Грейс мирабелла википедия: Грейс Мирабелла — frwiki.wiki

Грейс Мирабелла — frwiki.wiki

Для одноименных статей см Мирабелла (значения) .

Грейс Мирабелла является американским редактором главным из журнала Vogue . Она начала работать в этом журнале в 1950-х годах, сменила Дайану Вриланд в 1971 году и стала главным редактором с 1973 по 1988 год. В том же году она была «уволена» и уступила место Анне Винтур после 36 лет карьеры. журнал.

Резюме

• 1 Биография
  • 1.1 Главный редактор
  • 1.2 Мирабелла
• 2 Примечания
• 3 ссылки
  • 3.1 Источник
• 4 См. Также
  • 4.1 Публикация
  • 4.2 Связанная статья
  • 4.3 Внешние ссылки

биография

Грейс Мирабелла родилась в Ньюарке на10 июня 1930 г., единственная дочь матери итальянского происхождения. Его отец Энтони Мирабелла — импортер вина. Она выросла в Мейплвуде . Она хорошо учится, но ясно дает понять, что ничто в ее образовании не готовит ее к моде.

Мода точно, она обнаруживает, случайно, начав свою карьеру в магазине в спортивном, принадлежащих к друзьям своих родителей. Она начала работать в Vogue в 1952 году с подчиненных должностей в отделе маркетинга. В начале 1960-х она была назначена «редактором спортивной одежды  », а затем стала помощницей Дайаны Вриланд, когда последняя взяла на себя руководство журналом: «Мой величайший момент в моде», — объясняет Грейс Мирабелла. Тем не менее, обе очень разные по своему подходу к моде, Грейс Мирабелла занимала этот пост в течение девяти лет, что осложнялось условиями работы, навязанными ее авторитарным и капризным главным редактором. Прагматичная и организованная Грейс Мирабелла называет свою роль «буфером» между энтузиазмом своего начальника и реальностью вещей. Но через несколько лет Дайана Вриланд слишком много делает с эксцентричностью, которую она всегда отстаивала, и журнал теряет доверие своих читателей; он больше не в ладу с модными дизайнерами, которые заявляют об этом: «Вриланд не заботился о бизнесе, она заботилась о стиле» .

Главный редактор

Весной 1971 года во время фотосессии в Лос-Анджелесе Грейс Мирабелла внезапно объявили, что она должна вернуться в Нью-Йорк, чтобы заменить Дайану Вриланд, удивив мир моды этим, казалось бы, странным выбором Конде . По сей день редакторы журнала традиционно выходцы из высшего общества Нью-Йорка. Тем не менее, тогда она была полностью в гармонии с Александром Либерманом, редакционным директором всех публикаций группы, создавая гибкую иерархию. Когда Грейс Мирабелла вступает в должность, ее не сразу назначают главным редактором, она исполняет обязанности временного и вынуждена ждать два года.

Под его руководством Vogue претерпел капитальный ремонт: «Времена изменились. Мода другая, женщины разные. […] Мы должны перейти от роскошной одежды мечты к реальной жизни. […] Мы откажемся от помпезности », — заявляет она в речи, которая беспокоит многих сотрудников и мир моды. Как подтверждение, в количестве

Июль 1971 г. за что она несет полную ответственность, она пишет: «Во-первых, мы хотим сказать, что одежда, которую вы здесь найдете, — это всего лишь одежда! […] Одежда, в которой можно наслаждаться жизнью. « Атмосфера 1970-х годов с ее функциональной и экстравагантной модой, далекой от прошлого десятилетия, определяет стиль публикации; Грейс Мирабелла добавляет более непринужденную атмосферу, которая контрастирует с элитарным содержанием журнала, до сих пор пропитанным шикарной Дайаной Вриланд и нацеленным на праздную читательскую аудиторию. Женщины работают все чаще и чаще, и у них напряженная жизнь; феминистские движения заставляют себя услышать. Грейс Мирабелла соответствующим образом меняет стиль журнала. Спад в Соединенных Штатах  (в) также изменяет поведение и интересы читателей. Аристократия и реактивный набор исчезает со страниц, а также аксессуары и ухищрение из фотографий и слово «современное» становятся неизбежными. В фотографах должны адаптироваться к этой новой тенденции, создавая образа желания спонтанно, часто на улице, с активными женщинами. Грейс Мирабелла работает с новыми именами, в том числе с Артуром Эльгортом, «предпочитаемым» ее фотографом, Биллом Кингом  (в) и Хельмутом Ньютоном или Деборой Турбевиль, хотя ей не нравится обнаженная натура в журнале. Новый макет, новый стиль обложек с более крупным планом лиц, страницы заполнены письменным и публицистическим контентом. Появляются новые модели, менее надменные, такие как Карен Грэм  (in), Лиза Тейлор, Лорен Хаттон, Патти Хансен, Рене Руссо или Беверли Джонсон, воплощая идеализированный образ женщины 1970-х .

Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший  (в), от которого Vogue ежемесячно получаетДекабрь 1972 г., что способствует росту продаж, несмотря на последовательное повышение цен в те годы; четыре года спустя журнал меняет формат. В середине десятилетия Грейс Мирабелла вышла замуж за хирурга Уильяма Кахана. Это влияет на его работу: содержание Vogue оставляет больше места для здоровья и спорта. В 80-е годы она все чаще и чаще сталкивалась с конфликтом по редакционной линии и содержанию с Александром Либерманом, за которым всегда оставалось последнее слово. Увековечивать образ женщины 1970 года не устраивает всемогущего и авангардного главного редактора, считающего, что Vogue не подстраивается под свое время. Точки преткновения, из-за которых иногда случаются ее схватки, множатся, пока Грейс Мирабелла не станет их терпеть. Во время присутствия во главе журнала Грейс Мирабелла тираж увеличивается в три раза, превысив миллион экземпляров. С 1973 по 1979 год прибыль также увеличилась почти в три раза.

Поскольку слухи ходят уже некоторое время, и его руководство говорит ему игнорировать это, прекратите Июнь 1998 г., она узнает от мужа, что ее «уволили»  ; Сам заранее узнает по телевидению, что Анна Винтур, учившаяся в британском Vogue, собирается заменить его жену. Александр Либерман, большой «поклонник» Анны Винтур, пока ничего ей не сказал, но подтвердил ей: «Боюсь, что это правда» . Грейс Мирабелла также звонит Сэмюэлю Ньюхаусу младшему и сразу же уходит. Стиль жизни, а также важность Грейс Мирабелла в области моды делают этот вынужденный уход удивительным для многих комментаторов.

Мирабелла

После своего ухода она увеличила публичные упреки в адрес всего своего окружения: дизайнеров, фотографов, сотрудников Condé Nast, Анны Винтур — всех критиковали. Впоследствии она издала выходящую раз в два месяца Mirabella  (en) изИюнь 1989 г. до того как апрель 2000 г.первоначально при финансовой поддержке Руперта Мердока  ; это журнал, который иногда сравнивают с Elle, но с более элитарной линией. Он переходил из рук в руки несколько раз: Hachette стал его владельцем в 1995. Потеряв несколько миллионов долларов в 1999, Hachette решил остановиться в следующем году, как только был запущен журнал, созданный Опрой Уинфри, который привлек всех рекламодателей.

Заметки

1. ↑ В следующем году она работает под руководством управляющего редактора Милдред Мортон и работает с модным редактором Беттиной Баллард. После этого она уехала на полтора года в Италию, а затем вернулась в
   Vogue US.
2. ↑ Различия многочисленны и повторяются с Либерманом, но также и с руководством Condé Nast: помимо выбора изображений, которые иногда слишком сексуальны на вкус главного редактора, Мирабелла вышла замуж за хирурга, специализирующегося на онкологических заболеваниях, желает сообщить об этой болезни. « Читателей Vogue больше интересует мода, чем рак», — парирует Либерман. То же самое с борьбой против табака, которую ведет Мирабелла и которая идет против влиятельных рекламодателей журнала. Но различия также выражаются по темам, касающимся конкретно моды, таких как важность обращения с Кристианом Лакруа и его замечательными коллекциями; или о новой модели, предложенной Либерманом в ответ на конкуренцию: потому что в то же время успех запуска Elle (который через несколько лет вытеснил Harper’s Bazaar ) в 1986 году в Соединенных Штатах затмевает Vogue и придает ему устаревший имидж, даже если читательская аудитория неодинакова.
3. ↑ Решение расстаться с Грейс Мирабелла принято Сэмюэлем Ньюхаусом в мае 1988 года; Это срочно, потому что 75-летний Либерман со слабым здоровьем должен обеспечить переход как можно скорее.

