| Название: История черного костюма [2014] / История человека в черном костюме / Kurofuku Monogatari / 黒服物語 Производство: Япония, 2014 год Тип: сериал, 8 серий Жанр: повседневность, романтика, лайв-экшн Режиссеры: Комацу Такаши, Уэда Нао В ролях: Накаджима Кенто, Сасаки Нозоми, Ямамото Юске, Кашиваги Юки, Накао Акиеши, Ясуи Кентаро, Курокава Томока, Аиба Хироки, Канаме Джун, Янаги Сюнтаро, Ирияма Анна, Какэй Мивако, Сугимото Юми, Янаги Юрина, Фукуёси Марина, Канэда Аяна, Накаджима Хироко, Джинбо Сатоши, Китамура Юкия, Такенака Наото, Цуда Канджи, Сано Казума (ер.1), Аизава Рина (ер.2), Иваса Маюко (ер.2), Мизусава Елена (ер.5) и др. Русские субтитры от «Ame no Violinist» Описание: Огава Акира (Накаджима Кенто) готовится к вступительному экзамену в медицинский колледж. Это его третья попытка, но парень не сдается, потому что его отец врач, и Акира должен продолжить семейное дело. Акира встречает Кёко (Сасаки Нозоми), сотрудницу хостес-клуба «Джульетта». Она является номер 1 среди хостесс этого бара. После того, как он побывает первый раз в «Джульетте», и начнутся его самые интересные приключения в мире «ночной жизни», в котором скрыто некое волшебство. Так давайте найдем его вместе при просмотре этой дорамы. — Подробнее о дораме Смотреть дораму онлайн:Вконтакте: Серия : 01 Серия : 02 Серия : 03 Серия : 04 Серия : 05 Серия : 06 Серия : 07 Серия : 08 Муви: Серия : 01 Серия : 02 Серия : 03 Серия : 04 Серия : 05 Серия : 06 Серия : 07 Серия : 08 |
Черный цвет в истории моды
На улице холодает, наступает зима, но, увы в городах зима не такой, какой она видится нам в сказках и… наверное, в мечтах! Пушистый снег, все белое и искрящиеся, а совсем все наоборот, с наступлением зимы мы вставая по утрам видим на улице серость, и даже зимой на асфальте можно увидеть грязь, и по инерции, все достают одежды темных тонов, и, как правило, это — черный. Вот с такой погодой и совпала неделя черного цвета на Ярмарке Мастеров.
Но какова же была история появления черного в моде? Не всегда люди одевались в черное с такой легкостью и частотой, как это делают сейчас. Что же было?
Впервые черный цвет в придворном костюме ввели испанцы (да-да, именно те испанцы, которые сейчас ассоциируются с яркими цветами). В XVI веке, когда в Испании царила инквизиция, а сами испанцы были религиозными, фанатично религиозными их костюм был черным и закрытым. Их костюмы напоминали монашеские рясы. Единственным отличием был роскошный плоеный воротник белоснежного цвета, создававший контраст и поддерживающий голову вельможи высоко поднятой. За пристрастие к черному цвету испанцев в других странах прозвали воронами.
Черный цвет в одежде могли себе позволить исключительно представители знати, аристократы, т. к. красители были очень дорогими, и само окрашивание было сложным, ведь в природе нет поистине черного цвета, поэтому ткань окрашивали в чанах с разными цветами: желтым, красным, синим. Но все изменилось в XVII веке. Первые испанские суда, вернувшиеся из Нового Света, привезли кампешевое дерево, или кампеш, которое было хорошим ингредиентом для черной и красной красок. Народные названия этого дерева — синий сандал, черное бразильское дерево, сандальное дерево, вест-индское кровавое дерево. Его древесина имеет кроваво-красный цвет. На воздухе пигмент окисляется, и древесные опилки принимают сначала темно-фиолетовый, а затем темно-синеватый и почти черный цвет. Попадая в волу, они окрашивают ее подобно чернилам. Черная ткань ценилась высоко и стоила дорого. Оттенки смотрелись совершенно по-разному на тканях различных фактур.
Портреты придворных дам в роскошных черных платьях прославили испанского художника XVII века Диего Веласкеса, который различал около 50 нюансов черного цвета.
Все стало меняться с появлением новых красок, которые стали более доступными и…. популярными. Но в 18 веке появилось странное явление в моде людей, мужчины стали одеваться ярко, их стали называть денди, но не на долго появлением в следующем столетии фабрик по производству одежды, она стала одинаковой и Викторианская эпоха превратила черный цвет в мужскую униформу, обязательную для костюма.
Из архивов: история чёрного цвета в моде: eregwen — LiveJournal
Статья короткая, и сейчас бы я написала её совсем по-другому, но уж как есть. 🙂Чёрная королева
Белые начинают, но чёрные не проигрывают. Пытаться написать об истории чёрного цвета в моде – всё равно что пытаться написать историю моды как таковой. Идут столетия, меняются силуэты, а он остаётся – цвет власти и мудрости, цвет протеста и одиночества, цвет траура и меланхолии, цвет роскоши и чувственности… Словом, в него вложили столько смыслов, что он способен выразить почти всё.
