Карла отто биография: Гёц, Карл Отто — это… Что такое Гёц, Карл Отто?

Содержание

Гёц, Карл Отто — это… Что такое Гёц, Карл Отто?

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Гёц.

Карл Отто Гёц (нем. Karl Otto Götz, род. 22 февраля 1914, Ахен) — современный немецкий художник-абстракционист, один из создателей немецкого информализма.

Жизнь и творчество

К. О. Гёц изучал живопись в школе прикладного искусства, в Ахене, однако с приходом к власти в 1933 году в Германии нацистов ему было запрещено рисовать и выставлять свои работы. Впрочем, этот запрет Имперской палаты по культуре мастер втайне нарушал. Первые абстрактные картины вышли из-под его кисти в 1939 году. В годы Второй мировой войны художник был мобилизован, проходил службу в Норвегии.

В живописи К. О. Гёца 40-х годов XX века преобладают сюрреалистические мотивы, навеянные творчеством Макса Эрнста, Рихарда Ёлце и Вилли Баумейстера. С последним он был знаком и дружен с 1942 года. В первые послевоенные годы полотна художника наполнены абстрактными фигурами и сюрреалистическими образами.

Сразу же после войны вступает в орден Розенкройцеров, в котором на тот момент состояли многие бывшие члены Баухауза — такие, как В. Баумейстер, Э. В. Най, Х. Хартунг, и другие.

В 1948 году вместе с Эмилем Шумахером и двумя другими молодыми художниками удостаивается премии «Молодой Запад» (нем. Jünger Westen) города Реклингхаузен.

В 1949 году он был единственным немецким художником, приглашённым принять участие в знаменательной выставке художественной группы КОБРА в амстердамском музее Современного искусства(Stedelijk Museum). В декабре 1952 года, совместно с Бернардом Шульце, Хейнцом Кройцом и Отто Грейсом, организовывает во франкфуртской галерее Франк художественную выставку, и уже в вечер её открытия художники создают группу Квардрига, ставшую зародышем немецкого информалистического направления в абстракционизме.

В 1959—1979 гг. К. О. Гёц — профессор в Академии искусств Дюссельдорфа. В 2007 году удостоен Федерального креста за Заслуги 1-й степени. В настоящее время мастер живёт в городе Нидербрайтбах.

Литература

  • Dietmar Elger «Abstrakte Kunst», Köln 2008 (ISSN 978-3-8228-5617-8).

Биография Карла Лагерфельда — РИА Новости, 19.02.2019

https://ria.ru/20190219/1551077356.html

Биография Карла Лагерфельда

Биография Карла Лагерфельда — РИА Новости, 19.02.2019

Биография Карла Лагерфельда

Немецкий модельер, фотограф Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld; настоящая фамилия Лагерфельдт, Lagerfeldt) родился 10 сентября 1935 года в Гамбурге… РИА Новости, 19.02.2019

2019-02-19T15:13

2019-02-19T15:13

2019-02-19T15:13

справки

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155107/38/1551073805_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_2e7cafe8f5e88b26434e102e6907a331.jpg

Немецкий модельер, фотограф Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld; настоящая фамилия Лагерфельдт, Lagerfeldt) родился 10 сентября 1935 года в Гамбурге (Германия). Долгое время ходили спекуляции по поводу его года рождения. Во многих источниках указан 1933 год, сам кутюрье ранее утверждал, что родился в 1938 году. О том, что его год рождения 1935 он заявил в 2013 году. По словам Лагерфельда, его мать, по неизвестным причинам, изменила дату его рождения в официальных документах, что впоследствии привело к путанице с возрастом. В 1952 году Лагерфельд переехал в Париж (Франция), где изучал рисование и историю, прежде чем стать ассистентом дизайнера Пьера Бальмена. В 1954 году он выиграл первый приз в конкурсе Международного союза шерсти (International Wool Association) за эскиз пальто. В 1957 году стал ассистентом модельера Жана Пату.Карл Лагерфельд – один из первых «фрилансеров» в современной индустрии моды. Он работал между Францией, Италией, Англией и Германией, сотрудничая также с Krizia, Charles Jourdan и Valentino.В 1964 году он начал работать с французским домом моды Chloe, а в 1965 году – с итальянским домом моды Fendi. В 1966 году Карл Лагерфельд придумал знаменитый логотип Дома моды – две буквы F, одна из которых перевернута. В 1974 году он основал собственную линию – Karl Lagerfeld Impression, в 1975 году – представил парфюм Chloe.В 1983 году он стал художественным директором французского дома Chanel, в 1984 году создал свой собственный дом моды – KARL LAGERFELD, продолжая сотрудничество с Chanel и Fendi.В 1987 году Карл Лагерфельд стал известен как фотограф, а в 1992 году он создал 60 красочных иллюстраций для классической сказки «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена.В 1999 году Лагерфельд открыл в Париже книжный магазин под названием 7L. Год спустя основал издательский дом Editions 7L, который специализируется на книгах о фотографии.В 2000 году Карл Лагерфельд потерял 42 килограмма с помощью собственной диеты. Вскоре после этого была опубликована книга «3D-диета» (The 3D Diet), проданы десятки тысяч ее экземпляров по всему миру. В 2004 году Лагерфельд сотрудничал с H&M.В июне 2011 года шведская компания Orrefors представила коллекцию стеклянной посуды, разработанную для них Карлом Лагерфельдом. В 2012 году кутюрье стал автором карикатур для немецкого издания F.A.Z (приложения к газете Frankfurter Allgemein Zeitung).Модельер был также дизайнером театральных костюмов, в том числе для миланского театра La Scala и парижской Opéra Bastille.В 2017 году Карл Лагерфельд разработал дизайн для двух люксов в знаменитой гостинице Hôtel de Crillon в Париже.Среди наград кутюрье – французский орден Почетного Легиона (2010), Couture Council Fashion Visionary (2010), Outstanding Achievement Award Британской премии моды (2010), John B. Fairchild Award (2017) и др. Имя Карла Лагерфельда в 2008 году было добавлено в Le Petit Larousse Illustré, знаменитый французский энциклопедический словарь.19 февраля 2019 года Карл Лагерфельд скончался во Франции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155107/38/1551073805_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_8523294111813c5705fe3c20b5fc45bf.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки

Немецкий модельер, фотограф Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld; настоящая фамилия Лагерфельдт, Lagerfeldt) родился 10 сентября 1935 года в Гамбурге (Германия).

