Vogue — История бренда | Condenast.ru
Первая обложка американского Vogue, 1892 г.
Первая обложка русского Vogue, сентябрь 1998 г.
Дайана Вриланд, главный редактор американского Vogue в 1960-х гг.
Анна Винтур, главный редактор американского Vogue с 1988 года и по сей день
Первый номер Vogue вышел в Америке в 1892 году.
В 1909-м его приобрел издатель Конде Наст: количество страниц в журнале резко увеличилось, а акцент на моду для женщин – усилился. Соответственно, выросла и цена журнала.
В 1916-м, когда из-за Первой мировой войны стало невозможно доставлять журнал в Старый Свет, Vogue стали печатать и в Англии. Формула оказалась успешной: уже в 1920-м вышел первый номер французского Vogue.
В 1932-м американский Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию (прежде журнал открывали рисунки). С этого времени c Vogue сотрудничают лучшие фотографы мира – Ирвин Пенн и Ги Бурден, Ричард Аведон и Норман Паркинсон, Хельмут Ньютон и Питер Линдберг.
В 1960-е годы под руководством Дианы Вриланд американский Vogue стал символом новой эпохи – более творческой, раскрепощенной и сексуальной.
Еще один важный этап в истории Vogue начался в 1988-м, когда главным редактором американского Vogue стала Анна Винтур. Ее талант, воля и работоспособность, нашедшие отражение в фильме «Дьявол носит Prada», окончательно превратили Vogue в журнал номер 1 в мире моды, который не только отражает модные тенденции, но и в немалой степени формирует их.
Первый номер «Vogue Россия» появился в сентябре 1998 года. В августе 1998-го, когда в России разразился экономический кризис, реклама нового журнала с супермоделями Кейт Мосс и Амбер Валеттой на Красной площади на обложке и лозунгом «В России наконец» большинством воспринималась как неудачная шутка. Однако Vogue оказалось по силам преодолеть все трудности и стать не только главным русским журналом о моде, но и флагманом всей глянцевой прессы страны, эталоном ежемесячного глянцевого журнала совершенно нового, международного класса. Для русского Vogue снимали Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Стивен Майзел и Паоло Роверси. Позировали Синди Кроуфорд и Наоми Кэмбелл, Клаудия Шиффер и Наталья Водянова. Писали Петр Вайль и Александр Генис, Татьяна Толстая и Александр Тимофеевский. Снимались Рената Литвинова и Ингеборга Дапкунайте, Никита Михалков и Олег Меньшиков, Виктор Пелевин и Земфира.
В 2010 году главным редактором российского Vogue стала Виктория Давыдова.
С 2008 года в Москве, а с 2012-го и в Санкт-Петербурге Vogue проводит ежегодный праздник моды и шопинга – Fashion’s Night Out. В этот день журнал приглашает своих читательниц в бутики и универмаги, где их ждут подарки и сюрпризы, встречи с любимыми дизайнерами, моделями и стилистами.
Vogue — Википедия. Что такое Vogue
Vogue (произносится вог, с фр. — «мода») — женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
История
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто
Обложка журнала Vogue за ноябрь 1929 годаЕженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.
Смена издателя
Новую жизнь в журнал вдохнул Наст, Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому — Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования[источник не указан 1185 дней
В 1932 году Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали: помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей[источник не указан 1185 дней].
После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.
1960-е — 1980-е
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями.
В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue «бежевыми годами». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет[источник не указан 1185 дней]. В октябре 1988 года Грейс была уволена.
Настоящее время
На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором до настоящего времени. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под её руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потёртых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями. К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность
Характер и стиль правления пятого главного редактора американского Vogue описан в вышедшей в 2003 году книге бывшей помощницы Анны Лорен Вайсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». Сложно сказать, сколько в фильме и книге правды, а сколько вымысла, вот только сама Анна Винтур на премьеру пришла в Prada, как и полагается дьяволу[источник не указан 1185 дней]. А в 2007 году она решила сама снять кино о Vogue и о себе. Так в 2009 году состоялась премьера документального фильма «Сентябрьский номер» о самом толстом номере в истории издания. В 2012 вышел ещё один документальный фильм «Vogue: Глазами редактора», который рассказывает о моментах визуального и исторического вклада редакторов Vogue, в прошлом и настоящем, которые делали не просто журнал, но и сам мир моды.
Vogue выходит в 22 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина, Таиланд, ОАЭ (для Ближнего Востока, на арабском языке), Польша.
