Dior назвал имя нового креативного директора
Мария Грация Кьюри
Спустя 9 месяцев после ухода Рафа Симонса из Dior, модный дом официально назвал имя нового креативного директора марки. Им стала итальянка Мария Грация Кьюри, занимавшаяся до этого созданием коллекций для Valentino.
«У меня была идея привлечь женщину к руководству брендом. Это то, что ему сейчас необходимо», — говорит в заявлении президент Christian Dior Сидни Толедано.
Мария Грация стала первой в 69-летней истории бренда женщиной, которая будет им руководить. Она приступит к работе на следующей неделе и будет отвечать за разработку коллекций haute couture и ready-to-wear, коллекций аксессуаров, а также за рекламные кампании, оформление магазинов и глобальный имидж марки (созданием мужских коллекций Dior продолжит заниматьcя Крис Ван Аш, ювелирными коллекциями – Виктуар де Кастеллан).
Свою первую коллекцию для сезона весна-лето 2017 она представит уже в сентябре 2016 на Неделе моды в Париже.
Подписывайтесь на канал ELLE в Telegram, чтобы всегда быть в курсе интересных новостей о звездах, моде и стиле жизни.
Christian Dior Haute Couture Fall Winter 2016-17
www.elle.ru
|
«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать». Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.
Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением. Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Мы очень много все говорим о том, куда все это идет? Ведь то, что сейчас происходит с модой — это далеко не только одежда». Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».
Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план. Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен. Когда пытаешься воплотить идею, часто смотришь и думаешь: «Отложим ее на неделю, а потом мы к ней вернемся». Но это невозможно, когда у тебя лишь одна команда, которая работает над всеми коллекциями».
Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей. Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира. Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту. Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино. Для обоих коллекции следующего лета стали последними в рамках контракта.
Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.
|
style.rbc.ru
Диор: креативный директор Дома Мария Грация Кьюри дала интервью Vogue
Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? — спрашивает она. — Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».
Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой — пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI. 52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них — череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.
С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.
На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» — заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин. Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.
Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?
Не думаю, что я активистка. Dior — все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает? Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого. Но если я иду в современный бутик Dior — я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.
Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?
Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин. Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто. Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.
В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?
Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target="_blank" }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет. Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности. Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.
Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?
Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь — ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось. Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» — «Нет». — «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.
Вы славитесь прагматичным подходом к своей роли: лично посещаете производства и разбираетесь в вопросах бизнеса. Почему для вас это важно?
Для дизайнера творчество — важная, но не единственная часть работы. И творчеству есть применение не только на подиуме. Очень важно, чтобы идея коллекции была очевидна и в витрине магазина, и в мерчандайзинге бутика. Со мной работает большая команда, она меня поддерживает, но, если я сделаю только показ и на этом «отключусь», суть мой идеи рискует потеряться. Сегодня мир моды изменился — если в 80–90-е годы показы делали для того, чтобы впоследствии продавать выпускаемые по лицензии продукты — то я хочу продавать все, что показываю на подиуме: одежду, сумки, обувь. Нам нужно быть честными с клиентом. Мы ставим на высшее качество, креативный подход, но все это можно носить и купить в магазине.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
www.vogue.ru
Почему Раф Симонс ушел из Dior?
В четверг Dior потряс мир моды новостью об уходе Рафа Симонса с должности креативного директора французского бренда. Новости не предшествовали слухи, как это обычно бывает, она была слишком неожиданной. Редактор моды Buro 24/7 Анара Кукиева уверена: уход дизайнера – большая потеря для французского дома, но спасение для самого Симонса
На должности креативного директора Dior Раф Симонс провел 3,5 года. Результат – 20 коллекций и совершенно новый Dior: динамичный, современный, остроумный, концептуальный и коммерчески успешный. Все знают об очередях на предзаказы аксессуаров Dior, созданных Симонсом. С его приходом финансовые показатели продаж Christian Dior достигли стабильных отличных результатов. За последний квартал доход французского бренда вырос на 12,9%, а темпы роста составили 5%.
