Woman Power: круизная коллекция Dior 2018
Мария Грация Кьюри не разочаровала тех, кто ждет от круизных шоу эффектности и обыгрывания темы путешествий и погружения в иные культуры. Показ новой коллекции Dior, который прошел на каньоне Лас Вирхенес, неподалеку от Лос-Анджелеса и городка Калабасас, перенес гостей на пару столетий назад, на стоянку первых американских колонистов, которые пытаются обустроить быт и сражаются с индейцами.
Вместо подиума – голая земля. Вместо стульев – топчаны под импровизированными крышами, где разместились 700 гостей. А над всем этим – большие воздушные шары с надписями Dior Sauvage («Дикий Dior» — отсылка к названию знаменитой мужской туалетной воды) и нарисованными, в стиле примитивного искусства, быками. Любопытная деталь: среди пейзажей каньона Лас Вирхенес снимались некоторые сцены «Унесенных ветром».
Разумеется, выбор места не был случайностью. Сам Кристиан Диор любил Калифорнию и расслабленный калифорнийский стиль жизни. Он считал это место раем на земле, который тщетно пытались обрести европейцы.
Именно на Восточном побережье в 1957 году дизайнер устроил серию пышных вечеринок и показов, приуроченных к 10-летию его модного Дома. В те же годы он посвятил «солнечному штату» коллекцию пляжной одежды и модель облегающего, длиной до щиколотки, темного синего платья из шерсти.
Любил мэтр и первобытное искусство. В 1951 году наскальные рисунки, обнаруженные археологами в пещерах Ласко на юге Франции, вдохновили его на создание коллекции Ovales. Отсюда те самые принты в виде быков и не только. Длинные, в стиле XIX столетия, юбки, объемные меховые жакеты, пончо и лифы шелковых платьев-макси украшены в круизной коллекции очертаниями людей и животных, которые будто вывела рука древнего художника.
Еще одним мотивом для Кьюри стало творчество американской художницы-феминистки Джорджии О’Кифф. В середине ХХ века она часто рисовала пейзажи «дикого» американского юга, а не так давно в Нью-Йорке состоялась большая ретроспективная выставка ее работ, на которой и побывала новый креативный директор Dior.
Еще одна частица пазла – философия другой феминистки Вики Нобл. Это известная в США шаман, гуру, таролог, создательница специальной женской колоды таро Motherpeace. Рисунки Нобл, созданные для самой колоды, украшают футболки и кожаные куртки.
Тема мистики и шаманизма вообще отчетливо прослеживается в круизной коллекции. Как известно, сам Диор обладал мистическим сознанием – верил и в таро, и в астрологию, и в предсказания. Некоторые платья и юбки сшиты из разноцветных лоскутов, словно шаманское одеяние. Цветной узор на сакральных шаманских ленточках имитируют и принты на широких, как в осенней коллекции, ремнях сумок.
Если описать Dior Cruise 2018 одним словосочетанием, на ум придет именно «женская сила» – не зря Кьюри увлекается идеями феминизма. Это не борьба и не агрессия, скорее – мудрость. В коллекции нет вызова и провокационной сексуальности. За чувственность отвечают полупрозрачные платья и юбки – они уже стали визитной карточкой Марии Грации, как и облегающие графичные лифы.
Ставка сделана на длину «макси» и объемные силуэты. Как и в сезоне FW 2018, каждый образ подчеркнут головным убором. Но если на осенне-зимнем показе главным был берет, то здесь – шляпы с плоскими тульями, которые вновь отсылают к XIX столетию. И конечно, не обошлось без традиционного для Dior силуэта «песочные часы» . Талию в круизной коллекции подчеркивают тонкие черные кожанные ремни.
Вся коллекция Dior Cruise 2018:
Фото: Getty Images
Ксения Крушинская
Сегодня читают
20 главных трендов весны и лета 2023: самый полный гид
Хозяйка «отеля смерти»: жуткая история Лавинии Фишер — первой женщины-серийной убийцы Америки
8 высокооплачиваемых профессий, которые не требуют высшего образования
Запах молодости: какие ароматы были в моде в 90-е (их обожали все)
Они вернулись: 10 бьюти-трендов из 90-х, которые снова в моде
Фото процесса создания коллекции Christian Dior весна-лето 2018
Суббота.
