромата 1975 года «The Story of Ohhh» была провокационной, сексуальной и скандальной для того времени. И Грейс понравилось!
Ральф Лорен, дизайнер
В то время, когда женщины становились свободными в своих взглядах на то, кем они являются, Грейс Мирабелла взяла на себя управление американским Vogue и изменила его и американскую моду, чтобы относиться к этой современной женщине — как она жила и как она одевалась.
Грейс всегда была большим защитником американских дизайнеров. К счастью для меня, моя первая женская коллекция была выпущена как раз тогда, когда она начала свою замечательную редакцию. Грейс понимала мое убеждение, что женщины хотят носить одежду, в которой было бы комфортно, как в мужской одежде, — рубашки, брюки со складками, серые фланелевые брюки и даже смокинги, но созданные специально для них. Грейс любила моду, но такую моду, которая давала женщинам возможность быть собой в любом количестве ролей, которые они выбирали.
Бетанн Хардисон, модель
Когда женское движение набирало силу, Vogue как нельзя лучше подошел к своему новому главному редактору. Как человек г-жа Мирабелла была элегантной и доброй. Она всегда заставляла меня чувствовать себя важным, называла меня по имени. Мое восхищение ею продолжалось еще долгое время после того, как она появилась в Vogue. Она поверила в то, что еще должна была сказать как редактор, и отправилась в Mirabella, ее одноименный журнал.
Какое прекрасное наследие она оставила после себя.
Беверли Джонсон, модель
Один из самых трогательных и запоминающихся моментов с Грейс был, когда она связалась со мной через друга. Это было всего несколько лет назад. Я слушал, как она рассказывала мне, как замечательно было работать со мной. Я сказал: «Грейс, я не был бы тем, кто я есть сегодня, если бы не ты. Я тот, кого чтят. Вы являетесь образцом для подражания для очень многих». Я был так тронут. Она всегда была щедрой, доброй и искренней — и никогда больше, чем во время нашего последнего разговора. Я никогда не забуду ее.
Беверли Джонсон, Vogue, , ноябрь 1975 года, фото Франческо Скавулло.
Грейс Мирабелла, бывший главный редактор Vogue, скончалась в возрасте 92 лет
Грейс Мирабелла, главный редактор американского Vogue на протяжении 1970-х и большей части 1980-х годов, умерла сегодня утром в возрасте 92 лет лет. Мирабелла, которая работала помощницей Дианы Вриланд в Vogue в 1960-х годах, сменила Вриланд на посту главного редактора в 1971 году и оставалась на этой должности до 19 лет.
88.
Мирабелла выросла в пригороде Мейплвуда, штат Нью-Джерси, в семье итальянского происхождения, и, как она позже сказала, ничто в ее происхождении не подготовило ее к карьере в Vogue . Она окончила Скидмор-колледж по специальности экономика и получила место на курсах подготовки руководителей Macy’s. Вскоре она перешла в отдел рекламы Saks Fifth Avenue.
В 1951 году Мирабелла впервые присоединилась к Vogue в качестве помощника в отделе мерчандайзинга, а три года спустя перешла в его редакцию. После недолгого пребывания в должности руководителя отдела рекламы римского кутюрье Симонетты она вернулась в США и в Vogue , где она быстро поднялась по карьерной лестнице в 1960-х годах, в конечном итоге заняв должность помощника главного редактора при Дайане Вриланд. «Работать на нее было очень трудно, — признавалась позже Мирабелла. «Но вы можете поладить с кем-то, кто труден, если вы восхищаетесь им. И я восхищался Дианой Вриланд — всем ее стилем и ноу-хау, которыми она была».
Признавая гениальность Вриланд как модного редактора, пристрастия Мирабеллы к моде были более утилитарными. Для богемной светской львицы Вриланд 1960-е были психоделическими, но для Мирабеллы они представляли собой политический сдвиг. Она была частью нового поколения работающих женщин, которые хотели поставить свою карьеру на первое место, и с раннего возраста ее мать учила ее, что женщина должна быть финансово независимой, убеждение, которое повлияло на ее работу редактором в Vogue . .
В роли посланника Вриланд она сблизилась с Александром Либерманом, редакционным директором Condé Nast. Когда Вриланд уехал в 1971 году, он поставил Мирабеллу на ее место. Красно-леопардовый офис Вриланд был окрашен в бежевый цвет к приезду Мирабеллы, что означало переход от авангарда к тому, что Vogue Редактор моды Джейд Хобсон позже описала как «подход, очень ориентированный на читателя». Мирабелла считала, что на работу приходит целая армия женщин, которым нужна одежда, помогающая им продвигаться по карьерной лестнице.
По ее словам, для этих женщин мода не всегда была на первом месте. «Грейс — настоящая деловая женщина, — сказала однажды ее подруга Дон Мелло, президент Bergdorf Goodman. «Она не эфирная. Она всегда думает о читателе».
