Алессандро Микеле – дизайнер, изменивший представление о Gucci
Алессандро Микеле за кулисами показа коллекции весна–лето 2016.
В последние двадцать лет итальянский бренд Gucci менялся не раз, подчас полностью обновляя представление о себе. Неизменным оставалось лишь одно: обжигающий коктейль из бескомпромиссной, почти животной сексуальности и чувства превосходства над окружающими. Именно с эксплуатации идеи секса началась звездная карьера Тома Форда в 1994 году, обернувшаяся творческой экспансией в люксовый концерн Kering (тогда он назывался PPR), владеющий в лице миллионера Франсуа-Анри Пино марками Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и другими. В них Форд вливал не только свою неуемную энергию и харизму, но и задатки бизнесмена-провидца, выкупая лучших дизайнеров того времени. Тогда созданием нарочито сексуальной одежды стали заниматься вообще все. На подиумах того времени оказалось много открытого тела, узких брюк, атласных и полупрозрачных тканей. Gucci были на волне и вплоть до 2004 года не знали печали, пока у Форда не закончился контракт. А потом началось самое интересное.
Фриду Джаннини, проработавшую на компанию в статусе креативного директора до конца прошлого года, не зря считают преемницей Форда. Начав с английского рок-н-ролльного шика 1970-х, она сумела взять лучшее из эпохи своего предшественника и создать вроде бы обновленный образ Gucci, который успешно просуществовал с 2007 по 2014 год. По сути же эта легенда о надменном красавце, причисляющем себя к миру джетсеттеров, была абсолютно такой же, что и у Форда. Зато этот образ отлично продавался: даже обладателям куда более скромных внешних данных хотелось примерить на себя маску властителя мира, а Gucci этому всячески способствовали.
Несколько лет Gucci сотрудничали с дуэтом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготом, однако рекламную кампанию сезона осень–зима 2015/2016 под руководством Микеле снял Глен Лачфорд.
Заметим, что Фрида стала отвечать за мужскую линию не сразу. После ухода Тома Форда ответственными за коллекции были назначены три человека: Джаннини, ранее отвечавшая за линию аксессуаров, Алессандра Факкинетти (теперь успешно создающая коллекции для женской линии Tod’s) и Джон Рей. Последний успел сделать только две мужские коллекции, его первой и главной стала весна–лето 2005. Именно она оказалась той самой возможностью для бренда полностью изменить имидж, сменить курс, уйдя от нарочитой сексуальности к чему-то индивидуальному и более современному. Тогда глянцевый гладкий шелк тканей эпохи Форда впервые сменился мятым льном с индийской вышивкой, рубашки стали шире и обзавелись подобием жабо, появились даже хиппи-туники из полупрозрачного крепдешина, однотонные ткани уступили место набивным с цветочным орнаментом Flora, появившимся у марки еще в 1966-м, и почти херстовским разнообразием бабочек. Это были все те же 1970-е, только творчески переосмысленные. И к ним оказались не готовы ни марка, ни рынок: после двух сезонов Джон Рей вместе с Факкинетти покинули компанию.
Новая попытка преобразовать стиль бренда случилась девять месяцев назад. Через несколько недель после открытия флагманского бутика марки в Москве было объявлено, что следующий показ осень–зима 2015/2016 завершит историю сотрудничества Фриды Джаннини и Gucci. На роль нового креативного директора модная пресса примеряла всех. Ходили слухи, что им станет Рикардо Тиши из Givenchy. Ничего подобного не случилось. Новым дизайнером бренда был назначен Алессандро Микеле, о котором раньше никто и не слышал, хотя с Gucci его связывает давняя история. Он начал работать в команде Тома Форда еще в 2002 году, когда главная студия находилась в Лондоне, затем продолжил работу под руководством Джаннини, сначала в качестве дизайн-директора по кожаным аксессуарам, а с 2011 года – как правая рука Фриды. Новый генеральный директор Gucci Марко Биццари принял решение о назначении Микеле спонтанно: «Мода должна создавать эмоции, она не всегда легко объяснима, – заявил он в интервью американскому Vogue. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда Алессандро может прекрасно транслировать наследие марки – все коды и ценности Gucci уже внутри него». Принятию такого решения способствовал их разговор дома у Микеле: вместо запланированного часа он длился три.
Цветочные мотивы, обилие украшений и украшательств – все это мы впервые увидели на показе коллекции Gucci сезона осень–зима 2015/2016
Цветочные мотивы украсили не только одежду и аксессуары коллекции весна–лето, но даже стулья для гостей показа.
Говорили, что, узнав о таком решении, Фрида не стала дожидаться показа, до которого оставалась всего неделя, и тут же покинула компанию. В итоге то самое шоу осень–зима 2015/2016, первое в карьере Микеле, он создал за пять дней. Сидящая на показе пресса была шокирована – и после финального прохода моделей, когда Алессандро вышел на поклон со своей командой, взорвалась шквалом аплодисментов. Аплодировали, правда, не все: пока одна часть не жалела ладоней, другая только пожимала в недоумении плечами. Революционного в том показе было много. Во-первых, новый кастинг моделей, практически полностью размывающий границы пола: во многих случаях было совершенно непонятно, девушка идет по подиуму или молодой человек. Во‑вторых, от лощеных образов прошлого не осталось и следа. Одежда стала более артистичной и трогательной, избегающей стереотипов, другими словами – самодостаточной и выразительной. За эти пять дней Микеле и его команде удалось сделать невероятное: не просто создать модную коллекцию (конечно, над ней можно и нужно было еще работать и работать), но полностью переформатировать образ мужчины Gucci. Его, этого мужчину, тут же стали сравнивать с художником с Левого берега в Париже, умело сочетающим винтажные и современные предметы гардероба, свободолюбивым и романтичным. Во время тех самых пяти рабочих дней Микеле задействовал свою коллекцию винтажа – исследовал фасоны и ткани. Сам Алессандро объявил, что «эта коллекция воспевает несовместимости, которые сегодня определяют личный стиль», что в ней он хотел интерпретировать «ощущения, а не силуэт; опыт, а не эпоху». Это и есть «отправная точка, где размываются границы мужественности и женственности и на первый план выходят молодая энергия и естественная самодостаточность современного городского жителя». По его мнению, чтобы хорошо понимать современность, не обязательно четко совпадать со временем, его запросами и кодами. В своей осенне-зимней коллекции он как раз исследует мир через эту «несовместимость», отмечая не столько настоящий момент, сколько промежуток между «уже нет» и «еще нет», а также провозглашая свободу от всего традиционного и общепринятого.
