Посмотрите на новую коллекцию кутюра Жан-Поля Готье
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Секрет кутюрных коллабораций Жана-Поля Готье
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Неделя высокой моды радует зрелищными показами, среди которых невозможно не отметить коллаборацию Jean Paul Gaultier и дизайнера Гленна Мартенса, основателя Y/Project и креативного директора Diesel. Настя Сотник рассказывает, почему не перестает думать об этой коллекции второй день.
Помните, как напугал нас Жан-Поль Готье, когда объявил дату своего последнего кутюрного показа и устроил праздник с прощальным размахом? Потом напугал еще больше — когда рассказал, что кутюрные коллекции Jean Paul Gaultier теперь будет создавать вместе с приглашенными дизайнерами. Потом немного успокоил, рассказав, что первым таким дизайнером будет Читосе Абе из Sacai. А дальше грянула пандемия, и тревога стала нашим привычным состоянием.
Почему новость о партнерстве с приглашенными дизайнерами так испугала? Да потому что прецеденты доказали, что это недолговечная история.
Emilio Pucci на такой стратегии продержались два сезона, с Кристель Коше и Томо Коидзуми, а дальше взяли все же постоянного дизайнера — Камий Мисели, чей дебют в новой роли мы увидим уже в феврале. Про опыт Ruffo Research в начале 2000-х мы уже говорили — он быстро надоел инвестору, а такие проекты получается тянуть только на искреннем интересе и любви. Этого, казалось, было много в Moncler Genius, но и там мы уже давно не видели больших хитов. Возможно, самим дизайнерам-участникам стало тесновато в технологичных горнолыжных рамках и они предпочитают активнее экспериментировать в собственных проектах, как, например, Вероника Леони, дебютировавшая в прошлом сезоне с собственным брендом Quira.
Жан-Поль Готье и Гленн Мартенс
Гленн Мартенс для Jean Paul Gaultier, весна 2022
Так что прошлым летом, накануне шоу Jean Paul Gautier с Sacai настроение было не самым оптимистичным, а фокус внимания сместился куда-то в сторону показа Balenciaga. Как оказалось — зря. Читосе Абе и Готье показали одну из самых зрелищных и, что важнее, свежих и по-настоящему современных кутюрных коллекций.
ДНК бренда не затерялась, мы увидели в вещах и любовь к женскому телу, которой славится Готье-дизайнер, и технологичность, увлечение идеей униформы, характерную для Sacai. Они попали в глобальный тренд на кутюрный деним не намеренно, а потому что просто давно обожают деним, исследуя его потенциал за пределами стандартных джинсов как вместе, так и каждый по отдельности.
Теперь история повторилась уже с Гленном Мартенсом, чьи работы на подиуме выглядят именно как коллаборация, а не как оккупация чужого бренда (такое ощущение было, например, после коллекции Кристель Коше для Emilio Pucci, и даже пусть триумфального, но спорного кутюра Демны Гвасалии в Balenciaga). Посмотрите, с каким фанатизмом все эти шелковые ленты переплетаются в корсеты. С какой бережностью переработаны отсылки к архивным коллекциям JPG: принты с оптическими иллюзиями Готье 1990-х, знаменитые платья из лент, которые мы видели в 2001-м, невесты, завернутые в вуали, как в JPG весна—лето 1997.
Sacai x Jean Paul Gaultier Couture, осень 2021
«Я просто хотел сделать максимально красивую коллекцию», — говорил Мартенс, и сделал очень красивую, потому что ровно так и получается, когда два талантливых человека, которым давно стоило поработать вместе, наконец-то работают вместе.
И все выходит. Здесь можно было бы обойтись и без дополнительных аргументов про идеальный выбор цветов, работу с пропорциями, кроем и авторским почерком. Это тот случай, когда и критики, и инфлюенсеры в один голос хвалят коллекцию и не плюются от слова «коллаборация» — так было, когда объединились Дрис ван Нотен и Кристиан Лакруа, например.
Думается, секрет коллабораций Готье как раз в этом. Ему, похоже, по-честному интересны все эти молодые и умные, он правда за ними следит и хочет дать больше возможностей. Он видит в них будущее моды и готов поставить на это даже очень дорогостоящие мощности своего кутюрного ателье, что вообще-то рискованно, особенно сейчас. Намного проще и удобнее было бы делать обычные коллаборации — сезонные или приуроченные к какому-нибудь празднику (а желательно к акционному периоду), но нет: Готье пускает молодых дизайнеров в кутюр, который уж точно не поставить на поток, чтобы извлечь побольше выгоды. Лишняя слава ему, кажется, тоже ни к чему: на шоу, заметьте, Готье сидит среди зрителей, а в финале даже не выходит на подиум вместе с дизайнерами.
При этом Готье не берет абы кого ради виральных заголовков: действительно выбирает партнеров, а не доноров хайпа, ищет талант, а не базу подписчиков. А молодые дизайнеры — фанаты Готье и, что важнее, бесконечно уважают его наследие. Сам Мартенс говорил о том, что строил, например, свой Y/Project, вдохновляясь подходом Готье и к моде, и к построению рабочих процессов. Для них честь поработать с ним, и они берут от этой возможности все. «Возможность сделать платье с 15-метровым шлейфом выпадает лишь раз в жизни», — подтверждал Гленн Мартенс во время предпросмотра коллекции журналистам.
