Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото) – история бренда
Ёдзи Ямамото / Yohji Yamamoto
Ёдзи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио. Его отец погиб во время Второй мировой войны, когда мальчику было всего два года. Мать, работавшая портнихой по 16 часов в день, ходила в траурном черном цвете до конца жизни, оплакивая покойного мужа. Кроме того, то неспокойное время было омрачено бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На Ёдзи все происходищие события оказали такое впечатление, что в будущем они стали лейтмотивом всего его творчества.
Окончив школу, юный Ямамото поступил на юридический факультет Университета Кэйо в Токио, но спустя некоторое время понял, что не хочет связывать жизнь с юриспруденцией, и в 1966 году поступил в Школу моды Бунка Гакэн, известную своими бывшими учениками Иссеем Мияке и Кензо Такада. Через три года Ёдзи решил создать собственную марку одежды «Y’s». В этом ему также помогла мать, которая продала свой небольшой магазин, чтобы найти для сына деньги. Вероятно, она видела успешный потенциал Ёдзи в качестве дизайнера одежды, созданные им вещи уже тогда был узнаваемы, и отличались от работ других дизайнеров.
В 1977 году Ёдзи Ямамото представил свою первую коллекцию прет-а-портер в Токио. Идея его коллекции заключалась в том, чтобы одеть женщин в мужскую одежду, он отметил: «Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело». В 1981 году молодой дизайнер успешно представил свой бренд на Парижской Неделе моды. Показ очень впечатлил публику. На лице у моделей не было обильного макияжа, к которому все привыкли, они были одеты в черную асимметричную одежду, а вместо привычных высоких каблуков дизайнер предпочел грубую обувь. Журналисты называли дизайн Ёдзи Ямамото «концом моды», лохмотьями и одеждой, которая пережила ядерный взрыв. Но с того момента вещи от японского кутюрье уже безоговорочно стали частью так называемого «мира моды». В этом же году он открыл первый бутик в Париже.
В 1984 году на очередной Неделе моды в Париже дизайнер представил мужскую коллекцию, в которой преобладали ассиметричные рукава, рубашки без воротника, необработанные швы. Это был уже характерный стиль для Ямамото, который могли оценить лишь «избранные», поэтому его вещи покупал только узкий круг лиц.
В 90-е к одежде Ёдзи Ямамото уже привыкли, и она не эпатировала публику как прежде. Кроме того, многие дизайнеры начали черпать для своих коллекций элементы стиля японского кутюрье. В то время Ямамото выпускал новые коллекции женской и мужской одежды, шил костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», концертные костюмы для музыкальной группы «Placebo» и для различных фильмов. Его показы дополнялись музыкой, которую играл сам Ямамото за кулисами шоу. Кроме того, Ёдзи выпустил первый аромат «YOHJI».
В 2001 году Ёдзи Ямамото начал сотрудничество со спортивным брендом «Adidas». Позже он рассказывал, что перед этим удивился «уродству» выпускаемых моделей кроссовок, и предложил помощь бренду в разработке новых моделей. Дизайнер был уверен, что таким образом высокая мода может повлиять на уличную культуру, сделать её более эстетичной. Так они вместе запустили линию одежды и обуви «Y-3». Спустя некоторое время они начали выпускать аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.
В 2009 году долг компании Ямамото составлял 65 миллионов долларов, дизайнер объявил себя банкротом, но уже через год он восстановил свою работу и вернулся в мир моды с новыми коллекциями.
Одежда Ямамото имеется несколько характерных черт, которые отличают ее от других дизайнеров. Во-первых, большая часть вещей черного цвета, потому что мать дизайнера носил только черную одежду из-за гибели отца, а также этот цвет не переводит внимание от фасона и структуры ткани. Во-вторых, все вещи закрытого кроя, потому что, по мнению дизайнера, свободный крой создает пространство между телом и тканью. В-третьих, его одежда многослойна. В-четвертых, все вещи немного потертые, похожие на одежду из секонд-хенда, потому что для Ямамото важна историю, которую хранят в себе вещи. И ему хочется создать эффект таких вещей с историей.
В 2010 году Ёдзи Ямамото выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой были представлены кусочки разных мыслей, стихов и пословиц за последние 30 лет карьеры. А в 2011 году в Лондоне прошла выставка, посвященная истории бренда Ёджи Ямамото.
Для начала японский дизайнер отказался ассоциировать женщину с дорогой куклой. В женской моде он убрал все ровное и симметричное. По мнению Ямамото, если вещь безукоризненна, она создана не для живого человека, а для манекена. А значит, эту модель можно считать «мертвой». У его моделей практически нет временных пределов. Все они выглядят, как вещи из «сэконд хэнда». Только представь, идет парень в модном пиджаке от кутюр «Ямамото», да еще и из последней коллекции, а ты смотришь на него и думаешь: «Уж не у прадеда ли он взял эту вещицу?». «Мои модели вечны», — вот как объясняет это впечатление сам кутюрье. Что ж, остается только согласиться.
Ёдзи Ямамото продолжает творить и создавать. Он выпускает 3 марки: одежда для женщин на каждый день «Y’s», женские и мужские линии «Yohji Yamamoto» и парфюмерия «YOHJI».
Йоджи Ямамото – фото, биография, личная жизнь, новости, дизайнер 2021
Биография
Йоджи Ямамото называют прародителем «мужской женской моды». В отличие от Джорджо Армани и Джанни Версаче, у которых в приоритете обтягивающие фасоны, японский модельер «защищает» человеческое тело, скрывает от любопытных глаз. Вся одежда по его эскизам асимметричная, мешковатая, похожая одновременно и на новую, и на старую. Для моды Йоджи характерны деконструктивизм, черный цвет и смешение азиатского колорита с европейской свободой выражения.
Детство и юность
Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года, в префектуре Синдзюку, на «выжженной равнине, которая когда-то была Токио», — так вспоминает сам дизайнер. Вторая мировая война отобрала у него не только счастливое детство в развивающейся и ухоженной Японии, но и отца.
«Когда я думаю о нем, я понимаю, что все еще слышу звуки разрывающихся бомб, — говорил Йоджи. — Останки нам так и не передали. В пустой могиле похоронена камера Leica, которую отец горячо обожал».
Уже в 3–4 года мальчик осознал, что жизнь будет тяжелой. В постоянной борьбе придется зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить себя и мать. Она, кстати, работала швеей, поэтому детство Ямамото прошло среди тканей. Возможно, это и повлияло на его становление.
Йоджи Ямамото и Рей КавакубоRei Kawakubo (CdG) & Yohji Yamamoto #zikim
Опубликовано Zikim Среда, 15 июля 2015 г.
В 1966 году Ямамото получил юридическое образование в Университете Кэйо. От карьеры, правда, пришлось отказаться в пользу помощи матери. В ее ателье сын обучился навыкам портного и так погрузился в материал, что в 1969 году получил диплом Bunka Fashion College.
Йоджи раздражало то, что он не мог шить дорогую и стильную одежду. Ателье его матери располагалось в районе Кабуки-те — развлекательной зоне префектуры Синдзюку. Самыми частыми клиентами были сотрудницы баров, борделей, театров, чей заработок пропорционален глубине декольте.
«Эти ветреные девушки формировали мой образ женственности с детства. Поэтому я был полон решимости любой ценой избегать создания одежды для кукольных женщин, которых так обожают некоторые мужчины», — однажды отметила знаменитость в интервью. Так и родилась идея создавать мужеподобную одежду.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Йоджи Ямамото охраняет. Таблоиды пытаются выяснить ее подробности, но весьма безуспешно. Одни пишут, что модельер был единожды женат на женщине по имени Кеико, а остальные отношения строил неофициально. Другие говорят, что у него не было жен.
Йоджи Ямамото и дочь Лими ФеуYohji Yamamoto and his daughter Limi Feu, by Robert Maxwell Photography.
Опубликовано Hisato Пятница, 20 января 2017 г.
Достоверно известно лишь то, что у Йоджи есть дочь Лими Феу, которая продолжает дело отца и создает собственные коллекции авангардной одежды. Еще у дизайнера двое сыновей. По некоторым сведениям, они тоже крутятся в мире моды.
Дизайн и мода
В 1981 году в Париже, одном из центров мировой моды, состоялась презентация дебютной коллекции Йоджи Ямамото — Y. Она шокировала публику и вызвала преимущественно негативные отзывы. Кутюрье и светские львицы не увидели ничего привлекательного в мешковатых формах и грубых силуэтах в темных оттенках. В Японии женщин, которые носили одежду из Y, называли «воронами».
Нашлись, впрочем, и те, кто по достоинству оценил выдумки Ямамото. Журналистки, бизнесвумен и актрисы, уставшие от пестрых обтягивающих вещей, выбирали Y. Их гардероб заполнили сдержанно эротические платья, а не откровенно сексуальные. В 1984 году вышла дебютная мужская коллекция Yohji Yamamoto, и к числу поклонников мешковатых и траурных вещей присоединились Джек Николсон и Брайан Ферри.
Кроссовки Adidas Йоджи ЯмамотоAdidas YOHJI YAMAMOTO Y3 Runner now available
Опубликовано Kicksify Вторник, 29 августа 2017 г.
«Конструируя» одежду, японский модельер обращал основное внимание на тайну человеческого тела. Еще в молодости он придерживался мысли, что женский силуэт должен видеть только один человек — ее партнер, и в строго определенном месте — в спальне.
Поэтому Йоджи называют законодателем «мужской женской моды». Он и правда первым из многих облачил хрупких девушек в прямое пальто, оверсайз-рубашки и брюки.