Долгое время ходили спекуляции по поводу его года рождения. Во многих источниках указан 1933 год, сам кутюрье ранее утверждал, что родился в 1938 году. О том, что его год рождения 1935 он заявил в 2013 году. По словам Лагерфельда, его мать, по неизвестным причинам, изменила дату его рождения в официальных документах, что впоследствии привело к путанице с возрастом.

В 1952 году Лагерфельд переехал в Париж (Франция), где изучал рисование и историю, прежде чем стать ассистентом дизайнера Пьера Бальмена.

В 1954 году он выиграл первый приз в конкурсе Международного союза шерсти (International Wool Association) за эскиз пальто. В 1957 году стал ассистентом модельера Жана Пату.

Карл Лагерфельд – один из первых «фрилансеров» в современной индустрии моды. Он работал между Францией, Италией, Англией и Германией, сотрудничая также с Krizia, Charles Jourdan и Valentino.

В 1964 году он начал работать с французским домом моды Chloe, а в 1965 году – с итальянским домом моды Fendi. В 1966 году Карл Лагерфельд придумал знаменитый логотип Дома моды – две буквы F, одна из которых перевернута.

В 1974 году он основал собственную линию – Karl Lagerfeld Impression, в 1975 году – представил парфюм Chloe.

В 1983 году он стал художественным директором французского дома Chanel, в 1984 году создал свой собственный дом моды – KARL LAGERFELD, продолжая сотрудничество с Chanel и Fendi.

В 1987 году Карл Лагерфельд стал известен как фотограф, а в 1992 году он создал 60 красочных иллюстраций для классической сказки «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена.

В 1999 году Лагерфельд открыл в Париже книжный магазин под названием 7L. Год спустя основал издательский дом Editions 7L, который специализируется на книгах о фотографии.

В 2000 году Карл Лагерфельд потерял 42 килограмма с помощью собственной диеты. Вскоре после этого была опубликована книга «3D-диета» (The 3D Diet), проданы десятки тысяч ее экземпляров по всему миру.

В 2004 году Лагерфельд сотрудничал с H&M.

В июне 2011 года шведская компания Orrefors представила коллекцию стеклянной посуды, разработанную для них Карлом Лагерфельдом.

В 2012 году кутюрье стал автором карикатур для немецкого издания F.A.Z (приложения к газете Frankfurter Allgemein Zeitung).

Модельер был также дизайнером театральных костюмов, в том числе для миланского театра La Scala и парижской Opéra Bastille.

В 2017 году Карл Лагерфельд разработал дизайн для двух люксов в знаменитой гостинице Hôtel de Crillon в Париже.

Среди наград кутюрье – французский орден Почетного Легиона (2010), Couture Council Fashion Visionary (2010), Outstanding Achievement Award Британской премии моды (2010), John B. Fairchild Award (2017) и др.

Имя Карла Лагерфельда в 2008 году было добавлено в Le Petit Larousse Illustré, знаменитый французский энциклопедический словарь.

19 февраля 2019 года Карл Лагерфельд скончался во Франции.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Карл Лагерфельд: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Карла Лагерфельда | Buro247

Карл Отто Лагерфельд родился в Германии в семье шведа и немки. Точный год его рождения неизвестен. Несколько раз знаменитый дизайнер сообщал в интервью, что появился на свет в 1938-м, однако позже немецкие журналисты обнаружили запись о его крещении, датированную 1933 годом. А недавно в беседе с представителем французского журнала Paris Match дизайнер заявил, что день его рождения, «конечно же, 10 сентября 1935 года».
В 1952 году будущая звезда fashion-индустрии отправился в Париж в поисках работы. К тому времени он научился здорово рисовать скетчи и неплохо шить одежду — так, что тремя годами позже созданные им пальто взяли первый приз на конкурсе молодых модельеров от International Wool Secretariat. Тогда же он был принят на должность ассистента Пьера Бальмена, которую занимал три года и покинул со словами: «Я рожден не для того, чтобы быть ассистентом». Из модного дома Pierre Balmain дизайнер перешел в Jean Patou, где творил под псевдонимом Роланд Карл и откуда ушел во фриланс-дизайнеры.

В 1965-м он стал главным модельером французского бренда Chloé, а также начал свое многолетнее сотрудничество с Fendi. Восемнадцать лет спустя, в 1983 году, Карл Лагерфельд покинул модный дом Chloé в пользу Chanel, куда его пригласил председатель совета директоров компании Ален Вертхаймер. Позже он вспоминал, как друзья советовали ему не принимать это предложение: «Все говорили мне: «Не связывайся с этим, этот дом мертв и никогда не воскреснет». Но уже тогда я понимал, что это было испытанием». Правильность сделанного Лагерфельдом выбора подтвердилась, когда он показал первую кутюрную коллекцию Chanel и журналист The New York Times Кэрри Донован написала: «Дом Chanel только что бросил вызов [другим дизайнерам], поставив под угрозу верховенство Yves Saint Laurent».

В 1984 году Карл Лагерфельд основал марку одежды под собственным именем, а в 1987-м впервые начал самостоятельно снимать коллекции Chanel для пресс-материалов. В 1992-м он вернулся на пост главного дизайнера Chloé, на котором в 1997 году его сменила молодой дизайнер Стелла МакКартни. Икона стиля остался недоволен выбором преемника: «Они должны были взять кого-то более известного».

В 2004-м Лагерфельд стал первым модельером, создавшим капсульную коллекцию для демократичной шведской марки H&M. Годом позже он продал свои бренды Lagerfeld и Lagerfeld Gallery — марку, включающую в себя его коллекции, фотографии, собрание из 230 тысяч книг и арт-пространство — Томми Хилфигеру. В том же году он снял культовый ролик аромата Chanel No. 5 с Николь Кидман в главной роли.

В 2006-м Карл Лагерфельд объявил о создании новой линии денима для мужчин и женщин K Karl Lagerfeld. В 2009 году он был включен в список «100 самых влиятельных персон мира» по версии американского журнала Time.

В последующие два года он появился в рекламе автомобилей Volkswagen, снял актрису Рэйчел Билсон в рекламе мороженого Magnum, стал приглашенным дизайнером бутылок Coca-Cola Light, а также выпустил капсульную коллекцию для универмага Macy’s.

В 2013-м совместно с бывшим главным редактором французского Vogue Карин Ройтфельд он выпустил серию фото мировых знаменитостей в черном жакете Chanel, которые легли в основу книги и выставки «Chanel: The Little Black Jacket».