Рекомендации

1. ↑ ^{a b c d e f g h i j k and l} (ru) Марта Шерилл Дейли, «  Грейс Мирабелла — капризы Vogue  », The Washington Post ,25 июня 1988 г. «  […] Она была уволена после 36 лет работы в Vogue — после 17 лет работы главным редактором.  »
2. ↑ ^{а б в г и д} Анджелетти Олива, стр.  213.
3. ↑ ^{б с д е е г и ч} (ен) Мойра Hodgson, »  Грейс Under Pressure  «, The New York Times ,24 сентября 1995 г.
4. ↑ Анджелетти Олива, стр.  213 и 215.
5. ↑ Анджелетти Олива, стр.  С 229 по 241.
6. ↑ Анджелетти Олива, стр.  214 и 218.
7. ↑ Анджелетти Олива, стр.  218 и 220.
8. ↑ Анджелетти Олива, стр.  215.
9. ↑ ^{а б и в} Анджелетти Олива, стр.  241.
10. ↑ ^{а и б} Анджелетти Олива, стр.  241 и 242.
11. ↑ Анджелетти Олива, стр.  246.
12. ↑ Анджелетти Олива, стр.  214.
13. ↑ Анджелетти Олива, стр.  242 и 243.
14. ↑ (in) Старейшина, Шон, 14 января 2019 г. «Мирабелла складывается» (версия от 19 октября 2009 г. в Интернет-архиве ), в салоне ,28 апреля 2000 г.

Источник

• Норберто Анджелетти, Альберто Олива и др. ( перевод  с английского Доминик Летелье, Алиса Петилло), En Vogue: иллюстрированная история самого известного журнала мод, Paris, White Star ,июнь 2007 г. , 410  с. ( ISBN  978-88-6112-059-4 ), «  Грейс Мирабелла: настоящая мода для настоящих женщин (и св.)», П.  212 и св. 

Смотрите также

Публикация

• (ru) Грейс Мирабелла, В и вне Vogue, Doubleday ,1995 г.( ISBN  0-385-42613-5 )

Связанная статья

• Halston
• Джеффри Бин
• Билл Бласс
• Карлин Серф из Дудзеле
• Международный список Зала славы лучшей одежды

Внешние ссылки

• Авторитетные записи  :

  • Виртуальный международный авторитетный файл
  • Международный стандартный идентификатор имени
  • Национальная библиотека Франции ( данные )
  • Система документации университета
  • Библиотека Конгресса
  • Национальная диетическая библиотека
  • Университетская библиотека Польши
  • WorldCat Id
  • WorldCat

Журналы Vogue ( публикации Condé Nast )
Национальные издания	Германия  · Аргентина †  · Австралия  · Бразилия  · Китай  · Южная Корея  · Испания  · США  · Франция  · Великобритания  · Греция †  · Гавана †  · Индия  (in)  · Италия  · Япония  · Мексика и Латинская Америка  · Новая † Зеландия  · Нидерланды  · Португалия  · Россия  · Тайвань  · Таиланд  · Турция  · Украина
Главные редакторы	Эммануэль Альт (Франция)  · Анжелика Чунг (Китай)  · Виктория Давыдова (Россия)  · Эдвард Эннинфул (Великобритания)  · Анна Винтур (США)
Бывшие редакторы	Эдмонд Шарль-Ру (Франция) †  · Мишель де Брюнхофф (Франция) †  · Франсин Кресент (Франция)  · Анна Делло Руссо (Италия)  · Майнбоше (Франция) †  · Беатрикс Миллер (Великобритания) †  · Грейс Мирабелла (США) США)  · Анна Пьяджи (Италия) †  · Коломб Прингл (Франция)  · Карин Ройтфельд (Франция)  · Александра Шульман (Великобритания)  · Франка Соццани (Италия) †  · Лиз Тилберис (Великобритания) †  · Диана Вриланд (Государства) †  · Эдна Вулман Чейз (США) †
Художественные руководители	Грейс Коддингтон  · Андре Леон Талли  · Александр Либерман †
Прочие редакции	Vogue Bambini  · Подростковая мода  · Мисс Vogue  · Vogue Hommes  · Vogue Decoration  · Vogue Gioiello