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
Главные редакторы
- Вагиф Тагиев (2018—)
- Джейла Аллахвердиева (2018—)
Vogue в России
В России Vogue издается с 1998 года. Обложку первого номера снимал Марио Тестино, а украсили её супермодели Кейт Мосс и Эмбер Валетта. Главным редактором до 2010 года являлась Алена Долецкая. [2]. С июля 2010 года по январь 2018 года главным редактором Vogue Россия была Виктория Давыдова, начинавшая свою карьеру в российской версии Vogue[3]. С журналом сотрудничали Татьяна Сорокко, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие. В феврале 2018 года на пост главного редактора была назначена Мария Федорова.[источник не указан 109 дней]
В конце 2010 года российская Национальная тиражная служба (НТС) обвинила редакцию журнала (и руководство ещё пяти изданий) в том, что издание намеренно завышает заявленный тираж в несколько раз, «что позволяет им привлекать больше рекламы, чем их добросовестным конкурентам»[4].
Примечания
Ссылки
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![История одной миссии [WOG]](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/3byZ6fJO6Ak/hqdefault.jpg)
![[История операторов Мк19] [WOG]](/800/600/https/i.ytimg.com/vi/9ZBBMrTCGvM/hqdefault.jpg)
Первая база: история белой футболки | Vogue Ukraine
Сложно представить себе более нейтральный и более востребованный предмет гардероба, чем простая хлопковая белая футболка. Как и когда из нижнего белья она превратилась в культовую модную единицу, без которой сейчас практически невозможно обойтись?
Брижит Бардо в фильме «Частная жизнь», 1962 годПервоначально созданная для морских пехотинцев, шахтеров и разнорабочих, скромная футболка еще в начале двадцатого века была полноценным исподним и носилась исключительно под одеждой или униформой. Однако, в 1950-е годы белоснежной скромняге удалось вырваться «в люди». Благодаря актерам Марлону Брандо и Джеймсу Дину, которые впервые появились в хлопковых тишотках в фильмах «Трамвай „Желание“», «Дикарь» и «Бунтарь без причины», футболка стала культовой одеждой и даже формой протеста против буржуазного ханжества.
Марлон Брандо в фильме «Дикарь», 1950 годЗа Дином и Брандо стремительно последовали Элвис Пресли, Джейн Биркин и Жюльетт Греко. Чуть позднее примкнули Мадонна, Курт Кобейн, Брук Шилдс, сестры Олсен и еще несколько миллиардов участников клуба любителей белых футболок.
Марлон Брандо, Брижит Бардо, Жюльетт Греко и Джейм ДинОднако хлопковые тишотки только на первый взгляд одинаковы, а их дизайн не менялся десятилетиями. Так, к примеру, в 1980-х годах в моде были огромные почти квадратные футболки, их носили с дерзко подвернутыми рукавами и джинсовыми гигантскими безрукавками. И хотя, девяностые отметились принтами с рок-группами, простых белых моделей также хватало с избытком.
Для промо-плакатов популярного тогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» актеры были сняты в белоснежных футболках и джинсах. Дизайнер Карл Лагерфельд в 1991 году рискнул надеть классические твидовые жакеты Chanel сверху на футболки. И уже к середине десятилетия они обрели мягкие формы и силуэты, благодаря популярности гранжа и инди-стилистики.
Линда Евангелиста на показе Chanel, 1991 годСейчас силуэт простой белой футболки вновь изменился. Она стала идеальной базой для любого образа и уже не выглядит модным протестом, прописавшись в современном гардеробе настолько прочно, что сложно представить, что может загнать ее обратно в узкий мир мужского нижнего белья. Да и нужно ли это в эпоху простых форм и утилитарного отношения к моде. Если иметь достаточный запас белых футболок, можно больше не переживать за свой внешний вид.
Вог, Джесси — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Джесси Вог (родился 6 мая 1974) — американский художник, занимается живописью, а также созданием кино, музыки и написанием книг. Его короткометражный фильм El Angel был показан на 5-м фестивале LA Freewaves, проходившем в Лос-анджелесском музее современного искусства; его работа также появилась на телевидении и в других средствах массовой информации.
