Гвасалия модельер – Основатель Vetements Гвасалия ушел с поста креативного директора бренда :: Бизнес :: РБК

Содержание

GAME OVER: чем запомнился Vetements Демны Гвасалии | Vogue Ukraine

Vetements, возможно, не тот бренд, который нравится всем, но, как бы к нему ни относились, ясно одно – он неожиданно появился на модной арене и в два счета [читать «в две коллекции»] изменил правила игры в индустрии. 16 сентября стало известно, что сооснователь и креативный директор бренда Демна Гвасалия покидает лейбл. В ожидании новых вызовов, которые он несомненно бросит индустрии, vogue.ua вспоминает, как грузинскому дизайнеру удалось сделать Vetements одним из самых обсуждаемых брендов современности.

Vetements весна-лето 2019

Vetements появились на модной арене в 2014 году. За пять лет бренд:

нарушал регулярно статус-кво, искажая взгляды на все – от пропорций до понимания красоты в целом;
разрушил систему и начал одновременно демонстрировать мужскую и женскую одежду;
завоевал легион фанатов;
принес Демне Гвасалии такую славу, что его назначили креативным директором легендарного модного дома Balenciaga.

Vetements осень-зима 2017/2018

Демна Гвасалия окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 2006 году и начал работать дизайнером женской одежды в Maison Martin Margiela в 2009-м. В том же учебном заведении получали образование Мартин Маржела и другие представители Антверпенской шестерки, неудивительно, что многие замечали сходство мотивов в работе этих мастеров и Демны Гвасалии. В 2012 году Гвасалия стал главным дизайнером женской одежды Louis Vuitton на 2 года, а затем создал собственный бренд. Vetements всего 5 лет, но его считают одним из главных игроков на модной арене.

Философия

Vetements осень-зима 2018/2019

Пожалуй, своим успехом бренд обязан непоколебимой уверенности создателей в собственных желаниях и идеях. «Мода для меня – это зеркало, отражение того, что происходит вокруг нас», – сказал Демна. Братья Гвасалия не гнались за чем-то неизведанным: их философия играет на сильных сторонах настоящей одежды, настроениях людей, которые имеют свой собственный стиль. «Быть приземленным – это новый черный, – считает Демна. – Раньше мода создавала мечту. Но я чувствую, что молодые поколения гораздо более прагматичны, и думаю, что этот прагматизм совершенно необходим. Я не хотел просто проектировать, я хотел установить диалог и использовать моду в качестве коммуникативного инструмента».

Эстетика

Успех настиг бренд после демонстрации коллекции весна-лето 2016 года. Смесь рубашек, толстовок, верхней одежды и платьев с измененными формами, удлиненными рукавами, большими разрезами и модифицированными конструкциями не была чем-то новым, но уличная одежда Vetements стала переосмыслением символики бытовых явлений – компании DHL, бренда Champion, фильма «Титаник». Специфический взгляд Гвасалии привлек внимание всех: от высших эшелонов моды до блогосферы и социальных сетей. Главным хитом коллекции стала модифицированная желтая футболка DHL.

Vetements весна-лето 2016

Unisex и oversize – два столпа, на которых держится эстетика бренда. И это не просто заигрывание с форматом, что делали дизайнеры и раньше. Эти принципы буквально закодированы в ДНК бренда. «Из-за нашей эстетики, которая имеет мужское происхождение, у нас много покупателей-мужчин, которые приобретают одежду, на самом деле предназначенную не для них», – сказал Демна. Как ни странно, Гвасалия повлиял на коллекции Вирджила Абло для OFF-WHITE, в чем американский дизайнер признался сам. Принцип искажения реальности Vetements нашел отклик даже среди мужской элиты: Раф Симонс попал под влияние грузинского дизайнера и бросил вызов консервативным семиотическим основам строения одежды.