Пасмурный парижский полдень. До начала показа Christian Dior Couture весна-лето 2018, который пройдет в музее Родена на улице Варен, осталось чуть больше двух суток. Подготовка к шоу в ателье модного Дома идет полным ходом — дизайнерская команда вовсю трудится над коллекцией, которую совсем скоро должны будут увидеть десятки приглашенных гостей. В стороне не остается даже креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, — сидя в просторном, залитом светом зале, она скрупулезно осматривает спинку платья на одной из моделей. Каждая деталь должна быть выполнена безупречно — от полупрозрачного корсетного лифа до расшитого перьями шлейфа юбки.
Новая коллекция мало похожа на ту, с которой Кьюри дебютировала на Неделе высокой моды в новой должности ровно год назад. Никаких романтичных платьев принцесс, напоминающих о прошлом месте работы дизайнера; вместо них — графичные силуэты и преимущественно черно-белая гамма. Продолжая тему, начатую в сезоне ready-to-wear весна-лето 2018, где главным источником вдохновения стала скульптор и бывшая модель Dior Ники де Сен-Фалль, на сей раз Кьюри обращается к образу другой талантливой женщины — французской художницы аргентинского происхождения Леонор Фини.
Выбор не случаен: говорят, сам Кристиан Диор был большим поклонником не только работ Фини, но и ее фирменного стиля.
«Мне нравится история Диора — до того как открыть собственный модный Дом, он был галеристом и дружил со многими парижскими художниками, — рассказывает Кьюри. — Он был первым, кто устроил Леонор Фини персональную выставку, — в то время ее творчество считалось довольно авангардным, равно как и ее манера одеваться». Впрочем, образ де Сен-Фалль, похоже, никак не выходит у Марии Грации из головы: отголоски ее скульптур из сада Таро, расположенного на юге Тосканы, можно увидеть в ярких принтах, ставших лейтмотивом новой коллекции.
Популярное
Christian Dior — один из старейших парижских кутюрных Домов, где по-прежнему свято чтут традиции, заложенные его основателем более 70 лет назад. Сегодня только 14 брендов могут похвастаться официальным статусом haute couture, и Dior один из них. Кьюри признается, что ей одинаково комфортно работать над всеми коллекциями Дома, разница лишь в подходе: кутюр — это создание штучного продукта, ручной труд и сохранение наследия парижских мастерских, а ready-to-wear — диалог с массовой аудиторией здесь и сейчас.
Несмотря на огромный объем работы (шесть полноценных коллекций в год — это вам не шутки), Кьюри не позволяет себе выпустить из-под контроля даже незначительный этап подготовки. Создание кутюрной коллекции обычно начинается за два месяца до показа —сперва разрабатывается концепция и создаются первоначальные эскизы, которые распределяются между двумя направлениями: одно занимается платьями, второе —костюмами, пальто и прочим тейлорингом. После того как штатные дизайнеры Дома заканчивают работу над лекалами и драпировками, готовые модели отправляются в мастерские к les petite mains — швеям, которые занимаются отделкой: вручную окрашивают вещи, расшивают, делают на них плиссировку и украшают перьями. Многие из них, как легендарные Lesage (специализируется на вышивке) и Lemarié (искусственные цветы и перья), существуют дольше самих модных Домов. После этого готовые наряды отправляют обратно в ателье, где их должны довести до ума и сделать примерку на моделях перед показом. Правда, работа не ограничивается лишь подготовкой двух кутюрных коллекций в год — здесь регулярно принимают клиенток, желающих заказать то, что они увидели на подиуме во время шоу.
Популярное
Ателье Dior — это целый маленький мир, где каждому отведена своя роль. Поднявшись на пятый этаж особняка, расположенного по легендарному адресу авеню Монтень, 30, вы оказываетесь в мастерских, которые занимаются одним из главных направлений Дома —пошивом платьев. Здесь три комнаты: в двух из них создают лекала и работают закройщики, еще одна отдана швеям. Обстановка завораживающая: развешанные по стенам эскизы будущих платьев, разложенные на столах отрезы дорогих тканей, несколько манекенов, на которых разрозненные элементы собираются в единый наряд, снующие вокруг сотрудницы ателье в фирменной униформе жемчужно-серого цвета — некоторые из них пришли в Dior еще 40 лет назад, во времена третьего по счету дизайнера Дома Марка Боана. Здесь нет суеты и нескончаемого звука работающих швейных машин, который ожидаешь услышать в ателье, — только размеренная мелодичность режущих деликатную ткань портновских ножниц.