Симонс постоянно твердил, что современная женщина – другая. Такая, которой не нужны театральность и драма, свойственные его предшественнику Джону Гальяно. Это несовременно
Динамичность вообще стала определяющим словом в работе Симонса и Dior. В своих немногочисленных интервью дизайнер постоянно твердил, что современная женщина именно такая – динамичная, которой не нужны театральность и драма, свойственные его предшественнику Джону Гальяно. Это несовременно. И одежда ее не должна быть предметом искусства, сдувать с нее пылинки и хранить, как музейные экспонаты, в гардеробе уже не нужно, одежду нужно носить. А еще из коллекции в коллекцию он повторял, что сегодняшняя женственность – не такая, какой она была в 50-е годы.
Именно поэтому первое, что модернизировал Симонс в Dior, – платья и юбки силуэта new look и бар-жакет. Это не понравилось поклонницам Кристиана Диора и Джона Гальяно, но пришлось по душе новой моднице, с современным и прогрессивным взглядом на жизнь.
Первое, что поменял Симонс в Dior – платья и юбки силуэта new look и бар-жакет. Это не понравилось поклонницам Кристиана Диора и Джона Гальяно, но пришлось по душе новой моднице, с современным и прогрессивным взглядом на жизнь
Так что же случилось, если Dior процветал, Арно, Толенадо и Симонс были довольны сотрудничеством и все было отлично? В своем официальном письме, опубликованном вчера, Симонс пишет, что его решение тщательно обдумано и «основано на желании сосредоточиться на других интересах, включая мой собственный бренд и увлечениях вне работы. Christian Dior – экстраординарная компания, и это была огромная честь для меня – написать несколько страниц этой книги».
Проще говоря, он устал. От загруженности. Шесть коллекций в год, включая две кутюрные, сложные в технике, колоссальное давление, на которое он, правда, никогда не жаловался. И эта усталость неизбежна, если ты работаешь на такие машины, как Dior и LVMH; усталость от ответственности, чувства долга и, скорее всего, вынужденных ограничений. Усталость была заметна, несмотря на то, что его последние круизная, кутюрная и сезонная коллекции получились блестящими.
Ограничения были связаны во многом с отсутствием времени. Для создания дебютной коллекции, а она была кутюрная, у Симонса было в распоряжении всего восемь недель. Это катастрофически мало. Весь процесс знакомства с брендом и создание этой коллекции, которая стала его первым триумфом в Dior, отлично представлены в фильме «Диор и я». Кэти Хорин пишет, что в одном из интервью дизайнер сказал ей: «Когда ты делаешь шесть коллекций в год, у тебя нет достаточного количества времени для полного погружения в процесс. Технически – да, это выполнимо. Но у дизайнера нет времени на поиск, «высиживание» и переработку идей».
Современная мода жестока по отношению к дизайнерам. Креативный директор обязан курировать все: выпуск многочисленных коллекций, открытие магазинов по всему миру, разработку рекламных кампаний, привлечение знаменитостей. А еще нужно быть социально активным. В результате прекрасная профессия и дело жизни превращаются в «крысиные бега», в которых дизайнер теряет себя, перестает себя слышать.
Поэтому решение Рафа Симонса, его желание посвящать больше времени собственному бренду, к слову, очень успешному, и интересным вещам, не имеющим отношения к работе, кажется очень разумным. Это решение вообще должно заставить большие бренды задуматься, почему дизайнеры, которых они нанимают, не могут продержаться на своих позициях больше 3–4 лет. Конечно, это всегда интересный опыт, честь и весьма прибыльное дело, но заданный концернами темп выдержать невозможно. Это люди, а не роботы.