В 2014-м увидела свет капсульная коллекция обуви Лагерфельда для бренда Melissa, а также был продемонстрирован короткометражный фильм «Once Upon a Time» с Кирой Найтли в главной роли, посвященный 100-летнему юбилею первого бутика Chanel.

В настоящий момент Карл Лагерфельд продолжает сотрудничество с Chanel и Fendi, для каждого выпуская по несколько коллекций в год. Кроме того, он работает над рекламными кампаниями, снимает короткометражные фильмы, курирует выставки и пишет книги. У него есть имеет свой аккаунт в Twitter, частный самолет и любимая кошка Шупетт, которая снимается для модных журналов и всюду путешествует вместе с хозяином.

Карл-Отто Апель — биография и семья

В составе вермахта участвовал во Второй мировой войне. Окончил Боннский университет в 1950 году. Преподавал в университетах Майнца (1961), Киля (1962—1969), Саабрюкинена (1969—1972). C 1972 по 1990 годы профессор философии в Университете Франкфурта-на-Майне, с 1990 года — профессор эмеритус.

Философские взгляды Апеля сложились на основе американского прагматизма, немецкой герменевтики и полемики с Хабермасом. Ввел понятия трансцендентальной прагматики, «онтической редукции» (когда сущее определяется через другое сущее). Утверждал первичность диалога (интерсубъективной коммуникации) над индивидуальным сознанием. Основой этого диалога Апель считает язык, понятый по аналогии с кантовскими категориями сознания. Основой языка для Апеля являются парадигматические очевидности .

Основная идея

«Первая философия больше не является исследованием природы или сущности вещей или сущего (онтологией), не является она теперь и рефлексией над представлениями или понятиями сознания или разума (теорией познания), но представляет собой рефлексию над значением или смыслом языковых выражением (анализом языка)» (Трансформация философии / Пер. с нем. В. Куренного. 239 с.)

Сочинения

  • «Идея языка в традиции гуманизма от Данте до Вико» (1963)
  • «Трансформация философии» (1973)
  • «Идея трансцендентальной грамматики» (1974)
  • «Идейная эволюция Ч.  С. Пирса: Введение в американский прагматизм» (1975)
  • «Теория языка и трансцендентальная грамматика в свете вопроса этических норм» (1976)
  • «Новые попытки объяснения и понимания» (1978)
  • «Контроверза „Объяснение-Понимание“ в свете трансцендентального прагматизма» (1979)
  • Towards a Transformation of Philosophy (1980 & 1998),
  • Charles S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism (1981),
  • Understanding and Explanation: A Transcendental-Pragmatic Perspective (1984),
  • La communicazione umana (1985),
  • Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur Postkonventionellen Moral (1988),
  • Towards a Transcendental Semiotics: Selected Essays (1994),
  • Ethics and the Theory of Rationality: Selected Essays (1996),
  • Filosofia analitica e filosofia continentale (1997),
  • From a Transcendental-Semiotic Point of View (1998)
  • Mercier Lectures: The Response of Discourse Ethics to the Moral Challenge of the Human Situation As Such, Especially Today (2001),
  • Funf Vorlesungen uber Transzendental Semiotik als Erste Philosophie und Diskursethik (2002),
  • Diskursethik und Diskursanthropologie (2002)

Русская библиография

  • Апель, К-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопросы философии. — 1997. — № 1.
  • Апель К.-О. Понятие первичной взаимоответственности как предпосылка планетарной макроэтики // Философия без границ: сб. ст.: в 2 ч. Ч. 1. — М.: Издатель Воробьев А. В., 2001. — С. 47—67.
  • Апель К.-О. Бамбергские лекции // Философия без границ: Сб. статей: В 2 ч. / Под ред. В. В. Миронова. М.: Издатель Воробьев А. В., 2001.

Карл Отто Конради — Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать онлайн

Гёте. Жизнь и творчество

Том 1

Половина жизни


ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ И ТЕРНИСТАЯ ТРОПА БИОГРАФА

В истории немецкой и мировой литератур немного найдется таких писателей, чьи жизнь и творчество вставали бы перед изумленными потомками как ослепительная горная вершина, окруженная ореолом недоступности. Если уж искать сравнения, то наряду с Гёте так же величественно и загадочно высятся немногие вершины, к примеру Достоевский, который в значительно более позднюю историческую эпоху, с поистине фаустовской страстностью вглядываясь в неожиданные зигзаги истории и человеческого духа, искал решение основополагающих вопросов бытия.

Крайности в оценках обоих писателей — еще при жизни, но в гораздо большей степени после их смерти — как раз и подчеркивают мысль, что многие тропы к их вершинам заводили исследователей в тупик.

Творчество Гёте, отстоящее от нас уже примерно на два столетия, совершенно невозможно понять вне исторических условий раздробленной и разобщенной Германии XVIII века, вне сложнейшего контекста развития общественной, философской и художественно-эстетической мысли той далекой эпохи. Многие упрощенные и утрированные оценки Гёте, возникавшие в последующем, обусловлены нежеланием или неспособностью увидеть поэта именно в контексте его эпохи, в условиях именно той Германии, в которой он жил и творил. Легко указывать на то, что он должен был делать и как должен был себя вести, исходя из опыта будущего, который был еще закрыт для Гёте. В то же время именно в нашу сложную эпоху, поворачивающую самыми неожиданными гранями старые и, казалось бы, незыблемые истины (например, веру в безусловную благотворность технического прогресса, на которой зиждется вся современная цивилизация), особенно важными представляются раздумья Гёте о роли преемственности в истории человеческой культуры, о том, что прогресс совершается не только на путях решительного перелома, но и с помощью ежедневной, будничной, созидательной работы, без которой никакое движение вперед вообще невозможно.

Остановимся на нескольких сложных вопросах творчества Гёте. Наиболее важным из них с точки зрения общей идеологической оценки жизни и творчества поэта представляется вопрос об отношении Гёте к свободе и необходимости в истории, о соотношении эволюционного и революционного моментов в развитии природы и общества. Часто и походя Гёте упрекают в «примирении с действительностью», не углубляясь в конкретные детали его личной биографии и не анализируя логику движения его философской и эстетической мысли. Больше всего поверхностный взгляд приводит в раздражение тот факт, что свободолюбивый уроженец вольного имперского города Франкфурта, глава «бурных гениев» добровольно пошел в услужение к веймарскому герцогу, став тайным советником, а затем даже министром карликового государства. И действительно, вопрос этот ни в коей мере нельзя представлять упрощенно. С одной стороны, постоянные, и даже в «первое веймарское десятилетие» не прерывавшиеся, раздумья о ничем не сковываемой свободе человеческой личности (и уж тем более не сковываемой никакими сословными предрассудками и ограничениями), о безграничных возможностях человека, конечная вера в возможность построения гуманного человеческого сообщества («народ свободный на земле свободной»), с другой стороны — будничное и неприметное участие в делах мирских: успешные и безуспешные попытки сократить герцогскую армию, упорядочить систему налогообложения, наладить горнорудное дело, наказать взяточников и лихоимцев, улучшить дороги и проезды в герцогстве, ввести прогрессивные методы в сельское хозяйство, улучшить систему высшего образования, развить любительский и профессиональный театр, повысить общую роль науки и культуры в народной жизни и т.