Заезженная фраза об очередном цвете, входящем в моду, звучит как «… – это новый чёрный». Потому что он – классика. Он побывал траурным нарядом и монашеской рясой, маленьким платьем Коко Шанель и кожаной курткой, кружевной мантильей и военной формой; он был фраком и тренировочным трико, помадой и чулками, треуголкой и деловым костюмом, туфельками и маскарадным плащом. Всем. Даже свадебным платьем. В вашем гардеробе может не быть зелёного или алого, но чтобы не было ни одной чёрной вещи? Маловероятно.
Не будем думать о скучных чёрных вещах (достаточно заглянуть в собственный шкаф, где наверняка есть чёрные джинсы или юбка), лучше посмотрим на волшебный чёрный – скажем, на чёрное платье Одри Хёпберн в фильме «Завтрак у Тиффани» – растиражированный образ, но оттого не менее прекрасный.
Вот волшебное платье от Кристобаля Баленсиага середины 1960-ых годов – нижний слой на косточках, средний – чехол из шёлка кремового цвета с чёрным шифоном поверх него, и верхний – свободно ниспадающие кружево с тремя пышными оборками.
Сороковые и шестидесятые, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран, шёлк и букле, асимметрия и безумная, безумная элегантность.
А вот творения Шанель, пресловутое «маленькое чёрное платье» (которое вполне может разочаровать многих современных модниц – они видели уже столько вариантов, что одно из «тех самых» уже не произведёт впечатления) и костюм из джерси. Вот оно, то, что принято считать классикой моды, простое, как чёрные и белые клавиши рояля, на которых можно сыграть всё, что угодно.
Можно оглянуться ещё дальше… В середине XVI века в Европе чёрный цвет, с одной стороны, окончательно утвердился в качестве траурного, с другой – это цвет одежды учёных и священников, докторов и купцов, а в расцвеченный богатой вышивкой, дополненный драгоценностями и деталями из других, ярких тканей, среди прочего, одеваются аристократы. Чёрные чопорные одеяния испанских придворных; чёрные вуали женских головных уборов и сами эти уборы; чёрный бархат и мех.
XVII век – и вот голландки, выходя замуж, носят распашное, непременно чёрное платье, дополняя его огромными белоснежными воротниками и кружевными чепцами. А перечисляя вещи, украденные у некое лондонской леди в 1680 году, включат в список «чёрное платье из саржи, с корсажем на косточках; две чёрные шёлковые юбки, вышитые цветами».
В веке XVIII в моде светлые ткани, зато мушки, треуголки, ленты, связывающие сзади мужские причёски, маски, треуголки и плащи, словом, пресловутые аксессуары галантного века, чёрные. А в конце века, во времена Великой французской революции аристократы зачастую будут в чёрное – монархия погибает, значит, мы будем носить траур.
Впереди XIX век, превративший чёрный в мужскую униформу. Джером К. Джером (который навсегда останется для нас автором бессмертного «Трое в лодке, не считая собаки») иронизировал по поводу чёрной одежды мужчин: «Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена, и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым, пестро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой-рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм».
На чёрный могли сетовать и легкомысленные молодые вдовы, как, скажем, главная героиня «Унесённых ветром», которая в семнадцать стала вдовой и обнаружила, что теперь вынуждена носить исключительно чёрные платья без украшений и длинные «безобразные» чёрные вуали, а мир ярких цветных платьев оказался для неё закрыт на ближайшие годы. Королева Виктория после смерти любимого супруга не снимала траур до конца своих дней (даже на свадьбы своих детей являясь в траурных, пусть и не чёрных, платьях), так что чёрный царил в Европе на протяжении долгих лет – глубокий траур и чёрные платья без отделки, неглубокий – чёрные платья с отделкой, отельные траурные детали… слово, целая система, довольно мрачная, но по-своему необходимая.
Но чёрный – далеко не только траурный цвет. И потом, всё дело в том, как его подать.
Оноре де Бальзак так описывал прекрасных парижанок в чёрном: «Кому обязана она – ангелу или демону? – изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов, – я охотно дам ему наименование – ветерок парижанки?»
Мария Башкирцева писала в своём дневнике в 1876 году: «В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал – костюмированный и в масках. В одиннадцать часов мы туда отправляемся – я, Дина и ее мать. Я надела черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаж. Это было очаровательно. Наше прибытие производит величайший эффект». А вот одна из героинь «Американской трагедии» Драйзера: «Узкая, с маленьким бантом, красная бархатка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах и очень нарядное, плотно облегающее стан черное платье с пышными оборками внизу свидетельствовали, что Зелла не прочь показать свою фигуру и очень ценит ее».