Кастинги

В последние сезоны Vetements продолжал вызывать споры и разжигать разговоры неортодоксальным подходом к высокой моде. Бренд регулярно проводит street-кастинги моделей и устраивает шоу в любое время и в любом месте: «Я думаю, что мы цыганский бренд, – сказал Демна. – Мы ищем моделей круглый год. Это люди, которых наши друзья, близкие и сотрудники замечают на улице и в Instagram».

Vetements весна-лето 2018

Так, во время презентации коллекции осень-зима 2017/2018 на подиуме Vetements можно было увидеть пожилых женщин в роскошных шубах, коренастых чернокожих мужчин, напоминающих охранников ночного клуба, и панков с ног до головы в коже. Неудивительно, что шоу интерпретировали как праздник обычных людей.

Показы

Vetements выпустили свою первую коллекцию осенью 2014 года, и хотя бренд привлек внимание многочисленных покупателей, люди не хотели вкладывать средства в неизвестный лейбл. Все изменилось буквально в следующем сезоне. Имя Vetements на радар вывела вторая коллекция бренда, которая была показана во время Недели моды в Париже сезона осень-зима 2015/2016 в секс-клубе Le Depot.

Vetements весна-лето 2020

Примерно в это же время братья Гвасалия сломали еще один шаблон, объявив, что они не станут следовать традиционным модным графикам, а вместо этого будут представлять коллекции так, как им нравится. Так, для презентации коллекции весна-лето 2018 в Париже Vetements провели шоу с названием NO SHOW на автостоянке в центре города.

Новый рассвет: как Демна Гвасалия меняет мир моды | Vogue Ukraine

Работа талантливого дизайнера неизбежно отражает время, в котором он живет. Коллекции Демны Гвасалии для парижского Дома Balenciaga – современность как она есть. Прагматичные и провокационные, они рассказывают о закате Европы и о предчувствии нового мира, который мы пока не можем себе представить.

Шерстяная водолазка, юбка из металлизированной кожи, клатч, кожа, алюминий, сапоги-чулки из полиэстера, все – Balenciaga

Осенне-зимний показ Balenciaga проходил в огромном офисном пространстве, которое обычно используется для проведения корпоративных конференций. На подиуме, покрытом банальным серым ковролином, расчерченным сеткой логотипов Дома, Демна Гвасалия представил коллекцию, в которой говорил о глобализации и предельно высоких скоростях современного мира. Дизайнер попытался соединить коды высокой моды и маркеры повседневности, показав переосмысленную офисную классику: плотные асимметричные пальто, повседневное сочетание легкой блузы и юбки-карандаша, объемные платья-халаты в цветочных орнаментах. В ключевых деталях коллекции читалось увлечение Гвасалии промышленным дизайном: клатчи в форме автомобильных зеркал и юбки, скроенные словно из утилитарных резиновых ковриков.

Кожаный тренч со вшитой юбкой, шелковая блуза, клатч, кожа, алюминий, сапоги-чулки из полиэстера, серьги, латунь, пластик, все – BalenciagaКлатч, кожа, алюминий, серьги из латуни, все – Balenciaga

В стенах парижского Дома Гвасалию интересует не только настоящее – и даже не будущее. В поисках новых идей он готов окунуться в прошлое. Для новой коллекции дизайнер заимствует крой асимметричных пальто из архивов Кристобаля Баленсиаги. Их хитрая конструкция отсылает к элегантному жесту из прошлого века: запахивая пальто руками, девушки на снимках Ричарда Аведона защищались от порывов ветра. В заключительной части показа дизайнер представил реплики знаковых моделей Haute Couture Кристобаля Баленсиаги разных лет – девять платьев, по форме напоминающих огромные коконы или античные амфоры. В этом году Дому исполняется 100 лет, и наряды Haute Couture демонстрируются на подиуме впервые с 1968 года, когда создатель собственноручно закрыл его двери. Их появление в коллекции Гвасалии наглядно отражает один из главных парадоксов современной моды: в условиях общего ресайклинга идей столетнее прошлое неожиданно выглядит как будущее.