И все же первой полноценной коллекцией Алессандро Микеле, по которой уже можно судить о новом курсе Gucci, стоит считать круизный показ, состоявшийся в начале июня в Нью-Йорке. Этот курс демонстрируют не только одежда и аксессуары: улица вместо подиума, новый город вместо старого – все это определяет позицию дизайнера лучше, чем сотни строчек модных критиков, описывающих особенности кроя пиджаков с рукавами три четверти или джемперов из кружева. Испугавшись смелости зимней коллекции, модный мир стал благосклоннее к Микеле сразу после этого – смешанного женского и мужского – круизного показа. По нему хорошо видно, что все эти казавшиеся сложными для повседневности вещи действительно можно носить. Что в коллекции не только учитываются все коды марки, но и создаются новые, современные. Что дискредитированная рэперами и раздутым азиатским рынком фирменная зелено-красная полоска и классический орнамент из перекрещенных литер G снова могут стать чрезвычайно модными. И все эти будто вытащенные из сундуков винтажных магазинов пиджаки со слегка расклешенными брюками, рубашки с «замятыми» складками, обилие вышивки и сочетание десятка орнаментов не только имеют право на существование, но и чувствуют себя в современном мире лучше, чем когда бы то ни было.
Узнав о назначении Микеле на должность креативного директора, Фрида Джаннини тут же покинула компанию.
Безумству храбрых поют песню модные журналисты со всего света: Микеле придумал, как начать работу над тем, чтобы название Gucci ассоциировалось с чем-то современным, и не столько модным, сколько отражающим дух времени. Для всех приверженцев традиционного у марки остаются костюмы и обувь на заказ, остальным, начиная с этого сезона, достается куда больше – бесконечная вера в себя, лишенная напыщенности и показной сексуальности. «Секс – это не голая физиология, а еще и толика интеллекта» – вот что говорит Микеле языком моды.
Полностью коллекцию осень-зима 2015/2016 можно посмотреть в разделе «Подиум»
Фото: Associated Press/East News; Afp/East News; Vostock Photo; Giovanni Giannoni; Courtesy of Kevin Tachman
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
www.gq.ru
Алессандро Микеле | Дизайнеры | кто есть кто
Дизайнер, который вывел знаменитый итальянский модный Дом Gucci на совершенно новый уровень
Алессандро Микеле — человек, который ассоциируется с постоянно прогрессирующей креативной мыслью и отрицанием общепринятых стандартов. С момента, как он пришел в Gucci на должность креативного директора в январе 2015 года, дизайнер успел наделать много шума. Он преобразил легендарную марку, подружился со всеми главными знаменитостями современности и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.
Алессандро Микеле родился 25 ноября 1972 года в Риме. Благодаря родителям, его с детства окружали прекрасная архитектура и правильные фильмы. Микеле рос в той атмосфере, где избежать серьезного влияния великих мастеров искусства было просто невозможно. В дальнейшем все это отразится на его творчестве и выльется в объекты желания миллионов модников и модниц по всему миру.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке, 1998
Дизайнер окончил, как и многие другие знаменитые итальянские коллеги по цеху, Академию костюма и моды в Риме. Там училась и Фрида Джаннини, предшественница Микеле на аналогичном посту в Доме Gucci. После учебы дизайнер отправился работать в итальянский бренд Les Copains. После этого его пригласили в команду Fendi, где в 1990-е Алессандро Микеле творил под руководством Карла Лагерфельда. Тогда молодой дизайнер зарекомендовал себя в качестве мастера по созданию аксессуаров из кожи.
После работы в модном Доме Fendi в 2002 году Алессандро Микеле перешел в Gucci, но тогда еще не на должность креативного директора бренда, а в качестве дизайнера сумок. Идейный вдохновитель модного Дома Том Форд высоко оценил талант итальянца. Алессандро Микеле продолжил работать на бренд и после ухода Форда в 2004 году. С тех пор дизайнер трудился уже в команде нового руководителя — Фриды Джаннини. В 2006 году он вырос до директора кожаных аксессуаров, а в 2011 году занял должность правой руки Джаннини.
Важным годом в карьере дизайнера стал 2015-й, когда президент итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари назначил Микеле новым креативным директором бренда. На тот момент об итальянском модельере знали только в узких кругах и до официального заявления многие прочили должность Риккардо Тиши и Марии Грации Кьюри. Алессандро Микеле пришлось столкнуться не только со всеобщим сомнением, но и с экстремально ограниченными сроками выпуска новой коллекции. Фрида Джаннини покинула модный Дом незадолго до презентации мужской коллекции, и перед Алессандро Микеле внезапно встала задача переделать все за неделю. С восьми утра дизайнер работал над мужской линией, а в девять вечера брался за женскую. Трудился Микеле без перерыва. В том же 2015 году, 23 ноября, дизайнер удостоился премии Британского модного совета — International Design Award — за свои достижения. А чуть позже, в 2016 году, из рук Анны Винтур получил статуэтку CFDA.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке на прогулке, 1997
Помимо основных коллекций Алессандро Микеле создает и концертные костюмы от имени модного Дома. Дизайнер является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура своего друга — Джареда Лето, фронтмена группы 30 Seconds to Mars.
Сейчас Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за вышедшую в сентябре 2017 года линейку аксессуаров для дома. Его чуткое понимание ДНК модного Дома и умение привнести в коллекции исторический контекст таким образом, чтобы все выглядело в духе современности, сделало его звездой модного бизнеса, а бренд Gucci — самой продаваемой маркой за последние годы.
www.vogue.ru
Алессандро Микеле – биография Алессандро Микеле и его работа в Gucci
Алессандро Микеле (англ. Alessandro Michele) стал работать на Gucci в 2014 году, после того, как последний расстался со своим креативным директором Фридой Джинини, даже не позволив ей представить в феврале свою последнюю коллекцию. Тогда весь модный мир замер в ожидании решения, кто займет ее место.
Но никто не ожидал, что никому не известный, возглавлявший ранее отдел аксессуаров, сорокадвухлетний Алессандро Микеле займет место известной Джинини. Эта новость всех просто повергла в шок. И после этого всем стало ясно, что Алессандро Микеле для Gucci открывает новую эпоху.
- Настоящее имя: Алессандро Микеле
- Дата рождения: 23.07.1974
- Знак зодиака: Лев
- Рост: 169 сантиметров
- Вес: 63 килограмма
- Размер обуви: 40 (EUR)
- Цвет глаз и волос: Карие, брюнет
Первое шоу
У веселого бородатого незнакомца Алессандро Микеле биография связана с брендом Gucci с 2002 года, где он работал сначала с Фордом, а потом до 2014 — с Фридой, у которой был правой рукой. Сам модельер называл Фриду своим профессором. На принятие предложения не повлияло даже то, что на подготовку к показу ему оставалось меньше недели. Он взялся за работу и справился с поставленной задачей.