Даже вдовий наряд может быть привлекательным: «Гостья была вся в черном – от макушки до крохотных атласных туфелек. Как ей удалось сохранить безукоризненный вид при такой мерзкой погоде – выше моего разумения, но факт остается фактом: на матовых шелковых юбках и длинных газовых вуалях не было ни пятнышка. Густая россыпь напыщенно поблескивающего черного жемчуга украшала лиф платья и редеющими нитями сбегала вниз, на шуршащие юбки. Одна вуаль ниспадала складками к самым каблучкам. Другая – та, чья задача была скрывать лицо, – отброшена назад, очаровательно обрамляя бледное чело полупрозрачной траурной дымкой».
Чёрная бархотка, чёрные чулки, чёрное бельё – всё это контрастирует с нежностью кожи, а потому считается чувственным. И когда придёт век XX, он вспомнит об этом, и возведёт чёрный на трон заново, вырядив в него всех – от светских дам до битников, от интеллектуалов до… Да просто до тех, кто не думает, вот что он одет. Чёрный то возводят до «стильного», то низводят до «удобного».
Да, «чёрный цвет стройнит» – эту прописную, что называется, истину вы прочтёте в любой статье, посвящённой чёрному цвету в моде. Но он же и подчёркивает силуэт, так что далеко не все недостатки удастся скрыть. «Чёрный цвет немаркий и практичный», – привыкли считать мы. Отнюдь. На любой однотонной ткани хорошо заметны посторонние ворсинки, пыль и прочее, и чёрная, увы, не исключение. «Чёрный цвет позволяет не думать об оттенках и их сочетаниях» – разве? Выражение «все оттенки чёрного» отнюдь не оксюморон. Присмотритесь к своим чёрным вещам – какие-то будут отливать синим, другие – коричневым или фиолетовым. И чёрная юбка вполне может не сочетаться с чёрным пуловером. Да, только если присмотреться – но ведь присматриваются… Чёрный цвет вовсе не так лёгок в использовании, он коварен.
Что ж, он чёрный, в конце-то концов. А раз так, то будьте и вы под стать ему. Обманите. Поиграйте не с цветом, а с фактурой. Нежность и тепло шерсти, гладкость шёлка, блеск атласа, скрип кожи, узор кружева, прозрачность шифона, блеск бисера – не дайте ему заподозрить, что у вас нет фантазии, и вы выбрали его только поэтому.
XVIII-XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.
Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.
Пышные наряды и щеголи-петиметры
Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru
Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru
Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII — XVIII вв. Фотография: reenactor.ru
Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.
Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.
Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.
Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.
Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.
Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
«Великий мужской отказ» и денди
Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info
Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru
Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com
К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.
Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.
В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.
В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.
Сдержанная классика и «изящные мужчины»
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.
Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.
Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.
Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.
И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.
История мужского костюма: от XVIII до начала XX века
Автор: Марьяна Скуратовская
Классический костюм — Википедия
Мужчина в полном классическом костюме — сюртук, белая рубашка, галстук, двубортный жилет, карманные часы, белый нагрудный платок, брюки. 1901 год
Современные костюмы в магазинеКостю́м (от фр. Costume — одежда, одеяние, платье) — традиционное верхнее платье (одежда), как правило, выполненное из одной ткани, традиционно мужское. Включает в себя пиджак, жилет и брюки. С середины XX века также дамское платье — обычно включает в себя жакет и юбку, однако есть и женские костюмы с жилетом и брюками (мало распространены)[1].
В классический костюм чаще всего входят пиджак[2] и брюки, реже жилет; его дополняют сорочка, галстук либо бабочка и классические туфли; порой шляпа, нагрудный платок, запонки или карманные часы, цепочка от которых проводится сквозь разрезы для пуговиц на жилете.
Разнообразие костюмов может быть по цветовой гамме (популярные цвета — чёрный, серый, белый, тёмно-синий, тёмно-зелёный, бордовый, синий и др.), по виду верхней одежды (это может быть пиджак, сюртук, визитка, фрак, смокинг, пальто, плащ), по рядам пуговиц (одно- и двубортные), по наличию или отсутствию жилета (однобортный или двубортный, как правило носится под однобортным пиджаком), по наличию аксессуаров (карманные часы, нагрудный платок, запонки), по форме лацканов и другим параметрам.
Классический костюм начал зарождаться ещё в середине XVII века, при Версальском дворе короля Людовика XIV. Французскую моду перенимали другие страны, в частности Великобритания, где в начале XIX века появился прообраз современного костюма. Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким — сюртук, белая блуза с жабо и пышными рукавами, камзол, бриджи, чулки и туфли. В XVIII и XIX веках обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, рубашка приобрела современный, более узкий, крой, брюки стали длинными. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры. До Первой мировой войны ношение белых перчаток было обязательным для аристократов. До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.
Традиционно классический костюм носили только мужчины, однако в XX веке, с укреплением роли женщины в обществе, его также стали носить женщины. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля, либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.
Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма — на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.
Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.
Зарождение[править | править код]
Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века. В то время он обычно состоял из парика, сюртука (он же камзол, отличается от сюртука XIX века), белой рубашки с высоким воротником, жабо, жилета, коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель. Введён он был королём Людовиком XIV, законодателем мод того времени.
С появлением нового костюма кардинально изменилась мода — с дублетов и панталонов эпохи Возрождения на дворянское платье Нового Времени. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинный сюртук (камзол), жилет (тогда его называли петтикоат), шейный платок, парик, короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли, шляпу. Следует отметить, что в описываемый период костюм носят придворные, аристократы, интеллигенция и является он придворным, официальным платьем.
В XVIII веке костюм оставался прежним, видоизменяясь в расцветке и особенностях покроя. Также в этот период его элементы перетекают из высокой в народную моду.
Костюм в XIX веке[править | править код]
Следующие изменения приходятся на период регентства в Великобритании (1811—1820). Британский денди Джордж Браммел изобрёл строгий мужской костюм современного типа. Тогда он включал в себя тёмный, обычно чёрный фрак, белую рубашку, белый шейный платок, светлого оттенка жилет и брюки, высокие чёрные сапоги. Новая простота и строгость радикально отличается от присущей предыдущим векам пышности и яркой цветовой палитры. Кроме того, Джордж ввёл купание в ежедневный туалет
С началом Викторианской эпохи в Великобритании изменилась и мода. К середине XIX века стали популярными сюртук и визитка. У последней впереди был широкий разрез, что делало её удобной для верховой езды. Их надевали днём и на официальные мероприятия, фрак же с этого времени становится вечерней одеждой и сохраняет эту позицию ещё целое столетие. Жилет носился под все виды верхней одежды. Неотъемлемыми элементами костюма были шляпа-цилиндр и перчатки. Из Англии костюм распространился на всю Европу, а также восток США. Колонизация мира приносила новую моду в самые отдалённые его уголки.
Во второй половине XIX века начал зарождаться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовал тот костюм, что сегодня именуется классическим. Также в моду вошли фетровая шляпа и котелок для прохладной погоды и соломенная шляпа-канотье для летней жары. Новые головные уборы постепенно заменили цилиндры.
В конце XIX века появились неформальные удобные костюмы, предназначенные для занятий спортом, или ношения в загородной местности или на побережье. Здесь можно отметить вязаные жилеты или джемперы, которые давали большую свободу действия при охоте, рыбалке, спорте, загородные ботинки и сапоги, пиджаки из грубой ткани с поясом, стягивающим их по талии, кепки-восьмиклинки, гетры для ношения с бриджами. Однако было зазорным носить такую одежду повседневно—это считалось недостойным джентльмена, ровно как и появиться в одной рубашке.
Для вечерних приёмов обычно надевали фрак и белый галстук, но в конце века в моду вошёл смокинг, который обычно носили с чёрным галстуком. Название «смокинг» костюм получил, попав в США. Изначально это был костюм для курения — стряхивать пепел было не культурно, а с атласных лацканов счищать его было легко. Американцы начали носить его раньше, после Первой мировой войны он получил повсеместное распространение.
Костюм в XX веке[править | править код]
Мужчина в визитке, 1901 год.Начало XX века в Великобритании ознаменовалось так называемой Эдвардианской эпохой. Сюртуки стали менее популярной, консервативной, одеждой, в основном люди предпочитали визитки или пиджаки. Получили популярность чёрные галстуки, их надевали на частные мероприятия, которые проходили, как правило, без дам. Фрак стал использоваться наряду со смокингом. Последний получил повсеместное распространение после Первой мировой войны, консервативные англичане признали его окончательно лишь в 1920-ых гг.
В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек. Склонные к полноте американцы по достоинству оценили свободный крой костюма.
На фото рядом показаны лидеры во время Версальской конференции. На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.
После завершения Первой мировой войны, в 1920-х визитка стала официальной одеждой, в повседневной жизни стали популярны пиджаки. Более консервативная часть общества носила длинные сюртуки, или, как их прозвали, «Пальто Принца Альберта». Популярны галстуки тёмных тонов. В моду вошли широкие прямые брюки. Особо широкие брюки прозвали «Оксфордские мешки»—их носили в знак протеста студенты Оксфордского университета, которым запрещали носить бриджи, поверх таковых. В 20-40 х гг. была тенденция носить брюки с высокой талией. На протяжении всех 20-х гг. носились однобортные костюмы, двубортные предпочитали консервативные и пожилые люди. Кроме того, в 20-х гг. было модно сочетать двубортный жилет по 4 пуговицы с каждой стороны и однобортные костюмы.
1930-е гг. ознаменовались образом статусного, могучего мужчины, гангстера-мафиози в каком-то роде—широкие лацканы, массивные плечи, широкие брюки. В 1930-х (и вновь в 1970-х) в моде были длинные пиджаки и жилеты. С 1940 года стали производиться новые, неудобные жилеты, и многие мужчины стали на них жаловаться — они топорщились, когда они садились или наклонялись. На два десятилетия в моде укрепились двубортные пиджаки.