<img src=»//fr. wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>

Грейс Мирабелла — биография и семья

Биография

Бывший главный редактор журнала ‘Vogue’. Она начала работать в ‘Vogue’ в 1950 году, а назначение на должность главного редактора получила в 1971-м, сменив легендарную Диану Вриленд (Diana Vreeland). Через 17 лет преемницей Грейс стала Анна Винтур (Anna Wintour).

Грейс Мирабелла родилась 10 июня 1930 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси (Newark, New). Ее родители — итальянского происхождения. В июне 1950-го Грейс окончила колледж Скидмор (Skidmore College) в Саратога-Спрингс со степенью бакалавра по экономике. В 1974 году Грейс вышла замуж за известного нью-йоркского хирурга и борца с курением доктора Уильяма Кэхэна (William Cahan), для которого это был уже третий (и последний брак). Уильям умер в октябре 2001 года, в возрасте 87 лет.

Грейс начала работать в юности – сначала она получила место продавца в магазине спортивной одежды, принадлежавшем другу семьи, а после окончания колледжа сменила несколько младших позиций в розничном бизнесе – работала в знаменитом универмаге ‘Macy’s’ стажером-администратором и в роскошном ‘Saks Fifth Avenue’ в качестве помощника менеджера по продвижению товаров.

В начале 50-х Грейс Мирабелла приняли на работу в качестве помощника в журнал ‘Vogue’, и вскоре ее уже повысили до редактора. По ее собственным словам, для того, чтобы получить работу в модном журнале в 50-х, не требовались особые навыки или таланты, а вот происхождение и внешний вид

могли иметь большое значение. На протяжении большей части 60-х Мирабелла занимала должность редактора в команде главного редактора Дианы Вриленд. В конце концов, в 1971 году Грейс Мирабелла сама была назначена главным редактором, после того как Вриленд освободили от занимаемой должности без объяснения причин. В свою очередь, после увольнения Грейс в 1988 году, которое было вынужденной мерой, поскольку на рынке появились агрессивные и успешные конкуренты вроде журнала ‘Elle’, пост главного редактора ‘Vogue’ заняла Анна Винтур. О собственном увольнении Мирабелла узнала не от руководителей издательского дома ‘Condé Nast Publications’ и не от своего непосредственного начальника и друга Александра Либермана (Alexander Liberman), а от ведущей телевизионной светской хроники Лиз Смит (Liz Smith) во время эфира.

К началу 90-х Мирабелла опубликовала свой собственный журнал, ‘Mirabella’, при финансовой помощи Рупетра Мердока (Rupert Murdoch), но он недолго продержался на рынке в окружении таких зубров глянца как ‘Cosmopolitan’, ‘Glamour’, ‘Elle’ и тот же ‘Vogue’ — с 1989 по 2000 год.

Во время своего ‘правления’ Грей

с Мирабелла уделяла больше внимания жизни среднестатистической американки, чем модным тенденциям, в результате чего тираж журнала вырос с 400 тысяч до 1,2 миллионов, а вот авторитет ‘Vogue’ в качестве законодателя мод резко упал. Период с 1971 по 1988 год называют ‘бежевым’ – по цвету ее кабинета, перекрашенному, едва Диана Вриленд вышла за порог.

Доходы от рекламы на момент увольнения Грейс составили 79,5 миллионов долларов, в то время как аналогичные доходы ‘Elle’ не превышали 39 миллионов долларов. С 1971 по 1988 год несколько заметных передовиц в ‘Vogue’ опубликовал модный фотограф Хельмут Ньютон (Helmut Newton), а над большинством обложек работал сам Ричард Аведон (Richard Avedon). Благодаря Грейс в журнале появились работы таких мастеров, как Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), Артур Элгорт (Arthur Elgort), Альберт Уотсон (Albert Watson), Майк Рейнхардт (Mike Reinhardt), Куркен Пакчаньян (Kourken Pakchanian) и Крис фон Вангенхайм (Chris von Wangenheim).