«Для меня более соблазнительна женщина, поглощенная своей работой, не заботящаяся о чьей-то благосклонности, сильная и в то же время хрупкая. Чем больше она скрывает, чем сильнее она отказывается от своей женственности, тем больше это проявляется в самой сути существования. Идеально скроенные хлопковые брюки могут быть красивее великолепного шелкового платья», — однажды отметил Йоджи Ямамото.
Не случайна и колористика коллекций. Все, что в детстве наблюдал дизайнер — траурные юбки матери. Даже оправившись от потери супруга, она носила черное, темно-синее, бардовое.
Повзрослев, Йоджи отметил, что одежда темных оттенков обязана быть безупречной. Ведь за пестрой тканью и вычурными ювелирными украшениями просто скрыть несовершенство образа. В своих коллекциях дизайнер опирается только на те аксессуары, которые движут индустрией моды: сумки, кошельки и обувь. При этом обувь у него функциональная, на плоской подошве.
Духи Йоджи ЯмамотоВ 1996 году модельер разбавил свою линейку ароматами. Первыми вышли женские духи Yohji. Они, как и одежда, вызвали неоднозначную реакцию. Но Ямамото, наученный опытом, продолжил творить. Сейчас в его ассортименте более 30 видов туалетной воды — это и женские пряные ароматы, и мужской парфюм с нотками мускуса. Самыми ходовыми считаются духи «Я вас не побеспокою» (англ. I’m Not Going to Disturb You).
Еще одним переворотом стало сотрудничество Йоджи Ямамото с Adidas. В 2003 году вышла их дебютная совместная коллекция Y-3. Спортивная одежда и кроссовки не утратили традиционных трех полосок, но приобрели авангардизм. Вдохновение на эту коллекцию японский модельер черпал в бизнесменах, которые стали носить костюмы с кедами.
На протяжении полувека Йоджи бросает вызов модному истеблишменту и меняет представление о красоте. А в 2009 году его бренд оказался на грани банкротства. Если бы не финансовая поддержка Integral Corp., фонда прямых инвестиций Японии, мир больше не увидел бы «траурных» коллекций Yohji Yamamoto Inc.. Причину этой ситуации Ямамото увидел в «дроблении» бизнеса.
«Думаю, одна из вероятных причин банкротства заключается в том, что я отпустил бразды правления Yohji Yamamoto Inc., дал другим слишком много контроля. Ведь я считаю себя в первую очередь дизайнером. Мне рассказывали о процветании бизнеса, но на самом деле с каждым днем положение становилось все более бедственным», — рассказывал Йоджи в интервью Women’s Wear Daily.
Йоджи Ямамото сейчас
Несмотря на преклонный возраст, Йоджи Ямамото все еще блещет идеями. Так, в сентябре 2019 года в Париже состоялся показ весенне-летней коллекции на 2020-й. Ознакомиться с ней позволяют фотографии в официальном аккаунте Yohji Yamamoto Inc. в «Инстаграме». При ее создании модельер вдохновлялся идеей глобального потепления. В одежде появились геометрические узоры и больше участков тела.
Опубликовано Dear Joze. Четверг, 22 декабря 2016 г.Логотип Йоджи Ямамото
Однажды Йоджи заметил, что его бренд умрет вместе с ним. Модельер не смог себе представить, чтобы кто-то занял его место и продолжил выпускать одежду. Возможно, со временем его бренды действительно превратятся в винтаж, а может, бразды правления перехватит дочь знаменитости.
История Едзи Ямамото, который стал модельером ради своей матери и заодно покорил целый мир
Как много японских дизайнеров одежды мы знаем? На ум приходят Кендзо Такада, основатель бренда Kenzo, и авангардистка Рей Кавакубо. Этот перечень был бы неполным без Едзи Ямамото, который соединил в своей одежде непопулярные элементы — бесформенные силуэты и мрачные цвета — и взорвал европейскую индустрию моды. Возможно, кутюрье выбрал бы другие палитру и фасоны, если бы не трагедия его матери.
Мы в AdMe.ru прониклись трогательной историей Едзи Ямамото и хотим, чтобы его знали не только как дизайнера, но и как человека с большим сердцем.
«Я рос после Второй мировой войны единственным сыном вдовы»
Едзи родился в 1943 году. Его мать была портнихой, а отец работал в ресторанной сфере. Япония участвовала во Второй мировой войне, и отцу мальчика пришлось отправиться на фронт. Он погиб в 1945 году при невыясненных обстоятельствах на Филиппинах. Намного позже, в документальном фильме «Notebook on Cities and Clothes» 1989 года, Едзи скажет: «Когда я думаю о своем отце, я понимаю, что война все еще бушует во мне».
С тех пор Фуми, мать будущего дизайнера, перестала носить одежду ярких цветов и начала облачаться в черные платья. Однажды, когда Едзи ходил в начальную школу, его мать устроила символические похороны отца, несмотря на то, что его останки так и не были возвращены семье. К трудностям тяжелого детства добавились послевоенная обстановка и бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Мальчик видел, как нелегко приходится матери, и уже в 3 года решил, что будет бороться, чтобы защитить ее.
Едзи Ямамото много времени проводил в швейной мастерской своей матери: возможно, именно тогда, наблюдая за таинством создания одежды, он влюбился в этот процесс. Ателье располагалось в квартале Кабуки-тё токийского района Синдзюку. Клиентками Фуми Ямамото были такие же женщины, как она: вдовы, после войны вынужденные надеяться только на себя. Им хотелось носить костюмы европейских и американских фасонов, поэтому Фуми взяла курс на западную моду. Едзи этого не понимал: эта мода казалась чужеродной и некомфортной.
Будучи единственным сыном вдовы, а также ее другом и помощником, он как будто видел мир глазами своей матери. Уже тогда в голове мальчика зрел другой образ: он считал, что одежда должна давать женщине свободу, защищать ее и быть практичной. Поначалу он списывал это на сыновнюю любовь и беспокойство и совсем не собирался связывать свое будущее с модой. Он изучал правоведение в Университете Кэйо и окончил его в 1966 году.
«Если ты действительно хочешь помочь мне, ты должен пойти в школу шитья»
Именно эти слова сказала Фуми Ямамото своему сыну, когда тот собирался стать юристом. Он послушал совета матери и поступил в Колледж Бунка, который окончил в 1969 году. Кстати, ранее там же училась его мать. За 20 с небольшим лет, к концу 60-х, в европейской моде ничего не поменялось: те же женственные силуэты, крой, сковывающий движения, и буйство цвета. Такой хотели видеть одежду миллионы женщин, исстрадавшихся во время войны.
В 1972 году Фуми Ямамото продала свой швейный магазин, чтобы Едзи смог открыть бизнес. И он с ходу начал формировать собственный стиль. Молодой портной (он предпочитает называть себя именно портным, а не дизайнером) стал одевать женщин в мужскую одежду. Таким образом он как будто транслировал детский взгляд на войну: матерям приходилось тяжело, они заменяли и отца, и учителя. Если европейская мода стремилась подчеркнуть женские формы, то одежда от Ямамото, напротив, скрывала женщину от ненужных глаз, защищала ее так же, как когда-то он стремился защитить мать.
Первую коллекцию, объединенную под маркой Y’s, Едзи Ямамото создал в 1977 году. Тогда же в Токио состоялся 1-й показ его линии прет-а-порте. Лаконичность форм, необработанные края ткани, отсутствие симметрии — в этом, помимо прочего, читались отголоски японской эстетики ваби-саби. Поэтому на родине дизайнера одежда пришлась публике по душе.
«Я думаю, что моя мужская одежда выглядит на женщинах так же хорошо, как и женская»
В 80-е на европейских показах тон задавали кричащий макияж и огромные накладные плечи. Но 1-е шоу Едзи Ямамото в 1981 году запомнилось не только контрастирующими с модой того времени мешковатыми одеяниями и необработанными швами. Модели дефилировали по подиуму в грубой обуви и при полном отсутствии макияжа. Критикам наряды от Ямамото напоминали нищенские лохмотья, коллекцию охарактеризовали как «рваный шик».
Но это ничуть не смутило талантливого дизайнера, никогда не следовавшего по той дороге, по которой идут все, предпочитая собственную тропу. То, что критикам показалось уродливым, публика посчитала эпатажным. Модельер так вспоминает 1-й парижский показ: «Моя одежда настолько контрастировала со всем представленным там, что офисный лифт сломался из-за давки покупателей, которые пришли посмотреть и приобрести вещи после шоу».
Через 3 года Ямамото презентует мужскую линию «Yohji Yamamoto pour Homme». Кроме черного цвета и необработанных швов она запомнилась рубашками и пиджаками без лацканов и воротников. Эта коллекция была воспринята лучше. В мире моды уже начал отвоевывать позиции гранж, суть которого — протест против приевшихся гламура и лоска. Странные, необычные образы Ямамото отлично вписались в этот стиль, а у дизайнера появилось множество почитателей, в том числе актер Джек Николсон.
С той поры дизайнер окончательно закрепился в мире моды и стал разрабатывать одежду для нескольких собственных марок. Кроме Y’s и Yohji Yamamoto в активе кутюрье марка YOHJI, под которой выпускаются духи, а также линия Y-3, созданная в сотрудничестве с Adidas. Ямамото работал с легендарным брендом, поскольку спортивные костюмы, которые он видел на улицах мегаполисов, казались ему уродливыми: «Они используют дешевые ткани, ужасно смешивают цвета — мне больно это видеть». Чтобы изменить ситуацию, Едзи Ямамото предложил свое видение спортивной экипировки.
