Ив сен лоран модели: Лучшие коллекции в истории моды: знаковых работы Ива Сен-Лорана

Содержание

Лучшие коллекции в истории моды: знаковых работы Ива Сен-Лорана

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

1 августа 1936 во Французском Алжире родился Ив Сен-Лоран. Дизайнер еще в ранних коллекциях для Dior доказал свой бескомпромиссный талант, а к 30 годам основал собственный модный Дом и стал легендой. Памяти мастера вспоминаем его знаковые и революционные коллекции с 60-х по 90-е.

1962

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В первой коллекции Yves Saint Laurent, показанной в январе 1962 года, дизайнер продемонстрировал все, чему научился в Dior. Тем не менее дефиле символично открыл революционный образ: на модели были белые укороченные брюки, мюли и объемное шерстяное пальто фасона pea coat (оно же бушлат), которое обычно носят моряки. Смелое заимствование из традиционно мужского гардероба определило фирменный стиль Сен-Лорана и проложило дорогу смокингу в женские коллекции.

1965

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Принцесса Ира фон Фюрстенберг на дефиле в Нью-Йорке, Фото: Getty Images

Осенне-зимнюю коллекцию Yves Saint Laurent 1965 года Диана Вриланд назвала просто «лучшей». Ее дизайнер посвятил художникам-модернистам: Пит Мондриан был не единственным источником вдохновения, но благодаря платью А-силуэта с геометрическим рисунком вся коллекция и сейчас носит его имя. Сегодня оригинальные модели можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в Рейксмюсеум в Амстердаме. 

1966

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Год, когда женщина примерила смокинг. Сен-Лоран не просто одевал женщин в мужское, он создавал новую классику, которая раскрепощала и при этом идеально сидела. Увы, продать удалось только один костюм из кутюрной осенне-зимней коллекции: состоятельные клиентки не были готовы к подобным экспериментам. А вот модель из демократичной линейки Saint Laurent Rive Gauche мгновенно стала хитом у молодого поколения. 

1968

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Бетти Катру, Ив Сен Лоран и Лулу де ля Фалез, Фото: Getty Images

С Африкой у дизайнера сложились особые отношения. Он родился в Алжире, а позже, в 70-х, обосновался на вилле в Марракеше, где любил проводить время с друзьями в окружении богатой коллекции искусства. Сезон весна-лето 1968 запомнился Парижу сафари-образами. Хлопковые брюки и жакеты приглушенных тонов идеально подходили для жаркого лета. Позже костюм появился и в коллекциях Rive Gauche. Границы между мужским и женским стирались по-новому: то, что мы называем «стилем сафари», изначально было униформой, которая почти всегда унисекс. 

1971

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Коллекция Libération отсылала к военным 40-м и Парижу периода оккупации. Короткие платья с подплечниками и туфли на платформе не понравились прессе, но ввели в моду стиль ретро. Все благодаря музе дизайнера Паломе Пикассо, которая любила искать винтажные наряды на блошиных рынках. 

1976

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Фото: Getty Images, Fotobank / Getty Images

«Русская» коллекция Opéras — Ballets russes уходила корнями в последние годы империи, блистательные «Сезоны» Дягилева и эскизы Льва Бакста. Сам Сен-Лоран считал ее не самой удачной, но публика была в восторге. Мех, парча, золотая вышивка, пестрые платки и пышные народные костюмы, показанные в отеле «Интерконтиненталь» (он стал новым постоянным местом для дефиле YSL), произвели неизгладимое впечатление. 

1977

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Фото: Getty Images, Fotobank / Getty Images

Продолжая традицию, Ив посвятил сразу две коллекции разным странам: Испании и Китаю. Но в историю 1977-й вошел как год скандального аромата Opium. Его запуск совпал с осенне-зимним показом Les Chinoises. Дизайнер интерпретировал культурное наследие не только Китая, но и Азии в целом. 

1981

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Фото: Getty Images, Fotobank / Getty Images

Сен-Лоран любил и понимал искусство. Очередным доказательством этого стала осенне-зимняя коллекция 1981 года — трибьют Анри Матиссу и Фернану Леже. 

1982

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В интервью Катрин Денев дизайнер признался, что «ненавидит путешествовать». Очередная роскошная коллекция, на этот раз вдохновленная Индией, возникла только благодаря его воображению. Все самые невозможные цветовые сочетания, тюрбаны, украшенные звездами, драпировку и широкие золотые пояса, звериные принты и россыпь камней — все это ему подсказали книги. 

1990

Фото: Getty Images, Fotobank / Getty Images

Шоу SS 1990 года Ив посвятил всем своим музам и вдохновителям, от Диора и Пруста до Монро и Денев. Расшитый кристаллами голубой жакет с оторочкой из золотых листьев он назвал данью своему кутюрному Дому.  

Женщины, которые вдохновляли Ива Сен-Лорана

Зимой 1958 года французские газеты вышли с заголовками: «Сен-Лоран спас Францию». Это произошло после того, как 30 января 1958 года, ровно 60 лет назад, в Париже прошел показ первой коллекции, самостоятельно созданной для дома Christian Dior бывшим ассистентом Диора, 22-летним Ивом Сен-Лораном. «Газета.Ru» — о женщинах, которые вдохновляли модельера на протяжении последующих 50 лет.

Когда в 70-е писатель Энтони Берджесс брал интервью у Ива Сен-Лорана для The New York Times, то спросил модельера, как он воспринимает женщин. И услышал — «как кукол» (as dolls). Расслышал он неправильно — на самом деле Сен-Лоран сказал «as idols»: в течение всей своей жизни он был окружен женщинами, многие из которых были его самыми преданными друзьями. Женщины его обожали — они вели его дела, заботились о нем, делили с ним радости и невзгоды. Самое большое влияние на него оказали семь из них. Не считая его матери, конечно, которая воспитала в нем интерес к моде и поддерживала его с самого начала карьеры.

Виктуар Дутрело

close

100%

Манекенщицей ее сделал Кристиан Диор — он же предложил девушке сменить имя с Жанн на Виктуар. В доме моды Christian Dior она оказалась в 1953, за несколько месяцев до того, как Ив Сен-Лоран пришел туда в качестве ассистента.

Они быстро подружились: именно Виктуар выходила в свадебном платье-трапеции на первом показе коллекции Dior, самостоятельно сделанной Сен-Лораном после кончины мэтра.

Когда в 1960-м Ив Сен-Лоран покинул дом, она ушла вслед за ним и на долгие годы стала его ближайшим помощником, партнером и музой, занимаясь с 1962 года делами дома, основанного модельером вместе с партнером и любимым, Пьером Берже. Всех троих связывали отношения, которые сама Виктуар называла «очень сексуальными», однако Пьер Берже всегда отказывался это комментировать, считая себя джентльменом. Она была музой Ива Сен-Лорана на протяжении 60-х, однако к 70-м на смену миниатюрно брюнетке пришли другие любимые женщины — более современные, сильные, самостоятельные.

Катрин Денев

close

100%

Катрин Денев и Ив Сен Лоран

Alexis Duclos/AP

С великим модельером актриса познакомилась в 1965 году в его же ателье, когда пришла выбирать платье для встречи с королевой Великобритании Елизеветой II. 22-летняя актриса так его очаровала, что он решился на эксперимент, создав коллекцию образов специально для фильма «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, вышедшего в 1967-м — собственно, идея предложить ему это принадлежала самой Катрин Денев.

Это стало началом прекрасной дружбы — вплоть до самой смерти Сен-Лорана в 2008-м актриса поддерживала его и в моменты падений, и на пике славы.

Музой его она себя не считала — однако он продолжал одевать ее всю жизнь, говоря современным языком, Денев была лицом дома. А еще они дарили друг другу цветы — чайные розы.

Лулу де ла Фалез

close

100%

Ив Сен-Лоран с Лулу де ла Фалез (справа) и Бетти Катру (слева)

AP

Лулу де ла Фалез, настоящее имя которой — Луиза Вава Лусия Генриэтта ле Бэйи де ла Фалез, — дочь манекенщицы, и с миром моды она была связана еще до своего рождения. Сначала Лулу пошла по стопам своей матери, потом стала редактором модного журнала Queen. Познакомившись с Ивом Сен-Лораном в начале 60-х, в 70-е она начала помогать его с новой линией прет-а-порте, а затем стала работать в его модном доме дизайнером украшений. Взрывная, темпераментная, яркая, она была героиней парижской и нью-йоркской богемы.

Именно ее влиянию приписывают тот самый красочный марракешский период жизни, когда его вдохновляли сочные цвета и яркие запахи, этнический и колониальный стиль и ветра Марокко.

Их сотрудничество продолжалось 30 лет, но Лулу всегда отрицала, что остается музой для модельера: муза, по ее мнению, роль пассивная, а она никогда не соглашалась играть нее.

Бэтти Катру

С манеканщицей, работавшей на дом Chanel, Ив Сен-Лоран познакомился в парижском клубе Chez Regine: «Это была любовь с первого взгляда, — рассказывала она после. — Когда мы встретились, мы больше не расставались. После этого мы жили, чтобы веселиться — мы двое против всего мира».

Ив Сен-Лоран считал ее своей сестрой-близнецом, женской версией себя: тонкие, хрупкие, оба они любили и умели рисковать.

А вот работать вместе с ним она никогда не стремилась — их связывал общий взгляд на жизнь, а не на работу.

Сильви Вартан

close

100%

Сильви Вартан (справа) и ее муж Джонни Холлидей

AP

В 2015 году американский Vogue назвал ее «самой знаменитой француженкой, о которой вы никогда не слышали». Блистательная карьера на сцене и в кино, замужество за «французским Элвисом» Джонни Холидеем в 60-х, совместное выступление с The Beatles и неповторимый рокерский стиль — именно такой Сильви Вартан знакома французам.

Сен-Лоран был ее любимым дизайнером почти десятилетие.

После того как Сильви увидела костюмы, которые Ив Сен-Лоран шил для танцовщицы Зизи Жанмэр, она тут же договорилась с ним на пошив ее сценических нарядов. Легендарный золотой комбинезон, который был вручную расшит пайетками, стал самым сексуальным элементом гардероба звезды.

Марина Сциано

close

100%

Ив Сен-Лоран с моделями. Справа: Марина Сциано

AP

Неаполитанская красавица стала американской музой Ива Сен-Лорана в начале 70-х — он выбрал модель, открытую главным редактором Vogue Дианой Вриланд, (а — после стилиста, дизайнера ювелирных украшений, музу, икону стиля) представителем своего дома в США.

Продавая его наряды, она со временем стала его доверенным лицом и другом: яркая, экзотичная, с низким шершавым голосом, она великолепно сумела подать себя.

Она не боялась, что ее будет слишком много — она вообще не страшилась избыточности: яркие принты, броши, тюрбаны, вышивка и люрекс — все это сложилось в один неповторимый образ Сциано.

Палома Пикассо

close

100%

Ив Сен-Лоран с Катрин Денев (справа) и Паломой Пикассо (слева)

AP

Знакомство внебрачной дочери Пабло Пикассо Паломы и Ива Сен-Лорана завязалось в 1970-м году, когда бывшая дизайнер костюмов стала профессиональным ювелиром. После признания ее творчества критиками Пикассо приняла предложение дизайнера на разработку дизайна линии аксессуаров для одной из его коллекций.