В 1995 вышла автобиография Грейс Мирабелла под названием ‘In and Out of Vogue’, в которой она рассказывает о 38 годах, проведенных в индустрии моды.

Грейс Мирабелла, бывший главный редактор Vogue, умерла в возрасте 92 лет

Перейти к основному содержанию умер сегодня утром в возрасте 92 лет. Мирабелла, которая работала помощницей Дианы Вриланд в Vogue в 1960-х годах, сменила Вриланд на посту главного редактора в 1971 году и оставалась на этой должности до 1988 года. Итальянское происхождение — и ничто в ее происхождении, как она позже сказала, подготовило ее к карьере в 9 лет.0005 Vogue . Она окончила Скидмор-колледж по специальности экономика и получила место на курсах подготовки руководителей Macy’s. Вскоре она перешла в отдел рекламы Saks Fifth Avenue.

В 1951 году Мирабелла впервые присоединилась к Vogue в качестве помощника в отделе мерчандайзинга, а три года спустя перешла в его редакцию. После непродолжительного пребывания в должности руководителя отдела рекламы римского кутюрье Симонетты она вернулась в США и в Vogue , где быстро поднялась по служебной лестнице в 1960-х, в конце концов заняв должность помощника главного редактора при Дайане Вриланд. «Работать на нее было очень трудно, — признавалась позже Мирабелла. «Но вы можете поладить с кем-то, кто труден, если вы восхищаетесь им. И я восхищался Дианой Вриланд — всем ее стилем и ноу-хау, которыми она была».

Признавая гениальность Вриланд как модного редактора, пристрастия Мирабеллы к моде были более утилитарными. Для богемной светской львицы Вриланд 1960-е были психоделическими, но для Мирабеллы они представляли собой политические перемены. Она была частью нового поколения работающих женщин, которые хотели поставить свою карьеру на первое место, и с раннего возраста ее мать учила ее, что женщина должна быть финансово независимой, убеждение, которое повлияло на ее редакторство в 9 лет. 0005 Vogue .

В роли посланника Вриланд она сблизилась с Александром Либерманом, редакционным директором Condé Nast. Когда Вриланд уехал в 1971 году, он поставил Мирабеллу на ее место. Красно-леопардовый офис Вриланд был окрашен в бежевый цвет в связи с прибытием Мирабеллы, что означало переход от авангарда к тому, что редактор отдела моды Джейд Хобсон позже назвала «подходом, ориентированным на читателя». Мирабелла считала, что на работу приходит целая армия женщин, которым нужна одежда, помогающая им продвигаться по карьерной лестнице. По ее словам, для этих женщин мода не всегда была на первом месте. «Грейс — настоящая деловая женщина, — сказала однажды ее подруга Дон Мелло, президент Bergdorf Goodman. «Она не эфирная. Она всегда думает о читателе».

Грейс Мирабелла дома в Нью-Йорке, 1989 год. Фото: Мишель Дельсоль / Getty Images

Действительно, Мирабелла любила думать об одежде в первую очередь как об униформе. «Я твердо верю, что ключ к тому, чтобы хорошо одеваться, ключ к стилю, заключается в том, что вам не нужно изобретать себя заново каждый день», — сказала она. Мирабелла олицетворяла ее философию непринужденной элегантности, а ее собственный гардероб отличался эклектичной смесью дизайнеров, среди которых были Ив Сен-Лоран, Билл Бласс, Джеффри Бин, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен, Джорджио Армани, Эмануэль Унгаро и Донна Каран. Тем не менее, в 2010 году Мирабелла признала, что ее репутация прагматика беспокоит ее. «Я помню, люди говорили, что мне нравится практичная одежда — это всегда меня убивало», — сказала она. «Мне нравился стиль… но мода как «модный» никогда меня особо не интересовала».