«Я твердо верю в дух авангарда — стремление высказаться против традиционных ценностей»
Так заявил дизайнер в одном из интервью. Но, несмотря на его нестандартное видение одежды, Ямамото приглашали создавать костюмы для классических произведений. Он отвечал за наряды в постановках «Мадам Баттерфляй» и «Тристан и Изольда», а также в фильме Такеши Китано «Куклы» (Dolls). В 2008 году Едзи Ямамото выпустил бюджетную коллекцию «Coming Soon», предназначенную для более молодой аудитории. Ее фишка была в том, что на вещах отсутствовал лейбл и они комбинировались друг с другом.
В это же время японский кутюрье открыл Yohji Yamamoto Fund for Peace — фонд, который помогает молодым китайским дизайнерам попасть в японское и европейское модное сообщество. Каждый год один из китайских модельеров получает возможность стажировки в Японии и Европе. Год спустя для Едзи Ямамото наступили трудные времена: из-за долгов бренд мог обанкротиться. Но ситуация довольно скоро улучшилась. В последующие годы дизайнер написал автобиографию под названием «Моя дорогая бомба» (My Dear Bomb), в лондонском Музее Виктории и Альберта (The Victoria and Albert Museum) прошла выставка истории бренда. О Ямамото пишутся книги и снимаются фильмы.
«В каждом уходе манекенщицы я мысленно проигрываю свое расставание с мамой. Я плачу, кричу ей что-то вслед, умоляю вернуться. А она все равно уходит»
Мать всегда старалась помогать сыну и до глубокой старости ездила вместе с ним на парижские показы. В детстве Едзи скучал, когда мама куда-то уходила, боялся, что она не вернется. Этот страх сопровождал модельера всегда. Женщина от Ямамото напоминает его мать — это интеллектуалка лет 40, которая смотрит на листопад и курит.
«Люблю чистые и внятные цвета. Чего нет в моей палитре и никогда не было — это пастельных, размытых красок»
Едзи не считает, что черный исключительно цвет печали. В восприятии модельера он точно так же выражает радость и массу других чувств: «Черный одновременно скромен и высокомерен. Он ленивый и простой, но в то же время мистический». По мнению Ямамото, этот цвет как бы говорит: «Я не беспокою вас, но и вы не беспокойте меня». Иногда в коллекциях все-таки появляются вкрапления желтого, оранжевого, часто встречается синий, но основные образы всегда монохромны.
«Лет 5 или 6 назад я почувствовал, что моя роль выполнена»
Такое признание Едзи Ямамото сделал в 2011 году в интервью The Talks. Его остановило одно обстоятельство — засилье так называемой быстрой моды. Уже на тот момент она заполонила Нью-Йорк, Токио и другие мегаполисы. Одежда становилась дешевле и хуже по качеству, значит, люди тратили деньги впустую.
В тот момент модельер понял: ему еще есть что сказать миру моды. Он верит, что существуют люди (пусть их и не так много), у которых fast fashion вызывает вопросы. Для них и продолжает творить Ямамото. Его одежда служит минимум 10 лет и очень функциональна: вещи легко трансформируются благодаря многочисленным молниям, шнуркам и т. д.
«Я ненавижу ходить по магазинам»
Едзи Ямамото не любит шопинг и утверждает, что в отношении собственного гардероба его обуревает лень. В его шкафу 5 идентичных брюк и столько же рубашек, которые он постоянно носит. На своих показах дизайнер всегда появляется в шляпе, уже успевшей стать его визитной карточкой.
Как вы относитесь к творчеству Едзи Ямамото? Почему оно вам нравится или, наоборот, вызывает отторжение?
Йоджи Ямамото: самобытный воин моды
Безупречный крой и небрежность, строгий глубокий цвет и ощущение поношенности и потертости, отсутствие симметрии и безупречная смысловая наполненность образов, аскетичность линий и обильное декорирование моделей собственным логотипом — какой другой модельер способен мастерски совмещать в своем творчестве все эти противоположные и спорящие между собой моменты?..
Йоджи Ямамото — дизайнер-юрист, дизайнер-каратист, художник, на каждом новом показе удивляющий искушенных критиков и поклонников своего искусства смелыми и неожиданными решениями. Никогда нельзя предугадать, чего ждать от него в следующем сезоне.
Идя на показ его новой коллекции, надо быть готовым к неотвратимому фиаско собственного воображения. Ямамото всегда плывет против течения и не боится самых смелых жестов.
Именно поэтому он остается автором тех форм, которые никогда не устаревают, и одновременно считается основоположником авангардного радикализма в дизайне одежды.
Кто же он, этот Ямамото: бунтарь, пародист — или художник, стремящийся говорить с потребителями на понятном для них языке? Одно точно: это мастер, в полной мере обладающий редким сочетанием изысканного остроумия и концептуальной иронии наряду с прагматичностью и трезвостью подхода при создании очередной коллекции. С одной стороны, за дизайнером Йоджи Ямамото не замечено излишков скромности: в набивках тканей и декоре аксессуаров он может использовать огромное количество собственных логотипов, размещая их на шляпах, чулках, на лацканах пиджаков, где буквы превращаются в орнамент, а факсимиле «Yohji» напоминает росчерк живописца в углу картины. С другой — его решения похожи на удары опытного каратиста: неожиданные, молниеносные, но всегда продуманные, а потому безошибочно достигающие цели. (К слову, Йоджи Ямамото — обладатель черного пояса и четвертого дана по каратэ, председатель Всемирной федерации каратэномичи.)
Разрушитель равновесия
Своеобразный переворот в мире моды произошел около 25 лет тому назад, когда японцы-деконструктивисты Рей Кавакубо, Иссэй Мияке и Йоджи Ямамото своими новаторскими коллекциями потрясли устоявшийся мир японской и европейской моды, выпустив на подиум моделей в «рваных» монохромных и недекорированных одеждах, тем самым отрицая каноны и декларируя очарование небрежности. Все это оказало огромное влияние на интернациональную эстетику конца ХХ века и подтвердило, что не только европейская индустрия моды способна генерировать идеи и определять тенденции мирового дизайна.
Но до того как начать заниматься искусством моделирования, Ямамото изучал в одном из самых престижных университетов Японии юриспруденцию, и этот опыт помог ему стать дальновидным стратегом, всегда верно определяющим наиболее перспективное направление. Став дизайнером одежды, он, еще малоизвестный даже в родной стране, провозгласил дерзкий в своей новизне лозунг, впоследствии ставший культовым: «Перестаньте путать красоту с красивостью», и для начала отказался от симметричного кроя, утверждая, что «симметрия — это идеальное состояние, а безукоризненная вещь мертва и предназначена не для живого человека, а для манекена, поскольку человеческое тело тоже асимметрично». Ямамото предложил перестать ассоциировать женщину с дорогой куклой, убрав из женской одежды все ровное и общепринятое.
Отметим, что европейские стандарты гармонии почти во всех видах искусства, и в костюме в том числе, всегда преимущественно тяготели к симметричности — в отличие от восточного подхода, где художники видели красоту и равновесие как раз в противоположном. «Если я вижу, что вещь, сделанная мною, слишком геометрически правильна, — говорил Йоджи Ямамото, — я всегда стараюсь нарушить баланс».
Создатель смыслов
Но все было бы слишком просто, если бы Ямамото ограничился лишь бунтарским отрицанием симметрии и конструктивного равновесия.
Модели Ямамото никогда не выглядят абсолютно новыми, с иголочки. В них как будто есть история, шик чуть потертой, годами ношенной одежды. «Мои модели вечны», — традиционно скромно комментирует истоки своей славы кутюрье. И с этим трудно не согласиться. Осовремененные кимоно от Ямамото поразительно универсальны, потому что его эстетика пропитана мировой европейской и японской культурой. И поэтому в Европе дизайнера полюбили сразу и навсегда: его одежда одинаково гармонично вписывается и в традиционный японский пейзаж, и в толчею Елисейских полей.
Еще один фирменный и «вечный» знак, загадка мастера Ямамото — его вневременная любовь к черному цвету. Примерно девяносто процентов всех его моделей — черные. После выхода первой же коллекции кутюрье его быстро растущую армию почитателей стали называть «стаей ворон». Что кроется за этой привязанностью к монохромии, какие смыслы он вкладывает в нее, какие цели преследует, в очередной раз выпуская на подиум своих «воронов»: надлежит ли усматривать в этом ментальную перекличку с «Черным квадратом» Малевича или вечный поиск идеального силуэта? А может быть, маэстро пытается донести до зрителя мысль о том, что пустота черного таит в себе наполненность?..
Отрицатель элитарности
Возможностью творить, ни на кого не оглядываясь, Ямамото обязан глубочайшему знанию традиций и умению точно выбирать перспективное направление. Именно поэтому он всегда успешен. Чувство кроя ему досталось в наследство от матери Фуми Ямамото, которая была портнихой традиционной японской одежды. «Мода все время стремится к новому, — рассуждает мастер. — Мне это нравится. Иногда я иду в ногу с новомодными тенденциями, но если чувствую, что чересчур поддаюсь их влиянию, начинаю сопротивляться и делать все наоборот.
«Моя жизнь — это парадокс. Я отрицаю моду, создавая ее». Ямамото творит для женщин. И совсем немного — для мужчин, потому что убежден: главная задача мужской одежды концентрируется в пределах чистой функциональности. Если же кто-то хочет выглядеть нарядно, дизайнер предлагает декор не для робких: нарочито неуклюжие простые тужурки, штаны и рубахи от Йоджи Ямамото приобретают яркий цвет, черные костюмы-двойки в одном сезоне расшиваются фигурками девиц, а в следующем в качестве декора выбираются бело-розовые ангельские крылышки — такие же, как и на женской джинсовой одежде и пуховиках.