Пресса была ввергнута в шок, когда на осенне-зимнем показе в 2015 году новая коллекция сорвала бурные овации. Аплодисменты в сторону Алессандро Микеле были заслуженными, ведь много нового в том показе было внесено, абсолютно несвойственного для известного мирового бренда.
Gucci Fall 2015-16
- Модели были андрогенны, часто невозможно понять пол идущего по подиуму.
- Ушли в небытие лощеные образы, так свойственные предыдущему креативному директору. На смену пришла выразительная артистичная одежда вне сложившихся стереотипов. Итог: образ мужчины от Gucci был полностью переформатирован. В коллекции Микеле умело скомбинировал современные и винтажные предметы гардероба.
Конечно, коллекция требовала доработки, из-за того, что слишком мало времени создавалась, но произвела она самый настоящий фурор.
Gucci Fall 2015-16
А после мужского показа все, затаив дыхание ждали показ женской коллекции от Алессандро, который состоялся через две недели. И снова успех. Ведь коллекция получилась весьма артистичной и в то же время интеллектуальной. Брюки мешковатой формы, шелковые платьица с асимметричными сборками словно были извлечены из давно забытого на чердаке сундука. А еще больше поражали сандалии и балетные тапочки. Никаких каблуков! Все созданные образы винтажны и нарочито небрежны. Дом Gucci преобразился до неузнаваемости, это видели уже все, кто был настроен весьма скептически по отношению к никому не известному парню.
Gucci Cruise 2016
Круизный показ
После неожиданного триумфа нового креативного директора на показах своей коллекции мир с нетерпением ждал выхода новых серий одежды. И вот в июне 2015 года состоялся круизный показ в Нью-Йорке. На нем была представлена как одежда, так и аксессуары, которые доказали, что можно носить повседневно вещи, которые раньше казались невозможными.
Перекрещенные между собой буквы G снова становятся модными, а винтажные пиджаки и расклешенные брюки 70-х годов просто созданы для современного мира. Вышивка и различные орнаменты позволяют чувствовать себя комфортно и современно. Отдельным украшением коллекции Микеле стали легкие платья в стиле 60-х. Банты и кружева, плиссировки и оборки. А еще самые разнообразные принты. Умело вписаны в показ были и легендарные полосы от модного дома.
Gucci Spring-Summer 2016
Весна – Милан 2016
На неделе высокой моды в Милане на показе Алессандро признается в любви к ручной работе и цветам, продемонстрированным моделями. Коллекция просто утопает в цветах. Особое внимание уделяется именно деталям. Проявляется в коллекции и любовь художника к беретам. А очки из прошлого помогли придать моделям забавный вид.
Строгие костюмы и прозрачные кружева нашли свое место в коллекции. А Алессандро Микеле, придавая образам повседневность, а не сексуальность, откровенную и ничем не прикрытую, присущую модному дому и ранее.
Хотя, говорить о сенсации еще несколько преждевременно, но мировая общественность уже признала тот факт, что смена креативного директора не только привела к обновлению марки, но и стала революционной. Ведь официальные доходы Gucci увеличились с выходом новых коллекций примерно на 12 процентов. Это притом, что положение компании совсем недавно было почти критическим. А Алессандро Микеле получил полную свободу действий в создании нового образа бренда.
Для тех, кто предпочитал старые традиции марки, дизайнер оставил обувь, которую делали на заказ и, конечно же, костюмы. А остальным в этом сезоне достанется вера в себя, отсутствие показной сексуальности и напыщенности. «Ведь секс – это непросто голая физиология, он требует еще и наличия немного интеллекта» – именно это пытается всем нам донести креативный директор Гуччи, говоря доступным ему языком моды.
А женщины просто будут покупать одежду от нового креативного директора Gucci и долго ее носить, наслаждаясь новыми веяниями, созданными образами, как винтажными, так и оригинальными, повседневными и неповторимыми.
www.stylenews.ru
Алессандро Микеле о показе круизной коллекции Gucci в Риме
«Не уверен, что могу сравнивать себя с хирургом, но вчера мы провели сложнейшую операцию», — говорит Алессандро Микеле про отгремевший накануне показ. Любопытная параллель: в воображении большинства своих поклонников итальянец рисуется скорее как склонившийся над котлом алхимик, а не вооруженный скальпелем хирург. Да и весь успех сегодняшних Gucci — это самая настоящая магия: можно попробовать разобрать на составляющие, но, даже имея на руках все ингредиенты в нужных пропорциях, повторить его едва ли выйдет. «Получится просто бардак», — без лишней скромности резюмирует дизайнер. А все потому, что главный секретный ингредиент — это он сам.
Слева направо: пиджак, шляпа, очки; жакет, платье, повязка, колье; платье, колье, все Gucci
Вообще-то в Риме, где Gucci презентовали свою круизную коллекцию, Микеле родился и вырос. Здесь же, в Accademia di Costume e di Moda, осваивал ремесло дизайнера, прежде чем пуститься по дороге к званию одного из самых влиятельных дизайнеров современности. Да что дизайнеров, берите выше — людей! «То, что мы сегодня называем модой, — это язык, который понимает молодежь, — уверен Алессандро. — Для нее она стала тем же, чем для меня когда-то была музыка Pink Floyd. Степень распространенности такая же».
«ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЦЕЛОМ ХАОТИЧНЫХ, РАЗРОЗНЕННЫХ ОБРАЗОВ, СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ ДЛЯ КОТОРЫХ СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬ — ВОТ ЧТО МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ»
И все-таки креативному директору Gucci понадобилось целых пять лет, чтобы привезти свое шоу в родной город. За это время марка успела побывать с «гастролями» и в Нью-Йорке, и в Париже, и даже в Арле. Но вернуться домой бывает порой сложнее, чем пересечь океан. И Микеле вызревал, ждал правильного момента. Который, к счастью, наступил.
Слева направо: рубашка и брюки, водолазка, украшения; топ и юбка, перчатки, все Gucci
Значит ли это, что теперь город на семи холмах попытается отвоевать у Милана титул модной столицы Италии? «Не думаю. Рим уже был городом Высокой моды, городом кино. Пожалуй, второй статус подходит ему больше, потому что происходящее на здешних улицах — настоящее кино. И все же Рим нравится мне именно таким. Я много путешествую, но когда возвращаюсь, всегда чувствую, как мало здесь заботятся о том, чтобы быть модными. И это делает Рим идеальным местом, чтобы творить моду».