При Мирабелле и Либермане присутствие элиты и аристократических племен в Vogue постепенно уменьшалось. «В эпоху Глории Стейнемс и Барбры Стрейзанд они были устаревшими», — с характерной откровенностью написала Мирабелла в своей автобиографии In and Out of Vogue . «Я не хотел демонстрировать женщин, чьи имена не связаны ни с чем, кроме их имен. Я хотел отдать Vogue настоящим женщинам… Я хотел отдать Vogue женщинам, которые были журналистами, писателями, актрисами, художницами, драматургами, деловыми женщинами». Среди любимых моделей Мирабеллы были Лиза Тейлор, Патти Хансен, Розанна Вела, Карен Грэм и Лорен Хаттон. Описание Vogue Женщина 1970-х Мирабелла сказала: «Она выглядит немного более спокойной, здоровой и доступной. Это определенный вид красивой внешности, он не слишком отполирован».

Изабелла Росселлини для обложки ноябрьского номера Vogue за 1982 год. Фото Ричарда Аведона, Vogue , ноябрь 1982

Беверли Джонсон для обложки августовского номера Vogue за 1974 год. Фото Франческо Скавулло, Vogue , август 1974 г.

Синди Кроуфорд на обложке февральского номера Vogue за 1988 год. Фото Ричарда Аведона, Vogue , февраль 1988 года

В 1974 году Мирабелла вышла замуж за Уильяма Кахана, влиятельного хирурга и писателя. Кахан, который специализировался на лечении рака легких и был неутомимым лоббистом борьбы с курением, оказал огромное влияние на ее работу. Она увеличила освещение здоровья и фитнеса на страницах Vogue и возглавила кампанию по прекращению курения среди женщин. Кахан умер в 2001 году в возрасте 87 лет.

За время правления Мирабеллы номер Vogue стал локомотивом, а его тираж вырос с 400 000 экземпляров в 1971 году до непревзойденных 1,2 миллиона экземпляров. Но в 1980-х Мирабелла чувствовала себя все более не в ногу с направлением моды. «1980-е просто не были моей эпохой, — написала она в своей автобиографии. «Я не могла выносить оборки, блеск и бальные платья за 40 000 долларов». Она критически относилась к Кристиану Лакруа, потому что женщины в его кринолинах не могли пройти через дверные проемы, и ненавидела шляпы, потому что они падали. «В эмоциональном настрое Грейс нет ничего, что могло бы склонить ее к чему-то чи-чи», — сказал Либерман. «Вся ее концепция жизни имеет более глубокие корни». В 1988 марта владелец Condé Nast Си Ньюхаус заменил Мирабеллу на нынешнего директора по контенту и глобального редакционного директора Vogue, Анну Винтур.

«Грейс провела Vogue через знаменательный период в американской истории — эмансипацию, сексуальную свободу и жизненно важные и с трудом завоеванные права женщин — и она оживила это время на страницах журнала», — сказала Винтур после кончины Мирабеллы. «Она избегала фантазии и эскапизма в пользу стильного минимализма, который ясно и прямо говорил о том, как мы хотели жить. Грейс показала Гельмута Ньютона в его самых смелых проявлениях и поддержала многих американских дизайнеров: Ральфа, Кальвина, Донну и мистера Бина. Она всегда олицетворяла лучшее в Америке в своем видении и ценностях, и она изменила Vogue способами, которые все еще находят отклик — и за что мы глубоко благодарны — сегодня».

Вскоре после ухода из журнала Руперт Мердок обратился к Мирабелле с предложением издавать журнал под ее именем. Mirabella выпущен в июне 1989 года. «Идея заключалась в том, чтобы создать журнал, посвященный стилю, а не моде, — объяснила она. «Мода и красота должны иметь место в этом. Но то же самое относится и к политике, юмору, психологии, здоровью, бизнесу, художественной литературе и здоровью». У Mirabella в начале было 400 000 читателей, но в последующие годы количество читателей и доходы упали. Она ушла из Mirabella в 1994 году, позже объяснив, что «поскольку они продолжали меняться и менять личность журнала, я чувствовала, что должна уйти».

В более поздние годы Мирабелла много читала лекции, вела колонку о стиле для нью-йоркского журнала Quest и запустила онлайн-журнал The Aethete. Она также написала книгу о Tiffany & Co., которая была опубликована в 1997. Ее автобиография, In and Out of Vogue , дала представление о ее отношениях с различными известными модными личностями и послужила захватывающим документом влиятельного пребывания Мирабеллы у руля журнала, а также ее прочного наследия в мир моды.