В одной из комнат можно встретить Хонгбо Ли, придирчиво изучающего отделку на одном из платьев.
Если вы смотрели документальный фильм «Диор и я» о кутюрной коллекции Рафа Симонса 2014 года, это имя вам должно быть хорошо знакомо: Ли отвечает за то, чтобы даже самые сложные драпировки на платьях Dior выглядели безукоризненно. Прямо сейчас он работает над одним из самых сложных нарядов из новой коллекции, на создание которого ушло более 400 часов. «Все должно быть идеально».
Популярное
В соседней комнате другой мастер, Шанталь Бирба, заканчивает делать плиссировку на лифе из органзы, полностью вышитом мелкими полупрозрачными пайетками — каждая из них пришивалась, естественно, вручную. Шанталь работала стюардессой Air France, пока в 2012 году не пришла в Dior — ей тоже посчастливилось трудиться над дебютной коллекцией Симонса для модного Дома. «Я полтора месяца занималась одним-единственным платьем для той коллекции, — вспоминает Шанталь. — Спустя какое-то время после показа я увидела его на Дженнифер Лоуренс и поняла, что все было не зря».
Интересно, какой голливудской актрисе будет суждено вывести в свет платье, которое Шанталь доводит до ума теперь.
Сама Мария Грация Кьюри считает, что кутюр существует прежде всего для того, чтобы дарить людям возможность мечтать (и в этом мнении она не одинока). Но для любого модного Дома кутюрные коллекции — это прежде всего имиджевый инструмент бизнеса, призванный аккумулировать продажи других, более доступных линеек бренда. Индустрия давно задается вопросом, есть ли будущее у haute couture и нужен ли он вообще в современных реалиях. Кьюри считает, что для Dior это направление будет актуально и 50 лет спустя, просто подход к нему должен быть иным, нежели при отце-основателе. Сегодня правила игры меняются чаще, чем дизайнеры на постах креативных директоров, но в умелых руках les petite mains кутюр будет жить и здравствовать. По крайней мере, очень хочется в это верить.
Популярное
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Luc Braquet
Christian DiorHaute CoutureМария Грация Кьюри
Читайте такжеКоллекция Christian Dior Fall 2018 Couture Collection
Вспомните дебют Марии Грации Кьюри для дома Christian Dior, ее весенняя коллекция прет-а-порте 2017 года. По подиуму, прямо посреди армии фехтовальщиц и балерин, начинающих феминисток и потенциальных революционеров, топало черное пальто с воротником-трубой, возможно, из двустороннего кашемира, с узким округлым плечом, без явной фурнитуры. , и нечего сказать само по себе, кроме изысканной пропорции. Для некоторых из нас, присутствовавших в тот день, это была часть, которая наиболее уверенно говорила о портняжных навыках Кьюри и ее законном месте у руля волшебного, но весомого наследия.
Ее сегодняшний выход в свет от кутюр для Dior был полностью посвящен драгоценному достоинству такой красивой, но спокойной одежды, скульптурных и складчатых вещей, сконструированных (в основном без корсетов) таким образом, что они буквально никогда не могли бы существовать в прет-а-порте.
. . . или, по крайней мере, с любым понятием надлежащей подгонки. Палитра состояла из румян, темно-синего, сельдерейного, розового, чая и всевозможных нюдовых интерпретаций, какие только можно себе представить. В мероприятии была нарочитая сухость — буквально в выборе тканей (матовый дюшес, двусторонний, креп) и ручной работы (макраме, вышивка бисером, вышивка лентами), а фигурально — в отсылках к ателье (мастерская). комната была покрыта от пола до потолка хлопчатобумажной тканью в стиле шоу) и возвышение отношений между клиентом и студией. Это серьезная одежда, казалось, говорила Кьюри, сделанная лучшими руками и предназначенная для женщин, которым не свойственны легкомыслие и гламур нашего времени.
«Кутюр — это нечто скрытое, — сказала Кьюри. «Если вы идете в ателье, вы хотите позаботиться о себе и знать, что кто-то позаботится о вас». Другими словами, ее одежда отражает личные отношения, отделенные от мира социальных сетей и скорости ради них самих. «У нас есть прекрасная возможность работать с другим определением времени», — говорит Кьюри.
«Мастерство долгое; это мечта о будущем».