 д. и т. п. Этот контраст высокого полета мысли и заземленных житейских будней в случае с Гёте особенно изумляет, нередко раздражает и в конечном итоге приводит к ставшей уже расхожей формулировке о том, что Гёте, с одной стороны, был «гением», а с другой стороны — «филистером», которая возникла еще в кругу современников Гёте. С оценкой же личности и творчества Гёте дело всегда обстояло очень сложно, начиная с «Гёца фон Берлихингена» и «Страданий юного Вертера». Эпохальные для всей истории немецкой литературы произведения, сыгравшие огромную роль также и в развитии европейских литератур, были весьма критически восприняты многими современниками. Мы хотим лишь подчеркнуть, насколько важен в сегодняшней оценке Гёте конкретно-исторический подход, детальное и скрупулезное вхождение во все тонкости и сложности его эпохи и его личной судьбы.

Именно таким скрупулезным и детальным вхождением в проблемы многолетней жизни и творчества Гёте отличается исследование Карла Отто Конради (род. в 1926 г. ) «Гёте. Жизнь и творчество», два тома которого были опубликованы в ФРГ соответственно в 1982 и 1985 годах. Прежде чем приступить к работе о Гёте, К. О. Конради приобрел разностороннюю филологическую подготовку, выдвинувшись в число крупнейших современных литературоведов ФРГ прогрессивно-демократического направления. Уже первый его научный труд, «Латинская поэтическая традиция и немецкая поэзия XVII века» (1962), привлек внимание широкой научной общественности как масштабное исследование глубинных, порой «микроскопически» тонких процессов взаимодействия традиций латинской и немецкой поэзии на очень сложном и важном для немецкой литературы этапе. Являясь с 1961 года профессором по новой немецкой литературе (с 1969 года в Кёльнском университете), Конради регулярно выступает с серьезными литературоведческими исследованиями, а также как издатель поэтических антологий, снискавших широкую популярность.[1] Посвятив многие годы жизни тщательному изучению биографии и творчества Гёте, Конради поставил себе целью выработать объективную и непредвзятую концепцию. Эта концепция не претендует на сенсационность — в ее основании лежит научная добросовестность автора, не пожалевшего времени на тщательное изучение произведений Гёте, на прочтение огромного количества писем и воспоминаний его современников, на анализ многочисленных научных трудов, посвященных писателю, не говоря уже о тех знаниях, которые оказываются необходимыми всякому исследователю, пытающемуся увидеть Гёте в контексте его эпохи. Исследователя интересует также судьба Гёте в последующую эпоху, включая реминисценции в творчестве современных писателей — будь то роман Ульриха Пленцдорфа «Новые страдания юного В.», в котором молодой рабочий из ГДР с изумлением и восторгом зачитывается «Страданиями юного Вертера», или повесть Кристы Вольф «Нет места. Нигде», в которой разгорается внутренняя полемика между эстетическими взглядами и жизненными позициями Гёте и Генриха фон Клейста (как эти позиции представляет себе Криста Вольф). Сам Конради, свободно владеющий всем разнообразным литературным материалом, словно бы остается сторонним наблюдателем рассказываемых им событий, не навязывает своих мнений читателю, хотя и старается пробудить его активность. При этом очень важно, что научная добросовестность Конради, его стремление к откровенному и непредвзятому разговору о жизни и творчестве великого человека вызывают ответную реакцию читателя, сказывающуюся прежде всего в доверии к автору, в желании соразмышлять, дополняя прочитанное собственным жизненным опытом.

Читать дальше

Карл Отто Лагерфельд – биография, интервью, цитаты. Фото

Знаменитый на весь мир своим неординарным подходом и креативными решениями дизайнер одежды Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) родился: 10 сентября 1933 года в городе Гамбург в Германии. По знаку зодиака Карл – дева.

Однако, несмотря на то, что дата рождения записана в книге регистрации, именитый кутюрье утверждает, что на самом деле он родился между 1933 и 1938 годами, а теперешняя дата его рождения записана не верно. Карл Лагерфельд в одном из интервью пообещал, что представит любопытным репортерам, которые любят покопаться в прошлом, некие секретные документы подтверждающие его слова. А так же в одной из своих любимых цитат он заявил, что «моя биография начиналась не так, как все думают». Что именно имел в виду дизайнер до сих пор никому не известно.

Когда Карлу Отто Лагерфельду исполнилось 14 лет, его семья была вынуждена уехать в Париж. Сразу после переезда мальчик пошел учиться в школу искусств и высокой моды. Ходят слухи, что одно время с ним в одном классе учился сам И. Сен-Лоран.

Карл всегда старался быть самым лучшим. Он днями напролет читал книжки об искусстве, занимался моделированием одежды и разрабатывал новые эскизы. Карл всегда старался выделиться среди толпы. И стоит отметить, что ему это весьма часто удавалось, ведь с детства он отличался от своих сверстников своим нестандартным и выдающимся мышлением. Карл Лагерфельд очень любил участвовать во всех выставках и конкурсах.

Так в 1954 году Высшей школой искусств был проведен конкурс молодых модельеров. Карл Лагерфельд одержал победу, будучи 21-летним студентом. Первое место судьи присудили юноше за его невероятный дизайн пальто. Его эскиз признали самым лучшим на конкурсе не только опытные дизайнеры, но и зрители.

На этом конкурсе молодого человека наградили денежной премией и пригласили участвовать в разработках одежды в Дом «Пьер Бальман». В этом доме моды модельер проработал 4 года.

Уволившись, Карл Лагерфельд без труда нашел новую работу. Его взяли на должность арт-директора в одну из самых знаменитых в то время компанию – Жан Пату (Jean Patou). Но и здесь он проработал не более 4 лет.