В 1974 году она снялась в эротическом фильме «Аморальные истории», который создал будущей музе скандальную репутацию.

1978 год ознаменовался свадьбой, дизайн платья невесты создали Ив-Сен Лоран и Карл Лагерфельд. Именно после этого грандиозного события она стала вдохновлять многих кутюрье Парижа на создание уникальных моделей столь любимого предмета гардероба. В Паломе заново проснулась любовь к дизайну, и в 1980 году она заключила контракт с брендом Tiffany&Co. В 2010 году их сотрудничеству исполнилось 30 лет.

Saint Laurent осень-зима 2021: как Энтони Ваккарелло процитировал Ива Сен-Лорана в цветовых сочетаниях новой коллекции

Когда Миучча Прада решила провести показ Miu Miu в Доломитовых Альпах, в этом была логика — модели спускались по заснеженным склонам в меховых луноходах, вязаных балаклавах и гигантских пуховиках, демонстрируя одежду, которая для таких погодных условий создана. Так же поступил и Стюарт Виверс в Coach, попросив Юргена Теллера снять моделей в пальто и дубленках на улицах пасмурного зимнего Нью-Йорка. Но Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, использует пейзажи просто ради пейзажей.

Логики не было ни в его весенне-летнем шоу, где модели ходили на каблуках по песчаным дюнам, нет ее и здесь, на показе осень-зима 2021, где они печально бродят между ледников в полуобнаженном виде. При таких погодных условиях не согреют даже меховые шапки — очевидная отсылка Ваккарелло к коллекции Ива Сен-Лорана «Русские сезоны» 1976 года. Мы, правда, в реальности пейзажей усомнились — настолько они красивы, что даже выглядят неестественно. Подумали: может, хромакей? Но Эльдар Сагитов, агент модели Стейнберг, которая участвовала в шоу, сомнения развеял: режиссер Натали Кангилем действительно снимала девушек на природе. «Съемки проходили в Исландии, — говорит Эльдар. — На улице было где-то пять градусов тепла. Моделей отогревали походными термопакетами и теплыми одеялами».

Yves Saint Laurent Russian Collection, 1977. Saint Laurent осень-зима 2021

Стоила ли игра свеч? Однозначно да, потому что показ хочется обсуждать как минимум из-за этого диссонанса коллекции с фоном. Демонстрируя тюлевые топы, стремящиеся к трусам шорты и микрободи рядом с ледниками, Ваккарелло знал, что интернет разразится мемами. А в современных реалиях — это лучший пиар для коллекции. Но даже на белом фоне лукбука без ветра в волосах и спецэффектов модели в этих почти эротичных нарядах выглядят не менее интересно. И дело прежде всего в сочных цветах, которых с каждой коллекцией Энтони становится все больше.

Китайская коллекция Yves Saint Laurent, 1977. Saint Laurent осень-зима 2021

© Musée Yves Saint Laurent Paris

Почему это происходит? Варианта два. Первый — Ваккарелло обиделся на тех, кто говорил, что он умеет работать только с черным цветом. Переубедить скептиков он впервые попытался в коллекции осень-зима 2020, а двумя следующими, кажется, решил подтвердить, что блестяще оперирует любой палитрой. Второй (и более резонный вариант) — так Энтони цитирует Ива Сен-Лорана. Образ с розовой мини-юбкой и красным твидовым жакетом отсылает нас к «Китайской коллекции» 1977 года, где мсье Сен-Лоран впервые использовал это цветовое сочетание. Блузы цвета фуксии явно намекают на Les Espagnoles et les Romantiques, показанную Ивом в 1979-м. А обильное использование золотого — на «Африканскую коллекцию» 1967-го.

Yves Saint Laurent Les Espagnoles et les Romantiques, 1979. Saint Laurent осень-зима 2021

Ваккарелло нечасто цитирует Сен-Лорана напрямую, особенно в своих последних коллекциях для модного Дома. Он остается верен своему гиперсексуальному, иногда граничащему с пошлостью стилю. Можно было бы подумать, что его цветовые отсылки к архивам Дома — всего лишь попытка хоть как-то угодить тем, кто обвиняет Ваккарелло в том, что его коллекции однотипны. И не только в смысле цвета, но и дизайна. Но если рассматривать эти коллекции более внимательно, станет ясно: Энтони всегда держит наследие маэстро в голове. И даже на языке секса он рассказывает историю женской красоты и свободы так же убедительно, как начинал ее когда-то Сен-Лоран.

 Ретроспектива коллекций Yves Saint Laurent, 2002: African Collection, 1967

© AFP Contributor

Ив Сен Лоран: биография, личная жизнь кутюрье; фото на сайте Vogue

Великий кутюрье родился в 1936 году в обеспеченной аристократической семье в Оране, Алжир. Ив не был обделен любовью. Мать всячески поощряла в сыне склонность к рисованию и дизайну. Ив учился в строгой католической школе, где ему приходилось непросто. Он был скромным, застенчивым мальчишкой, постоянно летающим в облаках.

Юность

«Начиная со средней школы, я начал вести двойную жизнь. С одной стороны дома была радость и мир, о котором я мечтал в своих рисунках, декорациях, костюмах и театре; с другой стороны была католическая школа. Мои одноклассники смеялись надо мной, терроризировали и избивали». Но Ив много рисует и продолжает фантазировать. Позже он оканчивает школу, и его семья переезжает в Париж. В 16 лет Ив впервые принимает участие в конкурсе International Wool Secretariat и занимает третье место. А вот уже через год, в этом же конкурсе, он получает приз за лучшее вечернее платье, деля первенство с 21-летним Карлом Лагерфельдом, который также занимает первое место — за лучший дизайн пальто. На Ива обращает внимание Мишель де Брюнофф, главный редактор французского Vogue. Он был поражен работами: «Я никогда в жизни не встречал никого более одаренного». В результате журнал публикует несколько эскизов, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера.

Рисунок, Ив Сен-Лоран

Эскиз, Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран на примерке

Карьера 

Мишель же познакомил Сен-Лорана с великим кутюрье Кристианом Диором. В 1955 году Сен-Лоран становится его ассистентом. В первое время Ив занимался украшением студии или созданием аксессуаров. Но в конце концов ему все-таки разрешили представить несколько эскизов для кутюрной коллекции. Диор был ими доволен, и с каждым сезоном принималось все больше работ Ива. Кристиан Диор позже признался: «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает». Через два года Диор скоропостижно скончался. Инвесторы принимают смелое решение, предложив Сен-Лорану стать преемником прославленного мастера. Тогда у Ива оставалось всего несколько месяцев на подготовку новой коллекции весна-лето 1958. Он улетел домой в Оран и за 15 дней сделал около 600 рисунков.

В 1958-ом первая коллекция Сен-Лорана «Трапеции» принимается с восторгом. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создавшего женственные коллекции с пышными приталенными силуэтами New Look. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен-Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. Дефиле же Сен-Лорана, напротив, предназначалось для более молодых девушек.

Ив Сен-Лоран за работой, 1958

Платья из коллекции «Трапеции», 1958

© Chicago History Museum

В 1960 году Сен-Лоран создает новую коллекцию Beatnik. На подиуме — укороченные мотоциклетные куртки и костюмы в сочетании с водолазками. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись призывом Сен-Лорана в армию, они проводят реорганизацию и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера — Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен-Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта. 

В 1962 году на деньги, полученные в качестве компенсации, Сен-Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция, показанная в том году, создает Сен-Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Он же первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче и в прозрачных блузках. 1966 год — Сен-Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.

Катрин Денев в Yves Saint Laurent, 1966

В разгар вьетнамской войны (1968) Сен-Лоран создает коллекцию в камуфляжной стилистике. Эксперты назвали ее сенсацией. Практически каждое дефиле кутюрье отличал эпатаж, отмеченный его нестандартным видением моды. Сен-Лоран черпал вдохновение в работах Пикассо, Ван Гога, Уорхолла. В 1971 году Ив становится моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent pour Homme, в которой позирует полностью обнаженным. В 1993 году Сен-Лоран продает свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi, оставаясь у руля. В результате биржевого кризиса Ив Сен-Лоран теряет многих инвесторов и решает прекратить выпуск коллекций ready-to-wear, занимаясь лишь высокой модой. Коллекции haute couture он создавал вплоть до 2002 года. В 1999-ом модный Дом Yves Saint Laurent продан Pinault-Printemps-Redoute (ныне Kering). Сен-Лоран разрабатывал кутюрную коллекцию, а за косметику и линию ready-to-wear поручили Тому Форду и Доменико де Соле.

Ив Сен-Лоран на показе, 1998

© William STEVENS

В 2002-ом Ив Сен-Лоран объявляет о завершении карьеры. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Заключительным аккордом показа было выступление давней музы кутюрье — Катрин Денев, во время которого многие не сдерживают слез. В 2004 году креативным директором YSL становится Стефано Пилати. В отличие от покинувшего высокий пост Тома Форда, между ним и кутюрье быстро складываются хорошие отношения. Пилати не пытается копировать то, что делал маэстро, но сохраняет приверженность культуре Yves Saint Laurent, провозгласившей роскошь неотъемлемой частью жизни. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд.

Катрин Денев на показе YSL, 2002

© Pool SIMON/STEVENS

Свои последние дни Ив Сен-Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. Его здоровье, подорванное в прежние годы ухудшалось, и в 2008 году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник. 1 июня он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.

Ив Сен-Лоран на площади Джамаа-эль-Фна в Марракеше

В 2012 пост креативного директора YSL занял Эди Слиман. После его назначения было много споров. Он решил переименовать бренд в Saint Laurent. Но логотип YSL был сохранен для аксессуаров и косметики. Еще одно потрясение для бренда — переезд дизайн-студии в Калифорнию. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой. В 2015 году Слиман вызвался возродить кутюрную коллекцию бренда. Но, увы, через год он покинул модный Дом. 

Слимана заменил Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер.

Знаковые вещи Ива Сен-Лорана

Женский смокинг

© Hulton Deutsch

Платье сафари

Прозрачная блуза

Высокие сапоги

Книги

1. «Ив Сен-Лоран. Марокканская страсть», Пьер Берже
2. «Yves Saint Laurent’s Studio — Mirror and Secrets», Жеромина Савиньон
3. «Dior by Yves Saint Laurent 1958-1960», Оливье Сайлер
4. «Мой Ив Сен-Лоран», Катя Перцова
5. «Ив Сен-Лоран. Биография великого кутюрье», Лорес Бенаим

Фильмы

1. «Ив Сен-Лоран. все ужасно», 1994
2. «Ив Сен-Лоран», 2013
3. «Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014
4. «Ив Сен-Лоран. Гимн женщине», 2011
5. «Ив Сен-Лоран. Сумасшедшая любовь», 2010

Ив Сен-Лоран: фото, биография и личная жизнь кутюрье

Лимузины, Сент-Оноре, строгие черные костюмы, стук высоких каблуков, звезды моды, искусства и политики, толпа людей, сдерживаемая охраной за заграждением, — все это могло бы быть началом показа очередной коллекции Yves Saint Laurent. Но нет, 5 июня эти люди собрались в парижской церкви Сен-Рок, чтобы проститься с самим Ивом Сен-Лораном, покинувшим этот мир на 72-м году жизни поздним вечером 1 июня 2008 года.