При этом принципиально важным элементом стиля кутюрье выступает безжалостное отрицание всякой вычурности и приторности. Привнеся по-настоящему патриотичные национальные мотивы в мировую моду, производя жесткую, деконструктивистскую одежду плоскостного кроя, Ямамото убедил всех в том, что это хорошо, и добился признания далеко за пределами своей страны. Но именно в этом и заключается слабая сторона его марки: ее идеи нещадно эксплуатируются огромным количеством дизайнеров: рваные края молодежных маек, брюк и юбок растиражированы всеми кому не лень. Дизайнер также не побоялся лишить свою марку ауры элитарности, согласившись на сотрудничество с компанией Аdidas.
Кинолюбитель, дзен-буддист, гангстер
Ямамото как-то признался, что намерен всерьез заняться кино, если когда-нибудь устанет от моды. В фильме Такеши Китано «Куклы» вся одежда, включая носовые платки и шарфы, была разработана командой кутюрье. К фильму «Брат якудзы» он создавал костюмы японских гангстеров. Ямамото неоднократно принимал участие в работе над документальными фильмами о культовых персонажах современной рок-культуры: Джейн Биркин, Бобе Дилане. О самом дизайнере Вим Вендерс снял картину «Записки о городах и одеждах».
Ямамото также создал костюмы к операм «Жизнь» Рюити Сакамото, «Тристан и Изольда», «Мадам Баттерфляй», сотрудничал с известной танцовщицей Пиной Бауш.
Йоджи Ямамото всегда старался сохранить за собой территорию творчества, которую определял сам, ему удалось настоять на собственном видении одежды. В сотрудничестве с известными фотографами моды Ником Найтом, Максом Вэдукулом, Питером Линдбергом, Крейгом МакДином, Дэвидом Симсом, Паоло Роверси, Инес ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и Сарой Мун он создал свой псевдопростой, но на самом деле в высшей степени изощренный почерк через образы, которые теперь являются важной и неотъемлемой частью истории и «иконографии» современной моды.
Безусловно, Ямамото является не только художником и портным, но в равной степени философом, интеллектуалом, архитектором и скульптором, чьи жизнь и творчество состоят из противоречий и недоговоренностей. Его молчаливо‑лукавый взгляд вызывает ощущение, что ему известны тайны, недоступные другим. Продолжая исповедовать дзен-буддизм, в своих вкусах и пристрастиях Ямамото во многом впитал европейские привычки: он обожает быструю езду на автомобиле и игру на бильярде, знает толк в хороших спиртных напитках и с удовольствием занимается спортом, неплохо играет на бас-гитаре и губной гармошке. Его любимый певец — Боб Дилан, любимые друзья — четвероногие питомцы, которые живут в доме дизайнера. А еще он признается, что очень ленив, и любит говорить, что если бы не увлекся модой, то стал бы просто бездельником или… гангстером. А когда модельный бизнес надоест, Ямамото собирается стать актером: «Роль третьего плана в боевике — на большее я не претендую».
Кавалер французского ордена Искусств и литературы, Йоджи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров — не является членом Ассоциации высокой моды. «Оглядываясь назад, я вижу многочисленные ошибки, совершенные мной», — так он описывает свой путь и сам себя называет «самобытным самураем». Но никто не знает — в шутку или всерьез.
Алена Арефьева, Элла Лацис
Фотографии предоставлены Fotodom agency
Метка мода
Еще на эту тему
Интервью: Йоджи Ямамото | JAPANISM
После одного из парижских шоу Йоджи Ямамото журналисты I-D Magazine поговорили с дизайнером о его карьере, жизни и попытались узнать, почему бренд Yohji Yamamoto не сможет существовать без Маэстро. Специально для сайта JAPANISM мы подготовили перевод интервью.
Как вы думаете, мода и тенденции не имеют ничего общего? Можете объяснить, почему?
Я никогда не играл по правилам, всегда искал самый короткий путь или просто создавал траекторию для себя. Я игнорировал целую систему тенденций, пытаясь каждый раз предложить модному обществу что-то совершенно новое. Когда все говорят о чём-то красивом, мне это не нравится.
Может потому, что вы считаете себя художником?
Я не знаю. Я всегда был крайне осторожен со словом «искусство». Что такое искусство? То, что может поразить тебя в самое сердце и в корне изменить твою жизнь? Это слово слишком много значит, опасно использовать его не по назначению.
Значит, мода никогда не являлась искусством?
Нет, никогда. Это всегда только одежда.
Как считаете, мир моды сильно изменился с того времени, когда вы только начинали свой «путь»?
Да, «быстрая» мода всё испортила. Люди приобретают одежду в пустую. Покупают и покупают, а иногда, ни разу не надев, просто выбрасывают. Это, можно сказать, загрязнение окружающей среды, ведь даже некоторые продукты, которые используют при создании одежды – токсичны. Я этого не понимаю. Нам действительно пора задуматься, как лучше управлять промышленностью. Я не эколог, но точно понимаю, что мы начинаем «злить» Землю. Пора успокоиться. Не нужно спешить – это утомительно. Особенно это касается тех людей, которые всегда желают большего. Деньги – это скучно, разве вы так не считаете?
Расскажите про молодых дизайнеров. Они могут составить вам конкуренцию?
У современного поколения нет времени даже для того, чтобы просто дышать. Они уткнулись в экраны своих гаджетов, судят о современном мире сквозь экраны компьютеров. Но они мало что понимают. Я не вижу соперников своего уровня, по крайней мере пока.
И что же, вы планируете однажды прекратить свою деятельность?
Я не могу представить свою «отставку». Это будет так скучно! Я также не могу представить мой бренд без меня. Думаю, что Yohji Yamamoto исчезнет вместе с Йоджи Ямамото.
Вы давно в деле, испытываете ностальгию?
Да, немного. Есть что-то романтичное в моем прошлом. Это стимулирует меня на интеллектуальном уровне. Но я не собираюсь «почивать на лаврах». У меня есть, что показать. Хочу улучшать каждую частичку каждой новой коллекции. Импульс, ритм моей работы – это то, что заставляет меня идти дальше. Я не чувствую удовлетворения, никогда не бываю полностью доволен результатом своей работы. Стремление «всегда сделать лучше» – вот мой двигатель, и это нечто большее, чем просто ностальгия. Я пессимист. У меня было нелегкое детство, я вырос в нищете. Еще в пять лет я понял, что мир несправедлив. Это сильно на меня повлияло. Трудно поверить, но этот груз до сих пор заставляет меня не поддаться посредственности.
Получается, в какой-то мере это помогло избежать посредственности?
Когда я только начинал, то жил в Токио. В то время меня все критиковали: «Почему он создает эту грязную одежду?» Я мог поддаться, но я игнорировал чужое мнение. Мог сдаться, но вместо этого я рискнул и переехал в Париж. Прекрасный город. Там я открыл небольшой магазин в надежде, что здесь смогут оценить мою «грязную одежду» по достоинству.
Ну ведь сработало, взгляните, какой успех!
Я всегда настороженно относился к успеху, он притягивает жестокость. Испытав это ощущение хотя бы раз, начинаешь его преследовать вновь и вновь. А многие люди завистливы и ревнивы. Для меня успех — награда за хорошо выполненную работу. У американцев зачастую совершенно другое представление об успехе (смеется).
Чего же вы хотите?
Когда дело доходит до одежды, я – ходячая энциклопедия, смогу ответить на любой вопрос. И это начинает раздражать. Мне необходимо продолжать двигаться дальше. Писать, рисовать, снимать фильмы. Я феникс.
Какого рода фильмы?
Не знаю. Документальные, короткометражки или, возможно, порно.
Supreme и Yohji Yamamoto объявили о сотрудничестве
Коллекция представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme
Источник:Hypebae
Бренд уличной моды Supreme и японский дизайнер Йоджи Ямамото объявили о сотрудничестве – вместе они представят осеннюю коллекцию одежды. Об этом пишет HypeBae.
В их совместную коллекцию сезона осень-зима 2020 вошли пуховики, худи, пальто, кожаные куртки, костюмы, шапки, футболки, свитера и многое другое. Весь ассортимент представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme. Основные цвета капсулы — белый, красный и черный. Изделия украшены контрастными принтами, а также логотипами Supreme и Yohji Yamamoto.
На официальном сайте Supreme капсула появится в продаже уже 17 сентября, старт продаж линейки в розничных магазинах бренда в Японии запланирован на 19 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю
Yohji Yamamoto – одежда, обувь и аксессуары от знаменитого японца – SFS
# Yohji Yamamoto: драматическое начало, которое привело к ошеломительному успеху
Йоджи Ямамото родился в 1943 году в Токио в семье портнихи и солдата. Его отец погиб на войне еще в годы его младенчества. Мать воспитала сына в одиночку, в частности, преподала ему первые уроки портновского искусства. Впрочем, есть мнение, что ее вклад в становление Йоджи как дизайнера одежды значительно больше, чем преподавание элементарных азов пошива одежды. Поговаривают, что после смерти мужа она стала одеваться исключительно в траурный черный цвет, что и повлияло на будущую, более чем сдержанную, палитру в работах Ямамото.