Так о чем же будут мечтать ее клиенты? Кашемировый костюм необычной полоски из трех частей: болеро, безрукавки и узких брюк-смокинга. Платья без бретелек длиной чуть выше щиколотки из атласа, цветов из органзы или гобеленового жаккарда (с «велюром» из вырезанных обезьян и оленей). Солнечные складки на юбках, низ спины и обрамляющее декольте сочные оттенки розы, нефрита и песка — просто прелесть в платье, больше ничего не требуется. И еще платье с длинными рукавами — привет скромные девушки! — темно-синего и розового цвета, расшитое стеклом и тусклым серебряным стеклярусом, это чистый рай. Слишком тонкий для красной ковровой дорожки? Возможно . . .
Или, может быть, красная ковровая дорожка меняется, и в этом причина этого клиентоориентированного, вызывающего взгляда на вещи. Определите это по-другому, если хотите, но есть что-то очень своевременное в сдержанном шике в этот культурный момент. В конце концов, это был год полностью черных красных дорожек без суеты на «Глобусе» и «Оскаре», и, конечно же, мы не собираемся возвращаться к усыпанным блестками консольным декольте прошлого в ближайшее время.
Это был также год королевской свадьбы, не говоря уже о королевской помолвке, крестинах, мировых турне и затаившем дыхание исследовании стиля герцогини во всем мире. (Это монархический момент, по крайней мере, в стране моды.) Предложения Кьюри предназначены для людей, которые производят шум в мире, надевая одежду, которая элегантно шуршит. И когда эта одежда говорит, то только с тем, кто ее носит. Это настоящая близость в двух словах. . . или платье цвета пыльной розы со скульптурным лифом и складками на спине.
Christian Dior Весна 2018 Couture – WWD
Стены просторного шатра Кристиана Диора в саду Музея Родена были обтянуты муслином, а демонстративные складки складывались в сдержанную структуру на черно-белом шахматном полу. Огромные белые скульптуры частей тела — туловище, глаз, ухо — свисали с потертого зеркального потолка, все телеграфируя сюрреалистическое вдохновение, вдохновленное весенней коллекцией высокой моды Марии Грации Кьюри для .
был молодым человеком в годы расцвета этого художественного движения и его клиенткой, Леонор Фини, художницей, которая подружилась и брала пример с его лидеров.
Выставка работ Фини прошла в Galerie Minsky в сентябре одновременно с открытием выставки Dior в Les Arts Décoratifs.
Кьюри полностью увлеклась творчеством Фини и использовала цитату художницы, чтобы начать свои заметки о выставке: «Меня интересует только неизбежная театральность моей жизни». Если кольцо непримиримой эгоцентричности, присущее этой шутке, кажется идеально подходящим в качестве основы для коллекции от-кутюр в эпоху самопрославляющей культуры селфи, Кьюри применила сдержанный подход к ее призыву. Хотя результаты часто очаровывали, в конце концов, они оставляли желать большего — больше риска, больше дерзости, больше театральности, может быть, даже больше причудливых трюков со зрением, необходимых для сюрреализма и его модного ответвления (даже если нужно желайте модных трюков с величайшей осторожностью).
Преуменьшение казалось основным подходом Кьюри здесь, не с точки зрения кутюрного росчерка — этого было много — и не в сложных конструкциях, а в применении ее темы.
Хотя было бы несправедливо задаваться вопросом, что Джон Гальяно сделал бы с ним во время своего роста в Dior, разум идет туда, куда он идет. Кьюри работала в основном в черно-белом цвете, «цветах подсознания», — сказала она за кулисами перед шоу, представляя комбинацию в смелой графике, взрывной пене перьев и потрясающем шоу, черном платье с белыми акцентами, почти церковном. его строгость. Она работала и над другими классическими элементами художественного жанра — кружевным платьем с изображением глаза; платье со складками, которые на самом деле были иллюзией, вытравленной, а не смятой; полосы и шахматные доски, которые, казалось, меняли направление на больших платьях. Доведение до сознания сюрреалистов: причудливые, провокационные маски Стивена Джонса.
Затем были любопытные «платья в клетку», на которых закрученные вышивки образовывали квазиэргономичные узоры на прозрачной основе платья из конского волоса. Они демонстрировали слишком знакомый взгляд на чувственность, которая удивила Кьюри, а в сочетании с масками выглядели менее искусно сюрреалистичными, чем PG-13 «С широко закрытыми глазами».