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ

В церкви, посвященной людям искусства с тех пор, когда первый ее камень заложил Людовик XIV, собрались и верные музы Сен-Лорана — от заплаканной Катрин Денев до Карлы Бруни-Саркози (с супругом) — и монстры мира моды — от Юбера де Живанши и Валентино до Жан-Поля Готье и Марка Джейкобса.

«Сен-Лоран обладал жизненной силой постоянно удивлять», — вспоминал расстроенный Кристиан Лакруа. Для него талант Ива был «шоком современности», впервые испытанным при виде «обложки Paris Match, еще в детстве, в 1958 году. На этой обложке было фото Ива Сен-Лорана между манекенщицами в мини-платье невесты и ярко-красном коротком пальто из его первой коллекции для Дома Dior. Уже тогда он обозначил все, что произошло со стилем 60-х, и это было ни слишком рано, ни слишком поздно. Такая точность — вежливость королей». Друг и партнер модельера Пьер Берже был более категоричен: «Он был борцом за свободу, анархистом, он бросал бомбы к ногам общества. Именно так он менял наш мир и делал женщину сильнее».

А вот как говорил о своей роли сам король-солнце моды в 2002 году, когда прощался с подиумом, чтобы погрузиться в отшельничество: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины, и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». На эту же тему очень любят цитировать другие слова великодушного монарха: «Лучший наряд для женщины — это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

18-летний Сен-Лоран и его первая модель получают медаль фэшн-конкурса

Как это часто бывает с королями, начал Ив Сен-Лоран удивительно рано. Родился в 1936 году в алжирском городке Оране, в семье военного и красавицы. Любил мать и сестер, боялся злых одноклассников, в 18 лет переехал с семьей в Париж. Всегда рисовал. В 1954-м победил на модном конкурсе (кстати, в другой категории того же конкурса лучшим был некто Карл Лагерфельд), и его эскизы издатель Vogue Мишель де Брюноф показал Кристиану Диору, чья слава тогда была в самом зените. Создатель нью-лука сразу же взял юного Ива на работу ассистентом.

21-летний Сен-Лоран на балконе Дома Dior в день триумфа первой коллекции

Кутюрье и его команда, первая коллекция, 1958

24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно умирает. Владельцы Дома, зная, насколько мэтр доверял своему молодому помощнику, принимают смелое решение — и 21-летний Сен-Лоран становится арт-директором Christian Dior. Одна из самых известных фотографий молодого Ива — январь 1958-го, и он стоит на небольшом балконе в зале представления коллекции и спокойно смотрит через толстые линзы своих очков на толпу фотографов. Только что завершился показ его первой самостоятельной коллекции для Dior. Она называлась «Трапеция» и вызвала у некоторых особо чувствительных слезы восторга. От Сен-Лорана ожидали в худшем случае провала, в лучшем — продолжения знаменитого приталенно-пышного силуэта нью-лука, которым Диор прогремел после войны. Но он показал совершенно другую, абсолютно свежую коллекцию, с простыми короткими платьями А-образной формы, без намека на талию, из легких струящихся тканей, дающих женскому телу полную свободу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Ив спас Францию».

ТРИ БУКВЫ

Начавшись на столь высокой ноте, долгая карьера Сен-Лорана была обречена на падения и взлеты, подобные изменениям в длине юбок последних пятидесяти лет. Всего два года спустя после триумфального дебюта Сен-Лоран представляет коллекцию сезона весна–лето 1960 под названием Beatnik. В ней были короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Тогдашние инвесторы еще не обладали свойственной нынешним бонзам тягой к вызывающей роскоши — владельцев Дома Dior такой смелый взгляд на моду очень испугал.

К тому времени Ив уже встретил Пьера Берже, рядом с которым ему будет суждено провести всю жизнь. Берже любил говорить, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом». Именно Пьер морально поддержал Ива, когда напуганные «битниками» патроны поставили на место главного дизайнера Dior другого модельера, Марка Боана. Берже помог Иву не только справиться с очередным ударом, но и отсудить у бывших хозяев внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги, а также найденные Берже в США инвестиции пара основала собственный модный Дом Yves Saint Laurent. Так началась история, известная под тремя золотыми буквами YSL. Это было в конце 1961 года, а уже в 1962 году состоялось первое дефиле в особняке на улице Спонтини, ранее принадлежавшем художнику Форэну. И снова триумф.

В 1966-м YSL открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, обладавшего в те годы репутацией вольнодумного, студенческого и — через пару лет — революционного. Но в моде Ив Сен-Лоран сделал свою революцию уже тогда, одним из первых заявив о желании развивать идеи кутюра в более реальном и жизненном формате прет-а-порте. В том же году Сен-Лоран одел Катрин Денев, игравшую в другом манифесте эпохи — «Дневной красавице» Бюнюэля. Денев была поклонницей Сен-Лорана с самого его дебюта в 1958-м, она пела ему в 2002-м на торжественном и прощальном показе в честь 40-летия Дома, прошедшем на Stade de France перед финалом Кубка мира, она читала ему стихи Уолта Уитмена 5 июня 2008 года в церкви Сен-Рок. Актриса была не только адептом, но и верным другом кутюрье, как никто чувствовавшим тончайшую природу его гения.

«Ив был невероятным, — сказала Денев в одном из многочисленных интервью начала июня. — Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на какие способен только очень робкий человек».

Дерзкого и прекрасного после Сен-Лорана действительно осталось много — настолько богатого творческого наследства не оставил, пожалуй, ни один модельер XX века. Это особенно чувствуется сейчас, когда мода очевидным образом выдохлась и нормальной практикой стала переработка того, что создали прошлые поколения. Плоды буйной фантазии Сен-Лорана в новом мире вторичности — одни из самых востребованных. «Нам очень жаль, что мы не были лично знакомы с ним, ведь мы столькому научились именно у него, он был нашим источником вдохновения миллион раз, — вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана. — Мы настолько внимательно изучали его творчество, что знали о нем буквально все. Все, что он сделал, было абсолютно актуальным, особенно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был первым, кто создал сексуальный мужской костюм для женщины». Кстати, даже это обращение к моде прошлых лет придумал Сен-Лоран. Другая его известная подруга, Палома Пикассо, вспоминала, как на одной из вечеринок найденный ею на блошином рынке костюм 40-х годов произвел на Сен-Лорана такое сильное впечатление, что вдохновил его на знаменитую коллекцию 1971 года в стиле 40-х и Марлен Дитрих.

Сен-Лоран и его фэшн-гетеры, 1970

Вспоминая Дитрих, Сен-Лоран создал свои знаменитые smoking suits, а следом за ними развил тему брючных костюмов, как никто до него. Это стало настоящим бумом конца 60-х — начала 70-х. Сегодня трудно поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пустить в приличный ресторан. Одна такая смелая модница, когда ей указали на неправильный дресс-код, просто сняла брюки, оставшись в жакете — на это метрдотелю уже нечего было возразить. Вообще изобретение женских брюк любят приписывать очень многим дизайнерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель. Но Сен-Лоран и не пытался приписать себе чьих-то заслуг — боже упаси, он всегда преклонялся перед авторитетом Шанель. Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.

Недаром несколько лет спустя его следующим и многократно воспроизведенным впоследствии хитом стала прозрачная блузка. И эту сексуальную свободу женщины тоже приняли от Сен-Лорана с благодарностью. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что у Сен-Лорана «есть специальная волшебная дудочка для женщин. Что бы он ни сделал, женщины любого возраста в любом конце света послушают и пойдут туда, куда он им укажет».

АНАРХИСТ

Пусть Сен-Лоран и не агитировал за равенство полов, однако собственным примером доказал, скорее, обратное. В 1971 году вышла реклама мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, представляющая собой фотопортрет сидящего Ива, абсолютно обнаженного — с чувством юмора у Сен-Лорана все обстояло так же хорошо, как и с чувством прекрасного. Реклама и духи пользовались большим спросом.

Следующий баснословно успешный парфюм от YSL появился в 1977 году под шикарным названием Opium. И его рекламные кампании тоже никогда не проходят незамеченными: в них снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт, обнаженная Софи Даль (эту сессию запретили во многих странах), а за камерой успел постоять Дэвид Линч.

О бурных 70-х и активном участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия вспоминали в связи с печальным поводом многие. Актриса и модель Мариза Беренсон, внучка другой шутницы от моды, Эльзы Скьяпарелли, с нежностью рассказывала журналистам о бесконечном празднике жизни, о «времени, когда мы были молоды и все было пропитано свободой». И эту прекрасную эпоху для нее, как и для многих, воплощал Ив Сен-Лоран.

Как и все великие эстеты, Сен-Лоран боготворил роскошь

Впоследствии кутюрье открыто признавался в своем многолетнем пристрастии к наркотикам и прочим опиумам. Это и не удивительно, зная его израненную, невротичную натуру и ту удивительную творческую форму, в которой он пребывал всю жизнь. «Сколько эскизов вы делаете для одной коллекции?» — спрашивает теледиктор в костюме у Сен-Лорана в белом докторском халате. На дворе 1968 год. «Около тысячи». — «А сколько моделей остается в итоге?» — «Двести». — «Какой потрясающий отбор!» — «Да». — «И сколько времени уходит на создание этих эскизов и моделей?» — «Все эскизы я рисую за две недели. Модели наша студия отшивает в течение полутора месяцев». Так работать на протяжении 40 лет можно лишь с одним главным допингом — безграничной любовью к прекрасному. Сен-Лоран никогда не ограничивал себя ни в чем, и любовь, например к современному искусству, смело переносил в свои коллекции. Искусство отвечало ему взаимностью: вспомните знаменитую серию портретов Сен-Лорана работы Энди Уорхола. Самая знаменитая арт-работа Сен-Лорана — его мондриановские платья. Затем были посвящения арлекинам Пикассо и голубям Брака, жакеты, расшитые роскошными подсолнухами Ван Гога, и коллекция 1976 года, посвященная «Русским сезонам» Дягилева.

Сен-Лоран и Берже сами были страстными коллекционерами. Их огромная коллекция хранится в парижском доме, в живописном замке Габриэль в Бретани, посвященном любимому писателю Сен-Лорана — Марселю Прусту, а также в их уникальной ультрамариновой вилле Мажорель в Марракеше. Сегодня вилла открыта для посещения — и там есть на что посмотреть. Например, на волшебный райский сад, где Сен-Лоран со своим бульдогом, по кличке Мужик III, находил уединение в течение последних лет жизни и где развеян его прах.

В 1983 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась ретроспектива его творчества, приуроченная к 25-летнему юбилею. Это была первая в истории выставка еще живущего модельера в музейных стенах. Пьер Берже как-то сказал: «Я не знаю, можно ли назвать моду искусством, но я точно знаю, что моде необходим художник». Многие склонны преувеличивать роль Пьера Берже, безусловно, огромную, в жизни и карьере Сен-Лорана. Мол, с таким покровителем и не таких высот можно достичь. На что сам Берже прекрасно парировал: «Прежде всего для этого надо быть Сен-Лораном».

Даты

1960

Сен-Лорана неожиданно призывают в армию. Для него это было почти смерти подобно — спустя пару месяцев с острейшим нервным срывом Ив попадает из казармы прямо в психушку. Там с ним не церемонятся: электрошок, жесткая лекарственная и психотерапия. Еще через несколько недель он весил 35 килограммов.