На входе в Капитолийский музей, где Микеле, пользуясь его же терминологией, «творил моду», гостей встречала написанная на простыне (Gucci, в конце концов, не вандалы, чтобы писать на стенах старейшего публичного музея в мире) цитата французского археолога Поля Вена, большого специалиста по истории Древнего Рима: «Меня по-настоящему привлекает лишь языческая Античность, потому что это мир прошлого, навсегда исчезнувший мир».
Платье, шляпа, очки, все Gucci
Несмотря на свое увлечение древностью и даже трогательное признание, что считает себя язычником, Алессандро живет отнюдь не в отрыве от действительности, как можно было бы предположить. «Я использовал цитату, чтобы подчеркнуть, что именно в таком разрушенном мире мы и находимся, — объясняется он. — Когда нам отказывают в каких-то свободах, мы обращаем взоры к Античности. Дело в том, что в древнем мире было позволено куда больше, чем позволено нам сейчас». В штате Алабама — вслед за несколькими другими штатами — за две недели до показа подписали жесточайший закон о запрете абортов. И Микеле — по примеру тех рокеров, которых так любил в юности, — решил высказаться: украсил платье вышивкой в виде матки, пиджак — надписью My body, my choice. На некоторые вещи поставил дату — 22.05.1978, день снятия запрета на аборты в Италии. У нескольких моделей в области рта красовались «татуировки», издалека напоминающие повязки, — такие в ходу в самых радикальных районах Галаада, пока еще фантастической страны из «Истории служанки».
«ДЛЯ МЕНЯ ЯЗЫЧЕСКИЙ МИР — ЭТО МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. МИР ЛЮДЕЙ, МИР ОШИБОК. ПОЭТОМУ Я И ОТПРАВИЛСЯ НА РАСКОПКИ»
Пальто, топ, брюки и ремень, повязка, серьги, колье, очки, все Gucci
«Не нужно думать, будто модельеры творят, сидя взаперти в своей комнате, мы живем, читаем, видим и слышим то, что происходит вокруг, — пылко комментирует итальянец. — Мне показалось крайне важным использовать метафору индивидуализма в контексте сегодняшних дискуссий об абортах. Это очень простой подход: нам нужно с уважением относиться к чужим личным границам — только так мы сможем достичь своих собственных целей».
Vogue Россия, ноябрь 2019. Фото Elizaveta Porodina. Стиль Masha Fedorova
Прически: Andrea Martinelli/Julian WatsonМакияж: Lauren Reynolds/Art PartnerМаникюр: Jessica Sholten; Sylvie Vacca; Jenny Longworth/CM Hair & Make‑upМодели: Delphi Mcnicol/The Hive, Sara Robaszkiewicz/Modelwerk, Vaquel Tyies/Metropolitan, Olga Kulibaba/Avant, Andra/Direct, JacobАссистенты парикмахера: Kerri Clarke; Nathan Jaszetal; Christel ManАссистенты визажиста: Rikke Jensen; Georgia Hope; Camilla Romagnoli; Riona O’SullivanПродюсер: Karina Chistyakova
Редакция благодарит Palazzo Brancaccio за помощь в проведении съемки
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Elizaveta Porodina
www.vogue.ru
Журнал: интервью с Алессандро Микеле | Vogue Ukraine
О новом креативном директоре Gucci Алессандро Микеле до недавнего времени никто не знал. Хэмиш Боулз познакомился с ним и обнаружил, что Микеле похож на свои образы: он дерзкий, необычайно интригующий, с легким налетом загадочности и эксцентричности
Фото: предоставлено Gucci
В начале года модный мир потрясла новость: новым креативным директором Gucci стал Алессандро Микеле. Как можно поставить малоизвестную фигуру во главе легендарного итальянского luxury-бренда, стоимость которого исчисляется миллиардами долларов? Но больше всех удивился сам 42-летний дизайнер. Бородатый и длинноволосый, как король из династии Меровингов, Микеле обожает цветистые блузы Lisa Corti в стиле хиппи, шейные платки, которые сам нарезает из индийского шелка, и антикварные кольца на каждом пальце. Он бесконечно далек от сдержанно-гламурного образа, созданного его предшественницей Фридой Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером и исполнительным директором Gucci Патрицио ди Марко.
«Меня даже в списке не было», – Микеле имеет в виду перечень именитых дизайнеров, которых прочили на заветную должность.
Однако новый глава Дома Марко Биццари (под его руководством вдвое выросли доходы Bottega Veneta, другой марки из портфеля Kering Group) предпочел одного из многочисленных штатных дизайнеров Gucci – Микеле, который до этого работал в Лондоне с Томом Фордом и пришел в модный дом в 2002 году.
Первая встреча Биццари с Микеле, изначально задуманная как краткое интервью дома у дизайнера, переросла в трехчасовые дебаты о будущем марки. «Главное предназначение моды – вызывать эмоции, она не всегда рациональна, – считает Биццари. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда у нас есть Алессандро, способный вдохнуть новую жизнь в наследие марки? Все коды и ценности Gucci у него в крови».
Слева направо: шелковое платье с люрексом и меховыми манжетами, меховое пальто, кожаные туфли, все – Gucci Шелковое платье, меховое пальто, туфли из кожи и меха, все – GucciДжаннини покинула компанию накануне мужского показа осень-зима – 2015/2016, и Микеле пришлось на ходу включаться в работу. Ходили слухи, что на создание новой мужской коллекции у него была всего неделя. «Не совсем так, – иронически улыбается он, – скорее пять дней». А через месяц должна была последовать женская линия осень 2015.
Каждый день с девяти утра вновь назначенный креативный директор вместе со своей командой дизайнеров трудился над мужской коллекцией, а в восемь вечера переключался на женскую. «Вот тогда я осознал реальные масштабы компании», – вспоминает Микеле, под руководством которого сейчас работают около 70 дизайнеров. В кратчайшие сроки они создали образцы, закупили и выпустили ткани. В поисках вдохновения Микеле обратился к винтажным моделям из собственного гардероба и принтам со старинных тканей из личной коллекции, которые собирал по всему миру во время частых вылазок по антикварным магазинам и рынкам. Для «этого необычного сада» – так дизайнер называет свою коллекцию – он брал даже узоры с ковров и обивки. Например, подкладка сумки с ручками-уздечками – фантазия о подстилке, на которой спят его бостон-терьеры Боско и Орсо. (Впрочем, их кроватка – это бывший индийский паланкин, а подстилка сшита из покрытой розами красной туали XIX века.)