Окончив в 1969 году Бунка Гакуен – знаменитую токийскую школу дизайна одежды, – уже в 1972-м Йоджи Ямамото открывает собственную торговую марку, а в 1974-м демонстрирует дебютную коллекцию прет-а-порте. Его первое парижское дефиле состоялось в 1981 году и было принято в Европе весьма прохладно. Старый Свет еще не был готов к полной деконструкции моды, которую демонстрировали модели Ямамото, — пройдет еще несколько лет, прежде чем Европа примет эту тенденцию и на сцену выйдет знаменитая «бельгийская шестерка». Однако заслуженная слава, пусть и в родной Японии, не заставила себя долго ждать: в 1982 году Йоджи Ямамото присудили первую награду – 26th Fashion Editors Club Award. В 1984-м кутюрье представил на суд общественности свою первую мужскую коллекцию, и, между прочим, в числе его почитателей до сих пор состоят, например, Брайан Ферри и Джек Николсон. В 1996-м Ямамото, к тому времени уже очень успешный дизайнер, открывает свою парфюмерную линию. В 2002 – новый эксперимент – сотрудничество с adidas: Ямамото становится креативным директором отделения adidas Sport Style (ранее adidas Equipment) и очень вдохновлен этой должностью, поскольку понимает, насколько массовым спросом пользуется подобная одежда. Для Ямомото человек в моде всегда был на первом месте, скажем, он никогда не оденет женщину в корсет и кринолин, потому что считает, что, таким образом, женщина из человека превращается в куклу – такую же, как миллионы ей подобных. Индивидуальность и свобода самовыражения – вот идеалы японского гения.
### Yohji Yamamoto – одежда, в которой придется быть самим собой
Именно то, как свободно и без каких бы то ни было предрассудков, космополитично, Ямамото соединяет в своих моделях восточное и западное, снискало ему любовь модников во всем мире. Одновременная простота линий и сложность кроя, почти монохромные цветосочетания и яркое впечатление, которое они оставляют – в таких контрастах и состоит стиль Yohji Yamamoto. Одежда, которую он шьет, может даже произвести впечатление не полностью завершенной из-за любимых Ямамото необработанных швов, некрашеных тканей и неподшитых кромок. Это всегда некий вызов покупателю: человек не сможет спрятать себя в одежде от Йоджи Ямамото – напротив, ему придется дополнить образ своей личностью и своим настроением. Он говорит, что ценит искренность и страсть – именно так он отреагировал на распространенное, но поверхностное мнение о своей одежде как о проявлении минималистичного стиля. Минимализм же Ямамото находит претенциозным и мелочным, что так ему неблизко!
Если вы достаточно уверены в себе, чтобы не прятаться от мира за готовыми типажами, вам будет комфортно в вещах от Yohji Yamamoto; мы же с радостью поможем выбрать всем смелым девушкам что-то себе по душе.
Йоджи Ямамото | LoveToKnow
Йоджи Ямамото считается одним из величайших модельеров конца двадцатого и начала двадцать первого веков. Он один из немногих в своей профессии, кто успешно сломал границы между товаром и искусством, создав одежду, которая варьируется от базовой, такой как спортивная обувь и джинсовые джинсы, до платьев в стиле кутюр, которые представляют собой не что иное, как податливые мобильные скульптуры. Прославленный как смесь мастера и философского мечтателя, Ямамото уравновесил, казалось бы, несовместимые крайности конкурирующих весов моды.
Однако, несмотря на размах его таланта и важность его работы, Ямамото еще не стал предметом серьезного критического дискурса среди модных журналистов и историков. Возможно, это иронично, что единственный исследовательский анализ Ямамото — и человека, и дизайнера — был проведен кем-то, кто мало разбирался в моде или не интересовался ею. Вим Вендерс, известный немецкий кинорежиссер, в 1989 году снял документальный фильм под названием « Записная книжка о городах и одежде». На протяжении всего фильма Вендерс инсценировал творческий гений Ямамото, противопоставляя слова покойного немецкого философа Вальтера Бенджамина городскому фону Токио и Парижа.Тем не менее, исследование режиссера не смогло осветить ключевые элементы, составляющие моду Ямамото. Не обсуждались ни элементы, присущие искусству шитья, ни особый эстетический вклад Ямамото.
Вдохновение нематериальным, главным образом изображениями исторической одежды из таких источников, как фотографии, было опорой в творчестве Ямамото. Мятый воротник на портрете Августа Сандера, прозрачные платья, запечатленные Жаком-Анри Лартигом во время отпуска на Ривьере, и суровый реализм путешествий Франсуазы Югье среди инуитов за Полярным кругом — лишь несколько примеров.Неудивительно, что в увлекательные каталоги, созданные для каждой высококачественной женской коллекции прет-а-порте Ямамото, были включены работы таких известных фотографов, как Ник Найт, Паоло Роверси, Инез ван Ламсверде и Винуд Матадин. Независимо от того, пробуждает ли Ямамото историзм через ancien régime или belle epoque, или этническую одежду из богато сотканного шелка и шерсти, он стал воплощением огромного диапазона творческих возможностей в искусстве одежды.
Ранняя карьера
Ямамото родился в Токио 3 октября 1943 года.Он никогда не знал своего отца, погибшего в Маньчжурии во время Второй мировой войны; его воспитывала овдовевшая мать Юми. Юми, портниха по профессии, испытала то, что Ямамото вспоминает как унижение высококвалифицированного рабочего, чей пол и положение в жизни давали ей небольшую возможность зарабатывать на жизнь или добиться признания своих талантов. Юми посоветовала своему сыну стать поверенным — он окончил университет Кэйо со степенью юриста, но никогда не практиковал. Однако желание стать дизайнером привлекло Ямамото в моду.
Статьи по темеПосле завершения учебы в университете в 1966 году Ямамото изучал дизайн одежды в знаменитом Bunkafukuso Gakuin, институте моды в Токио. Несмотря на свои навыки мастера, он начал свою карьеру в качестве анонимного создателя примерно в 1970 году. Два года спустя он продавал свои собственные изделия под лейблом Y’s. Одежда под этим лейблом теперь считается более дешевой, или «мостовой» линией Ямамото. В 1977 году он впервые представил свою коллекцию Y’s в Токио.Вместе со своей соотечественницей Рей Кавакубо он разработал свою первую высококлассную женскую коллекцию прет-а-порте в 1981 году и представил ее в Париже. В течение следующих двух лет Кавакубо и Ямамото первыми разработали идею деконструированной моды. Их революционная эстетика потрясла мир одеждой, которая выглядела незаконченной, рваной и случайно собранной. Свободные плавные силуэты Ямамото и повсеместное использование черного еще больше усилили его новаторские работы, которые стали любимым видом городской эстетики 1980-х годов.В 1984 году Ямамото представил линию мужской одежды класса люкс, в которую вошли многие из этих элементов.
Эстетика Ямамото
С того момента, как Кавакубо и Ямамото представили свои первые модные коллекции международной аудитории в 1980-х годах, они считались японскими дизайнерами. Практически каждая статья о них, а также критические обзоры их коллекций начинались с описания их как неотделимых от их азиатского наследия и заключенных в нем. Многие журналисты ошибочно предположили, что они производили одежду, которую носят все японцы.Реальность заключалась в том, что свободная, темного цвета и, казалось бы, рваная одежда была столь же поразительной для среднего японца, как и для западной аудитории, впервые увидевшей их. Хотя работы Ямамото изменились и развивались в течение следующих двух десятилетий, в них сохранились несколько ключевых элементов — двусмысленность пола, важность черного цвета и эстетика деконструкции.
Неопределенность пола
Признание Ямамото любви и уважения к женщинам не было очевидным для многих, потому что в его одежде часто не было гендерных маркеров западного стиля.Он выражал отвращение к откровенно сексуализированным женщинам и часто одевал женщин в одежду, вдохновленную мужской одеждой. Такие кросс-гендерные ролевые игры уже давно являются частью японской культуры и на протяжении веков являются постоянной темой среди исполнителей и художников. Тот факт, что Ямамото не раз выбирал женщин в качестве моделей для своих показов мужской одежды, был еще одним маленьким кусочком головоломки его сексуальной идентичности.
Даже тогда, когда его более поздние работы охватывали всеобъемлющий романтизм послевоенной парижской высокой моды, исторические реконтекстуализации Ямамото резко контрастировали с работами других дизайнеров шатров.На его подиумных презентациях намеренно отсутствовали элементы современного женского гардероба высокой моды: высокие каблуки, приподнятый подол, глубокий вырез и прозрачные ткани. Эти характеристики могут быть причиной того, что темные костюмы и белые рубашки Ямамото для мужчин и женщин были одними из его самых прочных и неотразимых продуктов. Темный костюм и белая рубашка, которые носили западные мужчины всех сословий на протяжении двух веков, обладают совокупной способностью передавать сексуальность и силу через конформизм.Эта смесь эротической привлекательности и силы была идеальным шаблоном для Ямамото, чтобы выразить свою послевоенную версию мужской и женской сексуальности.
Базовый черный
Ни один цвет в модной палитре не был так важен в творчестве Йоджи Ямамото, как черный. Эта ранняя неумолимая эстетика черного на черном принесла его приверженцам прозвище karasuzoku , или члены племени ворон. У Блэка есть определенные ассоциации в истории Запада, которые были обработаны калейдоскопом застенчивых модернистских или постмодернистских теорий и предположений.В результате исторической реконтекстуализации черный к последней четверти двадцатого века приобрел целый ряд значений, таких как бедность и опустошение для одних критиков моды и трезвость, интеллектуализм, шик, сдержанность и благородство в одежде для других. .
Эстетические атрибуты традиционной Японии и современной культуры, а также роль черного в моде можно увидеть в ассоциации цвета с бедностью. Для некоторых наблюдателей черный цвет — это иллюзия или, возможно, намек на простоту, простоту и сдержанность.В Японии черные краски могут указывать на сельское происхождение, а также на статус благородного воина. Важная связь между черным цветом и символическими ассоциациями старой Европы, традиционной Японии и современного городского пейзажа также может быть связана с ателье высокой моды. Ямамото, как и Кристобаль Баленсиага, часто создавал повседневные костюмы, платья, бальные платья и пальто, лишенные каких-либо украшений. Угольно-серые, темно-синие и, конечно же, черные шерстяные изделия часто превращались в чистые скульптурные формы, демонстрирующие как изумительные инженерные и швейные техники, так и любовь к драматическим формам.