Шерстяной тренч, сапоги-чулки из полиэстера, пластиковая серьга, очки, все – Balenciaga

Кристобаль Баленсиага перенес свой бизнес из Мадрида в Париж в 1937 году – в эпоху, когда его клиентки переодевались несколько раз в день, путешествовали с десятком чемоданов и могли заказать у кутюрье одежду даже для работы в саду. Сегодняшний мир живет на других скоростях: показ Balenciaga можно застримить на мобильном телефоне, а понравившиеся вещи – заказать одним нажатием мышки. Жизнь современной женщины часто вращается вокруг ее карьерных амбиций, а не наполнения гардероба. В этом контексте технически безупречные реплики скульптурных объемов авторства Кристобаля Баленсиаги выглядят почти шокирующе.

Пластиковая серьга, очки, все – BalenciagaШерстяная водолазка, юбка из металлизированной кожи, клатч, кожа, алюминий, сапоги-чулки из полиэстера, все – Balenciaga

Прошлое и будущее, наследие и гонка за новизной – отправные точки в работе Гвасалии для Balenciaga. Но по-настоящему острый вопрос – как для его поклонников, так и для критиков – это вопрос копии и оригинала. Этим летом Дом Balenciaga представил большой проект – коллаборацию с парижским концепт-стором Colette. Целый этаж магазина был отдан в распоряжение Гвасалии, который, помимо новой коллекции, заполнил его яркими сопутствующими товарами – зажигалками, масками для сна, дождевиками и нижним бельем с заветным логотипом Balenciaga. Один рассерженный комментарий в интернете: «И для всего этого они наняли Демну?» И да и нет – ответ амбивалентный, как и вся карьера дизайнера.

Платье из полиэстера, сапоги-чулки из полиэстера, серьги из латуни и шелка, все – BalenciagaШерстяное пальто, очки, колготки, туфли из текстиля и кожи, все – Balenciaga

Толстовки, пуховики и подушки для самолета, выпущенные на этот раз с логотипом, имитирующим айдентику предвыборной кампании американского политика Берни Сандерса, – необходимое дополнение к обновленному мифу Balenciaga. В индустрии, где коллаборации французских Домов и спортивных компаний обещают стать самой громкой новостью модного сезона, а кроссовки Nike и тренировочные брюки Adidas давно заменили модницам каблуки и платья, по-другому выжить невозможно. Высокая мода окончательно смешалась с уличным стилем и повседневной материальной культурой, но для Гвасалии это вряд ли представляет проблему, ведь в непреходящей популярности последней есть и его заслуга.

Платье из вискозы, серьги из латуни, сапоги-чулки из полиэстера, все – Balenciaga

Грузинский дизайнер впервые оказался в центре внимания как лидер анонимного коллектива Vetements. Показы в китайском ресторане и гей-клубе, небрежность безразмерных толстовок, друзья дизайнеров на подиуме вместо моделей – целью команды было встряхнуть закостенелый Париж. За плечами Гвасалии было достаточно опыта, чтобы взбунтовать и изменить его раз и навсегда. Он окончил The Royal Academy of Fine Arts в Антверпене, а карьеру начинал в Martin Margiela и Louis Vuitton. В итоге дизайнер оказался в самом центре индустрии, возглавив в 2015 году Balenciaga – один из самых авторитетных модных Домов Парижа. Тактика Vetements оказалась скандально проста и удобна в применении: сегодня детали повседневности служат идеальной приманкой для нового поколения потребителей высокой моды. Кожаная сумка, точная копия синего хозяйственного баула IKEA, или реплика бумажного пакета из белой кожи в последней мужской коллекции Balenciaga могут стать одним из главных трофеев звезд streetstyle, хоть и наверняка вызовут возмущенное непонимание таблоидов.