1940-е-1950-е года характеризуются большим разнообразием костюмов и их упрощением. Пальто, сюртуки и пиджаки делались прямыми, а в 1960-х гг. двубортные костюмы выходят из моды.
На рубеже 1950-х и 1960-х гг. жилет перестал быть обязательной частью костюма, однако используется по настоящее время. С «джинсовой революцией» также вышли из повсеместного употребления классические шляпы. В 60-х гг. популярны костюмы-двойки с прямыми пиджаками.
Конец 1960-х — начало 1970-х гг. — небольшой всплеск популярности пиджаков в стиле Неру (застёгиваются под горло, с высоким воротником — в Соединённые Штатах их носил, например, Джонни Карсон.
В 1970-х гг. в моду вернулись длинные пальто и жилеты — отчасти под влиянием популярного фильма «Лихорадка субботнего вечера». Костюмы-тройки ассоциировались также с диско-культурой.
В поздние 70-е многие компании, в первую очередь Haggar, популяризировали костюмы-двойки, а также впервые представили возможность покупать элементы костюма по отдельности[4].
В 1980-е гг. большинство производителей делают костюмы-двойки, те же немногие, которые продолжили делать жилетами, делали их однобортными и на 4 пуговицы.
К 1985-1986 гг. мода на костюмы-тройки постепенно изживала себя, уступая место приталенным двубортным и однобортным костюмам-двойкам.
Начиная с 60-х гг. классические костюмы перестали быть повседневной одеждой. Брюки в массах уступали место джинсам, пиджаки и сюртуки — свитерам, футболкам и др. одежде, туфли — ботинкам и кроссовкам. Вошли в моду свитера-жилеты с вырезами, ставшие популярнее классических жилетов.
Костюм в XXI веке[править | править код]
В 90-х годах XX и в начале XXI века был небольшой всплеск популярности двубортных костюмов, но вскоре он завершился.
В настоящее время костюмы-двойки популярнее костюмов-троек. Пиджак и брюки как правило сшиты из одного материала, для делового костюма это часто шерсть. В прошлом десятилетии популярными были однобортные пиджаки на трех пуговицах, сейчас в моду вошли пиджаки на двух пуговицах с узкими лацканами и укороченными полами. Однако в продаже есть варианты вплоть до четырёх пуговиц.
В настоящее время классические костюмы носятся либо ценителями классического стиля, либо по особым случаям. Также вошли в моду предметы классического стиля, но в современной обработке, как то пиджаки с яркими расцветками и рисунками, разноцветные брюки-джинсы и т. п.
Женские прогулочные костюмы, 1894, от компании ButterickЖенский костюм начал зарождаться в 1660-е гг., когда в женском костюме для верховой езды появилось сочетание пальто/жакета и юбки. Подобная же одежда, не связанная в верховой ездой, появилась в конце XIX века. Здесь нужна лингвистическая справка. Эту одежду называли costume, но не suit. Оба слова на русский переводятся как «костюм». Но в первом случае — костюм как совмещение предметов одежды, а во втором имеется в виду костюм как классическая одежда, по аналогии с мужской одеждой. Так вот, данная форма одежды стала классическим костюмом только после Первой мировой войны[5].
Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы.
В середине XX века появился деловой женский костюм — обычно состоящий из жакета и юбки, чаще тёмного оттенка. Под него обычно носят светлую рубашку, колготы (либо чулки) и туфли, реже нашейные украшения и нагрудные платки.
В 1964 году дизайнер André Courrèges внедрил женские костюмы с брюками. Они стали использоваться наряду с юбочными. И те, и другие к 1970-м — 1980-м укрепились в качестве постоянной официальной одежды для женщин. Отчасти этому поспособствовал бестселлер Dress for Success.
Костюмы могут быть весьма разнообразными, в зависимости от выбора стиля и конкретных элементов одежды.
Тип покроя[править | править код]
В зависимости от покроя костюм (пиджак, смокинг или сюртук) может быть однобортным и двубортным. Костюмы первого типа наиболее распространены, в них левая и правая стороны перекрываются незначительно, а пуговицы расположены на правом борте. Двубортные же костюмы являются признаком консервативного стиля. Периодически проходят вспышки их популярности, но они не продолжаются дольше нескольких лет. В двубортных костюмах левая часть сильно перекрывает правую, а пуговиц расположены в два симметричных ряда. Часто дальний ряд просто декоративен, однако есть варианты и с застёгиванием обоих рядов.
Двубортные костюмы выглядят более официально и элегантно, они всегда носятся под галстук. Однобортная же модель может дополняться жилетом, как правило, однобортным, однако встречаются и двубортные модели.