Мысли о коллекции не оставляли его ни на минуту. Например, в фильме «Бердмен» ему больше всего запомнилась не сюжетная линия, а необычный коридор с красными стенами – так впоследствии он оформил помещение на показе женской коллекции. В отличие от большинства коллег по цеху, Микеле лично декорирует свои показы. По залу с промышленным металлическим полом, темно-красными стенами и черно-белой, как в подземке, кафельной облицовкой шли бледные молодые люди неясного пола. В мужскую коллекцию вошли крепдешиновые блузы с бантом у шеи, футболки с длинным рукавом из кораллово-красного кружева в сочетании с будто «севшими» пиджаками и полупальто с рукавами чуть ниже локтя. При этом береты и очки в роговой оправе (хрестоматийный атрибут парижских интеллектуалов), шарфы с принтом и многочисленные кольца на пальцах перекликаются со стилем самого Микеле. (Спустя пару месяцев после показа на нашу встречу в Риме, где Микеле работал над своей круизной коллекцией – 2016, он надел сразу 11 колец, на некоторые пальцы по три: платиновое кольцо с сапфиром в стиле ар-деко; георгианский перстень с изумрудным кабошоном; вырезанное из розового камня кольцо-череп венецианского ювелирного дома Codognato; викторианскую змейку с рубиновыми глазками; новинку Gucci; и монашеское кольцо с крошечными узелками, каждый из которых означает свою молитву) .
Шелковое платье, меховые туфли, все – GucciОткрытый, обезоруживающе искренний Микеле еще не до конца свыкся с новой ролью. Биццари, по его словам, дал ему полный карт-бланш. «Он сумасшедший. Он сказал мне: «Делай что хочешь. И не волнуйся о деньгах». Я тоже многим рискую, – добавляет Микеле, – потому что я уничтожил все, что было до меня».
Став креативным директором Gucci, Микеле полностью пересмотрел эстетику марки. Его художественный язык – ультрасовременное эклектичное сочетание разношерстных составляющих с налетом винтажной эксцентрики и обязательно с дорогими аксессуарами, которые в его глазах обретают значение святых реликвий. «Мы совершенно разные люди, – говорит он о Фриде Джаннини. – Как день и ночь. Я стремлюсь совершить в компании мини-революцию – ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности. Сейчас сексуальность означает чувственность. Начиная работу над первой коллекцией, я руководствовался не модой, а чувством прекрасного, которое хотел раскрыть в такой старой обворожительной марке, как Gucci».
«Непросто жить в наше время, – считает он. – Нам нужно мечтать. Поэтому-то я и хотел представить идею чего-то романтичного, как в грезах или в кино». Кроме того, он обожает работать с элементами, ставшими, по его словам, «поп-символами компании»: двойной G на логотипе или спортивными моделями с фирменной полоской.
Мать Микеле работала в британской кинокомпании Rank, студии которой находились в Риме. «Чокнутая дамочка из суперстильного мира кино» – такой она запомнилась ему. «Сегодня нам не хватает эксцентричности, которая была свойственна людям вроде нее, поэтому в своем показе я раскрывал идею индивидуальности. Стиль в одежде отображает твои чувства, твой образ жизни, твои литературные предпочтения и взгляды. Вот смысл, который я стремлюсь вложить в марку Gucci».
Я стремлюсь ввести новый способ выражения красоты и сексуальности. Сейчас сексуальность означает чувственность
Его отец, напротив, был похож на «длинноволосого бородатого шамана». У Микеле хранится коллекция тростей с символами природы и поэтическими строками, которые вырезал его отец. «Он был очень простым и вместе с тем необычным человеком – мог по пению определить любую птицу. Птицы слетались на его свист, поэтому мне он казался кем-то вроде святого Франциска. Моя единственная мечта в жизни – быть хоть чуточку похожим на отца, потому что он был по-настоящему счастливым человеком».
Растительные и анималистические мотивы, страсть к ручной работе, которые есть в каждой коллекции Микеле, – не только дань хиппарскому очарованию его отца, но и отражение других детских воспоминаний, например об уроках вязания крючком, которые давала ему тетка, пытаясь направить необузданную энергию мальчишки в нужное русло. «Я до сих пор люблю работать руками», – признается он. Новые узоры Алессандро изучает на YouTube, а бывая в Лондоне, обязательно наведывается в знаменитый универмаг Liberty за наборами для вязания.
Дизайнерская команда Gucci за последние годы свыклась с кочевой жизнью. Сначала вместе с Фордом они обосновались в Лондоне, затем последовали за Джаннини во Флоренцию – на родину основателя марки Гуччио Гуччи. Основная деловая активность Gucci сосредоточена в Милане – сейчас компания перебирается в ангар времен Муссолини, где Микеле планирует проводить показы.
Сам же он предпочитает Рим. «Здесь витает дух 1950-х и кино, – говорит он о своем родном городе. – Но и без путешествий нельзя. Я должен бывать в Лондоне. Там есть все, что нужно: настоящее, прошлое, будущее, выставки, театр. Англичане сумели сохранить в себе любовь к настоящей эксцентрике – только посмотрите на подростков из Ист-Энда или прекрасных английских старушек». С неменьшей страстью Алессандро говорит и о лос-анджелесском стиле («пусть он не изысканный, зато однозначно вдохновляющий»), и о моде Нью-Йорка с его винтажными бутиками. Здесь он, кстати, устроил показ своей круизной коллекции – 2016, этакое «кутюрное шоу в гараже». «Обожаю кутюр, но часть меня любит и streetstyle – думаю, из их сочетания может родиться нечто совершенно новое. Приезжая в Нью-Йорк и Лондон, я восхищаюсь смелостью молодежи: для них не существует запретов. Даже такие исключительно изысканные дамы прошлого, как княжна Ирен Голицына, имели суперпрогрессивный взгляд на моду. Сегодня они все были бы без ума от streetstyle».
Микеле учился в римской Академии костюма и моды на художника по костюмам. Здесь он впервые увидел легендарного Пьеро Този. Дизайнер создавал костюмы, прически и грим для фильмов, в которых зрительные образы имели особое значение, и работал с мэтрами – Висконти, Пазолини и Феллини. «Это глыба, – говорит Микеле о Този. – Бог».
Со временем, однако, Микеле понял, что профессия дизайнера – более прагматичный выбор, и в 22 года уехал в Болонью создавать трикотажные вещи для Les Copains. Спустя три года он вернулся в родной Рим по приглашению Сильвии Вентурини Фенди. «Она интересовалась абсолютно всем, и с ней было очень увлекательно работать – это чрезвычайно важно в модной индустрии. А сумка Fendi Baguette, – продолжает он, – пример «реликвии», которую я пытаюсь создать и в Gucci».