Серьга из латуни, Balenciaga

Демна Гвасалия точно чувствует время и создает продукт, который востребован современной публикой. В коллекциях для Balenciaga он исследует наши привычки, желания и страхи – и транслирует их в элегантных асимметричных пальто, струящихся платьях из голубого полиамида, высоких сапогах из флуоресцентного спандекса и репликах самых тривиальных вещей. Чем сегодня определяется авторитет дизайнера – коммерческим успехом спортивных носков с логотипом парижского Дома или кропотливым переизданием архивов великого кутюрье? В современной моде выигрывает тот, кто может заниматься и тем и другим. Резонанс коллекций Демны Гвасалии – красноречивое тому подтверждение.

Шерстяное пальто, сапоги-чулки из полиэстера, все – Balenciaga

Текст: Анастасия Федорова

Фото: Alice Rosati
Стиль: Julie Pelipas
Ассистент стилиста: Lucia Garate
Кастинг: Bert Martirosyan
Прически и макияж: Giulio Panciera @Agent David Bocquet
Модель: Sveta Black @Silent Paris

Благодарность за содействие в съемке – Eleven Cars Paris

Читайте также:

Серые кардиналы модного бизнеса

Главные вещи осени 2017

Гвасалия | Блогер kristabelle на сайте SPLETNIK.RU 1 июня 2019

В связи с хайпом, стало интересно кто такой Гвасалия.

Итак.

Один из самых влиятельных современных дизайнеров, уроженец курортного грузинского черноморского городка Сухуми Демна Гвасалия

Demna Gvasalia родился в Сухуми в Грузии. Строгое советское детство кончилось в 1989 году с началом падения железного занавеса. Внезапно появилась поп-музыка, Coca-Cola, журнал Vogue и другие “блага Запада”. Когда дизайнеру было 10 лет, началась гражданская война, и Демна с братом, матерью и бабушкой бежали из города через горы Кавказа. Вынужденные покинуть свой автомобиль из-за железной дороги, они продолжили путь пешком. Продав автомат Калашникова, семья купила лошадь, добравшись таким образом до Тбилиси

Демна всегда стремился в Париж, но учиться он поехал в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, Бельгия. После учебы Гвасалия отправился в Maison Margiela и Louis Vuitton. Сегодняшний деконструктивизм в коллекциях его собственного бренда обладает таким же прогрессивным видением, как и Margiela 90-х. Фактически, он учился у них в течение трех лет и был в итоге назван «духовным сыном» дома моды. Все стремления Гвасалии перестраивают отрасль не только в Париже, но и в международном масштабе.

«Я чувствую, что в Париже есть новая энергия, мы хотим ее подтолкнуть — не обязательно возвращать что-нибудь, но нужно дать ему новую жизнь. Вещи все еще довольно пыльные, старые и консервативные».

Демна Гвасалия и Balenciaga

Париж Демна значительно отличается от классического представления о моде города. Особая эстетика дизайнера создана с командой влиятельных людей, таких как Гоша Рубчинский и шоу-стилист Лотта Волкова. Она пополняется поклонниками вроде Канье Уэста, Ким Кардашьян и Рианны. Встав у руля Balenciaga в 2015 году, Гвасалия полностью изменил до этого спокойное течение жизни дома моды. Бренд, который входит в корпорацию Kering, имеет бюджет, располагающий для экспериментов, выходящих за рамки того, что возможно в Vetements. Поэтому Демна не сдерживает себя. К примеру, его сумка Balenciaga от IKEA-esque породила целую кампанию с мотивами, свойственными новым коллекциям Гвасалии.

Модели Баленсиага.

Личная жизнь Гвасалии…Он о ней говорит так:

«Люди продолжают делиться своей личной жизнью в работе. Треть жизни вы спите. Другая треть — работа, а уже затем все остальное. Труд — большая часть вашей жизни, так что вы не можете отделить ее. Для меня работа в моде — это действительно весело. Люди, которые у нас есть, похожи на семью, и ее нужно обучать и лелеять».

Фото, как иллюстрация.

Как мы видим, Баленсиага уже не та. Ушла эпоха Кристобаля Баленсиаги, уже нет того, о чем писал Ремарк…воспев Баленсиагу и Лилиан…

Сейчас Дом Баленсиага принадлежит группе Kering. которую возглавляет небызвестный Франсуа Анри Пино.