Это не вымученные союзы — отсюда и не вымученные коллекции. Мартенс такой же фанат денима, как и Готье, поэтому кутюрные джинсовые платья и юбки ему так же легко удаются. Он такой же фанат ткани и женского тела — отсюда желание экспериментировать с деталями и драпировками, поставить самые смелые эксперименты в лаборатории моды, раз уж к ней есть доступ. Он, как и Готье, давно знает, что у женщин есть грудь и бедра и что они бывают разных размеров.
Отсюда — не увеличенные версии традиционного «худого» кутюра, как у Valentino (которые всем так понравились), а платья, посадка которых не вызовет сомнений у женщин любого размера. Ведь, глядя на них, понимаешь, что об этом подумали за тебя еще на этапе выбора конструкций и материалов. И хорошо подумали.
Мы не знаем, долгая ли жизнь суждена кутюрным коллаборациям Готье. Ведь нужна ему молодежь не только талантливая, но и опытная. Таких кандидатов, да еще и с кутюрными амбициями, осталось не так много — пожалуй, Марин Серр и Шарль де Вильморен, и то с оговорками. Но пока этот праздник продолжается, с удовольствием будем участвовать в нем хотя бы как зрители, ибо пересматривать последние показы Готье хочется бесконечно.
{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Новая коллекция Jean Paul Gaultier на Неделе высокой моды
А также каблук в виде флакона духов и ботильоны-жестянки.
Рассказываем, чем еще запомнилась совместная коллекция Jean Paul Gaultier и Оливье Рустена на Неделе высокой моды в Париже
Теги:
актуальноеграция
Balmain
Jean Paul Gaultier
Неделя моды
Неделя высокой моды
В 2020 году основатель модного Дома Жан-Поль Готье «ушел в отставку» и теперь приглашает дизайнеров для работы над новыми коллекциями. Мы уже видели образы, созданные совместно с японским брендом Sacai и авангардной маркой Y/Project. В этом сезоне в рамках Недели высокой моды наряды разрабатывал креативный директор Balmain Оливье Рустен.
Линейка получилась смелая — в духе Jean Paul Gaultier. В ней много отсылок к культовым ароматам марки — флакон духов превращается в серебристое платье с перьями и массивный металлизированный чокер.
Он же нашел отражение и в обуви. Еще в прошлом сезоне Loewe задали тренд на каблук необычной формы, представив туфли и босоножки с красной розой, флаконом лака и разбитым яйцом вместо привычной шпильки. В рамках совместной работы Жан-Поль Готье и Оливье Рустен показали модели с каблуком в виде флакона духов парфюмерной линии Jean Paul Gaultier. Серебристые ботильоны, голенище которых отчетливо напоминает жестяную банку, продолжают эту тему, своей формой отсылая к знаковой упаковке аромата Le Male.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Item 1 of 11
1 / 11
Оливье Рустен сохранил ДНК французского модного Дома — на подиуме можно было заметить корсетные платья с бра конической формы и культовую тельняшку, которую дополнил принт, напоминающий татуировки.
Не обошлось и без максимализма — в коллекции появилось платье с перьями и гипертрофированными рукавами строгих геометричных форм. Хоть большинство вещей выполнены в приглушенных тонах, есть и цветные акценты — макси в самых трендовых оттенках фуксии и электрик. А вот всевозможные оборки и драпировка на нарядах — отличительная черта Оливье Рустена, который часто использует такой прием при создании собственных линеек.
Коллекция Jean Paul Gaultier Fall 2022 Couture Collection
«Это шоу — открытое письмо Жан-Полю, открытое письмо любви», — заявил Оливье Рустен в студии Готье перед презентацией антикварной коллекции, которую Готье пригласил его разработать как третья итерация проекта, который каждый сезон передает бразды правления своим домом моды другому дизайнеру. Когда два дизайнера впервые встретились для обсуждения проекта четыре месяца назад и сразу после того, как Рустен представил свою осеннюю коллекцию Balmain, он признался Готье: «Вы мое вдохновение. И ты нарушил так много границ для меня в детстве».
Одетый за кулисами в полосатый топ матело и асимметричный килт, Рустен явно отнесся к заданию очень серьезно. «Жан Поль написал книгу о моде со многими главами, — объяснил Рустен. «А реальность такова, что вам нужно понять, какая глава из «Жан-Поля» вам ближе, и те эмоции, которые вам явно больше по душе».
Для Рустена это означало серию очень личных снимков. Память о его отце с легендарным ароматом Le Male от Готье в жестяной банке, например, или Мадонна, одетая Готье в ансамбль, освобождающий соски, для гала-концерта amfAR 1992 года. «Если вы думаете об этом сегодня, мы не можем [пойти туда]», — отметил Рустен, и на самом деле его итерация показала обнаженную грудь в стиле trompe l’oeil (Ким Кардашьян, сидящая в первом ряду со своей дочерью Норт, сама носила версию). «Таким образом, он опередил свое время в отношении свободы слова. Сегодня мы говорим об инклюзивности, мы говорим о разнообразии, мы говорим о разрушении границ, мы говорим об отсутствии бинарности и пола. Очевидно, Жан-Поль был первым, кто это сделал».