Дизайнеры Микеле не всегда поспевают за его эклектичными идеями и аллюзиями. Его наряды могут цитировать Джейн Остин («Я пытаюсь найти идеальное платье для современной Эммы») или необычную пастельную гамму старого фильма Феллини. «Я черпаю вдохновение в прошлом», – утверждает дизайнер. Он называет свои модели «подделкой под винтаж» и нередко прогоняет ткани через стирку, чтобы добиться эффекта патины. «Меня не интересует будущее: оно пока не существует. Что действительно меня привлекает, так это прошлое и настоящее. Моя квартира забита антикварными вещами, из которых я создаю современные ансамбли».
Романтичную мансарду XVIII века он делит со своим партнером – профессором Джованни Аттили, специалистом в области градостроительства. Аттили недавно вернулся из Британской Колумбии, где работал с индейцами хайда. Микеле признается, что долго не мог набраться смелости, чтобы рассказать Джованни о 360 парах обуви в шкафу. «Его вкус заразителен», – говорит Аттили, но все-таки ему пришлось ввести строгую систему отбора, когда они затеяли ремонт в своей квартире. Это были анфилады унылых кабинетов с низкими потолками, заполненных всевозможными безделушками и предметами обстановки, где он расчистил пространство и вернул потолкам изначальную высоту. «В свою бытность холостяком у меня в квартире творилось нечто невообразимое, – вспоминает Микеле. – Разместить двадцать стульев в одной комнате было для меня обычным делом. Мое жилище напоминало склад». Помимо стульев, Алессандро собрал батарею миниатюрных портретов, выводок мопсов из мейсенского фарфора, семейку раскрашенных венских птиц и еще одну стаю пернатых, чирикающих в позолоченных клетках георгианских музыкальных шкатулок.
У пары также есть свой загородный дом, где в уединении на лоне природы Микеле трудился над моделями для своих дебютных коллекций. Чивита-ди-Баньореджо – невероятно живописная деревушка в двух часах езды на север от Рима, каким-то непостижимым образом примостившаяся на самой верхушке невысокой горы. Глядя на нее, кажется, что смотришь на ландшафт за спиной Моны Лизы.
Меня не интересует будущее: оно пока не существует. Что действительно меня привлекает, так это прошлое и настоящее
В конце XVII века землетрясение унесло жизни 32 местных жителей, и с тех пор гора, состоящая из вулканического камня, постепенно (а иногда неожиданно резко) осыпалась, пока от деревни не осталась совсем маленькая часть. «Это очень необычное место – для незаурядных личностей», – одобрительно кивает Микеле, перечисляя живших здесь когда-то людей, в числе которых была и сумасбродная туринская маркиза Ферреро. По словам деревенских жителей, она закатывала в своем огромном особняке вечеринки в духе «Сладкой жизни», на которых бывали княжна Ирен Голицына и члены клана Аньелли. На алых и ярко-розовых стенах ее дома висели полотна Уорхола и Фонтана – их привозили в деревню резвые ослики. Микеле с первого взгляда влюбился в деревушку, куда приехал с Аттили. Почти сразу же на глаза им попался полуразрушенный дом, возведенный над этрусскими пещерами из булыжника, который остался от старого монастыря. Следующие полтора года они его реставрировали.
Однажды Аттили услышал грохот падающих деревьев, выбежал на террасу и увидел, как большой участок поросшей лесом земли медленно сползает по склону горы. «Это было далеко отсюда, поэтому мне не было страшно, – рассказывает он, – но все же это было необычное и жуткое зрелище».
И тем не менее, «каждый раз мы сюда возвращаемся как впервые, – говорит Микеле. – У нас роман с этим местом. И неважно, сколько нам осталось – пусть даже всего месяц или год, – чтобы насладиться им».
Побывав в великолепном палаццо Альберини, где размещается штаб-квартира Gucci, начинаешь понимать и очарование Рима. Здание построили в начале XVI века по проекту Рафаэля, но после реставрации в XIX веке его неоклассический фасад покрыли сияющим белым известняком. Огромная студия Микеле с искусно расписанными потолками, благоухающая мускусными ароматами Santa Maria Novella, занимает две комнаты старой часовни в бельэтаже дворца. Это восхитительное место.
«Вот он, настоящий Рим, – с гордостью говорит Алессандро. – Я о таком и мечтать не мог».
Недолго думая Микеле покрыл новый пол из полированных известняковых плит пестрой россыпью старинных персидских и турецких ковров, поставил на них массивный письменный стол с двумя тумбами и завалил его каталогами со всевозможных аукционов и выставок, декораторскими журналами и художественными альбомами.
В студии собралось 14 дизайнеров, вместе с которыми он скрупулезно просматривает фото и ворох тканей. «Не люблю, когда показ строят всего на двух принтах: меня это выводит из себя, – говорит Микеле, кивая на стену, увешанную узорами, которые он собирается использовать в коллекции. – Лучше потратить пять часов, выбирая пальто или рубашку, – мне нравится, когда у женщины есть выбор, как в магазине игрушек. Правда, наш отдел сбыта немного теряется…»
В комнате по соседству – эскизы нарядов для знаменитостей, в том числе и светло-сиреневое платье-халат с роскошной вышивкой шинуазри для Джорджии Мэй Джаггер, в котором она появилась на Балу Института костюма в Нью-Йорке. (Микеле сопровождал ее и признался, что его настолько вдохновила тема бала «Китай: под увеличительным стеклом», что он чуть было не переделал всю коллекцию».)
«Я так счастлив, – говорит Микеле, сидя посреди упорядоченного хаоса своей студии, – потому что каждый день, который я посвящаю работе, несет что-то новое. Не важно, что меня ждет завтра. Возможность работать для Gucci – несказанная радость, потому что в своих моделях я могу раскрыть всю свою страсть, создать такой образ, какой мне хочется. К тому же это необычайно весело».
Фото: Jamie Hawkesworth
Прически: Tomohiro Ohashi
Макияж: Lisa Butler
Маникюр: Michela Agliocchi
Декорации: Roxy Walton
Производство: Laura Holmes Production
Модель: Mica Arganaraz
vogue.ua
Алессандро Микеле: дизайнер Gucci дал интервью о стиле и оригинальности
Что в наше время принято считать по-настоящему оригинальным? Любой язык — визуальный, вербальный или язык жестов — не развивается в вакууме, он возникает из своего рода химической реакции, которую запускает что-то уже существующее в обществе. По сути, любой акт творчества рождается из «украденного» — хорошо забытого старого, оказавшегося в новом контексте. Ученики начинают свой путь, копируя стиль учителя, модницы крадут новые манеры у очередной музы, дизайнеры — цвета у природы, а дальше — начинается изобретение.
Новый тренд начинает работать, только когда оказывается вне привычной среды обитания, как «Чужой» Ридли Скотта. В конце концов, как говорил великий режиссер Годар, и согласно неслыханному доселе и все же счастливому союзу классической линейной мысли и постмодернистской нелинейной логики: не так важно, откуда вещи берутся, важно, куда вы их помещаете. В моде это еще более очевидно: новое возникает из безостановочного, катарсического, суеверного исследования прошлого, которое бесконечно останавливает время или хотя бы пытается это сделать.