1966

Сен-Лоран представляет на суд публики один из своих шедевров — первый женский смокинг — и открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche. В этом же году он делает костюмы для фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», заложив тем самым фундамент для прочной дружбы французского кино и Высокой моды.

1971

Ив Сен-Лоран позирует обнаженным для рекламы мужского аромата, став таким образом первым кутюрье, сделавшим, по примеру Энди Уорхола, средоточием своей эстетики самого себя. Через 30 лет его примеру последуют современные нарциссы от моды — Джон Гальяно, Том Форд и Дольче и Габбана.

2004

Фонд Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, которому принадлежит более 15 000 артефактов — картины, мебель и предметы искусства — и 5000 моделей кутюрье, открывает выставку «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством». Ив был не только бурлящим идеями гением, но и дотошным самокаталогизатором, понимавшим художественную и историческую ценность всего, что выходило из-под его карандаша.

2008

За несколько недель до смерти кутюрье Сен-Лоран и Берже заключили гражданский брак. Их романтические отношения закончились в 1976-м, но Берже остался другом и бизнес-партнером Сен-Лорана. На похоронах Берже сказал: «Однажды я присоединюсь к тебе под марокканскими пальмами».

Фото: jeanloup sieff, rda/vostock photo

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Ив Сен Лоран – La Personne

 


 

У каждого великого Кутюрье есть визитная карточка. Некое творение, изобретение, которое обеспечило ему бессмертие и почетное место на модном Олимпе. Когда мы говорим о Шанель, то сразу представляем маленькое черное платье, Диор у нас непременно ассоциируется с километрами ткани, расходящимися от осиной талии в силуэт New Look, Баленсиага – с объемным жакетом, Пако Рабан неизменно звенит металлом. А если же говорить о Сен Лоране… Нет, это не женский смокинг на голое тело, не платье-сафари, не спина, затянутая в черное кружево, демонстрирующее полное отсутствие белья и не прозрачная блузка, демонстрирующая то же самое. Не платье-трапеция, и даже не платье «Мондриан»… Ив – это в первую очередь цвет. Торжество цвета во всем его многообразии, во всех возможных и невозможных сочетаниях. Это сегодня имидж модного дома радикально преобразован – коллекции, выходящие под торговой маркой Saint Laurent представляют собой нечто готическое, рок-н-рольное, молодежное, временами андрогинное, с преобладанием черного, порой разбавленного белым…

Творчество же самого Сен Лорана всегда отличало буйство красок – сочетание ярко-малинового с изумрудно-зеленым, пламенеющий красный, разливающийся на черном или чернильном, сочный лимонный цвет, вплетенный в кобальтовый синий, небесно-голубой в соседстве с нежным цветущим розовым, запыленный оранжевый с глубоким фиолетовым… Добавьте к этому обилие аксессуаров, всевозможные отделки, массивную бижутерию, перья, блестки, парчу… Одним из первых Ив Сен Лоран начинает красить мех – и сначала на подиумах, а потом и на улицах города появляются дамы, одетые в шубы цвета фуксии и цвета морской волны. Государственный французский дизайнер практически уничтожил главную заповедь национальной элегантности – «не более трех цветов в одном образе». Особенно любопытно, что до 1976 года Ив Сен Лоран практически не рисовал эскизов в цвете и то, что торжество его дизайнерской мысли приходится на этот же самый период. Этот роман с цветом имеет абсолютно конкретные предпосылки, Сен Лоран родился под палящим северо-африканским солнцем, вырос в культуре, которую в восточных сказках называют магрибской. И на протяжении всей своей творческой жизни Ив Сен Лоран возвращался туда, откуда он был родом.

 


 

Мы несем в себе культурный код тех стран, в которых мы выросли. Безусловно существуют гены, но есть также дух окружающей среды, и последний частенько берет верх. Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран родился и до 18 лет безвыездно прожил в Оране – портовом городе на средиземноморском побережье Алжира. Та среда, в которой он рос и воспитывался, та беззаботная колониальная атмосфера, царившая во французской Северной Африке, особенности местной архитектуры во многом сформировали его художественный взгляд. В коллекциях частенько появлялись тюрбаны, платья, напоминающие одеяния для танца живота, стилизованные восточные халаты… Его творческие интересы по большей части всегда лежали за пределами Европы и самые яркие коллекции были посвящены далеким странам и неведомым городам – будь то «африканская» коллекция 1967 года, «индийские коллекции» 1980-хх, «китайская» коллекция 1977 года… Ив Сен Лоран экспериментировал с национальной одеждой – стилизовал сари, кимоно, кафтаны, адаптировал аутентичные головные уборы – чалму, тюрбан, доули… И даже если это была Европа, то скорее огненная андалузская Испания, с неизменными пышными юбками, оборками, воланами, цветами. Ив Сен Лоран никогда не рисовал во Франции. Никогда. В юные годы, еще в свою бытность главным художником Дома «Диор», он отправлялся на несколько месяцев в родительский дом в Оране, откуда возвращался с внушительной пачкой эскизов. Позже таким творческим убежищем для него стал уже личный дом в Марокко – та самая вилла Мажорель, над которой десять лет назад развеяли прах Кутюрье. Была еще одна страна в жизни Маэстро, страна, вызывавшая у него наибольший трепет – тоже загадочная, тоже немного восточная и азиатская. Но об этом нужно рассказать отдельно.          

 


 

С чего все началось и когда возникла искра, которая разожгла этот огонь, я не знаю. Но Ив Сен Лоран обожал Россию.  В далеком 1959 году, где-то посередине «оттепели», в Советском Союзе состоялось беспрецедентное событие – прошли демонстрации одежды (сегодня мы называем это fashion show) Дома Christian Dior. Возглавлял Дом на тот момент 22-х летний Ив, и в коллекциях, представленных перед изумленным советским человеком, уже присутствовали комплекты, названные русским женскими именами.

Говорят, что идея знаменитой фотосессии, в которой модели Диора сняты на улицах Москвы, около автоматов с газировкой, на детских площадках, на рынке, покупающими у бабулек охапки ландышей, принадлежит юному Маэстро.  Вполне возможно. Он был склонен к эпатажу и вызову, к  нестандартным решениям. Впоследствии Россия превратится в яркий лейтмотив жизни и творчества Кутюрье. Одной из покровительниц Сен Лорана, когда он после ухода из «Кристиан Диор» откроет свой собственный Дом моды, станет Татьяна Яковлева-Либерман, супруга руководителя американского Conde Nast и «лебединая песня» Владимира Маяковского. Кстати, портрет самого поэта стоял в доме Сен Лорана чуть ли не на рабочем столе.

В их с Пьером Берже нормандском поместье, рядом с Замком Пруста, была построена самая настоящая русская изба с резными наличниками, тут же неподалеку находилась русская баня. Ив читал Толстого, Чехова, Тургенева, Пушкина, восхищался Мусоргским, пил водку из рюмок с двуглавым орлом… А потом появилась эта великая коллекция – самая знаменитая коллекция Маэстро, вошедшая во все энциклопедии моды, ставшая одним из главных шедевров fashion-искусства – коллекция «от кутюр» «Русские оперы и балеты» 1976 года.  Находясь в глубочайшей депрессии, Ив Сен Лоран создает более сотни гениальных эскизов в цвете, вдохновляясь «Русскими сезонами» Дягилева, рисунками Бакста, византийской культурой и русским фольклором. Там было все – золото, парча, меха, цветастые цыганские юбки, румынские блузы, снова меха, кафтаны, боярские шубы, сапоги-казаки… Головы манекенщиц украшали шапки Мономаха и восточные тюрбаны. Это была и «Шахеразада», и «Борис Годунов», и память о монгольском иге и цареградском наследии… Это был портрет сказочной страны глазами гениального художника. Более того само действо по размаху и театральности не уступало тому, что в свое время устраивал Сергей Дягилев. Впервые показ «от кутюр» вышел за рамки Модного Дома, превратился в шоу, в театральное представление, под аккомпанемент чарующего голоса Марии Каллас.  Впервые в истории на дефиле работали профессиональные визажисты и парикмахеры, до этого модели всегда красились и причесывались самостоятельно. Успех коллекции был настолько громким, что ее неоднократно цитировали на протяжении многих лет. «Русская коллекция» стала своеобразной квинтэссенцией всего, что так любил Маэстро – Восток, Россия, цвет, история, искусство, театр, опера, балет…

 


 

Это было вдохновение, была любовь, дружба и работа. Театральный мир пленил Ива Сен Лорана, когда тот был еще одиннадцатилетним мальчишкой – в Оран привезли спектакль по пьесе Мольера «Школа жен» с декорациями и костюмами Кристиана Берара. Вернувшись домой, маленький Ив смастерил декоративный театр с бумажными фигурками артистов, для которых он создавал такие же бумажные костюмы. Пройдет пятнадцать лет, и Сен Лоран станет создавать костюмы для настоящих драматических и, конечно, балетных постановок. Его сотрудничество с Роланом Пети оставило прекрасное наследие – в искусстве балета, в мире моды, в их бесконечных переплетениях. «Сирано де Бержерак», «Песни Мальдодора», «Дворец Шайо», «Влюбленный дьявол», «Собор Парижской Богоматери» — это еще неполный список балетов Пети, декорации и костюмы для которых создавал Ив Сен Лоран. Их тандем являл собой редкую степень гармонии – стиль Сен Лорана по своей сути очень похож на хореографический язык Пети – дерзкий, чувственный, элегантный, балансирующий на грани дозволенного, порочный, недоступный, но в то же время понятный, воспевающий красоту – жеста, движения, личности, красоту Женщины, красоту человеческого тела. В двух словах назвать это можно интеллектуальной сексуальностью. Какое-то время назад в Большом театре шел тот знаменитый балет Ролана Пети – «Собор Парижской Богоматери», естественно с оригинальными костюмами, эскизы которых создавал Маэстро. Одевать балерин дело приятное и благодарное для любого кутюрье – стройные фигуры, прямые спины, воздушность, возвышенность, пластика…

В костюмах от Ива Сен Лорана блистали многие примы на сцене и в жизни. Это и красавица Дама Марго Фонтейн, и супруга Ролана Пети, близкая подруга и муза Ива, миниатюрная Зизи Жанмер, для которой впоследствии Ив будет также придумывать образы ее героинь в мюзик-холле. Фантазийные розовые перья, дерзкие мини, жакеты, расшитые цветными пайетками и стеклярусом – все это творение рук и мысли Сен Лорана. Для Прима-балерины Парижской Оперы, супруги Пьера Лакота – Гилен Тесмар, кутюрье рисовал костюмы к балету «Шахерезада». Для Майи Михайловны Плисецкой он создал воздушный хитон из шифоновых лепестков всевозможных оттенков розового. Балет назывался «Гибель Розы», хореографом был Ролан Пети. Появление иноземного розового облака в костюмерных Большого театра стало настоящей сенсацией – в Советской России так не шили, да и сам дизайн казался революционным. Это была единственная работа Сен Лорана для Плисецкой, но видимо она была особенно дорога его сердцу – портрет Майи Михайловны в воздушном костюме работы Маэстро стоял на почетном месте в его доме (где-то рядом с портретом Маяковского).