Рустен открыл свое шоу мужской одеждой, вдохновленной коллекцией татуировок 1994 года, которую он считает праздником разнообразия, а затем начал выпускать одну женскую одежду за другой, обыгрывая темы Готье: корсеты, переделанные джинсы и бретонские рыбацкие свитера. , среди прочего, многие образы балансируют на каблуках-платформах, вдохновленных этими жестяными банками.
И Рустен наслаждался мастерством ателье Готье. В дань уважения были одежды, сделанные из портновских рулеток, корсажа в форме сердца и перчаток с наперстками вместо кончиков пальцев. И, отметив страсть дизайнера к струящимся драпировкам мадам Гре (и гению портнихи, который работал на нее, а теперь и на Готье), Рустен применила свои культовые приемы в некоторых образах, в том числе в широкой розовой толстовке с корсетом, переходящей в оперный плащ сзади. и задрапирована в юбку-сирену спереди. Между тем то, что казалось плетеной тонкой полоской мужской одежды, на самом деле было иллюзией, созданной вставками из белого крепа — процесс, который занял 600 часов.
Рустен пересмотрел интерпретацию полосок матело Готье, еще одну итерацию бретонского свитера, который сзади превратился в шлейф Ватто. Легендарная клиентка от кутюр Муна Аль Аюб улыбнулась про себя, когда он пронесся мимо нее; она носила оригинал, чтобы развлекаться на своей яхте Phocea.
Jean Paul Gaultier Fall 2021 Couture Collection
Титосэ Абэ из Sacai известна своей гениальностью в сочетании двух разных предметов одежды для создания ансамбля sui generis, поэтому идея совместить ее чувственность с чувственностью Жана Поля Готье — дизайнера, которого она которым давно восхищались — казалось, что это основа для захватывающего сотрудничества. Это было то, что предложил сам Готье в рамках своей элегантной революционной стратегии после его «ухода на пенсию» из традиционной системы моды.
«Это было очень личное, более дружеское предложение, — вспоминала Эйб за кулисами перед объявлением о ее поглощении Готье, — приглашение прийти на чай. Это было не похоже на объединение двух компаний, а на то, что это были два человека».
Высокая мода не была чем-то, о чем Сакаи обязательно думала раньше, но она признала, что это был «действительно захватывающий опыт. Уровень совершенства — это то, что мы с Жан-Полем разделяем, — объяснила она, — и это сделало процесс таким гладким». Ее кутюрные штрихи включали в себя скрытую роскошь десятков крошечных оборок, вздымающихся на внутренней стороне юбки, и полосы культового бело-голубого свитера Готье со вставками из атласной органзы или, казалось, испарялись в клочки шифона.
Эйб настолько хорошо знает работы Готье, что призналась, что ей даже не пришлось обращаться к архивам. «Я не хотела воспринимать архивы слишком буквально, — добавила она, — но хотела сделать их очень, очень актуальными». Итак, образ номер один: культовый бюстгальтер конической формы от Gaultier осени 1984 года появился из деконструированного мужского темно-синего костюма в тонкую полоску, переосмысленного как корсет и верхняя юбка, и надевался поверх сетчатых деталей с принтом татуировки, которые снова появлялись на протяжении всей коллекции и олицетворяли сотрудничество с татуировкой.
Помогает, конечно, то, что у Готье и Абэ (выпускницы студий Рей Кавакубо и Джунии Ватанабэ) есть некоторые общие принципы, которые она воплотила в коллекции, такие как любовь к тартану, утонченный подход к панку, совместная работа. выбор традиционных тканей для мужских костюмов, а также переосмысление тренча и свитера Aran. Эта шотландка была переделана в изысканную сборку шифоновых кусочков, вплетенных в развевающееся платье, а эти тонкие полоски были заново изобретены в виде платья с высокой талией, созданного так, как если бы оно было сделано из огромных брюк, обилие ткани которых было сшито в складку.
Эйб также обращался к годам славы парижской моды в поисках вдохновения для силуэтов, которые были точкой отсчета для Готье на протяжении всей его карьеры. Среди ее обратных вызовов было переосмысление двойного пуховика Кристобаля Баленсиаги, которое она изобретательно воспроизвела в ярусах того, что казалось переделанным нейлоновым жакетом-бомбером цвета хаки.
Представленная в величественном темпе в эффектно освещенной презентации Алекса де Бетака, а не на традиционной приподнятой подиуме Готье и с его хриплым духом, коллекция развернулась как увлекательное упражнение в творческом соучастии и общих ценностях. Готье присоединился к Эйб для финальной прогулки по подиуму и восхитил толпу на улице, когда он присоединился к ней на балконе своей внушительной штаб-квартиры в стиле Belle Epoque, где модели толпились у окон вокруг них.