Чем были бы 80-е без 40-х, а 70-е без 20-х? Даже модернизм 60-х, опьяненный будущим, все же обязан кое-чем ярким линиям эпохи джаза. Не говоря уже о самих творцах, которые всегда в неоплатном долгу перед предками. Что бы смог придумать Ив Сен-Лоран, если бы не видел работ Мондриана и протеста северного берега Сены? Что бы делал Джанни Версаче без греческих амфор и принтов Беппе Спадачини, а Вальтер Альбини без рисунков Бенито и иллюстраций журнала «Gazette du Bon Ton»?
«Я бессовестный. Для меня создавать означает переваривать, переиначивать и собирать заново все, что прошло и проходит сквозь меня», — говорит Алессандро Микеле, неутомимый апроприатор и креативный директор Gucci. Микеле автор, и его язык бескомпромиссен. За короткое время он запустил взрывную волну, которая превратила флорентийский Дом моды в в эпицентр освобожденного, либертарианского и освобождающего бароккизма.
Он стал энциклопедическим храмом нарративной и максималистичной моды, прославляющей разнообразие, обличая при этом политическую власть в неистовой поверхностности, которая прославляет отщепенцев, квиров, плохих девчонок и красивых фриков. Микеле делает это при помощи безумных коллажей, насквозь пропитанных прошлым, но ни коим образом не ностальгических — они лишены установленных порядков и иерархии. В результате Возрождение и кич, «Стар Трек» и елизаветинская драма, утонченность и попса очень часто сосуществуют в рамках одного костюма.
Он саркастически называет себя стиральной машинкой, в которой перемешивается все. И действительно, он ситуационист от стилизаций, неумолимый завязыватель и развязыватель роскошных пространственно-временных узлов. Его калейдоскопический мир — это каталог клише, в котором все сочетается со всем до тех пор, пока скрежет от столкновения взаимоисключаемых противоположностей не станет невыносимым. И именно это и есть его способ быть оригинальным. «Одежда — это бесконечность возможностей создания новых смыслов, потому что с каждым изменением или каждой новой ассоциацией ты становишься другим человеком», — говорит он.
Алессандро Микеле, конечно же, не первый и не последний апроприационист в истории моды. Но он, пожалуй, самый археологичный и точный, и уж точно самый ироничный, потому что он позволяет себе жесткую и рискованную игру с псевдокопиями, которая выводит из себя моралистов, в то время как он продолжает разрабатывать новые и новые наслоения.
«Я почти порнографичен, в том смысле, что я отдаю дань тому, что мне нравится и что оказало на меня влияние», — объясняет он, подразумевая буквальность собственных цитат. Коллаж сам по себе вещь всегда уникальная, хаотичная и дионисийская. «Я нахожу вещи, но и многие вещи находят меня, потому что случайность — это тоже штука вымышленная», — добавляет он, описывая свой способ работы как с хаосом, так и с порядком. «Цитировать означает реабилитировать, трансформировать. Отрицать это означает обнулять сам факт творения». Такая кристальная ясность не оставляет поля для сомнений, но несмотря на это, вопросы к Алессандро Микеле нередко возникают именно из-за той изюминки присвоения, которая и есть его фирменный знак, и в результате он сам неоднократно становился объектом преследования.
«Мои источники настолько очевидны, что я, возможно напрасно, не считаю необходимым указывать авторство», — объясняет он. «Для меня перерабатывать прошлое снова и снова — это способ сделать одежду небанальной и не зацикливаться на технических мелочах. Что мне на самом деле интересно — это рассказать историю. И если кто-то увидит в ней фрагменты других историй — на здоровье. Мне не нужно оправдываться. Для меня важно то, что я хочу сказать».
Микеле помимо прочего имеет в виду дискуссию, которая возникла в конце мая в инстаграме по поводу круизной коллекции 2018, которая напрямую отсылает к работам Дэниела Дэя, гарлемского модельера, которому в 80-е годы пришла великолепная идея апроприационистского гетто-ателье Dapper Dan, определившего имидж первых звезд хип-хопа от скретча до воровства логотипов лакшери-брендов. «Может быть, мне следовало бы сказать об этом открыто, но для меня это было слишком уж очевидно», — считает он. Теоретизируя неоманьеристскую волну 80-х, арт-критик Акилле Бонито Олива сформулировал «идеологию предателя», которая является идеальным определением апроприации как творческой практики. Именно так и работает Микеле: он проявляет уважение к своим первоисточникам, сознательно предавая их, чтобы создавать всеобъемлющие симфонии. Сюда входят картины Кранаха, красавицы Вальтера Альбини и Боттичелли, которые, однако, не вызывают праведного гнева у цензоров в соцсетях.
«Мне думается, что суть проблемы в распространенном отношении к культуре. Цитаты всегда и для всех были основой культурного опыта. Однако сегодня цитаты зачастую принимают за парализующую ностальгию. Я же, напротив, уверен, что зацикленность на будущем — верный способ не прожить настоящее».
И тут мы подходим к главному. Взгляд на прошлое как на кладезь референсов и возможностей позволяет вывести на авансцену настоящее. В работе Алессандро Микеле завораживает его умение переписывать время, которое сродни психоделическому трипу, освобождающему процессы познания и знания и обнаруживающему ценность настоящего именно через археологию прошлого. «Я вырос с отцом, который не носил часов, и это обусловило мое отношение ко времени», — добавляет Микеле. «Возраст всего того, что меня вдохновляет и то, что я цитирую, не важен. Будь то один день или 400 лет — все это возникает одновременно перед моими глазами и становится настоящим. Это мое настоящее, мое время, и это единственное, что я умею и хочу описывать».
Angelo Flaccavento / Vogue.it
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Калейдоскопический мир Алессандро Микеле — это каталог клише, в котором все сочетается со всем до тех пор, пока скрежет от столкновения взаимоисключаемых противоположностей не станет невыносимым
www.vogue.ru
Эклектика стиля: Алессандро Микеле и его Gucci — Мода
Все, что было до
История дома Gucci – история взлетов и падений, скандалов и громких судебных разбирательств, полных запутанных интриг и хитросплетений.
Gucci «до» Алессандро Микеле – марка столичного денди, этакого джетсеттера, с гордо поднятой головой принимающего свое положение. Горячо любимая и обожаемая Томом Фордом эстетика секса и культа тела плотно вошла в ДНК марки, а глубокие декольте, высокие разрезы, сексуальные вырезы и прозрачные ткани надолго стали ее визитной карточкой. Безалкогольный коктейль Gucci by Tom Ford из бескомпромиссной свободы, дерзкой сексуальности и чувства собственного превосходства пьянил и обескураживал, сезон за сезоном лишь повышая градус накала страстей.