 


 

Шанель в свое время лишила нас женственности и чувственности, но взамен подарила практичность и элегантность, Диор эту женственность вернул, но отобрал практичность. Ив Сен Лоран каким-то чудом сумел объединить все лучшее из наследия своих Учителей. Как ни один другой кутюрье, он понимал и чувствовал Женщину – ее мысли, желания, настроение, ее внутренний мир… Маэстро общался с прекрасными, великими, интереснейшими женщинами своей эпохи – актрисы, балерины, писательницы, художницы, модели, супруги политиков… Они были его подругами, музами, коллегами, его спутницами в бесконечной череде вечеринок… Ночной Париж до сих пор помнит эту троицу – всегда безупречно одетый Ив Сен Лоран, идеальная блондинка Бетти Катру в непременном мужском костюме, изящная Лулу де Ла Фалез в цветастом платье и тюрбане. Бетти была моделью Ива и главной наперсницей по вечеринкам, Лулу отвечала в Доме Yves Saint Laurent за дизайн ювелирных украшений.

Лицом марки и посланницей стиля Ив Сен Лоран до последней коллекции 2001 года оставалась Катрин Денев – она украшала первый ряд всех «кутюрных» показов, и каждый ее выход в свет был отмечен новым блистательным нарядом Кутюрье. Среди любимых манекенщиц и фотомоделей Ива – экзотические мулатки Мунья и Кират, прекрасная Верушка. Именно он открыл миру нестандартную красоту тогда еще совсем юной Летиции Каста. Эксцентричной светской львице и подруге Паломе Пикассо Ив посвящал целые коллекции. А в честь супруги Луи Арагона – Эльзы Триоле был назван знаковый для «сенлорановского» наследия жакет «Глаза Эльзы» по мотивам одноименной картины Анри Матисса. Долгая и теплая дружба связывала Маэстро и с родной сестрой Эльзы Триоле – с главной роковой женщиной русской литературы – Лилей Брик. По легенде они познакомились в аэропорту – в один из приездов в Москву Ив увидел в Шереметьево стильную старушку, просто подошел к ней и сказал – «Вы самая элегантная женщина в Союзе». После этого их связывала многолетняя переписка, Сен Лоран присылал Лиле многочисленные подарки – сумки, шали, украшения из своих последних коллекций. Лиля их крайне благосклонно принимала.

 


 

 

На самом деле это не про то, о чем вы могли подумать. Речь пойдет о собаках. Ив Сен Лоран очень любил французских бульдогов – как Маяковский. Бульдога Маяковского звали Булька. Бульдогов Сен Лорана звали Мужик – всех одинаково. Один Мужик умирал на его место приходил другой – так они шли – Мужик I, Мужик II, Мужик III… За всю жизнь у Маэстро сменилось пять Мужиков. Говорят пятый был самым суровым – мог запросто не подпустить к хозяину человека, если тот ему не понравился, мог облаять и даже цапнуть. Интересно то, что все собаки были как две капли воды похожи друг на друга. Почему именно Мужик? Потому что, повторюсь, Ив Сен Лоран обожал Россию и все русское, потому что ему нравилось, как звучит это странное слово на французский манер. Говорят, имя для собаки Иву посоветовала все та же Лиля Брик, но если посмотреть хронологически – Мужики в жизни Сен Лорана появились раньше роковой Лилички. Кстати образ «сенлорановского» бульдога наряду с Команданте Че и Мэрилин Монро увековечил в своих картинах Энди Уорхол.

 


 

Ив Сен Лоран и немного интересных фактов из его жизни

Ив Сен Лоран родился в обеспеченной семье. Его предки были родом из Швейцарии. Прадедушка Ива составил брачный контракт между Наполеоном Бонапартом и Жозефиной Богарне.

Совладельцем Виллы Мажорель, принадлежащей Иву Сен Лорану и Пьеру Берже изначально был также и Ален Делон. Позже он продал свою долю главным владельцам.

Талисман Ива Сен Лорана – рубиново-красное сердце, которым он украшал самые любимые модели из своих коллекций.

Ив Сен Лоран первым взял на работу темнокожих манекенщиц

Ив Сен Лоран первым среди Кутюрье позировал обнаженным для рекламы дебютного мужского парфюма – Pour Homme. Фотографом был уже знакомый нам Жанлу Сьефф.

«Я пью шампанское, когда побеждаю, чтобы отпраздновать. И когда проигрываю, чтобы утешиться» — фраза, которая должна была стать рекламным слоганом парфюма Champagne от Yves Saint Laurent. Но из-за запрета производителей шампанских вин, аромат переименовали в Yvresse.

Ив Сен Лоран открыл первый прет-а-порте бутик Yves Saint Laurent Rive Gauche и стал открывателем Левого берега Сены для fashion-индустрии.

После официального ухода с поста руководителя своего модного дома, Ив Сен Лоран каждый день продолжал ходить на работу и рисовать новые коллекции – коллекции, которые так никто и не сшил. 

 

Эпилог

Где-то на другом континенте, в абсолютно другом мире, где французские мелодии, доносящиеся из piano-баров переплетаются с таинственными призывами к намазу, где на площадях имперских городов берберская старушка за пару конвертируемых монет расскажет вам о всех тайнах вашей судьбы и мироздания, в городе, куда не летают самолеты «Аэрофлота», стоит полуразрушенная античная колонна. Она спрятана под кронами лимонных деревьев, в самом сердце кактусового сада, разбитого у ярко-синих стен. Эта колонна – мемориал Иву Сен Лорану.  Ровно 10 лет назад – 1 июня 2008 года в возрасте 71 года Кутюрье ушел из жизни. И дату, чтобы рассказать нашу историю, мы выбирали не случайно. За эти десять лет Маэстро Сен Лорану и его творчеству было посвящено великое множество книг, художественных и документальных фильмов, научных и развлекательных статей. Это одна из самых благодатных тем для лекторов – историков моды, историков театра, одно из самых манящих имен – три заветные буквы, которые мы всегда будем помнить несмотря на ребрендинг, потому что, как говорится, No Saint Laurent without Yves.

 

Текст Екатерина Борновицкая

Фотоистория Карина Житкова

Стиль Диана Клочко

Модели: Максим Севагин, Анастасия Григорьева, Дарья Юрченко

MUAH Наталья Чемерова

Продюсеры Екатерина Борновицкая и Карина Житкова

 

 

Благодарим Бутик-отель Петровский Путевой Дворец за помощь в организации съемки.

Русские сарафаны и смокинг для женщин: история моды от Ива Сен-Лорана

https://ria.ru/20160801/1473320367.html

Русские сарафаны и смокинг для женщин: история моды от Ива Сен-Лорана

Русские сарафаны и смокинг для женщин: история моды от Ива Сен-Лорана - РИА Новости, 01.08.2016

Русские сарафаны и смокинг для женщин: история моды от Ива Сен-Лорана

1 августа исполнилось бы 80 лет человеку, познакомившему СССР с французской высокой модой, - знаменитому кутюрье Ив Сен-Лорану. Жизнь и открытия великого модельера - в материале РИА Новости.

2016-08-01T15:14

2016-08-01T15:14

2016-08-01T17:05

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/146677/74/1466777470_0:188:2300:1482_1920x0_80_0_0_cec54e62246636697c988b88eab195e4.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2016

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/146677/74/1466777470_38:0:2263:1669_1920x0_80_0_0_cae1f3b37f04cba5a3de34fb3cafc49b.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

lanvin, yves saint laurent, christian dior, кристиан диор, альбер эльбаз, ив сен-лоран, общество

15:14 01.08.2016 (обновлено: 17:05 01.08.2016)

1 августа исполнилось бы 80 лет человеку, познакомившему СССР с французской высокой модой, - знаменитому кутюрье Ив Сен-Лорану. Жизнь и открытия великого модельера - в материале РИА Новости.

Муз YSL на протяжении всей истории - Yves Saint Laurent Models

Getty Images

Женщина из Ив Сен-Лорана всегда была классной девушкой. Индивидуальная, богемная и часто музыкальная, ее красота поразительна, и она никогда не боялась бросать вызов общепринятым взглядам. В доме было больше муз, чем в большинстве других, поскольку за годы работы в нем сменились креативные директора, но традиция проектирования для свободомыслящих женщин началась с самого Ива Сен-Лорана и запоминающихся лиц Катрин Денев, Лулу де ла Фалез и Бетти Катру.В день рождения дизайнера-тезки мы оглядываемся на величайших женщин в истории YSL.

Просмотр галереи 15 Фотографии

1 из 15

Виктуар Дутрело

Биографический фильм Ива Сен-Лорана 2014 года раскрыл противоречивый трофей между дизайнером, его партнером Пьером Берже и моделью Виктуар Дутрело. Французская красавица была музой Кристиана Диора в начале 50-х годов и переехала в YSL, когда дом открылся для работы в 1960 году.

2 из 15

Катрин Денев

Катрин Денев оставалась рядом с Сен-Лораном на протяжении всех взлетов и падений его карьеры - и до его смерти в 2008 году. Они встретились, когда актриса посетила ателье дизайнера, чтобы выбрать платье для визита к Елизавете II, королеве Англии. Позже он спроектировал ее гардероб для фильма Belle de Jour .

3 из 15

Бетти Кэтру

Известная своей андрогинной фигурой и белокурыми волосами, Бетти Катру стала музой YSL после встречи с Сен-Лораном в парижском ночном клубе Regine в 1967 году.Дизайнер узнал в ней женскую копию самого себя и назвал ее своей «сестрой-близнецом».

4 из 15

Лулу-де-ла-Фалез

Лулу де ла Фалез моделировала Ричарда Аведона и Хельмута Ньютона, прежде чем она подружилась с одноименным дизайнером в начале 70-х годов. Ей приписывают влияние на яркие годы жизни Сен-Лорана в Марракеше и за то, что она научила его глотать гашиш вместо того, чтобы его курить.

5 из 15

Сильви Вартан

Певица Сильви Вартан была одной из первых французских девушек-йе-йе. Она обратилась к Сен-Лорану с просьбой разработать свои сценические костюмы после того, как восхитилась его одеждой с другим исполнителем. Ее самые известные ансамбли YSL включают комбинезон с блестками и джинсы, инкрустированные кристаллами.

6 из 15

Палома Пикассо

It-girl, дизайнер ювелирных украшений и дочь культового художника Пабло, Палома Пикассо была одним из ключевых имен в сплоченной команде друзей и муз Сен-Лорана.В день свадьбы она была одета в белый жакет YSL, который вдохновил его коллекцию «Scandal» 1971 года.

7 из 15

Муня

Ив Сен-Лоран вошел в историю моды, когда в 1978 году выбрал Муниа своей музой: это была первая чернокожая модель, участвовавшая в показе от кутюр. Выступая после смерти дизайнера, Муниа поблагодарил его за то, что он разрушил расовые границы и открыл дверь для моделей разных национальностей.

8 из 15

Марина Скиано

Марина Скиано начинала как модель в ателье Ива Сен-Лорана, а затем стала его музой и директором нью-йоркского бренда. Говорят, что у нее один из самых обширных архивов оригинальных произведений YSL.

9 из 15

Фрея Беха Эриксен

После десятилетий бурного лидерства и отставания в продажах муза YSL возродилась, когда в 2012 году креативным директором был назначен Хеди Слиман.Дизайнер скандально переименовал дом Saint Laurent и выбрал датскую модель Фрею Беха Эриксен для воплощения своего нового образа в стиле рокер-шик.