Грейс Мирабелла дома в Нью-Йорке, 19 лет89. Фото: Мишель Дельсоль / Getty Images
Действительно, Мирабелла любила думать об одежде в первую очередь как об униформе. «Я твердо верю, что ключ к тому, чтобы хорошо одеваться, ключ к стилю, заключается в том, что вам не нужно изобретать себя заново каждый день», — сказала она. Мирабелла олицетворяла ее философию непринужденной элегантности, а ее собственный гардероб отличался эклектичной смесью дизайнеров, среди которых были Ив Сен-Лоран, Билл Бласс, Джеффри Бин, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен, Джорджио Армани, Эмануэль Унгаро и Донна Каран. Тем не менее, в 2010 году Мирабелла признала, что ее репутация прагматика беспокоит ее. «Я помню, люди говорили, что мне нравится практичная одежда — это всегда меня убивало», — сказала она.
«Мне нравился стиль… но мода как «модный» никогда меня особо не интересовала».
При Мирабелле и Либермане присутствие элиты и аристократических племен в Vogue постепенно уменьшалось. «В эпоху Глории Стайнемс и Барбры Стрейзанд они были устаревшими», — писала Мирабелла с характерной откровенностью в своей автобиографии In and Out of Vogue . «Я не хотел демонстрировать женщин, чьи имена не связаны ни с чем, кроме их имен. Я хотел отдать Vogue настоящим женщинам… Я хотел отдать Vogue женщинам, которые были журналистами, писателями, актрисами, художницами, драматургами, деловыми женщинами». Среди любимых моделей Мирабеллы были Лиза Тейлор, Патти Хансен, Розанна Вела, Карен Грэм и Лорен Хаттон. Описание Vogue Женщина 1970-х годов Мирабелла сказала: «Она выглядит более спокойной, здоровой и доступной. Это определенный вид красивой внешности, он не слишком отполирован».
Изабелла Росселлини для обложки ноябрьского номера Vogue за 1982 год.
Фото Ричарда Аведона, Vogue , ноябрь 1982
Беверли Джонсон для обложки августовского номера Vogue за 1974 год. Фото Франческо Скавулло, Vogue , август 1974 г.
Синди Кроуфорд на обложке февральского номера Vogue за 1988 год. Фото Ричарда Аведона, Vogue , февраль 1988 года
В 1974 году Мирабелла вышла замуж за Уильяма Кахана, влиятельного хирурга и писателя. Кахан, который специализировался на лечении рака легких и был неутомимым лоббистом борьбы с курением, оказал огромное влияние на ее работу. Она увеличила освещение здоровья и фитнеса на страницах Vogue и возглавила кампанию по прекращению курения среди женщин. Кахан умер в 2001 году в возрасте 87 лет.
За время правления Мирабеллы журнал Vogue стал локомотивом, а его тираж вырос с 400 000 экземпляров в 1971 году до непревзойденных 1,2 миллиона экземпляров. Но в 1980-х Мирабелла чувствовала себя все более не в ногу с направлением моды.
«1980-е просто не были моей эпохой, — написала она в своей автобиографии. «Я не могла выносить оборки, блеск и бальные платья за 40 000 долларов». Она критически относилась к Кристиану Лакруа, потому что женщины в его кринолинах не могли пройти через дверные проемы, и ненавидела шляпы, потому что они спадали. «В эмоциональном настрое Грейс нет ничего, что могло бы склонить ее к чему-то чи-чи», — сказал Либерман. «Вся ее концепция жизни имеет более глубокие корни». В 1988 марта владелец Condé Nast Си Ньюхаус заменил Мирабеллу на нынешнего директора по контенту и глобального редакционного директора Vogue, Анну Винтур.
«Грейс провела Vogue через знаменательный период в американской истории — эмансипацию, сексуальную свободу и жизненно важные и с трудом завоеванные права женщин — и она оживила это время на страницах журнала», — сказала Винтур после кончины Мирабеллы. «Она избегала фантазии и эскапизма в пользу стильного минимализма, который ясно и прямо говорил о том, как мы хотели жить.
Грейс показала Гельмута Ньютона в его самых смелых проявлениях и поддержала многих американских дизайнеров: Ральфа, Кальвина, Донну и мистера Бина. Она всегда олицетворяла лучшее в Америке в своем видении и ценностях, и она изменила Vogue способами, которые до сих пор находят отклик — и за что мы глубоко благодарны — сегодня».
Вскоре после ухода из журнала Руперт Мердок обратился к Мирабелле с предложением издавать журнал под ее именем. Mirabella выпущен в июне 1989 года. «Идея заключалась в том, чтобы создать журнал, посвященный стилю, а не моде, — объяснила она. «Мода и красота должны иметь место в этом. Но то же самое относится и к политике, юмору, психологии, здоровью, бизнесу, художественной литературе и здоровью». У Mirabella в начале было 400 000 читателей, но в последующие годы количество читателей и доходы упали. Она ушла из Mirabella в 1994 году, позже объяснив, что «поскольку они продолжали меняться и менять личность журнала, я чувствовала, что должна уйти».