Решение Рафа Симонса должно заставить большие бренды задуматься, почему дизайнеры, которых они нанимают, не могут продержаться на своих позициях больше 3–4 лет
Что будет с Dior и Рафом Симонсом? Второй, понятное дело, посвятит себя полностью Raf Simons, вероятно, будет продолжать сотрудничать с художниками и делать что-то прогрессивное, в идеале нам бы хотелось увидеть его женскую линию. В Dior опять начнут поиски нового креативного директора. На то, чтобы найти Симонсу достойную замену, снова может уйти почти год. Из вероятных кандидатур – Рикардо Тиши, Джонатан Андерсон, Фиби Файло, Оливье Тискенс. Но кто бы ни занял его место, такого Dior, которого мы видели последние три с половиной года, больше не будет. Это грустно. Но вместо того, чтобы печалиться, разумнее теперь как можно скорее занять очередь в магазине за бар-жакетом, блестяще скроенным Рафом Симонсом.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
www.buro247.kz
Раф Симонс уходит из Dior
Дизайнер принял решение оставить французский модный Дом спустя три с половиной года успешной работы
Последние месяцы оказались богаты на громкие перестановки в известных Домах моды. После объявления об уходе Александра Вэнга из Balenciaga и назначении на его должность Демны Гвасалии из Vetements мир моды ждало новое потрясение: сегодня Сидни Толедано, председатель правления бренда Christian Dior, объявил о том, что спустя три с половиной года сотрудничества нынешний креативный директор Дома Раф Симонс принял решение не продлевать свой контракт с маркой. По большому счету, эта новость стала для всех большой неожиданностью: в отличие ситуации с Вэнгом, в случае с Dior никаких коммерческих предпосылок к смене дизайнера не было. Скорее наоборот, с апреля 2012 года, когда Симонс приступил к своим обязанностям, доход бренда вырос на 60%, а показы марки стали одними из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже, во многом за счет узнаваемого почерка Рафа, работающего на стыке моды и искусства, и потрясающих декораций.
Раф Симонс
По словам самого дизайнера, на его решение оставить нынешний пост повлияло желание сконцентрироваться на работе над собственным брендом – Raf Simons — и других интересах, на которые из-за совмещения позиций в двух марках у него не оставалось времени. Слухи о том, что Симонс сильно переживает из-за слишком маленького количества времени на создание каждой из шести коллекций, ежегодно выходивших в Dior под его руководством, курсировали в модных кругах уже давно. Однако бельгийский дизайнер заверял, что нашел способ справиться с этим, создав два отдельных дизайн-бюро, параллельно занимавшихся разработкой разных коллекций. Похоже, что слухи все-таки нашли подтверждение и Раф так и не смог справиться с давлением, под гнетом которого прожил все три с половиной года в Доме моды Кристиана Диора.
Dior, весна-лето 2016
Dior, весна-лето 2016
Dior, весна-лето 2016
Dior, весна-лето 2016
Сложно представить, что дизайнер, который последние десять лет заведовал выпуском женской одежды двух брендов-гигантов: Jil Sander и Dior, навсегда ограничится созданием исключительно мужских коллекций. Однако по условиям контракта с LVMH, владеющей брендом Dior, Симонс скорее всего не имеет возможности приступить к работе в другом модном Доме в ближайшее время.
В числе вероятных преемников Рафа в Dior уже называют Риккардо Тиши из Givenchy (в основном из-за беспрецедентной явки топ-менеджеров LVMH на его последний показ на Неделе моды в Нью-Йорке) и Фиби Файло из Céline. Подтвердятся ли эти прогнозы, станет очевидно в ближайшее время: кутюрная Неделя моды в Париже пройдет уже в январе, и, будем надеяться, именно там представят первую коллекцию нового креативного директора.
www.elle.ru
История бренда Dior | BRENDOV.NET
Бренд Dior, как и журнал Bazaar, продолжает процветать, даже после того, как их великие основатели и лидеры исчезли. С тех пор, как Кристиан Диор умер в 1957 году, его дух остался благодаря ряду замечательных дизайнеров от Yve Saint-Laurent (Ив Сен-Лорана) до Maria Grazia Chiuri (Марии Грации Чиури). Эти преемники стали неотъемлемой частью продолжения дома кутюрье, привнося свое собственное уникальное видение в бренд.
Знаменитые главы истории Диора отмечаются на новой выставке в Музее декораций. «Christian Dior: Designer of Dreams», крупнейшая в мире выставка моды в Париже, отправляет вас в незабываемую поездку по архивам, от эскизов, обуви и парфюмерии до кутюр, которые носят принцесса Диана и Дженнифер Лоуренс.