Когда Карл Лагерфельд окончательно разочаровался в высокой моде, он решил уехать из Парижа в Рим в столицу Италии. В этом невероятно красивом и сказочном городе он начинает глубоко изучать искусство и совершенствовать свое мастерство творить прекрасное. С каждым годом его работы становятся все более самостоятельными, а Карл получает признание своего искусства от самых авторитетных Домов мод.

В свое время Карл успел создать множество креативных и имеющих большой успех коллекций для таких именитых домов мод как Fendi, Charles Laurdan, Krizia и Chloe.

Дизайнер и модельер Карл Лагерфельд в 1974 году выпустил первую линию мужской одежды под своей маркой Karl Lagerfeld Impression. Эта коллекция позволила Карлу окончательно убедить всех, что он заслуживает самых высоких похвал. После показа его пригласили работать преподавателем в Венской высшей школе прикладного дизайна и искусства на должность профессора (Hochschule fur angewalte Kunst).

В 1980 году модельер Карл Лагерфельд, не побоявшись реакции публики, вводит моду на мини-юбки. Которые в дальнейшем становятся классикой молодежной одежды, и интерес к ним только возрастает с каждым годом. Чуть позже он предложил обществу юбки-шорты, которые были так же приняты обществом. Именно утонченный вкус, смелые решения и отсутствие страха перед требовательными покупателями позволили Карлу достичь таких вершин в мире высокой моды.

Но настоящая слава пришла к Карлу через три года. Его пригласили стать арт-директором владельцы марки Шанель. Лагерфельд стал создавать линии от кутюр и прет-а-порте. Но и своим маркам одежды Карл всегда старался уделять должное внимание. Его линии одежды KL by Karl Lagerfeld и KL с каждым годом приобретали новых поклонников.

Карлу Лагерфельду удалось изменить стиль Дома моды Шанель в лучшую сторону, сделать его более современным. Он смог поднять статус компании, привлечь новых клиентов, а так же вернуть утраченую славу и влияние в мире высокой моды.

 

Дом моды Шанель стал настолько знаменитым, что в 80-х годах он была самой подделываемой маркой в то время.

В 1986 году арт-директор Карл Лагерфельд за свою коллекцию от кутюр для Шанель получил «Золотой наперсток». Люди считали, что Дом моды Шанель приобрел такую славу именно за счет коллекций романтических вечерних платьев и костюмов созданных Лагерфельдом.

Еще одним увлечением в жизни Карла была и есть фотография. В одной из цитат опубликованной в его книге он говорит, что «процесс создания фотографии – это великое таинство, и лишь немногие люди способны познать это искусство творения мертвой реальности». Карла Лагерфельд издал немало книг посвященных своим фотоработам. В 1992 году он получил премию на престижном конкурсе Lucky Strike Designer Award, а спустя один год в 1993 году Карл занял первое место на Немецком фестивале искусств Deutsche Geselleschaft fur Fotographie. Никто не удивился, когда в Париже открыли большую Галерею Карла Лагерфельда.

Чуть позже Карл создал художественную галерею искусств Lagerfeld Gallery – Studio 7L. Новые коллекции модных нарядов выпускались ежемесячно, еще быстрее они раскупались. Некоторые коллекции не успевали попадать на всеобщее обозрение: их покупали целиком люди, которые могли позволить себе такую роскошь. Однако работать приходилось сутками напролет. В одной цитате Лагерфельд сообщает, что «ему приходилось работать по 20 часов в сутки, а на сон оставалось всего четыре часа».

Летом 2000 года Карл открыл свой собственный издательский дом с коротким названием 7L. Он издал немало творений, которые стали бестселлерами года: биография поэта Алана Сигера (Alan Seeger), книга, посвященная легендарной актрисе выступавшей во Франции – Габриэль Режу (Gabrielle Reju), фотоальбом, посвященный невероятно сказочным работам Стефана Марэ (Stephane Marais) – визажиста с мировым именем.

Сегодня Карл Отто Лагерфельд пробует себя в роли фото-редактора, занимает пост креативного директора марки Chanel. Наверное, каждая звезда Голливуда хотя бы раз в жизни примеряла наряд от Карла. Он занимается дизайном одежды для кино и театра. Именно в его наряде была русская топ-модель Екатерина Багрова в одном из выпусков популярного телешоу «Топ-модель по-русски» во 2-м сезоне. Ходят слухи, что это далеко не все увлечения дизайнера. По словам Deutsche Welle Карл решил попробовать себя и в роли архитектора: он займется проектированием десятка вилл в Дубае.

В наши дни Карла Лагерфельда прозвали королем мира моды. В свои 77 он полон энергии и творческих идей. Судя по его бодрому виду и прекрасному настроению, Карл собирается удивлять нас своими коллекциями еще много-много лет.

Личная жизнь Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд почти никогда не рассказывает о личной жизни и старается тщательно оберегать ее. Одни утверждают, что он придерживается нетрадиционной ориентации. И это не случайно, ведь после смерти его лучшего друга Карл не желал ни с кем поддерживать близких отношений. Другие думают, что он обожает женщин, ведь все его творчество посвящено именно им. Это он когда-то открыл миру Клаудию Шиффер, несмотря на то, что блондинки в то время практически не пользовались спросом.

На вопросы о личных отношениях, Лагерфельд отвечает любимой цитатой так: «Моя любовь находится в могиле, и это конец. Я давно достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь считается неприличным».

Карл Отто Лагерфельд – фото

Карл Отто Лагерфельд – фото без очков

Карл Отто Лагерфельд – фото в молодости

Автор: Марина Ефремова, специально для ColorFace.ru

Чем известен Карл Лагерфельд – Картина дня – Коммерсантъ

19 февраля на 86-м году жизни скончался художественный директор дома Chanel Карл Лагерфельд. Подробности биографии модельера — в материале “Ъ”.

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В 1952 году переехал в Париж, где поступил в лицей при Синдикате высокой моды. В 1955 году на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным секретариатом шерсти, получил первую премию за эскиз женского пальто. Затем с 1955 по 1958 год работал ассистентом модельера Пьера Бальмена.

В 1959 году стал арт-директором дома моды Жана Пату. В 1963 года начал сотрудничество с домами моды Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году стал профессором Высшей венской школы прикладного искусства.

С 1983 года был художественным директором дома Chanel, основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. Одновременно с этим с 1987 по 1995 год сотрудничал с немецким производителем одежды Клаусом Штайльманом, а с 1992 по 1997 год снова был главным модельером дома Chloe.