Также по покрою костюмы можно разделить на три основные категории[6]:
Английский покрой — для подобных моделей допустимы однобортные и двубортные пиджаки на 2-3 и 4-6 пуговиц соответственно. Пиджак обязан иметь слегка подбитые плечи, неширокие прямоугольные или заострённые лацканы с петлицей, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине. Также может присутствовать дополнительный «билетный» карман на правом борту. Брюки, как правило, достаточно узкие, могут иметь защипы и манжеты. Подобный покрой позволяет подчеркнуть линию плеч и талию, создавая более агрессивный и мощный силуэт; подходит обладателям атлетичный или худощавой фигуры. Классические рисунки английского костюма — клетка («Принц Уэльский», «Глен», «Тартан») и «ёлочка».
Итальянский покрой — отличается более расслабленным силуэтом, получаемым, в том числе, отсутствием большей части подкладки, модели выполнены преимущественно из лёгких тканей (лён, хлопок, сирсакер). Пиджак, по сравнению с английским, имеет менее выраженную бортовку и более широкие лацканы. У более строгих костюмов плечи сильно расширены по сравнению с английским вариантом, на повседневных моделях плечевые подкладки небольшие и могут отсутствовать вовсе. Традиционно итальянский пиджак также не имеет шлиц, однако, достаточно распространены модели с одинарной фигурной шлицей. Брюки прямые и без защипов, с высокой посадкой на талии.
Американский покрой — характеризуется более свободным покроем и не столь выраженной посадкой по фигуре. Пиджак прямой и может быть слегка укорочен, без ярко выраженных плечевых подкладок. Сзади имеет одну шлицу посередине. Брюки свободные, ввиду своей ширины обязаны иметь полный залом книзу.
Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе[7].
Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Индивидуальный пошив также подразделяется на т.н. Made-to-Measure и Bespoke. В первом случае портной работает с уже готовыми заводскими лекалами, подгоняя их для клиента. На сегодняшний день костюмы Made-to-Measure предлагают многие бренды, также продающие и уже готовые модели (Henderson, Massimo Dutti, Gucci, Emporio Armani и т.д.). Во втором же изделие шьётся с самого начала строго по меркам заказчика. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.
Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления[8].
Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.
- Antongiavanni, Nicholas: The Suit, HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
- Byrd, Penelope: The Male Image: men’s fashion in England 1300—1970. B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
- Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men’s Tailoring. Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
- Cunnington, C. Willett; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century, Plays Inc, Boston, 1970 reprint
- Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Point System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9
- Doyle, Robert: The Art of the Tailor, Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
- Druessedow, Jean L. (editor): Men’s Fashion Illustration from the Turn of the Century Reprint. Originally published: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
- Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900—1950, Plays Inc, Boston, 1973
- Stephenson, Angus (editor): The Shorter Oxford Dictionary. Oxford University Press, New York, 2007
- Unknown author: The Standard Work on Cutting Men’s Garments. 4th ed. Originally pub. 1886 by Jno J Mitchell, New York. ISBN 0-916896-33-1
- Vincent, W. D. F.: The Cutter’s Practical Guide. Vol II «All kinds of body coats». The John Williamson Company, London, circa 1893.
- Waugh, Norah: The Cut of Men’s Clothes 1600—1900, Routledge, London, 1964. ISBN 0-87830-025-2
- Whife, A. A (ed): The Modern Tailor Outfitter and Clothier. The Caxton Publishing Company Ltd, London, 1951
История черного цвета в моде
История черного цвета в моде берет начало с открытия краски, которая была дорогой и доступна только знати. Так черный стал символом знати.
На протяжении 500 лет, черный цвет в одежде означал утрату. В Европе и Америке черный цвет был цветом траура, его надевали на похороны и сколько-то времени носили после смерти любимого человека. Этот обычай зародился в королевских семьях и аристократических кругах в знак горя, в конечном итоге, траурное платье вошло в моду у людей, которые хотели подражать элите.
Ношение черной одежды часто брало на себя социальную функцию. В XVI векe, богатые испанские господа одевались в черный бархат для демонстрации своего статуса, так как черные красители были очень дорогими. Чопорные одеяния испанских придворных богато расшивались драгоценностями, дополнялись тканями других цветов и мехом. Так же черный могли себе позволить священники, доктора, купцы, знаменитые художники и другие представители интеллигенции.
Черный цвет как символ власти был распространен по всему миру. И француженку, и англичанку, венгерку и нидерландку из высшего общества можно было увидеть в черном облачении.
В ХVII веке в Голландии входят в моду черные распашные платья с большим ажурным белоснежным воротником (эта мода пришла из Чехии) и кружевным чепцом. В этот период было модно отказываться от ювелирных изделий, и вся их роль была перенесена на кружева, так как роскошь стала порицаться, а труд больше цениться. Черный, как нельзя лучше контрастировал с белоснежным кружевом и символизировал перестановку приоритетов.