Основатель брендаИстория бренда Chrisitian Dior – это начало новой главы в мире моды. Chrisitian Dior (Кристиан Диор) – родился в 1905 году, в Гранвиле, Нормандия. Семья была обеспеченная и в 1911 переехали жить в Париж. Начальное образование Кристиан получил дома, а в 1925 поступил в свободную школу политических наук и после окончания закончил с политикой вообще. Через три года со своим хорошим другом Жаном Бонжаком открыли художественную галерею.
Логотип брендаИстория Dior начинается с февраля 1947 года, когда Кристиан Диор запустил производство коллекции закрученных полных юбок и вшитых в талию курток.
Ходят слухи, что главный редактор Bazaar Кармел Сноу первым бросился за кулисы, чтобы поздравить господина Диора. Действительно, именно Сноу придумала фразу, которая должна была сделать ее протеже знаменитым: «У ваших платьев такой новый облик».
Главный редактор журнала BazaarЭтот «новый облик» был признан во всем мире, представляя радикальный отход от послевоенной строгости и революционизирующий женский силуэт. В 1957 году молодой помощник Диора, 21-летний Ив Сен-Лоран, оказался главным дизайнером дома. Его творения были так же тщательно и идеально подобраны, как и у Диора, и тоже пользовались популярностью.
Yves Saint-Laurent на роли креативного директора в DiorИменно его коллекция Trapze привела его к международной славе. Главным творением являлось Bonne Conduite – серое платье из плетеной шерсти, было показано на подиуме высокой моды весна-лето 1958 года и ознаменовало новое и новаторское направление.
Платья Bonne Conduite из шерстиВ конце 1960 года, когда Ив Сен-Лоран был призван на военную службу его заменил Марк Бохан. Дизайнер стал известен своими элегантными, но консервативными произведениями. Это было его весеннее / летнее шоу 1961 года, которое ознаменовало появление нового «Slim Look» – стройной версии знакового силуэта Диора. Элизабет Тейлор сразу же заказала двенадцать платьев.
Slim Look от Марка БоханаИзвестный как «архитектор моды», Джанфранко Ферре был первым не-французом, который возглавил дом в 1989 году. Первый серьезный шаг итальянского дизайнера был отмечен его коллекцией Balmy Summer Breezes – платье по типу кафтана с манжетами из органзы, вдохновленной Индией. Платье Палладио, длинное вышитое и гофрированное белое платье из шелка из жоржета и шелка, в настоящее время демонстрируется на выставке Dior.
Коллекция Balmy Summer Breezes от Ферре«Моя роль – соблазнить», – сказал Джон Гальяно, когда он взял на себя роль креативного директора в 1996 году. Необычайное сочетание романтики, феминизма и современности дизайнера определялось его любовью к театру со скульптурными силуэтами, которые вернулись к оригинальным стилям Dior.
Платье от Гальяно в шоу Galliano’s CoutureВесеннее или летнее шоу Galliano’s Couture, известное в Парижском Оперном театре, было одним из его самых экстравагантных. Коллекция была вдохновлена русским балетом, с декадентскими платьями и, самое главное, огненным оранжевым кимоно с большим воротником и сложными вышивками, которые хорошо отпечатались в истории моды.
Раф Симонс – креативный директор с 2012 годаРаф Симонс присоединился к дому в качестве нового художественного руководителя в 2012 году, оставив свою должность в Jil Sander. Он сделал заметный отход от драматического стиля Гальяно и продемонстрировал множество минималистских творений.
Через семьдесят лет после того, как Кристиан Диор впервые запустил свой бренд, Мария Грация Чиури стала первой в истории моды женщиной – креативным директором.
Первый женский креативный директор брендаЕе дебютное шоу привнесло четкое сообщение: мы все должны быть феминистами. Лозунгом, украшающий футболки, является цитата нигерийского писателя Чимаманды Нгози Адичи, чей влиятельный разговор на TEDx 2013 года с таким же названием получил дополнительное значение, когда Бейонсе использовала в своей песни «Flawless». Она олицетворяет новое видение Диора, опираясь на его почитаемое наследие, чтобы сформировать феминистское будущее в создании одежды.