В 1998 году открыл в Париже собственную художественную галерею Lagerfeld Gallery — Studio 7L. В 2000 году открыл в столице Франции издательский дом 7L и одноименный книжный магазин.

В 2004 году разработал сценический наряд для тура Мадонны и коллекцию для H&M, в 2005–2006 годах работал с певицей Кайли Миноуг. В 2008 году стал одним из дизайнеров проекта Isla Moda — острова у побережья Дубая, ОАЭ. В 2010 году оставил проект, который к этому сроку еще не был реализован. В 2009 году разрабатывал модели мотошлемов и платков. В 2010 году сотрудничал с компанией Coca-Cola.

С 2010 по 2013 год создавал карикатуры для изданий Eulenspiegel, Liberation, Welt. С 2015 по 2018 год создал несколько линеек спортивной одежды и купальников для интернет-магазина Zalando, французской компании Vilebrequin и Puma.

Известен своими скандальными высказываниями в защиту очень худых моделей. В 2004 году заявил, что не станет более сотрудничать с H&M, потому что их совместная коллекция вышла в полном размерном ряду, а не до 42-го размера, как настаивал модельер. В 2013 году одна из французских организаций, поддерживающих женщин с пышными формами, подала на кутюрье в суд за фразу «Никто не хочет видеть на подиуме пухлых моделей» из книги Лагерфельда «Мир по Карлу».

Карла Отто | BoF 500

Специалист по связям с общественностью Карла Отто основала свою одноименную компанию в 1982 году после короткой карьеры модели, которая познакомила ее с индустрией моды. С тех пор она помогает таким брендам, как Жан-Поль Готье , Prada, Marni и Джил Сандер расширять и продвигать свой бизнес за рубежом. Предлагая полный набор услуг, включая выставочные залы, стратегии по связям с общественностью, консультации со СМИ, производство шоу и планирование мероприятий, агентство имеет девять офисов по всему миру и в настоящее время занимается PR для более чем 70 брендов, включая Celine, Christian Dior, Givenchy и Симоне Роча , а также бренды красоты и стиля жизни.

Отто, родившийся в Германии, в 1970-х годах работал моделью на подиумах, гулял по Милану, Токио и Парижу, а затем поселился в Милане, чтобы работать в отделе печати итальянского модного бренда Elio Fiorucci. Накопив несколько лет опыта, Отто начала действовать самостоятельно и быстро расширила свой список клиентов, включив в него некоторые из самых известных мировых модных лейблов.

Размещение местных выставочных залов для дизайнеров и клиентов брендов, чтобы редакторам и представителям прессы больше не приходилось ездить в собственный выставочный зал дизайнера, было одним из нововведений Отто.Под ее руководством Jil Sander превратилась из местного немецкого бренда женской одежды в международный модный бренд. Отто придерживается стереотипа носить все черное, как она сказала Harper’s Bazaar : «Я предпочитаю сосредоточиться на форме и текстуре. Кроме того, когда ты путешествуешь так же, как и я — каждую неделю я бываю в разных городах, — все должно идти вместе со всем ».

В 2017 году Отто стал партнером предпринимателя из Парижа и Шанхая Изабель Шуве, основателя K2, азиатского агентства экспериментального маркетинга и мероприятий.K2 имеет офисы в Шанхае и Токио, а среди их клиентов такие компании, как Bvlgari, Louis Vuitton, Kering, Cartier и L’Oréal. K2 и Карла Отто объединились, чтобы сформировать новую зонтичную организацию под названием The Independencents Group, в которой работает более 400 человек, хотя оба агентства будут продолжать обслуживать клиентов под соответствующими торговыми марками. В 2019 году Карла Отто также заключила партнерское соглашение с базирующимся в Дубае агентством роскошных коммуникаций The Qode для дальнейшего расширения своей экспансии в Азии.

Серия PR: Карла Отто

Третья часть нашей серии PR посвящена Карле Отто, уроженке Германии, Лондону

Вы могли заметить ее за кулисами на некоторых из самых влиятельных показов недели моды (Céline, Givenchy, Simone Rocha) или на самых эксклюзивных мероприятиях сезона: шикарная немка, стильно одетая в темную элегантную одежду.С другой стороны, возможно, нет, поскольку Карла Отто всегда предпочитала, чтобы ее работа говорила о ней. Как известно, сдержанная и не склонная к множеству интервью, чего Отто не хватает присутствию в СМИ, она более чем компенсирует свою непревзойденную репутацию благодаря эффективности и вниманию к деталям.

Céline S / S15 Предоставлено Céline

Питер Дандас из Пуччи назвал Отто «государственной женщиной по связям с общественностью» с тех пор, как она основала свою одноименную фирму в 1982 году. Выросшая в Бонне, Западная Германия, она впервые познакомилась с миром, когда в местном кинотеатре показали серию японских фильмов. «Я ничего не знала о Японии, и эти фильмы показывали мне совершенно другой мир», — вспоминает она. Таким образом, ей открылись глаза, и она решила взять творческий отпуск перед университетом, путешествуя по Азии. «Это был настоящий поворотный момент. Я сразу влюбился в страну и ее культуру. Этот опыт сам по себе изменил мою жизнь: он открыл мне глаза на то, что есть творческое, тонкое, сложное, неожиданное, то, что до сих пор меня восхищает.”

«Я любил работать в творческой среде и путешествовать, но никогда не считал себя моделью»

Именно в Японии Отто устроили моделью и впервые познакомились с миром моды. Она признается: «Мне нравилось работать в творческой среде и путешествовать, но я никогда не считала себя моделью. Но для меня это была прекрасная возможность открыть для себя широкую творческую среду, которая росла в те годы ». Случайная встреча с импресарио поп-культуры Элио Фиоруччи в миланском ресторане привела к тому, что ему предложили работу по международному PR для его бренда.Хотя она признает, что «в то время идея PR была совершенно новой», в 1982 году она открыла собственную фирму, среди первых клиентов которой были Бобо Камински, Жан Поль Готье и испанский дизайнер Сибилла. «В то время PR не был таким высококлассным бизнесом, как сейчас, но все же основы были: налаживание и развитие отношений с прессой, прислушивание к мнению редакторов и понимание их потребностей, определение точек зрения для создания актуальных и интересных историй, формирование восприятие коллекций, безупречная организация.В этом смысле ничего особенного не изменилось ».