10 из 15

Скай Феррейра

Бездомная певица Скай Феррейра была впервые сфотографирована в рамках музыкального проекта Слимана. Дизайнер регулярно использовал портреты рок-звезд вместо традиционных кампаний на протяжении всего срока своего пребывания в должности.Позже Феррейра была арестована вместе со своим парнем, другой моделью Saint Laurent Закари Коул Смит, за незаконное хранение наркотиков и сопротивление аресту.

11 из 15

Кортни Лав

Кортни Лав была одним из четырех музыкантов, участвовавших в кампании Слимана-второкурсника Saint Laurent. Знаменитый певец 90-х появился вместе с Мэрилином Мэнсоном, Ким Гордон и Ариэлем Пинком. Якобы музыканты стилизовались под рекламу

.

12 из 15

Кара Делевинь

Британская модель Кара Делевинь начала появляться в кампаниях prêt-à-porter и beauty от Saint Laurent в 2013 году.Вскоре после этого она «бросила» моделирование, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере, но вновь стала лицом последней коллекции от кутюр Слимана в марте 2016 года.

13 из 15

Аня Рубик

Никто не был удивлен, когда Энтони Ваккарелло привел с собой в Сен-Лоран свою давнюю музу Аню Рубик. Нынешний креативный директор дома и польская модель связывают давние отношения - она ​​была лицом его одноименного бренда, и они вместе посетили Met Gala в 2012 году.

14 из 15

Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур была первой не-моделью, которая появилась в кампании YSL под руководством Ваккарелло. На данный момент актриса-слэш-певица снялась в двух ярких короткометражках режиссера Натали Кангилхем.

15 из 15

Зои Кравиц

Зои Кравиц - последнее дополнение к кругу неподражаемых муз Сен-Лорана.Первоначально актриса была назначена послом красоты, а затем была объявлена ​​лицом кампании Vaccarello Spring 2018, которую сфотографировал Дэвид Симс.

Реклама - продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Saint Laurent Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

В феврале этого года Энтони Ваккарелло продемонстрировал звездную коллекцию Saint Laurent гладкого, строгого покроя и даже гладкого латекса на подиуме цвета выбеленного солнцем песка. Возможно, декорации были призваны воссоздать пустынные пейзажи Северной Африки, региона, с которым дом издавна ассоциировался - мсье Сен-Лоран родился в Алжире, - но он также стал адским фоном для радикального (и восхитительного) переосмысления Ваккарелло. классической цветовой палитры YSL: изумруд, фуксия, красная помада и др.Прошло 10 месяцев, которые изменили нашу жизнь, и Ваккарелло вернулся в дюны, чтобы представить лето 2021 года. Это больше, чем аккуратная визуальная линия между коллекциями, это связующее звено, соединяющее, где мы были и где мы находимся. Я имею в виду, пески времени, кто-нибудь?

Но на этот раз в Париже не будет детально проработанного шоу. Вместо этого это гипнотический фильм давнего соучастника творчества Натали Кангилхем о моделях, идущих цепочкой по полосатым песчаным отмелям в… ну, кто знает где именно? Во время разговора с Ваккарелло несколько дней назад он не давал понять.Достаточно сказать, что панорамный вид, который может видеть глаз (ну, камера), выполнил здесь тот же трюк, что и в феврале: непрерывный фон лучше демонстрирует его новый обтекаемый силуэт. Коллекция следующего лета - потрясающее упражнение в шике, но одно с изюминкой; у нее также удивительно мягкие, твердые края со скругленными краями, если не считать панк-ишнотворных стрижек моделей. В общем, царит атмосфера уступчивости, расслабления, иногда даже игривости, но ничего лишнего. лишнего.(Я имею в виду, давай, это Ваккарелло, который сокращает стройность, как никто другой).

Месяцы жизни в изоляции и вне ее - le confinément - с сопутствующим желанием одеваться с легкостью и мягкостью. Не оставляю Ваккарелло нетронутым. «Со всем, что происходило в мире, я хотел чего-то более мягкого, теплого», - сказал он во время телефонного звонка из Парижа. «Я никогда раньше не чувствовал себя комфортно». Он нашел свой ответ на вопрос, как подойти к этому, углубившись в архивы YSL, выйдя своим обычным решительно левым и неисторицистским способом на плавную, гибкую одежду из джерси, которую Сен-Лоран сделал в 1968 году.

Как и сегодня, это была еще одна эпоха, когда ограничения прошлого моды были разрушены - в том же году YSL выпустил свой революционный Rive Gauche prêt-à-porter, - когда люди выходили на улицы в знак протеста. Движение встретило движение. «Эта футболка ... она сохраняла форму, но не стесняла», - говорит Ваккарелло. «Я хотел поговорить с комфортом 60-х и с комфортом сегодняшнего дня». Слияние двух эпох - ну, фактически трех; здесь также работает здоровая доза упрощенных людей конца 90-х, о которых позже - можно увидеть в сочетании курток Ваккарелло с воротником и поясом Неру, которые носят с велосипедными шортами (привет, Пелотон!), минималистичных новых костюмов. туники и штанов с отворотом по краю, а также комбинезоны с рисунком.

Коллекция AW21 в стиле персиков от Сен-Лорана

Перед пандемией Сен-Лоран устроил одни из самых ярких показов Недели моды в Париже. Зачастую на фоне сверкающей Эйфелевой башни модельные ряды самых амазонских супермоделей в мире скользили по подиуму в откровенно сексуальной и крутой моде, разработанной бельгийским креативным директором дома Энтони Ваккарелло. Но последний год перевернул все с ног на голову. Сен-Лоран больше не фигурирует в официальном календаре недель моды, а его ренегатский дух проникает в самые отдаленные уголки мира - если не физически, то в цифровом виде.В прошлом году его кинематографические цифровые презентации проходили в пустынях и на крышах. В то время как другие дома изо всех сил пытались воплотить свои шоу в новую виртуальную реальность, Saint Laurent сделал это без особых усилий. Небо это предел. Часто буквально.

Для AW21 французский производитель сделал еще один шаг вперед. Где снимается его новый фильм о моде? Он меняется повсюду, от скал до арктических айсбергов, от водопадов до жарких холмов за считанные секунды (любезно предоставлено очень умной компьютерной графикой).Не то чтобы порывистые погодные условия мешали девушкам Saint Laurent - они носят куртки через плечо, выдерживая холод в мини-юбках и высоких сапогах. «Когда я думал об этой коллекции, я имел в виду это место, как кинорежиссер, - объяснил Энтони. Где именно это было? «Место, оно в моем воображении! Это идея девушки в пейзаже, которому ей не место. Я знал, что мне нужно зимнее место, показывающее, насколько сильна природа; как мы на самом деле ничто рядом с этим, какие мы эфемерные.Это не то место, где кто-то собирается кататься на лыжах, но Сен-Лоран должен делать то, что похоже на мечту ».

Одежда тоже была мечтательной. Блестящие декорированные жакеты и удлиненные кардиганы с четырьмя карманами; Модные твидовые костюмы не-твоей бабушки поверх трико из трикотажа с эффектом рэйва с эффектом металлик; усохшие кожаные шорты и юбки с пушистой отделкой; и, конечно же, фирменный стиль Saint Laurent с острым концом le Smoking - все это было дополнено китчевой бижутерией.Это была одна из самых игривых и красочных коллекций Энтони (в конце концов, Ив Сен-Лоран был одним из величайших колористов прошлого века), и она была сделана все ярче и смелее на фоне вулканического серого и пятнистого неба на открытом воздухе. .

Маловероятной музой для всего этого была Персик. Да, как и родившаяся в Канаде королева электроклэша из Берлина, которая, как известно, пела - или кричала - «к черту боль». Энтони привлекло ее яркое чувство стиля, позаимствовав то, что он называл ее «блестящими недостатками», чтобы стереть грань между «дрянным и роскошным».«Я хотел раздвинуть черту, разделяющую плохой и хороший вкус, стирая границы друг друга», - пояснил он. «Это очень по-французски - проходить границу между« хорошим »и« плохим ». Речь идет о формах 60-х и цветах 80-х». Мода, как он указывает, должна быть неудержимо легкой даже в самые мрачные времена. В конце концов, у нас было достаточно мрачной моды, чтобы пережить, казалось бы, бесконечную изоляцию. «Серьезные дела заставляют вас относиться к другим вещам менее серьезно», - добавил он. Но что серьезно, так это уровень мастерства, который присутствует в каждом изделии - изысканные украшения и красивые ткани, стилизованные так, чтобы быть дерзкими и непринужденными, как супермодель, путешествующая по Арктике в мини-платье.

Энтони - дизайнер, для которого важно творить мечты и фантазии. Он занимается дизайном для одного из самых уважаемых домов моды в истории, а его клиенты хотят гламура! «Я делаю что-то для настоящего; Я не знаю, каким будет будущее. Я хочу, чтобы Сен-Лоран был более легким и игривым, но ... это не только походы в бары и вечеринки, - продолжил он. «Жизнь не может быть простой, когда все плохо, мы все в черном и пижамах, а когда хорошо - в распутных платьях.По прошествии последних двух лет мы не можем просто вернуться, иначе мы потеряем то, через что все прошли. К моде нельзя относиться слишком серьезно, особенно сейчас ».

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

Ив Сен-Лоран - модельер | Дизайнеры

конструктор

1 августа 1936 года в Оране, Алжир, родился Ив Матье Сен-Лоран, где его отец работал в страховой компании.Когда он был ребенком, они переехали во Францию. В 1953 году, когда ему было 17 лет, Ив приехал в Париж и поступил в школу Chambre Syndicale de la Haute Couture. Он принял участие в конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти, и выиграл первый приз за коктейльное платье с асимметричным драпировкой и одним рукавом. По совпадению, другим призером в этом же соревновании стал Карл Лагерфельд в категории пальто.

Мишель де Брюнхофф, редактор Vogue, познакомил его с Кристианом Диором, который взял его на работу до самой смерти Кристен Диор в 1957 году.Он произвел огромное впечатление на Кристиана Диора, и в октябре 1957 года Диор сказал своим сотрудникам: «В моей последней коллекции есть 30 дизайнов, основанных на работах Ива, он исключительный талант, я хочу, чтобы его признали. Его сотрудники сказали, что YSL все еще оставался. очень молод, и ему следует подождать еще немного. Dior сказал, что представит его на следующей коллекции. Но этого не произошло, он умер всего через несколько дней. Ив Сен-Лоран занял пост арт-директора компании Christain Dior. , а его первая коллекция 1958 года, «Ling Trapéze», имела оглушительный успех во всем мире.YSL представила 6 коллекций для Dior, хотя к тому времени сотрудники Dior начали немного расстраиваться из-за того, что, по их мнению, было слишком ярким стилем для степенного Dior. Однако клиентура обожала его проекты. В частности, один человек, герцогиня Виндзорская, купила многие из его творений.

В 1958 году он купил одно из своих вечерних платьев из тюля, покрытого черной розой, которое впоследствии подарил постоянной коллекции костюмов V&A в Лондоне.