Деконструированные стили
Связь между деконструкцией, первоначально французским философским движением, и современным дизайном одежды еще предстоит полностью исследовать историкам моды. Нет прямых доказательств того, что именно такие идеи были движущей силой ранних разработок Йоджи Ямамото. Более вероятно, что он сочетал в себе смесь влияний: опустошение и быстрое восстановление Японии в послевоенную эпоху; восстание против буржуазных вкусов; принадлежность к европейским уличным стилям; и желание, как и у первых сторонников абстракции в изобразительном искусстве, найти универсальное выражение дизайна, удалив элементы, которые отводят людям определенные социально-экономические и гендерные роли.
Эстетически методы шитья, придававшие работам Ямамото деконструированный вид, также были связаны с традиционными незападными методами конструирования одежды, а также с концепцией, согласно которой естественные, органические и несовершенные предметы тоже могут быть красивыми. Одежда Ямамото маскировала тело объемными складками и слоями темной ткани; кроме того, они уменьшили такие очевидные элементы одежды, как фронтальность и четкие границы между внутренней и внешней стороной одежды.
Версия моды на деконструкцию Ямамото, скорее всего, началась с того, что поставил под сомнение саму суть его послевоенного существования. Первоначальные усилия Японии по восстановлению своей физической и политической инфраструктуры и ее последующее экономическое господство действительно создали подходящую среду для развития талантов удивительно творческого поколения, в которое входили архитекторы Тадао Андо, Арата Исодзаки и Кензо Танге, а также дизайнер мебели. Широ Курамата и модельеры Ямамото и Кавакубо.
Кажется более правдоподобным, что Ямамото подпитывался гневом, типичным для поколения, возглавившего социальные перемены 1960-х годов. Таким образом, он пришел к новому взгляду на моду, который выступал против буржуазного конформизма, возникшего в результате того, что Ямамото косвенно назвал американским колониализмом. Хотя точные элементы, которые привели его к созданию своего особого стиля, могут быть неизвестны, более чем один журналист пришел к выводу, что одежда Ямамото отражала своего рода гнев, который вызывал образы переживших ядерный холокост, и был назван образом «леди с сумкой Хиросимы» некоторый.Некоторые критики даже заключили союз между его модой и шабашом ведьм.
Несмотря на такое недоразумение, проекты Ямамото соответствовали расцвету панк-моды и уличного стиля и их связи с городской деградацией середины двадцатого века. Фактически, несколько писателей отмечали, что внешний вид, созданный Ямамото, не был ни чистым изобретением с его стороны, ни производным от азиатской культуры. Такие лондонские дизайнеры, как Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд, как и другие бесправные английские молодые люди, превратили одежду в средство политического выражения и были в авангарде панк-движения.
Однако способность Ямамото видеть красоту в деградации и разбирать вещи до их основания в поисках неотъемлемой целостности каждого объекта глубоко японская. Эта эстетика несовершенства, незавершенности или бедности является отличительной чертой ваби-саби . Мировоззрение, зародившееся в дзен-буддизме, ваби-саби , позже было применено для создания объектов, характеризующихся отсутствием внешнего орнамента и внутренней утонченности (ваби) и акцентом на эфемерности всего, что в конечном итоге приводит к распаду. (саби). Хотя Ямамото формально не изучал ваби-саби , он является продуктом своей культуры, которая, возможно, является самой эстетически изысканной в мире.
Зрелая работа
Первоначальное влияние проектов Ямамото стало уменьшаться по мере того, как 1980-е подходили к концу; в следующие несколько лет дизайнер впал в упадок. Однако к середине 1990-х Ямамото пережил возрождение творческих способностей, редких для современной моды. Его творчество сильно отличалось от его работ десятилетием ранее тем, что оно полностью охватывало самые лирические и мимолетные элементы исторических модов.Его проекты стали смесью реализма уличного стиля и викторианского романтизма, измененной и реконфигурированной для современной аудитории. В обоих случаях Ямамото сохранил свою очень личную одежду, создающую видение идеальной женщины, которой, по мнению кутюрье, не существует.
Пожалуй, самым мощным качеством, которое продемонстрировал Ямамото, была его блестящая способность преобразовывать знакомое в носимые творения, которые были так же близки к произведениям искусства, как любая одежда, созданная в начале 2000-х годов.Хотя он создал несколько линий одежды как для мужчин, так и для женщин, именно его творения для женщин, вдохновленные модой, наиболее полно отразили эту концепцию. Одной из лучших модных презентаций последнего времени стала весенняя коллекция 1999 года, которую Ямамото создал на тему свадьбы. Все отличительные черты Ямамото были очевидны: игра на андрогинности, видимая через множество костюмов мужского скроя; опора на нейтральную цветовую гамму черного, белого и хаки; и великолепные объемные платья, которые напоминают как викторианскую эпоху, так и золотой век парижской высокой моды двадцатого века.Славу нарядов еще больше усилила сама лирическая подача, изюминкой которой стала молодая невеста, исполнившая обратный стриптиз. Вместо того, чтобы раздевать, как это обычно бывает на модных показах, манекен, одетый в неукрашенное свадебное платье с юбкой-кольцом, вытащил мантию, пару сандалий, шляпу, перчатки и, наконец, букет цветов из скрытых карманов. в платье. Соответственно, обычно пресыщенные модными журналистами плакали перед тем, как аплодировать Ямамото стоя.После успеха этой коллекции он был удостоен звания международного дизайнера года Советом модных дизайнеров Америки в Нью-Йорке в июне 2000 года.
Ямамото продолжал развиваться в начале 2000-х. Его весенняя коллекция 2003 года была показана не на Парижской неделе моды ready-to-wear в октябре 2002 года, а во время презентаций высокой моды в начале того же года. Одновременно он стал дизайнером новой линии одежды, производимой совместно с компанией Adidas, занимающейся спортивной одеждой, под названием Y’s 3.Это соглашение было заключено после того, как Ямамото впервые разработал поразительно успешный набор кроссовок, спортивной обуви и спортивной обуви для Adidas в 2001 году.
См. Также Уолтер Бенджамин; Теории моды; Кино и мода; Японская мода; Панк; Уличный стиль; Вивьен Вествуд.
Библиография
Армстронг, Лиза. «Разборка Ёджи». Британский Vogue (август 1998 г.): 134-137.
Чуа, Лоуренс. «Изучение культа Ямамото.» Женская повседневная одежда (апрель 1988 г.).
Hildreth, Jean C. Новая волна моды: три японских дизайнера, 1 марта — 24 апреля 1983 г. Феникс, Аризона: Институт костюма Аризоны Художественного музея Феникса, 1983 г.
Хирокава, Тайси. Сономама Сономама: Высокая мода в сельской местности Японии. Сан-Франциско: Хроники, 1988.
Кондо, Доринн. About Face: Гонка исполнителей в моде и театре. Нью-Йорк: Рутледж, 1997.
Корен, Леонард. Новая мода Японии. Токио: Kodansha International, 1984.
Мартин, Ричард. «Обездоленность и деконструкция: богатство бедности в моде 1990-х». Текстиль и текст 15 (1992): 3-12.
Такашина, Сюдзи. «Японизм: эстетика тени и фрагмента». В Японизм в моде. Под редакцией А. Фукаи. Токио: Киотский фонд исследования костюмов, 1996.
Вендерс, Вим. Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten ( Записная книжка по городам и одежде.) Берлин: Road Movies Filmproduktion в сотрудничестве с Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду, 1989.
© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.
Йоджи Ямамото | Биография модельера
Ёдзи Ямамото родился в 1943 году и является влиятельным модельером из Японии, отмеченным наградами. Он признан мастером ультрасовременного пошива одежды наряду с такими, как Madelein Vionnet .Самые престижные награды, которые он получил за свой вклад в индустрию моды: Почетная медаль с пурпурной лентой, Commandeur of Arts des Lettres, The Ordre national du Mérite, Премия магистра дизайна и Королевский дизайнер промышленности. .
Ямамото воспитывала его мать, которая работала на себя сукном в послевоенной Японии. Он из Токио и в 1966 году получил диплом юриста в Университете Кело. Для дальнейшего обучения он изучал дизайн одежды в колледже моды Бунка.В течение следующих нескольких лет он работал в задней части бутика своей матери и в 1977 году выпустил свою дебютную коллекцию Y’s в Токио,
.Его карьера профессионального дизайнера началась в 1981 году в Париже. В интервью New York Times в 1983 году дизайнер выразил свою идею одевать женщин в мужскую одежду. Он хотел создать мужские пальто для женщин, чтобы их тело оставалось скрытым и защищенным от холодного ветра и взглядов мужчин. Он постоянно исследует связь женского и мужского начала и создает одежду для женщин с интеллектуальными или артистическими наклонностями.
Его коммерчески триумфальные строки под его именем и инициалами особенно модны в Токио. Эти линии доступны во флагманских магазинах Йоджи Ямамото в Антверпене, Париже, Нью-Йорке и в универмагах премиум-класса по всему миру. Помимо этого, его линии включают Costume d’Homme, Diffusion line и Pour Homme. Компания заявила, что в 2007 году продажи основных линий Ямамото составляли 100 миллионов долларов в год.
Ямамото известен своим футуристическим духом и чувством дизайна в своей одежде.Он часто создает проекты, выходящие за рамки современных модных тенденций. Дизайнер удивительно игрив, создает в воображении авангардные и дикие силуэты, которые в основном выполнены в черном цвете, который ему больше всего нравится. Однако трезвость прерывают вливания сверхъярких оттенков.