Givenchy S / S15 Фотография Джереми Барниауд

Для Отто выбор того, кого она возьмет на себя в качестве клиента, является самым трудным решением из всех, поскольку он заявляет: «Я не хочу работать с людьми, которым нужно что-то придумывать. Меня естественно привлекают люди, которые оригинальны, имеют личное видение и воплощают все это в коллекцию ». Ее способность замечать и развивать выдающиеся таланты является ключом к ее успеху, поскольку она консультировалась с такими людьми, как Миучча Прада, Фиби Фило и Джил Сандер: «Это вопрос интуиции.С самого начала я неплохо разбирался в талантах. Это часть моей работы, которую я люблю больше всего. Я ищу определенную личную близость с людьми, с которыми работаю: например, я сразу связался с Риккардо Тиши, когда мы впервые встретились. У него не было денег, но талант рвался, и я это видел ». Она также благодарит новое поколение молодых дизайнеров, таких как Эрдем, Мэри Катранцу, Симоне Роча и Марко Де Винченцо, «которые все так вдохновляют и освежают. Признание новых талантов, поощрение и развитие их, раскрытие их потенциала определенно делает мою работу значимой.”

«Находиться бок о бок с творческими умами … действительно вдохновляет и мотивирует меня»

И хотя она считает рождение своего сына Чарльза в 1991 году личным событием; ее собственная компания продолжает расширяться, открывая семь офисов по всему миру, и список услуг, которые она предоставляет сейчас, включает консультации по брендам, цифровые стратегии, организацию мероприятий и VIP-услуги. Она даже увлеклась социальными сетями, будучи явной поклонницей Instagram. «Лично мне это нравится: в нем есть непосредственная сила чисто визуальной коммуникации.Социальные сети глубоко влияют на характер нашей работы, и я искренне верю, что это может быть отличным способом повысить узнаваемость бренда. Как бы то ни было, цифровая экспозиция настолько мощна, что требует точности и тонкости в обращении с ней ». Спустя более 30 лет с момента своего основания задача Отто остается неизменной: «создать особый баланс между структурой и истинной душой нашей компании». Хотя Карла Отто может быть по-настоящему международной PR-фирмой, она по-прежнему видит свою семью как одну большую семью, которая заботится обо всех своих клиентах и ​​помогает им строить свое видение.Она говорит: «Я искренне увлечена всем неожиданным. Быть бок о бок с творческими умами — поддерживать их, видеть, как идеи превращаются в целевые коллекции, действительно вдохновляет и мотивирует меня ».

Симона Роша S / S15 Фотография Джейкоба Лиллиса 4 Серия PR: Karla Otto

Встречайте лидера, который продвигает ваши любимые бренды вперед

Подумайте о роскошном пиаре, и имя Карла Отто должно быть в центре внимания. Это связано с тем, что глобальное коммуникационное агентство с офисами в Париже, Нью-Йорке, Шанхае, Лондоне, Лос-Анджелесе, Пекине, Милане и Гонконге на протяжении почти 40 лет неустанно работало над тем, чтобы занять лидирующие позиции во все более конкурентной отрасли.

В беседе с глобальным исполнительным директором Александром Верцем мы узнаем больше о его уникальном карьерном пути и личном опыте, который привел его к работе в одном из ведущих мировых агентств по связям с общественностью и стратегическому развитию бренда.

Вы учились в Studio Berçot в Париже. Когда вы впервые осознали, что хотите быть частью мира моды?
Я с 10 лет мечтала работать в моде. Я знал, что хочу быть в Париже и работать с лучшими дизайнерами.

Но до этого вы год служили в армии. Чему вас научил этот опыт?
Дисциплина и предвкушение.

Вы имели честь стажироваться в различных французских брендах, включая Mugler, Montana и Frederic Molenac. Почему это было так важно для успеха в вашей карьере?
После школы я начала работать стажером в крупном модном доме и в основном наблюдала за подготовкой коллекции.Я работал по 18 часов в день перед концертами, но это было частью моей мечты, и мне это до сих пор нравится.

Вы сыграли важную роль в запуске бренда Cacharel в вашей родной Германии. Чему вас научил этот опыт?
Cacharel был очень важным французским брендом в конце 80-х и 90-х годах, но у них не было никакой прессы в Германии. Поскольку у меня всегда хорошо получалось организовывать, а также связывать людей, я начал выходить на немецкую прессу, и мы стали довольно известными в Германии.

Перенесемся немного вперед, и вы двинулись в несколько ином направлении, когда присоединились к Bureau Betak NY в качестве директора, а затем в OBO в качестве глобального партнера. Что привлекло вас в производстве мероприятий и модных показов, что во многом определило вашу сегодняшнюю карьеру?
Я приехал в Нью-Йорк из-за одной очень известной подруги-модели, которая сказала мне: «Вы были в Париже 10 лет, но было бы здорово также побывать в Нью-Йорке». Я приехал в Нью-Йорк просто в поисках работы, работать дизайнером или работать над постановкой модных показов.Через три недели я устроился на работу и начал заниматься производством модной одежды в «Бюро Бетак». И я должен сказать, что в то время я не хотел намеренно прекращать работу над дизайном, но понимание моды с точки зрения 360 градусов было естественной эволюцией. Это было что-то очень творческое, и в то же время важная часть для того, чтобы иметь полное представление о модном бизнесе.

Когда и как вы впервые встретили своего давнего друга и сторонника Карлу Отто?
Я познакомился с Карлой 20 лет назад, потому что у нас были общие клиенты — она ​​со стороны PR, а я со стороны производства.Мы всегда оставались на связи, но по-настоящему связаны девять лет назад, когда она попросила меня присоединиться к Карле Отто, и с тех пор это было фантастическое путешествие и столько удовольствия.

Вы и Отто — как личные бренды, так и команда, — ведущие мировые лидеры в сфере роскоши. Ваше немецкое прошлое имело какое-либо отношение к особой связи между вами двумя?
Когда я начал работать в моде, я всегда думал, что быть немцем на самом деле невыгодно, потому что существовало мнение, что мои итальянские и французские сверстники более продвинуты в модном бизнесе.Позже в моей карьере, а также когда я встретил Карлу, я понял, что у нас тоже есть свои сильные стороны. Мы очень дисциплинированы, легко справляемся с несколькими задачами и обладаем лидерскими качествами. Я бы сказал, что у меня немецкое образование, но сегодня у меня международное мышление.