TopicsObituary

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку новостей о покупках Get!

Инсайдерское руководство о том, что покупать и как это носить.

Подробнее

О Грейс Мирабелла: редакторе американского журнала

• Люди
• /
• org/ListItem»> Грейс Мирабелла

идентификатор пилюли: Грейс-Мирабелла

Грейс Мирабелла

Основы

Краткая информация

Введение	Редактор американского журнала
Есть	Журналистка
Из	Соединенные Штаты Америки
Поле	Журналистика
Пол	женский

Подробности (из Википедии)

Биография

Грейс Мирабелла (род. 10 июня 1929 г.) — бывший главный редактор журнала Vogue. Она начала работать в Vogue в 1950-х годах и занимала должность главного редактора с 1971 по 1988 год. Ее личное издание Mirabella было создано в 1989 году и просуществовало до 2000 года при финансовой поддержке Руперта Мердока.

Молодость

Грейс Мирабелла родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье итальянского происхождения. Имея отца, зависимого от азартных игр, и мать-феминистку, чья идеология обострила взгляды Мирабеллы на жизнь, Мирабелла проявила свою силу и выносливость в мире моды, где она рассматривала моду как способ продемонстрировать доказательства того, что женщина может прийти к власти. Она окончила Skidmore College 19 июня.50 лет, по специальности экономист. Она вышла замуж за доктора Уильяма Кахана в ноябре 1976 года и занялась личным предприятием при финансовой поддержке Руперта Мердока.

Карьера

Мирабелла начала свою карьеру, работая в магазине спортивной одежды друга семьи. После колледжа Мирабелла занимала несколько младших должностей в розничном бизнесе, в том числе в Macy’s в качестве исполнительного стажера и в Saks Fifth Avenue в качестве помощника менеджера по продвижению продаж. В начале 1950-х Мирабелла была нанята ассистентом в 9 лет.0163 Vogue, где ее быстро раскрутили. В течение большей части 1960-х она занимала должность помощника главного редактора при Дайане Вриланд. В конце концов, в 1971 году Мирабелла стала главным редактором.

Когда Мирабелла прибыла, Vogue получил косметический ремонт; непринужденная атмосфера 1970-х определяла ее стиль, и она добавила более непринужденную атмосферу, которая контрастировала с тем, как журнал определялся в предыдущие годы. Поскольку Соединенные Штаты находились в рецессии в 19В 70-х Мирабелла использовала больше редакционных статей, посвященных доступной, но стильной одежде для женщин. Мирабелла была известна тем, что приносила и демонстрировала дизайны от Halston, Saint Laurent, Geoffrey Beene и Ralph Lauren. За время работы в Vogue она увеличила доход до 79,5 миллионов долларов и увеличила тираж журнала до 1,2 миллиона.

Владелец Conde Nast Си Ньюхаус сменил Мирабеллу на нынешнего главного редактора Анну Винтур в 1988 году. По словам биографа Newhouse Кэрол Фельсенталь, Мирабелле никто лично не говорил о ее увольнении — она узнала об этом из новостей. Было множество причин, по которым Ньюхаус уволил Мирабеллу. Однако главная из них, которая циркулировала и позже обсуждалась в ее автобиографии, Входит и выходит из моды , заключалась в том, что Ньюхаус хотел пойти с более молодой женщиной, которая не доверяла никому, кроме самого Ньюхауса.

В 1990-х годах она издавала собственный журнал Mirabella при финансовой поддержке Руперта Мердока. Mirabella был ориентирован на женщин в возрасте от 30 до 40 лет, и в нем больше внимания уделялось советам по образу жизни и повседневной одежде. Обложка и редакционные модели обычно были менее известны и имели более средние пропорции. Mirabella в начале имела 400 000 читателей — ее репутация была подкреплена собственной родословной Мирабеллы как бывшего редактора в 9 лет.0163 Vogue — но в последующие годы читательская аудитория и доходы упали. Mirabella закрыт в 2000 году, сразу после выпуска O, журнала Oprah Magazine .

Известная работа

За время пребывания Грейс Мирабеллы на посту главного редактора Vogue тираж увеличился с 400 000 экземпляров до 1,2 миллиона.