Коллекция Весна / Лето 1960 года - BEATNIK, все мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, норковые шубы с рубчатыми рукавами-свитерами и водолазки под тонко скроенные костюмы.Она была высоко оценена публикой как одна из самых красивых и молодых коллекций, когда-либо созданных домом. Но это вызвало бурю негодования у сотрудников Dior и особенно у Марселя Буссака, который контролировал компанию DIOR. Было ощущение, что YSL неверно оценили стойкую клиентуру Dior.

В 1960 г. Ю.С.Л. ушел на срочную военную службу, но потерпел нервное расстройство и был демобилизован.

Он вернулся и обнаружил, что Dior назначил Марка Бохана главным дизайнером.Он был очень расстроен этим и в 1961 году подал иск о компенсации и выиграл 48 ООО фунтов стерлингов. Получив эти деньги, он решил открыть собственный салон вместе со своим хорошим другом Пьером Берже, который до сих пор с ним. Берже стал его альтер-эго и бизнес-менеджером, что позволило Иву сконцентрироваться на создании красивой одежды, не беспокоясь о денежной стороне своих дел.

В 1962 году на улице Спонтини открылся дом Сен-Лорана. В особняке, ранее принадлежавшем художнику Форену, Ив начал проектировать и продавать свои творения именно так, как он хотел.Он решил не создавать новый силуэт каждые шесть месяцев, а черпал свои коллекции из сокровищниц, таких как театр, живопись, история и т. Д. Журнал Life называет свою первую коллекцию «лучшими костюмами со времен Шанель».

В сентябре 1966 года в Париже по адресу 21 rue de Toumon был открыт первый магазин прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, который затем переехал на площадь Сен-Сюльпис, 6.

1969 Открытие первого лондонского магазина Rive Gauche.

Катрин Денев, изысканная французская актриса, муза YSL.Она из тех, кто носит его одежду с самого начала, а в 1966 году он даже создал костюмы для ее самого известного фильма «Belle de Jour». Она даже сегодня появляется в его рекламе парфюмерии и косметики.

1969 Первый мужской костюм для женщин, который стал его лейтмотивом, явно вызывающим воспоминания о Марлен Дитрих.

1970 Джинсовая юбка и костюмы для фильма "Сирена Миссисипи".

1971 YSL первая коллекция Pret-a-Porter.

1972 Энди Уорхол, художник эстрадной музыки, пишет знаменитую серию многоизображенных портретов Ива Св.Лоран.

1983 Метрополитен-музей Нью-Йорка провел выставку, посвященную 25-летнему дизайну YSL, которая имела большой успех.

1989 YSL - первый дизайнер, который выставил свой дом на публичную продажу, выставив свои акции на биржу.

1993 Слияние и поглощение группы Saint Laurent компанией Elf-Sonofi Co. YSL и Пьером Бергером, продолжающееся художественным контролем до 2001 года.

В 2002 году Иву исполнилось 65 лет. Прошло уже полвека с тех пор, как он начал заниматься дизайном, а его талант по-прежнему безграничен.Но он решил проститься с миром моды, который так любил.

22 января 2002 года был последний показ от-кутюр дома Ив Сен-Лорана, и дом был закрыт после выполнения заказов с этого январского показа. Двери ателье YSL Haute Couture на авеню Марсо в Париже, наконец, закрылись 31 октября 2002 года. Ив попрощался со всеми своими коллегами и работниками. Опытные сотрудники YSL теперь присоединились к другим ателье, 15 из которых перешли в Azzedine Alaia, а несколько - в Chanel и Jean Paul Gaultier.

Сен-Лоран, 71 год, скончался 31. Воскресным вечером в марте 2008 года в своем доме в Париже после годичной борьбы с раком мозга, сказал Пьер Берже, близкий друг и деловой партнер Сен-Лорана на протяжении четырех десятилетий.

Группа Gucci, которая приобрела модный дом Yves Saint Laurent в 1999 году, заявила, что смерть дизайнера «оставила огромную пустоту, но также и возвышенное наследство».

«Этот гений творчества разрушил стандарты французской элегантности, которая сегодня делает Париж великой столицей моды», - сказал Гуччи.

Президент Николя Саркози похвалил Сен-Лорана за «отметку полувека творчества как в роскоши, так и в готовой одежде». Первая леди Карла Бруни-Саркози, которая украшала подиум Сен-Лорана во время своей модельной карьеры, сказала, что у нее было «тяжелое сердце», когда она узнала о его смерти.

»Ив Сен-Лоран + Шанель

Сегодня мы представляем вам рассказ сокуратора Эммы МакКлендон о вдохновении Ива Сен-Лорана от Габриель «Коко» Шанель.Для получения дополнительной информации о многих источниках вдохновения Ива Сен-Лорана ознакомьтесь с эссе в книге « Ив Сен-Лоран + Хальстон: создание 70-х годов ».

____________________________

Историческая стилизация была важной частью стратегии дизайна Ива Сен-Лорана на протяжении всей его карьеры. Это было особенно важно в 1970-е годы, когда он развивал свой уникальный голос, и фирменные стили ранних французских кутюрье стали решающим источником вдохновения.К ним относятся ультра-женственные силуэты Кристиана Диора 1950-х годов, а также гиперэкзотичность Поля Пуаре 1910-х годов. Но самым важным кутюрье для Сен-Лорана была Габриэль «Коко» Шанель.

Габриэль «Коко» Шанель, фото Хорста П. Хорста, 1937 год.

Ив Сен-Лоран, фото Жанлу Сьефф, 1971 г., через 74 Gazette

Chanel повлияла не только на эстетику Сен-Лорана, но и на весь его подход к моде. К 1970 году он почувствовал, что традиция Dior раскрывать новый силуэт в каждой коллекции устарела.По словам самого Сен-Лорана: «Теперь смешно думать, что одежда должна измениться, что подола должны измениться, что женщины хотят брюки в этом сезоне, а не в следующем». 1 Напротив, интерес Шанель к созданию модной униформы или «стиля» вдохновил Сен-Лорана на поиски собственной «униформы». Как рассказали репортеры Клод де Лёсс и Патрисия МакКолл в журнале « Women’s Wear Daily » в 1970 году: «[Сен-Лоран] говорит, что был бы совершенно счастлив увидеть каждую женщину в мире в одном и том же платье.«Униформа для дня и униформа для ночи»… По сути, это подход Chanel к моде… Эволюция, а не революция ». 2

Жан-Люс Юре, фотография Ива Сен-Лорана и моделей в его нарядах в Париже, опубликованная на первой странице журнала Women’s Wear Daily, 24 апреля 1972 года.

В 1972 году изображение выше появилось на первой странице журнала Women’s Wear Daily . На нем изображен Сен-Лоран, расхаживающий по улице в окружении моделей своих последних дизайнов.Под фотографией де Леус и МакКолл заявили: «Ив Сен-Лоран продолжает дух Коко Шанель. Его одежда для осенне-зимней коллекции Rive Gauche такая же непринужденная и простая, как и у Шанель. Но взгляд чистый Ив ». 3

Униформа Сен-Лорана в стиле Шанель превратилась в словарь основных предметов одежды, которые он провозгласил новой основой модного гардероба. В 1970-х годах эта базовая форма стала основой Rive Gauche (его линии прет-а-порте и «лаборатории» новых дизайнов).Однажды установленная, она позволила Сен-Лорану манипулировать широким спектром мотивов, материалов и источников вдохновения в рамках одного и того же лексикона стиля.

(слева) Saint Laurent Rive Gauche, свитер, верблюжья шерсть и мех, 1973, Франция, 89.32.6, подарок Кэтрин Кэхилл;
(справа) Yves Saint Laurent, ансамбль, разноцветная шерсть, шелк и мех, 1972, Франция, 95.58.1, подарок Джудит Руднер Кессель.

На выставке Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70-е обязательство Сен-Лорана перед Шанель наиболее очевидно проявляется в трикотажных костюмах, представленных выше.Их длинные вязаные свитера, шерстяные юбки и шелковые блузки, кажется, сочетают в себе культовые послевоенные костюмы Шанель с ее ансамблями сорочки 1920-х годов (см. Ниже).

Шанель, костюм, красный шерстяной твид и шелк, 1959 г., 80.261.2, подарок миссис Уолтер Эйтан

Пол Шутцер, фотография моделей в костюмах Chanel, опубликованная в журнале LIFE, сентябрь 1961 года. Via Sage Collection

Chanel, повседневное платье в стиле сорочки, синий шелковый креп, 1926 г., 80.13.3, Подарок миссис Жорж

Фотография моделей в костюмах Шанель в стиле сорочки, Париж, 1926 год.

Эта связь с Chanel еще больше подчеркивается на фотографиях модели, одетой в Saint Laurent, из августовского номера журнала Vogue за 1973 год (ниже). Здесь тот же свитер Rive Gauche с меховой отделкой, который был представлен на выставке в MFIT, дополнен аксессуарами в виде облегающей шляпы, напоминающей колпачок (слева). Модель позирует в профиль, небрежно кладя одну руку на бедро.

Хельмут Ньютон, фотографии модели в костюме Ива Сен-Лорана, Vogue, 1 августа 1973 г., Newton / Vogue; © Condé Nast

На противоположной странице та же модель представлена ​​в ансамбле аналогичного стиля, состоящем из длинного вязаного свитера, надетого на платье с высоким вырезом, подчеркнутого бантом у основания шеи.Угловой укороченный боб модели завершает оба образа и, казалось бы, превращает ее в клона самой Шанель.

Габриэль Шанель в Биаррице, 1928 г. Фото Роджера Виолле, через 24/7 бюро

Помимо рассмотренных здесь примеров, влияние Шанель на Сен-Лорана можно ощутить на протяжении всей его работы, от смокингов le Smoking до экзотических вечерних пижам. Приверженность Шанель созданию обтекаемой, андрогинной и современной одежды для женщин, ведущих активный образ жизни, вдохновила Сен-Лорана на преобразование модного гардероба 1970-х годов, и результаты его разработок видны и сегодня.

1. Ив Сен-Лоран, цитата из Нины Хайд, «Сен-Лоран» в The Washington Post , 26 ноября 1972 г., стр. F1.

2. WWD , Клод де Лёсс и Патрисия МакКолл, «На Ив эволюции» в журнале « Women’s Wear Daily» , 15 июня 1970 г., стр. 4–5.

3. «YSL- Конечно и просто» в Women’s Wear Daily , 24 апреля 1972 г., стр.1.

____________________________

Нравится этот пост? Поделитесь им в социальных сетях по ссылкам ниже.Суббота, 18 апреля, - последний день, когда можно увидеть Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s . Поторопитесь и пишите в Твиттере, используя #YSLhalston.
-ММ

Yves Saint Laurent - Сумки, роскошные бутики и парфюмерия как революция - CM

Yves Saint Laurent - сумка, ремень, обувь или косметические товары, такие как духи и помада, имя YSL означает множество эксклюзивных и роскошных вещей.Сам Ив Сен-Лоран сказал: «Я знаю, что продвинул моду и открыл для женщин ранее запретную вселенную». Благодаря этой цитате дизайнера Ива Сен-Лорана многие женщины почувствуют себя непринужденно в вопросах моды и стиля. YSL, как и другие парижские дома моды, например Hermès, стал абсолютным законодателем моды. Дизайнер, чьи работы выполнены с учетом всех пожеланий женщин и чей приоритет - мир современной модной женщины. Все о грандиозном дизайнере, его наследии и вневременных IT-изделиях вы узнаете из этой статьи.