Он также работает в коллаборациях. В 2002 году он успешно сотрудничал с Adidas, запустив знаменитый лейбл Y-3. В дополнение к этому, Ёджи баловался костюмами для оперы и кино и вместе с Микимото создавал эфирные украшения из жемчуга.Он также работал с Hermès над созданием сумок. Кроме того, он создал сценическую одежду для Элтона Джона, своего друга и певца. Кроме того, он разработан для таких людей, как Тина Тернер, Плацебо, Хайнер Мюллер, Пина Бауш и Такеши Китано.
Кроме этого, Йоджи Ямамото был в отношениях с Рей Кавакубо, другим прогрессивным модельером, в течение 1980-х и 1990-х годов. Его дочь Лими Ямамото пошла по его стопам и дебютировала в 2000 году на Токийской неделе моды.
В 2008 году был создан Фонд мира Ёдзи Ямамото, чтобы способствовать развитию индустрии моды Китая и помочь уладить вражду между Японией и Китаем.Каждый год подающий надежды китайский модельер будет награжден стипендией на два года для обучения в колледже моды в Европе или Японии. Кроме того, китайские модели женского и мужского пола будут выбраны для дебюта на подиуме во время парижских показов прет-а-порте.
Не будет преувеличением, если кто-то скажет, что Ямамото — один из самых выдающихся азиатских дизайнеров. Дизайнеру нравится, когда его называют «портнихой», а не модельером. Его всегда восхищала связь между западной модой и японскими обычаями.
Йоджи Ямамото, японский дизайнер, изменивший определение авангардной моды
Грета Самуэль / © Culture Trip
Японский дизайнер Йоджи Ямамото прославился тем, что придал андрогинный, направленный подход к традиционно женственному авангардному дизайну и стал пионером в моде. -эстетичная спортивная одежда. Вот как фирменный темный дизайн Ямамото и драпированный крой повлияли на то, как мы одеваемся сегодня.
Когда Ёджи Ямамото впервые ворвался на модную сцену, запустив свой лейбл в 1981 году, он представил темный подход к роскошной женской одежде, который потряс индустрию.Прославленный своими андрогинными авангардными коллекциями, его работы и их глобальный успех заложили основу для поколения новаторских восточноазиатских креативщиков в мире, где прежде царила западная эстетика.
Ямамото оттачивал свое мастерство в известной японской школе дизайна Bunka Fashion College и по окончании получил годовое размещение в Париже в своем университете. Но самые известные дома высокой моды в городе в то время разветвлялись на коллекции ready-to-wear — вид искусства, которым Ямамото не практиковал, — поэтому только после возвращения в Японию Ямамото определил четкое направление для своего бренда.Свою первую коллекцию он показал в Токио в 1977 году.
Ямамото на своем показе SS19 на Неделе моды в Париже, сентябрь 2018 | © REX / Shutterstock
Фирменная эстетика Ямамото, основанная на полностью черном, охватывающем тело дизайне, привнесла новый поворот в пошив одежды и выделялась среди подтянутых талией, подплечников и ярких блочных цветов, которые были главенствующими на модной сцене 1980-х годов. В эпоху яркости радуги темная цветовая палитра имела фактор шока.
«Черный скромен и высокомерен одновременно», — сказал он The New York Times в 2000 году.«Черный легкий и ленивый, но загадочный … Но прежде всего черный говорит так:« Я тебя не трогаю. Не беспокойте меня ».
Это образ, который остается в основе сегодняшних коллекций Ямамото, наряду с чувством безвременья. «Его одежда рассчитана на то, чтобы служить вне сезона, и существует постоянная идея скрывать, а не раскрывать тело», — говорит Лигая Салазар, куратор ретроспективы Музея Виктории и Альберта 2011 года, посвященной творчеству Ямамото. «Каждый дизайн он начинает с ткани, а не с силуэта.Это типично японский подход ».
Образ из коллекции прет-а-порте Йоджи Ямамото осень 1981 | © Джон Брайт / Penske Media / REX / Shutterstock
В 1981 году Ямамото привез свой лейбл из Токио обратно в Париж, где он остается по сей день. Это подходящий дом, учитывая, что лейбл уделяет особое внимание мастерству, деталям в стиле кутюр и исключительному качеству как женских, так и мужских коллекций. «Ямамото придерживался совершенно другого подхода по сравнению с другими дизайнерами в Париже в 80-х и 90-х годах», — говорит Салазар.«Это дало индустрии возможность избавиться от того, что обычно считалось« высокой модой »».
Когда он открыл свой первый магазин в Париже в 1981 году, это совпало с первым показом на подиуме Парижской недели моды, организованным его коллегой из Японии Рей Кавакубо. Ее лейбл Comme des Garçons также сделал акцент на несовершенных и отстаивал асимметричный крой. Вместе дизайнеры привнесли во французскую столицу нечто совершенно неожиданное и внесли особый вид в методы высокой моды.
Показ показа коллекции SS19 Йоджи Ямамото на Неделе моды в Париже, сентябрь 2018 г. | © SIPA / REX / Shutterstock
«Это [одна из] последних отраслей, которые обрабатываются вручную, что мне нравится», — однажды сказал Ямамото The Business of Fashion . «Я все еще сосредоточен на том, как вырезать и как сделать движения красивыми. Для меня очень важно, чтобы дизайн всей моей одежды был таким ».
Эта преданность деталям — черта, которую можно увидеть не только в одноименном лейбле Ямамото, но и в его спортивном лейбле Y-3.В 2003 году, когда он сотрудничал с немецким гигантом фитнеса Adidas, он создал новый бренд мужской одежды, который стал пионером слияния моды и технологий и представил миру роскошный спортивный стиль. Для Ямамото это был совершенно новый дизайн.
Y-3 теперь может похвастаться отдельными магазинами по всему миру и продается в гигантах онлайн-торговли Farfetch и Mr Porter. «Это идеальное сочетание стиля и функциональности, и, будучи одной из первых культовых линий спортивной одежды на рынке, она подняла стиль уличной одежды и внесла свой вклад в рост популярности кроссовок», — говорит современный покупатель г-на Портера Джордж Арчер.
Черный остается неотъемлемой частью женской коллекции SS19, дебютировавшей на Неделе моды в Париже в сентябре 2018 г. | © Этьен Лоран / EPA-EFE / REX / Shutterstock
По мере развития технологий, Ямамото отмечает инновационную спортивную одежду. Арчер считает, что все более непринужденный подход к мужской одежде частично связан с лейблом Y-3. «Это дает мужчинам возможность играть с формой и движением», — говорит он. «Его многослойные вещи, длинные линии подола и темные цвета подходят для разных сезонов и их легко носить.
Мир ждет следующей большой идеи Ямамото и того, как она повлияет на взлетно-посадочные полосы, центральные улицы и гардеробы по всему миру.
Философия с Йоджи Ямамото
Йоджи Ямамото, один из немногих ныне живущих модельеров, чьи имена заслуживают звания «легенды», ни о чем не думает ортодоксально. Для него куртка экзотика; костюм может быть легкой провокацией; и платье завершено, когда оно мастерски разобрано.Он человек, обожающий асимметрию, озорство и, может быть, даже немного хаоса.
Ямамото был в слезах, когда в этом году дело дошло до колоссального сотрудничества: он разработал Lamborghini и выпустил коллекцию Supreme ранее этой осенью. И его последний трюк — его вторые часы, выпущенные швейцарской часовой компанией Hublot, — столь же коварен. С камуфляжным лицом и подходящим браслетом — вы можете подумать об этом как о камуфляже, носящем себя — Big Bang Camo — это эффектные замаскированные часы, своего рода парадокс, который заставляет Ямамото, ну, тикать.Мы поговорили с Ямамото по электронной почте о времени — он его тратит, а также о том, как он думает о нем.
Предоставлено Yohji Yamamoto x Hublot Предоставлено Yohji Yamamoto x HublotПочему черный цвет — лучший цвет для часов? А как насчет камуфляжа? Вам нравится идея часов, которые гармонируют? Почему или почему нет?
Черный для меня символизирует разочарование и отчаяние от мысли, что я никто. И он представляет собой сильную волю к разрушению таких чувств и свободу, сосуществующую с волей.Кроме того, это подразумевает ответственность, которая находится по другую сторону от такой свободы. Кроме того, это связано с тенью моих кустарных чувств.
Предоставлено Yohji Yamamoto x Hublot Предоставлено Yohji Yamamoto x HublotЧто заставляет вас смотреть на свои часы? Вы устали? Вы волнуетесь, что опоздали? Пришло время выпить? (Кстати, когда у вас час коктейлей?)
Возможно, я посмотрю на него, когда у меня будет несколько встреч в течение дня. А поскольку я не могу много пить, для меня нет коктейльного часа.
Предоставлено Йоджи Ямамото x HublotКакое ваше любимое время дня?
Утренняя прогулка с любимой собакой.
Вы любите дизайн — кажется, в моде, искусстве, музыке и часах — это забавно. Почему в дизайне вас привлекает юмор?
Где-то в выраженном шедевре есть юмор. Это то, что можно увидеть только после индивидуальных жизней и преодоления определенных трудностей. Я стремлюсь создать что-то, что мы называем «spécialité» по-французски.
Предоставлено Йоджи Ямамото x HublotКакова длина идеальной песни?
Если бы я играл, я бы сказал 3 минуты. Если бы я послушал, может быть, 6 минут.
Люди сейчас очень спешат. Вы думаете, что время — это роскошь? Замедление — высшее проявление богатства?