Купить одежду Christian Dior в онлайн-магазине SSENSE для неё
Купить одежду Christian Dior Homme в онлайн-магазине SSENSE для него
Официальный сайт Christian Dior – www.dior.com
www.brendov.net
История бренда Dior и выставка Dior в Лондоне / Школа Шопинга
В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».
Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.
Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.
Выставка очень масштабная:
- 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;
- 200 нарядов от-кутюр;
- архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.
Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м. Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».
Вечернее платье Écarlate, осень-зима 1955 г. Короткое вечернее платье Pérou, осень-зима 1954 г.
Кристиан Диор поправляет платье на Сильвии, 1948 г. Кристиан Диор и Виктуар Дутрело, примерка платья Zaire из коллекции осень-зима, 1954 г.
Модели демонстрируют новую коллекцию одежды в Доме Диор в Париже, 1957 г.
Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.
Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.
КРИСТИАН ДИОР
Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.
Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность.
Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.
Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев.
Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.
В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.
Вивьен Ли в «Унесённые ветром»
Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет.
Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.
Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.
Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.
ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR
Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.
Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.
А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.
В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.
НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА
Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂
БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ «LE BAR»)
Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.
Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем. Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты.
Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.
Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании.
Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂
Круизная коллекция Диор, 2019
ПЫШНАЯ ЮБКА
Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.
New Look 50-е годы XX века
Образ «идеальной жены» из 50-х. США
ЮБКА-КАРАНДАШ
Юбка-карандаш Dior
Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания.
Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности.
Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.
МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА
МАРЛЕН ДИТРИХ
Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.
Слева Марлен Дитрих на показе Dior
Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.
ИВ СЕН-ЛОРАН
Креативный директор Dior 1957-1960 г.г.
Ив Сен-Лоран
Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти.
Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17.
А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда.
Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.
Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру. Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.
Коллекция «Трапеции»
Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана.
Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.
Коллекция «Beatnik»
Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.
В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты. Но это уже совсем другая история.
МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА
ВИКТУАР ДУТРЕЛО
Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953.
После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье.
После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂
МАРК БОАН
Креативный директор дома 1960 — 1989 г.г.
На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.
Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.
Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана
В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look. В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.
Slim Look от Марка Боана
А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.
В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.
Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.
Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.
В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.
МУЗА МАРКА БОАНА
ДЖЕРРИ ХОЛЛ
Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х. Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.
И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.
ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
Креативный директор дома 1989 — 1996 г.г.
Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior.
По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем.
Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.
В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.
Коллекция Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1989 г. Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1990 г.
Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior.
Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂
Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.
МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
КАРЕН МЮЛДЕР
Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.
ДЖОН ГАЛЬЯНО
Креативный директор дома 1996 — 2011 г.г.
Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание.
На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность.
Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки».
Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.
«Африканки» от Гальяно
Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.
Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.
Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996. Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.
Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.
Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.
Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.
Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.
Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.
В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.
МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО
ШАРЛИЗ ТЕРОН
Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior.
В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей.
Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».
БИЛЛ ГЕЙТЕН
2011 — 2012 г.г.
Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.
Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды.
Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.
РАФ СИМОНС
Кративный директор Dior 2012 — 2015 г.г.
Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные.
Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.
Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.
Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.
А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.
Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.
Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.
КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ
2015 — 2016 г.г.
Серж Руфье и Люси Мейер
После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда).
Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ
Креативный директор Dior, начиная с 2016 г.
Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет.
Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.
Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами.
Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.
И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017 Dior, круизная коллекция, 2017
А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.
Dior, весна-лето 2017
Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.
Dior, весна-лето 2017
Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил.
Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.
Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.
Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!
И то, что делает Кьюри с брендом сейчас — для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, будет продолжаться.
А всё, что было ДО посмотреть можно и нужно на выставке в Лондоне.
Она продлится до 14 июля. Так что время получить визу (если её вдруг нет) у вас ещё есть:-)
Автор: Татьяна Тимофеева
Все статьи ТатьяныПонравилась статья? Расскажи подругам!
Назад в разделwww.shoppingschool.ru