Уже в XVIII веке темно-черный стал терять свою социальную функции. Все большие людей могли себе его позволить. К тому же технический прогресс создал условия для расширения среднего класса. Улучшение технологических методов включало массовое производство матовой черной ткани, крепа и ювелирных изделия из черного камня, что привело к доступности материалов этого цвета. Ночной тон терял свою актуальность, как эмблема статуса, но его общедоступность тут же подхватилась модой.
В XVIII в. в моде черные треуголки, плащи, ленты для волос, мушки, маски и другие аксессуары этого цвета.
В конце XVIII в начале XIX цвет стал мужской униформой: фрак, вицмундир, сюртук приветствовались черного цвета.
Тем не менее, ношение траура все-таки остается признаком респектабельности. А в связи с французской революцией, коротая, поставила под удар монархический уклад всех стран, аристократы в знак скорби носили темное.
Королева Виктория внесла огромное влияние на моду середины XIX в. После смерти ее мужа, принца Альберта, королева носила угольно-черную одежду вплоть до своей смерти.
В викторианскую эпоху траурное платье и период его носки регламентировались этическими законами. Вдова носила траурное платье до 2-х лет.
Полный траур длился целый год. Вдова носила одежду из скучного черного сукна без ювелирных или других украшений. По истечению года допускались небольшая отделка и простые украшения. В полтора года траура допускалось добавлять в черную гамму некоторые другие цвета: серый, лиловый и приглушенные оттенки фиолетового.
Женские журналы предлагали консультации по этикету для всех типов утраты. В скорби участвовали все представители семьи: кузены, тети, дяди и другие родственники.
Практика траурного платья дошла до нижнего и среднего классов, которые могли позволить себе не дорогую черную одежду.
В 1900 году из-за войны резко вырос спрос на траурное платье, в результате чего, сильно увеличились объемы легкой промышленности.
К 1920 году, практика ношения траура стала утихать. Но цвет уже полюбился и за него принялись французские кутюрье.
Коко Шанель первая, кому удалось предать цвету таинственность и элегантность. Ее знаменитое маленькое черное платье окончательно перевернуло отношение к этому цвету. Сама Коко Шанель тоже предпочитала этот цвет и частенько носила костюм из джерси.
В 30 годы XX столетия из-за развития черно-белого кинематографа, черный становится самым популярным цветом. Вспомним знаменитое черное платье Одри Хебберн в фильме «Завтрак у Тиффони» 1961 год. Оно вскружило голову миллионам женщин. Это потрясающее вечернее платье от Hubert de Givenchy.
Dior – один из отцов моды, так же не обошел черный цвет. После Коко Шанель он удлинил юбки, за что его сильно критиковали, но поступиться черным цветом он не смог.
Утихшие страсти по четному цвету с появлением цветного кино и фото нарушило движение панков в Англии середине 70-х, а затем мир захлестнула волна повального увлечения роком и рок-н-ролом. Представители этого движения одевались в черное, отбрасывая тень на всю Европейскую моду. Так черный цвет спустился в андеграунд и стал символом асоциальности. За рокерами пошли байкеры, металлисты, готы, эмо…
Но из респектабельной моды черный цвет не ушел. Коллекции из дорогих тканей от кутюрье предлагаются на каждый сезон. Любой уважающий себя модельер обязательно в каждом показе представит несколько черных платьев. Мы уже не помним, почему относимся к этому цвету, как признаку респектабельности, но как не крути, этот цвет останется величественным, не смотря на смену веков.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ (нажать на картинку)
ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)
История брючного костюма: как мужская «двойка» стала женской классикой
На протяжении XIX и XX веков костюмы в гардеробах женщин, принадлежавших к высшему и среднему классам, считались абсолютной нормой. Но это были костюмы, состоящие из юбок и приталенных жакетов, сшитых из одного материала. Понятие брючного костюма появилось только в 1930-х, когда представительницы мировой элиты начали носить брюки, — нужно же было как-то дифференцировать фасоны. Впрочем, с этого момента споры и начались.
Одно из первых появлений брючного костюма на страницах Vogue датировано 1933 годом — для материала под названием «Дни и ночи на Ривьере» (Riviera Days and Nights) Марлен Дитрих позировала в летней «двойке». При этом актриса и ее коллеги, в их числе — Кэтрин Хепберн и Грета Гарбо, вскидывали брови от удивления, когда им предлагали выйти на публику в брючном костюме. Слишком смело. Когда женщина надевала брюки, это обязательно вызывало дискуссии, но гораздо менее напряженные, чем если бы на ней был костюм. Вплоть до 1950-х женщину в брючном костюме могли арестовать за то, что она в буквальном смысле «прикидывается мужчиной».
Марлен Дитрих на палубе корабля, отправляющегося в Европу, 1933
В чем причина споров
Во время Второй мировой войны женщины носили брючные костюмы и комбинезоны, чтобы им было проще выполнять сложные и опасные работы, но общественного одобрения в широком пространстве им пришлось ждать до 1960-х. В мартовском номере американского Vogue за 1964 год в материале под названием «Пророческий брючный костюм Норелла» (Norell’s prophetic trouser suit) красовался снимок фотографа Хорста П. Хорста, запечатлевшего этот самый костюм, во всю страницу величиной. В журнале образ назвали «совершенно необходимым нарядом для путешествия» и «сутью того, чем сегодня являются брюки», апеллируя к сдержанному и простому современному стилю.