Обновлено 01/06/19 17:15:

Та самая куртка, которую якобы Гвасалия попросил Бузову снять через Собчак.

Обновлено 01/06/19 17:36:

Можно сказать, едва ли не единственное фото Мартина Марджелы, возможно, помогшему Гвасалии со связями с поступлением в Антверпенский университет.

Что ни разу не умаляет таланта Гвасалии.

Эпатажный Демна Гвасалия представил новую коллекцию в Париже

Почти апокалиптические платья и характерный Демне оверсайз — Гвасалия снова удалось потрясти мир моды

ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия представил новую сенсационную коллекцию бренда Balenciaga весна-лето 2020, креативным директором которого является с 2015 года.

Коллекция эпатажного кутюрье вновь удивила поклонников его творчества своими объемами, цветом и, главное, посылом. Демна назвал ее New Fashion Uniforms («Новая модная униформа»), воплотив в нее авангардистское видение делового стиля в современном мире. Событие, которое всегда ждут модники со всего мира, состоялось в рамках Недели моды в Париже.

В этот раз проказник-Гвасалия пригласил публику в индустриальный район на севере французской столицы, на киностудию Cité du Cinema. Показ прошел в звуковом павильоне кинокомплекса: в огромном синем зале с расположением сидений в причудливо спиралевидной форме. Помещение больше походило на зал для заседания саммита Евросоюза. На дефиле звучал меланхоличный индастриал в оркестровке.

На сцене появились модели в пиджаках «оверсайз», в шубах с животным принтом, свободных брюках, куртках-пуховиках, хипстерских ботинках с вилкообразным мыском, в маленьких черных платьях и огромных платьях с кринолинами, а также в серьгах с надписью Balenciaga VIP. Что касается логомании, то название бренда на одежде было сокращено до BLNCG.

Неожиданным и ярким моментом показа стали увеличенные накладками скулы моделей, что делало их лица выразительными и даже немного злыми. На подиум вышла и известная американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Balenciaga
Публикация от bella hadid (@bellahadicl) 29 Сен 2019 в 5:18 PDT

Также засветилась на показе Демны известный российский режиссер и актриса Рената Литвинова. Она появилась на подиуме в черном многослойном платье со шлейфом. Рената назвала шоу «мощнейшим» и горячо поблагодарила дизайнера: «Счастлива быть причастной, спасибо, Дэмна!»

На показе присутствовала и дочь режиссера Ульяна Добровская, которая посещает все показы Гвасалия вместе с мамой. Как известно, Литвинова и Гвасалия являются близкими друзьями.

Интересно, что сам Демна Гвасалия комментировать коллекцию отказался. Накануне редакторы Balenciaga официально всех оповестили: «В этом сезоне Демна не будет комментировать коллекцию и давать интервью по окончании дефиле».

Как известно, в преддверии показа Balenciaga Демна Гвасалия покинул собственный бренд Vetements, который создал в 2014 году вместе с братом Гурамом. Причиной знаменитый модельер назвал то, что свою миссию дизайнера-концептуалиста он выполнил, а бренд Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развить свое творческое наследие.

Как выглядел модный проказник Демна Гвасалия в школе — фото >>>

Демна Гвасалия – новатор, который не устает создавать тренды. Его ультрамодные вещи хранятся в гардеробах модников по всему миру. Стиль Гвасалия, который сразу же окрестили маргинальным и несколько агрессивным, привлек внимание основных мировых изданий о моде. Дизайнер проводит эпатажные показы, которые с радостью посещают именитые гости.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году, во время гражданской войны в Испании, ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering.

Одевает Канье Уэста и Рианну. Вот кто такой Демна Гвасалия

Мир Реальность Политика Экономика LifeStyle Будущее

Разделы

Новости

Погода на сегодня: местами ожидается мокрый снег, температура до +6