Gucci by Tom Ford
Gucci первого десятилетия XXI века – оммаж эпохе 70-х и бесконечная любовь к гламуру с его тяготением к богемности и женственности. Все те же облегающие силуэты, все те же глубокие декольте и все та же сказка о красоте, которую в свое время создал и так искусно эксплуатировал Том Форд. Лишь на смену блесткам и кристаллам пришла сдержанность цветочных принтов и знаменитый орнамент Flora. Почерк Фриды Джаннини не изменился: другим стал арсенал средств, которые помогали писать старую историю по все тем же – старым – правилам. Только вот, эпоха требовала другого: иного «героя нашего времени», которому наскучили глянцевый шелк Форда и гламурное излишество времен Джаннини.
Gucci, 2003 год
И тут на подмостках итальянский модной ярмарки появилась мало кому известная фигура Алессандро Микеле, которому было суждено перекроить созданный его предшественниками образ и создать свой коммерчески рентабельный продукт.
Алессандро Микеле и его Gucci
«Я уничтожил все, что было до меня», – заявляет Микеле и начинает игру по новым правилам, в которой нет места ни нарочитой сексуальности, ни обольстительному шику, ни неприкрытой наготе или умышленной богемности – одним словом, нет ничего того, что когда-то так любили поклонники марки. Его Gucci – alter ego, отражение собственной личности художника – личности таинственной, интригующей с лёгким привкусом недосказанности и эксцентричности.
Алессандро Микеле
Эстетика хиппи и этнические мотивы, Средневековье и готика, богема 70-х и спорт-шик 90-х, дополненные цветочными принтами, легендарными полосами Web и знаменитым логотипом GG. Это не просто революция, которую мы можем лицезреть уже сейчас – это новый Gucci, который мы так ждали, но так боялись об этом сказать.
В Gucci от Алессандро Микеле есть место всему и всем: горячо любимому и родному Риму, который он так боготворит за дух кино, которым буквально пропитан любой уголок города; Лондону с его эксцентрикой и смешением различных эпох; Лос-Анджелесу, стиль которого сам дизайнер называет «вдохновляющим»; и конечно, Нью-Йорку с его свободой и прогрессивными взглядами.
Gucci, весна-лето 2019
«Вы меня понимаете?» – ключевой вопрос, на который дизайнер раз за разом надеется получить положительный ответ. Он поймал настроение миллениалов, которые в своем «одиночестве в сети» также ищут понимания через неприятие этого мира. Он почувствовал тяготение современного общества к антигламуру и индивидуальности, преломил его сквозь призму времени и собственного восприятия, а затем создал свой набор символов и кодов, которые привели к эволюции и создали новый имидж дома Gucci.
Стилист или дизайнер
Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех критиков и редакторов моды еще с первого показа мужской коллекции осень-зима 2015/16 звучит так: «Так кто же он, Алессандро Микеле, новый креативный директор дома Gucci, – стилист или дизайнер?». Тем более фразы, то тут, то там бросаемые самим дизайнером о том, что он лишь «перерабатывает прошлое», еще больше подогревают интерес мировой общественности к личности Микеле.
Gucci, осень-зима 2018/19
«Что мне на самом деле интересно – это рассказывать истории. И если кто-то увидит там фрагменты других историй – на здоровье», – заявляет Алессандро, в очередной раз давая благоприятную почву для размышлений.
Но, как известно, новое – хорошо забытое старое. А Микеле как никто другой бережно относится к заимствованному наследию, тщательно исследует его и только после того, как проделает колоссальную работу, выдает нам свои творения. Он живет и творит вне временных рамок, постоянно экспериментирует, чтобы найти что-то свое. То, что выделит его из толпы и приведет к успеху. А цитаты «всегда и для всех были основой культурного опыта», на которых и строится настоящее.
Gucci, весна-лето 2018
Сейчас Микеле — один из самых высоко оплачиваемых и горячо любимых дизайнеров, которые когда-либо светили на модном олимпе. Его имя знакомо каждому, кто интересуется модой. Его работы вызывают бурю эмоций – от полнейшего обожания до такого же – полнейшего – неприятия. Поэтому и риторический вопрос, задаваемый редакторами в начале его пути, пусть так и остается тем самым – не требующим ответа – риторическим вопросом.
Эстетика Микеле
Трудно определить одним словом то, что раз за разом представляет итальянский дизайнер. В более общем смысле можно сказать, что каждая новая коллекция Gucci под руководством Алессандро Микеле – эксцентричный микс разнообразных стилей с примесью нарочитой винтажности, сдержанной сексуальности и первоклассными аксессуарами. Многообразие становится визитной карточкой Микеле, а на его основе строится идеология обновленного мира Gucci, который насквозь пропитан духом буржуазной эпохи с шелковыми платьицами, плиссированными юбками, оборками, бантами, десятком узоров, мехом, а также беретами и огромными очками.
Алессандро Микеле и Джорджия Мэй Джаггер в Gucci
Его эстетика как сложноподчиненное предложение, которое имеет смысл только со всеми своими хитросплетенными частями, непонятным набором знаков препинаний и логических пауз. Если же убрать хоть одну составляющую, пазл рассыпается, смысл теряется, и громоздкая фраза уже не имеет никакого значения. Нарратив мира Микеле безусловен: с оглядкой на прошлое он строит моду для нас, современных молодых девушек и парней, которые бегут от стереотипов, чтобы понять смысл творений гения Микеле.
Его эстетика – дань времени, в котором стирается грань мужского и женского, а слово «амбивалентность» не сходит с уст даже самых закоренелых ветеранов индустрии. Модели Алессандро андрогинны, носят одни и те же рюши, банты, широкие брюки и кружевные топы, приправляя ядреную смесь лоферами с меховыми вставками. Это новый взгляд на XXI век и на жителя этого века, который пресытился гламуром и которому нужно, внеся свою изюминку и найдя новую эклектику, создать что-то свое: то, что будет отвечать духу времени. То, что будут любить. И наконец, то, чему захотят подражать.
Алессандро Микеле. Лана Дель Рей и Джаред Лето в Gucci
Работы Алессандро Микеле не поддаются никакому логическому объяснению и истолкованию. Это своеобразный ребус, доступный и понятный лишь самому художнику – его богатому и тонко организованному миру. Ясно одно – его коллекции хочется разгадывать и постигать, шоу хочется смотреть и пересматривать. А это ли в наше время не говорит об успехе?
www.sncmedia.ru