Yves Saint Laurent - дизайнер роскоши и революционер

Парижский дизайнер со своим модным брендом создал уникальный памятник, который давал женщинам в первые дни существования компании большую силу и уверенность в себе. Даже сегодня многие модели по-прежнему считаются классикой в ​​мире моды и их носят влиятельные люди.

История - 18-летний помощник Кристиана Диора

Даже сегодня бренд и его основатель олицетворяют современную красивую женщину, которая живет своей жизнью как уверенный в себе и сильный человек.Он начал представлять свою моду в 18 лет, в то время как помощник Кристиана Диора. Он постоянно использует черные ткани, и в начале 1960-х это оказалось не очень популярным. Спустя 5 лет эта тенденция начала нравиться модной сцене, и он привлек большое внимание международной модной прессы.

Наследие Сен-Лорана - империя роскошной моды

Дизайнер Ив Сен-Лоран создал империю роскошного образа жизни, но его наследие - это гораздо больше, чем просто еще один бутик на дорогой торговой улице.Сен-Лоран - настоящий творческий гений, который произвел революцию в индустрии моды. Тогда, как и сейчас, его одежда - настоящая классика, а дизайнер также является очень уважаемым художником, о котором есть много документальных фильмов, репортажей и даже целый фильм.

Ив Сен-Лоран фильм - путь к успеху

После смерти дизайнера он оставил после себя не только настоящую империю, но и большое количество фильмов и документальных фильмов. Молодых дизайнеров вдохновляет и руководит француз, и для многих послание, которое мода Сен-Лорана по-прежнему передает сегодня, является истинным заявлением, выражающим множество эмоций.В 2014 году вышел автобиографический фильм об истории дизайнера. За 101 минуту режиссер Джалил Лесперт оглядывается на 20 лет жизни влиятельного дизайнера. Продолжаются его начинания в качестве помощника Кристиана Диора и его давняя дружба с Пьером Берже, известным французским предпринимателем. Любителям моды и искусства фильм просто необходимо посмотреть!

Время основания до сегодняшнего дня - недели моды, выставки и фильмы

Имя Ива Сен-Лорана, наверное, слышали все.Ни для кого не секрет, что бренд прочно вошел в мир моды. Безошибочный стиль вдохновляет людей сегодня, как и во время его основания, и очень актуален для недель моды и фанатиков моды в любое время и в любом месте.

Начало важности бренда Yves Saint Laurent

Его частые критические замечания и споры не облегчили жизнь Сен-Лорану в начале его карьеры. Его мышление было очень современным, эмансипированным и продвинутым в 60-х годах, что часто встречало негативную реакцию.Но когда он совершил прорыв, карьера молодого дизайнера пошла в гору. Сен-Лоран был первым модельером, получившим персональную выставку в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1983 году. Его талант изменять и революционизировать мир моды, наконец, принес ему культовый статус, который сохраняется и по сей день, даже после его смерти.

Значение Saint Laurent в современной индустрии моды

С момента создания бренда в мире высокой моды пути назад не было.Самые горячие модели в мире бегают от Yves Saint Laurent, а Front Row заполнен самыми известными ценителями моды. Популярные влиятельные люди носят бренд с гордостью, и каждый раз он является символом статуса. Для многих мечта стать владельцем части бренда.

Fashion & Revolution - Le Smoking, духи Black Opium и сумка Lou Lou

Сумка Lou Lou, парфюмированная вода Black Opium или современные туфли-лодочки с логотипом на каблуке? Будь то вневременной дизайн или современные тенденции, именно сочетание того и другого - вот почему женщины чувствовали себя в надежных руках с самого основания бренда YSL.Здесь вы можете увидеть всю классику и все новые тенденции, которые предлагает Ив Сен-Лоран.

Le Tuxedo - первый смокинг для современной женщины

В дополнение ко всем уникальным и креативным коллекциям, которые Сен-Лоран представил на протяжении многих лет, костюм для женщин, вероятно, является самым революционным подходом, который он опубликовал на сегодняшний день. Парижский дизайнер Коко Шанель уже начала с эмансипации женщин через модное заявление, но Лоран дал ей новую волну власти, изобретя смокинг.Настоящий символ эмансипации женщин 60-х годов.

Сумка Trend - сумка Lou Lou, культовая уже более 50 лет

Как и многие другие дизайнеры, Ив Сен-Лоран выпустил свою собственную модель сумки, которая быстро завоевала популярность. По сей день классическая сумка Lou Lou Bag входит в различные коллекции. В Италии сумки производятся из высококачественной телячьей кожи. Что в первую очередь бросается в глаза? Логотип Yves Saint Laurent. Вы можете носить ее через плечо или использовать как короткий ремешок, так что это также практичная сумочка для различных случаев.Размеры Lou Lou могут быть разными, поэтому они подходят ко всему.

Помады YSL - насыщенный цвет и влажность

Если вы хотите потратить немного больше на помаду, помните о коллекции Rouge Volupté Shine от YSL Kosmetik. Они обеспечивают равномерное нанесение цвета и длительную стойкость. Они ухаживают за губами и обеспечивают много влаги в течение дня. Если этого недостаточно, вам следует взглянуть на ингредиенты, потому что вы можете видеть, что YSL использует только лучшее.Компания также воздерживается от испытаний на животных и позволяет с чистой совестью покупать косметику в любом виде.

Самые горячие цвета коллекции Rouge Volupté Shine от YSL:

  • 44 - Nude Lavilliere
  • 47 - Бежевая блуза
  • Tuxedo Plum 48

Женственный, таинственный и чувственный - Eau de Parfum 9000 Black Opium Black Opium сейчас является одним из самых популярных женских ароматов. С 2014 года парфюм находится на рынке и является настоящим бестселлером.Это был новый аромат Opium 1977 года, который описывается как аромат, от которого хочется жить. Парфюмированная вода, выпущенная в 2014 году, более чувственна и соблазнительна. Аромат Black Opium пахнет восточной ванилью, но также имеет оттенки жасмина, кофе, горького миндаля и патулли. Бутылка с черной блестящей оболочкой подчеркивает бледно-розовую сердцевину с брендом, это привлекает внимание. Когда вы держите флакон в руке, он скорее грубый, чем гладкий. Это просто терпкая парфюмированная вода с приятным оттенком сладкой ванили.Аромат загадочный и символизирует уверенную, сильную женщину, которая точно знает, чего хочет.

Yves Saint Laurent Stores - всемирная роскошь в модной атмосфере

Будь то в крупнейших универмагах мира, на самых модных торговых улицах или в огромных бутиках, Yves Saint Laurent предлагает классные возможности для шоппинга. В конце концов, клиент - король, и именно в соответствии с этим девизом вы будете встречены покупателем с роскошной атмосферой и отличным сервисом.

Основные моменты взлетно-посадочной полосы - Кайя Гербер, Зои Кравиц и Кейт Мосс для YSL

Будь то новое лицо или супермодель, каждая девушка в индустрии, вероятно, мечтает стать частью одного из зрелищных показов мод YSL. Будь то лицо кампании или прогулка на Неделе моды в Париже, места очень востребованы, и поэтому на каждом показе вы найдете самых горячих моделей. От Кейт Мосс до Синди Кроуфорд и ее дочери Кайи Гербер - каждая модель хочет стать частью истории Ива Сен-Лорана.

Paris Fashion-Week - кинематографический театр, световые эффекты и современные тенденции

Верный девизу ярких красок и выразительных губ, YSL полностью посвятила себя подиуму. Подиум был в основном темным, только мода в фокусе света, именно этот вариант задал настроение предстоящему сезону.

Белые пальмы и освещенная Эйфелева башня - впечатляющая взлетно-посадочная полоса в Париже

На этом показе мод модные блогеры и другие гости могли буквально увидеть моделей, идущих по воде, потому что, как бы безумно это ни звучало, подиум был бассейн с водой.Благодаря отражению света на воде и отражению одежды весь пейзаж был превращен в сказочный вид. Украшенный белыми пальмами и освещенной Эйфелевой башней на заднем плане в центре Парижа.

Вопросы и ответы: жизнь, смерть и компания Сен-Лорана

Наиболее часто задаваемые вопросы о жизни, смерти Сен-Лорана и его компании.

Кому принадлежит Ив Сен-Лоран?

Компания Yves Saint Laurent с 1999 года входит в состав Gucci Group, владеющей несколькими брендами высокой моды.

Когда умер Ив Сен-Лоран?

Каким заболеванием болел Ив Сен-Лоран? У него была опухоль головного мозга, которую удалось обнаружить только за год до его смерти.

Как умер Ив Сен-Лоран?

Умер от рака. Конкретным заражением был его мозг, в котором за год до его смерти в 2008 году была обнаружена стойкая опухоль.

Когда умер Ив Сен-Лоран?

Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года в возрасте 71 года. По этому случаю в Париже прошла панихида с участием около 800 гостей, в том числе многих знаменитостей.

Подробнее о бренде и интернет-магазине Yves Saint Laurent

Награда - Oscar de la Mode

Благодаря культовому статусу бренда быстро становится понятно, какая репутация была у дизайнеров того времени. В 1985 году он получил самую большую награду в мире моды - Оскар де ла Мод.

Сен-Лоран провел показ мод в таинственной пустыне

Тизером летнего показа Сен-Лорана 2021 года стало изображение гигантского логотипа дома, выгравированного на песке.Но обстановка была не на старом пляже: видео, премьера которого состоялась во вторник утром, происходило среди наклонных песчаных дюн, простирающихся так далеко, как мог видеть глаз. Модели шли гуськом, сохраняя дистанцию ​​и, что более важно, сохраняя равновесие. Некоторые, например, вечная муза креативного директора Энтони Ваккарелло, Аня Рубик, носили каблуки.

Это была вторая выставка Ваккарелло в этом году, которая проходила в песчаной местности. Первая, произошедшая перед пандемией, должна была вызвать пустыни Северной Африки.На этот раз Ваккарелло сохранил атмосферу таинственности в отношении этого места, но он сказал о его значении: «Пустыня для меня символизирует тоску по безмятежности, открытому пространству, более медленному ритму, - сказал он в пресс-релизе. «Одежда также более мягкая, дух коллекции более нежный, без лишних деталей».

Но между двумя выставками было одно заметное различие. В своем последнем выпуске Ваккарелло отправился на неизведанную территорию: в сферу комфорта. Поскольку, как он сказал Vogue : «Я никогда раньше не чувствовал себя комфортно», он черпал вдохновение из архивов YSL, оттачивая использование трикотажа в 1968 году.Конечно, были еще черные мини-платья, и «удобные» образы по-прежнему имели утонченный вид. Это было верно даже для моделей без брюк, некоторые из которых завершали кружевное белье ремнем.

Предоставлено Сен-Лораном

Однако наиболее заметным возвратом были украшения Клода Лаланна, французского скульптора, который умер в прошлом году в возрасте 93 лет. история с домом; она сотрудничала с самим Ивом Сен-Лораном над коллекцией от кутюр 1969 года, в которую вошли два золотых слепка тела супермодели Верушка.Ваккарелло оживил золотой бюст художника в безошибочно современной интерпретации: он соединил его с велосипедными шортами.