Что вас волнует в индустрии роскошной моды на Ближнем Востоке, особенно в связи с недавним партнерством между базирующимся в Дубае агентством роскошных коммуникаций The Qode?
Для всех брендов и талантов, с которыми мы работаем, Ближний Восток представляет собой неоценимую платформу.Учитывая наши отношения с The Qode, было вполне естественно объединить усилия с таким известным агентством, которое добилось такого большого успеха. После совместной работы с многочисленными клиентами пришло время сотрудничать с Айманом Факуссой и Дипешем Депала. Мы гордимся нашим партнерством и очень рассчитываем на дальнейшее развитие и развитие нашей совместной работы в этом регионе.

Слева направо: Айман Факусса, Карла Отто, Александр Верц, Изабель Шуве и Дипеш Депала

Электронная почта и телефон Карлы Отто

Брайан Вуэббельс

Главный финансовый директор и операционный директор M&C Platform

❅❅❅❅❅ @ nidec-motor.com

+ 1314 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Профиль посещения

Глен Фэн

Президент ACIM BU (Китай)

+86 18❅ ❅❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Крис Вайзман

Президент, Коммерческие и промышленные двигатели и приводы (Cimd)

❅❅❅❅❅@nidec-motor.com

+1 314 ❅❅❅ ❅❅ ❅❅

Посетите профиль

Грег Левин

Президент, Nidec Motion Control

❅❅❅❅❅ @ nidec-motor.com

+ 1314 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Сид Амборт

Президент, Коммерческие промышленные двигатели и средства управления

❅❅❅❅❅@nidec-motor.com

+ 1314 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Франциско Аланис

Финансовый директор, Acim (Мексика)

❅❅❅❅❅@nidec-motor.com

+52 81 ❅❅❅❅ ❅❅❅❅

Профиль посещения

Дэррил Вайнрих

Главный финансовый директор Группы, Kinetek, Inc

❅❅❅❅❅ @ nidec-motor.com

+ 1314 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Профиль посещения

Коджи Икея

Представитель Директора — Исполнительный вице-президент — Главный финансовый директор

❅❅❅❅❅ @ mitsubishi-motors .com

+81 3 6❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Электронная почта и телефон Яэль Фридман

Jaclyn Tsang

Вице-президент

❅❅❅❅❅ @ karlaotto.com

+852 2❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Джада Буфалини

Вице-президент по коммуникациям

❅❅❅❅❅ @ karlaotto.com

+1212 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Софи Губерник

Вице-президент по стилю жизни

Посетите профиль

Марлен Капрон

Вице-президент по связям с общественностью Президент по дизайну

❅❅❅❅❅@karlaotto.com

+1 212 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

❅❅❅❅❅ @ karlaotto. com

Посетите профиль

Лорен Кларк Дженсен

Вице-президент

❅❅❅❅❅ @ karlaotto.com

+1212 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Софи Губерник

Вице-президент по образу жизни и гостеприимству

❅❅❅❅❅@karlaotto.com

Посетите профиль

Дебра Том

Вице-президент по связям с общественностью

❅❅❅❅❅@karlaotto.com

+1 212 ❅❅❅ ❅❅❅❅

Посетите профиль

Электронная почта и телефон Натали Наварре

Мы установили стандарт поиска писем

Нам доверяют более 9.3 миллиона пользователей и 95% из S&P 500.


Нам не с чего начать. Обыскивать Интернет круглосуточно — это не поможет. RocketReach дал нам отличное место для старта. Теперь у нашего рабочего процесса есть четкое направление — у нас есть процесс, который начинается с RocketReach и заканчивается огромными списками контактов для нашей команды продаж..it, вероятно, сэкономит Feedtrail около 3 месяцев работы по сбору потенциальных клиентов. Мы можем отвлечь наше внимание на поиски клиента прямо сейчас!

Отлично подходит для составления списка потенциальных клиентов. Мне понравилась возможность определять личные электронные письма практически от любого человека в Интернете с помощью RocketReach. Недавно мне поручили проект, который рассматривал обязанности по связям с общественностью, партнерству и разъяснительной работе, и RocketReach не только связал меня с потенциальными людьми, но и позволил мне оптимизировать мой поисковый подход на основе местоположения, набора навыков и ключевого слова.

Брайан Рэй , Менеджер по продажам @ Google

До RocketReach мы обращались к людям через профессиональные сетевые сайты, такие как Linkedln.Но нам было неприятно ждать, пока люди примут наши запросы на подключение (если они вообще их приняли), а их отправка обходится слишком дорого … это было серьезным ударом скорости в нашем рабочем процессе и источником нескончаемого разочарования. Благодаря огромному количеству контактов, которые мы смогли найти с помощью RocketReach, платформа, вероятно, сэкономила нам почти пять лет ожидания.

Это лучшая и самая эффективная поисковая машина по электронной почте, которую я когда-либо использовал, и я пробовал несколько.Как по объему поисков, так и по количеству найденных точных писем, я считаю, что он превосходит другие. Еще мне нравится макет, он приятный на вид, более привлекательный и эффективный. Суть в том, что это был эффективный инструмент в моей работе, как некоммерческой организации, обращающейся к руководству.

До RocketReach процесс поиска адресов электронной почты состоял из поиска в Интернете, опроса общих друзей или преследования в LinkedIn.Больше всего меня расстраивало то, как много времени все это занимало. Впервые я использовал RocketReach, когда понял, что принял правильное решение. Поиск писем для контактов превратился в одноразовый процесс, а не на неделю.

Поиск электронных писем для целевого охвата был вручную и занимал очень много времени. Когда я попробовал RocketReach и нашел бизнес-информацию о ключевых людях за считанные секунды с помощью простого и непрерывного процесса, меня зацепило! Инструмент сократил время на установление связи с новыми потенциальными клиентами почти на 90%.

Отто Гейст | Столетие UAF

Отто Гейст эмигрировал в 1910 году из Германии, где получил образование машиниста. В Америке он работал фермером, механиком, солдатом и дальнобойщиком, прежде чем отправиться в Аляска. Работая над кормовым колесом реки Юкон в 1924 году, Гейст познакомился с натуралистом. Олаус Мюри и его жена Маргарет, второй выпускник Сельскохозяйственного колледжа и Горной школы Аляски.Они убедил Гейста навестить Чарльза Баннелла, президента школы, и показать ему собранные им артефакты.

Баннелл призвал Гейста больше заниматься коллекционированием и в 1927 году поддержал первый из его много экспедиций. Гейст, часто работая долгие дни без какой-либо компенсации, кроме своей расходы, которые вернулись с множеством тонн материала в последующие десятилетия.

Гейст также собирал кости и бивни мамонта в шахтах в окрестностях Фэрбенкса.

Университет присвоил Гейсту звание почетного доктора за его работу в 1957 году.