В 1966-м Ив Сен-Лоран представил публике свой Le Smoking — элегантный брючный костюм для вечерних выходов. В ту пору к этому предмету одежды все еще относились с недоверием, достаточным, чтобы не пустить светскую львицу Нэн Кемпнер в модный нью-йоркский ресторан за дерзость явиться туда в костюме, а не в юбке или платье. По легенде, Нэн тогда сняла брюки и осталась в одном блейзере, преподнесенном как очень короткое платье.
Сара Уильямс и Минни Стефанс в брючных костюмах на улице Вашингтона, 9 февраля 1933
Один из выпусков журнала Life за 1968 год наглядно демонстрирует, насколько противоречивой была мода: на первых страницах колумнист (мужчина) сетует на то, что смокинги Сен-Лорана способствуют «разрушению гендерных норм», а ближе к концу журнала редакторы приводят цитаты женщины, утверждающей, что «хорошо скроенный брючный костюм — это лучшая одежда для города». Далее следует комментарий, адресованный тем ресторанам, в которые не пускают женщин в костюмах: «Я скорее выберу другое заведение, чем переоденусь».
Что политического в брючных костюмах?
В 1970-е брючный костюм из полиэстера и туфли на танкетке стали униформой эмансипированных женщин. И все равно этот предмет гардероба на женщине по-прежнему считался вызывающим, и девушкам нередко приходилось уворачиваться от критики коллег и начальников мужского пола. Автор трудов по истории моды Дэниел Делис Хилл отмечает, что брючные костюмы не были просто подогнанными под женские параметры копиями мужских комплектов, пошитых из темной шерсти в тонкую вертикальную полоску. Напротив, женские костюмы выпускали в ярких цветах, задействуя необычные текстуры и ткани. В плане кроя тоже приветствовались эксперименты: жакеты нередко делали удлиненными, по подобию туники. Сделать «двойки» еще популярнее помогла Дайан Китон, носившая брюки, жилеты и галстуки как в жизни, так и в фильме «Энни Холл» (1977).
Дайан Китон на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1976
Тем не менее «провокационная» слава брючных костюмов не испарилась ни в 1980-е, ни в 1990-е. И хотя еще в 1972 году жена президента Ричарда Никсона Пэт стала первой из «первых леди», кто участвовал в съемке в брючном костюме, до 1993 года женщинам запрещалось появляться в здании Сената США в брюках. Правило было негласным, но поддерживалось местной охраной вопреки тому, что этот предмет гардероба одобрили во всех федеральных агентствах еще в 1970-х.
Все изменилось, когда молодой сенатор Кэрол Мозли-Браун вошла в палату Конгресса в своем любимом брючном костюме. О неписанном правиле она попросту не знала — так и положила начало «брючной революции». Вскоре после этого были оглашены новые правила, в которых ясно значилось, что женщинам «позволено носить костюмы-двойки» (также уточнялось, что имеются в виду «брюки-слаксы и блейзер из одного материала, брюки со штрипками не приветствуются»).
Кристи Тарлингтон в костюме Jean Paul Gaultier, 1987
Знак солидарности, воплощенный в одежде
В начале 2000-х брючный костюм вдруг приобрел репутацию старомодного и чересчур консервативного предмета гардероба, никак не вязавшегося с его революционной предысторией, но к середине 2010-х все вернулось на свои места. Дизайнеры модных Домов вроде Chanel или Bottega Veneta снова стали массово выпускать брючные костюмы. В 2016 году 2,9 миллиона пользователей Facebook вступили в сообщество Хиллари Клинтон Pant Suit Nation («Нация в брючных костюмах»), чтобы следить за ее избирательной кампанией, а заодно и за гардеробом. Стиль Ангелы Меркель и Терезы Мэй тоже невозможно представить без брюк.
Стоит ли говорить, что сейчас многие женщины носят брючные костюмы именно для того, чтобы с их помощью выразить свою поддержку политическим деятелям, ссылаясь на феминистскую составляющую истории этого предмета гардероба. В 2019 году десятки женщин-членов Конгресса США пришли на слушание ежегодного доклада президента «О положении страны» в белом с ног до головы — так они отметили столетие получения избирательного права женщинами, попутно продемонстрировав солидарность с предшественницами-суфражистками и неравнодушие к феминисткой повестке. Позицию, как и прежде, помогла выразить именно одежда.
Женщины-конгрессмены во время слушания доклада Дональда Трампа «О положении страны», Вашингтон, 5 февраля 2019
Читайте также:
Как костюм-тройка стал модным и при чем здесь король Карл II
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