Я по натуре ленив, поэтому сроки и сроки помогают мне в работе. И часто в вещах, которые я хочу создать, часто присутствует сущность «остатка / ОМОКАГЕ» или «остатка», если хотите.«Реликвия / ОМОКАГЕ» — это то, чего не было, больше нет, и остается только как что-то в сознании. И время играет большую роль. Изменения с течением времени … это что-то прекрасное в моей памяти. В этом смысле время — это роскошь, и в нем есть сила дизайна, которой я очень завидую.
Предоставлено Yohji Yamamoto x Hublot Предоставлено Yohji Yamamoto x HublotYohji Yamamoto | HYPEBEAST
Последняя капсула новой эры Йоджи Ямамото украшена острыми иллюстрациями Юки Асакуры
Работа давнего сотрудника Ямамото сочетается с фирменными узорами и рисунками приглашений на подиум.
Y-3 демонстрирует минималистский стиль adidas UltraBOOST 21
С чистым верхом без клеток и фирменным логотипом Y-3.
CHITO представляет NFT раскрашенной вручную футболки Yohji Yamamoto x Supreme
Одна из криптовалюты работает с покупателем, чтобы получить физическую футболку.
S’YTE представляет свою разнообразную коллекцию SS21
Представлено S’YTE
Изготовлен из эластичного материала, соответствующего нормам WFH.
Представлено S’YTE /
Y-3 привносит авангардизм в adidas Originals Forum Hi OG
Оснащен черной кожей премиум-класса, застежками-молниями и новой застежкой-ремешком.
Y-3 сочетает классический стиль с современной оснасткой для совершенно нового GR.1P High
Подается в «Core White / Black».”
Йоджи Ямамото забрасывает цепочки и молнии на фирменных сумках PORTER
Японский лейбл аксессуаров продолжает празднование своего 85-летия.
S’YTE отдает дань уважения истории британской музыки в сотрудничестве с Marquee Club ™
Представлено Йоджи Ямамото
Переосмысление наследия места проведения.
Представлено Йоджи Ямамото /
Йоджи Ямамото добавляет шнуровку Ghillie к модели 1461
доктора Мартенса Одновременно добавляем зубчатые гребни на верх и подошву.
Архитектурная изысканность Йоджи Ямамото — INDIE
Среди отсылок, составляющих современную поп-культуру, мы решили поближе взглянуть на иконы, которые все еще действительно формируют моду, музыку и культуру сегодня, и на то, что именно делает их такими значительными.Пришло время узнать свои иконы.
Редко кто из дизайнеров произвел бы такую революцию в нашем восприятии красоты, как авангардный кутюрье Йоджи Ямамото. Представляя совершенно новый способ одевать женщин, идя против течения со своим анти-модным подходом, он быстро приобрел большое количество поклонников моды и по сей день является одним из крупнейших и самых влиятельных имен в отрасли, заработав невероятную репутацию. за высокое качество и мастерство — вот как именно.
Он изменил обычное восприятие красоты
Дизайны японского модельера Йоджи Ямамото часто называют модным пошивом одежды с архитектурным подходом. Вдохновленный мужской одеждой, его коллекции женской одежды состоят из больших негабаритных силуэтов, отмеченных почти исключительно черным цветом, драпировкой и геометрическими формами. Когда он впервые продемонстрировал свои коллекции за пределами Японии в 1981 году на Неделе моды в Париже, реакция аудитории была неоднозначной. Привыкшие к супер-модельной эстетике восьмидесятых, которая прославляла силуэты, подчеркивающие фигуру, и ультра-женственность, минималистичные и закрывающие тело формы воспринимались как «хиросимский шик», что не совсем удовлетворяло потребность аудитории в классической женской одежде.Однако цель Ямамото заключалась именно в этом — он отказывался делать одежду для «кукольных женщин, которых так обожают мужчины», которых он часто наблюдал на улицах Синдзюку, работая в швейном бизнесе своей матери. Его тип женщины не соответствовал традиционному «идеалу» и, таким образом, проложил путь антимодному образу, который достиг своего пика в девяностые годы.
Он владеет искусством сотрудничества
Поскольку дизайн Ямамото подразумевает такую изысканность кроя и высокое качество, цены находятся на верхнем уровне, даже для дизайнера высокого класса.Итак, начав сотрудничество с adidas в 2003 году, новый бренд Y3 объединил минималистскую эстетику японцев с аспектом спортивной одежды немецкого эксперта по кроссовкам и представил Ямамото более широкой аудитории. Помимо этого, Ямамото также внес свой вклад в коллекции с Repetto, Dr.Martens или Mandarina Duck. Он также разработал костюмы для постановки Хайнера Мюллера и Даниэля Баренбойма из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда » и третьих комплектов формы для футбольного клуба «Реал Мадрид».Кроме того, он доказал свою многогранность, создав коллекцию костюмов для фильма японского режиссера Такеши Китано « Куклы ».
Он использует моду как политический инструмент
Минималист, который предпочитает, чтобы его называли портным, а не дизайнером, не просто делает политические заявления своими анти-модными дизайнами — в 2008 году он основал Yohji Yamamoto Fund. за мир . Потеря отца во время Второй мировой войны, когда он был младенцем, долгое время преследовала Ямамото и превратила его в борца за мир.Создав фонд, который спонсирует выбранного китайского модельера на протяжении двухлетнего обучения в европейской или японской школе моды, Ямамото хочет внести свой вклад в улучшение отношений между своей родной страной и Китаем — и, таким образом, произвести революцию не только в нашем восприятии красоты. , но и то, как мода может стать попыткой сближения двух стран.
Кризис не может его сломить
2009 год был годом финансового кризиса — и даже многомиллиардная индустрия моды не смогла выжить в этом крахе невредимой.Как и многие другие громкие имена, Йоджи Ямамото был объявлен о банкротстве, его долг составил 67 миллионов долларов, что привело к тому, что конец 00-х годов был тяжелым временем для дизайнера, даже несмотря на то, что его лейбл был спасен японским законом о корпоративной реабилитации. Однако сейчас, почти десять лет спустя, он осознает, что частично это была его собственная вина. Ямамото признался, что стал немного ленивым и совсем не догонял рынок, не заботясь о том, как он изменился и как нужно адаптировать новый способ рекламы для получения постоянной прибыли.Но для него время также сняло с его плеч тяжелое бремя — отказавшись от владения своим брендом, он избавился от беспокойства о семейных битвах за наследство, связанных с его деньгами и акциями. В письме к Виму Вендерсу Ямамото даже назвал этот монтаж поворотным моментом и «началом своей последней главы».
Эпоха Йоджи Ямамото далеко не закончилась
Но эта «последняя глава», как он ее называл, будет долгой.Дизайнер определенно не планирует слишком рано уходить на пенсию — как он заявил в интервью WWD, он не может представить себе тихую жизнь в сельской местности, находя рыбалку и игры с собаками довольно скучными занятиями. Ошеломив нас потрясающей коллекцией AW18, которая отдала дань уважения кубизму Пикассо и работам дизайнера Аззедин Алайя и удивила нас, сделав шаг от его черной палитры к более красочному подходу на его показах Весна / Лето 2018 на Неделе моды в Париже, мы Вы можете быть уверены, что сможете услышать еще много нового от мастера японского авангарда.
Заголовок: кадр из фильма «Портниха» (2016)
YOHJI YAMAMOTO ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЮ ФИЛОСОФию МОДЫ
Это также хороший пример гибкости одежды г-на Ямамото, поскольку показывает, что она лучше всего работает, когда она сочетается с западной одеждой. Когда новую одежду из Японии носят на улице точно так же, как ее показывают на подиуме, результатом часто становится бесформенная куча ткани. Г-н Ямамото знает об этой проблеме.
«Я сам стал очень нервничать из-за объема японской одежды и формы кимоно, такого свободного и негабаритного, — сказал он. «Если переборщить с кимоно, окончательный вывод — просто ткань. Это не мода. Кимоно легко скопировать, но сложно заставить работать. Это нужно делать технически, иначе получится неряшливо, слишком велико и слишком мешковато. Поэтому в моей новой коллекции более узкие формы. Я очень туго обернул тело ».
Г-н Ямамото также продолжает открывать новые горизонты в своей мужской одежде.В его мужской весенней коллекции, например, есть спортивные куртки темно-синего или черного цвета, свободного кроя, с широкими округлыми плечами и бороздками на спине. Они сделаны на 90 процентов из хлопка и на 10 процентов из полиуретана и, как следствие, имеют такую же эластичность, как и одежда для бега. Существуют классические тренчи длиной до щиколотки, коричневого или черного хлопка, с расширенными плечами за счет пошива, а не на набивке. Брюки, некоторые с резинкой на талии, свободного кроя. А есть черные хлопковые пуловеры с воротником на молнии.Что поражает в мужской одежде г-на Ямамото, так это то, что она подходит и для женщин.
Мужские рубашки, женские юбки
Фактически, несколько женщин покупали мужскую одежду г-на Ямамото в Нью-Йорке в мастерской Charivari, Columbus Avenue на West 81st Street. По словам Джона Вейзера, который добавит бутик Йоджи Ямамото площадью 1900 квадратных футов к своему следующему магазину Charivari, который планируется открыть этой осенью на 57-й Западной улице, женщины делают покупки линии Yamamoto в его магазине, перемещаясь туда и обратно между мужскими. и женские секции, сочетающие мужские рубашки с женскими юбками.
«Я думаю, что моя мужская одежда так же хорошо смотрится на женщинах, как и моя женская», — сказал г-н Ямамото. «И все больше и больше женщин покупают мою мужскую одежду. Это происходит повсюду, и не только с моей одеждой. Мужская одежда более чистая по дизайну. Он более простой и лишен украшений. Женщины этого хотят. Когда я начал заниматься дизайном, я хотел шить мужскую одежду для женщин. Но покупателей на это не нашлось.