Вог родился в Беркли, штат Калифорния 6 мая 1974 года.[1] В начале 1990-х годов он учился в Лос-Анджелесском Сити колледже, колледже Пасадены, Восточном Лос-Анджелесском колледже и в колледже Сан-Франциско. В этот период Вог начал сотрудничать с различными СМИ и сочетать различные виды искусства. Его фильм El Angel, снятый в стиле старого немого кино, является хроникой зарождения, расцвета и смерти Лос-Анджелеса и рассказывает о том, как жадность развращает искусство и человеческую деятельность;[2] фильм был показан на Пятом Фестифале LA Freewaves в 1997 году (который проходил в Лос-анджелесском музее современного искусства). После окончания Университета Сан-Франциско в 2000 году Вог провёл некоторое время в Европе, а потом вернулся в США.[3] Вог принял участие в выставке магистров изящных искусств Брайтонского университета в 2015 году.[4]
Короткометражные фильмы и другие произведения искусства Вога были использованы в учебных проектах. Он создал художественные призмы, которые появилась в качестве учебного материала в документальном сериале Би-би-си Rocket Science в 2009 году.[5] В 2012 году видео, которое он снял в тропических лесах Амазонки, было использовано в первой серии шоу 360-градусный доступ к мировому наследию на канале Нэшнл Географик.[6] Одна из его картин, переработка картины Мартина Джонсона Хеда, была использована в качестве обложки для книги Лорен Рабб Взлет и падение галереи Тревора Уитни.[7]
Концептуальный стиль[править | править код]
Вог использует латинский термин «пульхризм» (который восходит к Атенеуму[8] и журналам Джона Бартона[9]) для описания своего стиля; он определяет этот термин как художественную теорию, которая идеализирует красоту как цель искусства.[10] Пульхризм, по словам Вога, контрастирует с движением стакизма и празднованием уродства, которое, как он утверждает, пришло с модернизмом.[11]
Фильмы[править | править код]
- 1997 — групповая выставка, El Angel — Пятый Фестиваль L.A. Freewaves
- 2003 — художественный кинопоказ, Nanay — Центр экологических исследований, Университет Брауна, штат Род-Айленд[12]
- 2008 — художественный кинопоказ, El Angel и Hydrophobe, Пилл Эвордс — Нью-Йорк[13]
Изобразительное искусство[править | править код]
- 1997 — персональная выставка, галерея Free Exhibition Not Prostitution, Лос-Анджелес[14]
- 2015 — групповая выставка, Посмертно — Университет Брайтона, Англия, Великобритания[15]
- 2015 — выставка, Бабочки — Ингеборг Вералд, Хорн-Бад-Майнберг, Германия[16]
- 2015 — групповая выставка, Совершенная красота, галерея Grand Parade — Брайтон, Англия, Великобритания[17][18]
- Джесси Вог: портрет художника и его стремление к пульхризму (2011), ИСБН 978-1621545668
- Пульхризм: красота как цель искусства (2015), ИСБН 978-1943730049
- Картины: 2013 (2013), ISBN в 9781630412272
- Картины: 2014 (2015)
- Картины: 2015 (2016)
- ↑ Life and Career (неопр.). jessewaugh.com. Дата обращения 30 апреля 2016.
- ↑ James, David E. The Sons and Daughters of Los: Culture and Community in L. A (англ.). — Temple University Press (англ.)русск., 2003. — P. 181—182. — ISBN 9781592130122.
- ↑ Kaplan, Ben. Each of These Men Has a Secret, Marie Claire (январь 2002). Дата обращения 17 апреля 2016.
- ↑ Catalogue of Work (неопр.) // MA Fine Art Show 2015 Exhibition Catalogue. — University Of Brighton. — С. 46—47.
- ↑ Episode One, Rocket Science, BBC Two (6 марта 2009). Дата обращения 13 апреля 2016.
- ↑ The Amazon (Episode 1), Access 360 World Heritage, National Geographic Channel (22 сентября 2012). Дата обращения 16 апреля 2016.
- ↑ Rabb, Lauren Walden. The Rise and Fall of the Trevor Whitney Gallery (англ.). — Rabb Art Consulting. — P. copyright page. — ISBN 0990552012.
- ↑ Reviews: Lectures on Sculpture (неопр.) // The Athenaeum. — British Periodicals Limited, 1839. — № 585.
- ↑ Barton, John. Effect of Paper Currency on Population (неопр.) // John Barton Senior Journals. — 1819. — 30 July (т. 3).
- ↑ Waugh, Jesse Pulchrism: Discovery of a Lost Romantic Word (неопр.). jessewaugh.com. Дата обращения 13 апреля 2016.
- ↑ Waugh, Jesse The Pulchrist Manifesto (неопр.). jessewaugh.com. Дата обращения 16 апреля 2016.
- ↑ Luis Campos Baca (2003), Nanay – Instituto de Investigaciones de la Amazonia, Rhode Island: Brown University
- ↑ 2008 Pill Awards Broadcast, New York: ADD-TV (27 января 2008). Дата обращения 3 мая 2016.
- ↑ Waugh, Jesse. EXHIBITION, Documentary Film. Дата обращения 3 мая 2016.
- ↑ Posthumous Exhibition Poster (неопр.). University Of Brighton (2015). Дата обращения 3 мая 2016.
- ↑ Unsere Künstler (нем.) (недоступная ссылка). Ingeborg Verlag. Дата обращения 3 мая 2016. Архивировано 2 июня 2016 года.
- ↑ Brighton MA Exhibition 2015 (неопр.) (недоступная ссылка). Artelogical (5 июля 2015). Дата обращения 21 апреля 2016. Архивировано 27 апреля 2016 года.
- ↑ Exhibition Flier (неопр.) // MA Fine Art Show 2015. — University Of Brighton, 2015.
