Креативный директор dior: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

История модного дома Christian Dior

16 декабря модному дому Dior исполняется 74 года. Как развивался этот бренд? Почему коллекции в послевоенное время – революционные? Как на создание коллекций повлиял феминизм? Обо всем этом расскажем в нашей статье.

Эпоха New Look и Miss Dior

Бренд Christian Dior зародился в маленьком парижском особняке на улице Монтень в 1946 году. Его основателем стал молодой и амбициозный модельер из богатой семьи – Кристиан Диор. Уже через год он представил первую коллекцию с пышными длинными платьями и подчеркнутой талией. Новый образ стал революцией в строгой послевоенной моде. Дух праздника снова вернулся в послевоенную Францию.

В дальнейшем образ, созданный Диор, получил название New Look и был заимствовал модельерами других стран, которые взяли его за основу при создании своих коллекций. Однако нашлись и критики Кристиана, по мнению которых он использовал слишком много ткани для создания лука, которая в то время была в дефиците.

Интересно, что в модном доме Диор был лишь наемным сотрудником, поскольку его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

Эпоха Ив Сен Лорана

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно умер, и ему на смену пришел его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, который стал самым молодым кутюрье в мире — ему было всего 21 год.

Изначально юный дизайнер придерживался классического стиля Dior. Но в 1958 году он создал новый силуэт «Трапеция», который резко отличался от знаменитого New Look отсутствием ярко выраженной талии. Ив был уверен в том, что женщины могут быть соблазнительными, не делая акцента на ней. И он оказался прав! Трапецевидные платья имели необычайный успех среди парижанок.

В 1960 году Ив Сен Лорана призвали к службе, и ему пришлось покинуть дом моды.

Эпоха Марка Боана

В 1960 году модный дом Dior возглавил Марк Боан. С его приходом связано появление Baby Dior, одежды для самых маленьких.

Боан продолжил идею Диора: он представил любительницам моды Slim Look — более элегантную и женственную адаптацию канонического New Look.

Эпоха Джанфранко Ферре

В 1989 креативным директором Dior стал первый в истории французского модного дома иностранный кутюрье Джанфранко Ферре. Он представил известную нам всем сумочку – Lady Dior. Изначально она называлась ChouChou (от фр. – любимец), но в 90-ые года ее переименовали. Это связано с тем, что Принцесса Диана заказала все цвета и размеры этой модели.

По образованию Ферре был архитектором, поэтому в коллекциях он любил экспериментировать с объемами, принтами и кроем. Именно Джанфранко создал знаменитую блузку с ассиметричным воротником и короткий белый тренч.

Эпоха «гламура» (Эпоха Джона Гальяно)

С приходом Джона Гальяно консервативный Dior преобразился. Первая коллекция Гальяно, весна-лето 1998, стала предвестником нового направления – гламур.

А ее показ, состоявшийся в оперном театре, называли «ожившей картиной», где каждая деталь была тщательно продумана. С потолка даже сыпались тысячи бумажных бабочек, вырезанных вручную.

Эпоха Рафа Симонса

Следующим креативном директором Dior в 2012 году стал Раф Симонс. Он по-своему представил классический образ бренда: знаменитые пышные юбки с подъюбниками, элегантные и нежные платья в стиле New Look, классические приталенные жакеты.

«Я считаю, что цель кутюра — создать что-то уникальное для женщин. Мода сейчас стала такой массовой. Надеюсь, что переосмысление ценности кутюра не заставит себя ждать. И я надеюсь, что ручной труд снова станут применять так же, как прежде»

Первая женщина – креативный директор

Сегодня Dior возглавляет Мария Грация Кьюри. Ее приход в 2016 году сразу же перевернул все с ног на голову. Весенняя коллекция была представлена говорящими футболками, кожаными платьями и элементами фехтования, что было весьма нехарактерно для модного дома.

При Кьюри бренд превратился в коммерческий проект, где на одежде стали появляться феминистские слоганы, сердечки и бабочки. На такой ход событий повлияли социальные сети, сформировавшие «эру упаковки». В работе Мари больше ориентируется на молодую аудиторию, на их предпочтения и кумиров, например, на Кендалл Дженнер или Беллу Хадид.

Эпоха COVID-19

С началом карантина мировые дизайнеры выкручивались как могли. Одни представляли коллекции в онлайн-формате, другие устраивали «бумажный» показ эскизов. Dior не был исключением. Мария Грация Кьюри поделилась мнением об эпохе COVID в мире моды:

«Риск для всей индустрии моды очень высок. Я чувствую большую ответственность, потому что в любом случае знаю, насколько эта отрасль важна для таких стран, как Франция и Италия. Я прекрасно понимаю, что это важно для наших цепочек поставок, например, наши ателье. Мы крупная компания с 7000 сотрудников, поэтому я думаю, что нам нужно серьезно работать и пытаться дать надежду на будущее»

В рамках онлайн-недели моды Dior представил 15-ти минутный фильм, снятый режиссером Маттео Гарроне. В коллекцию вошло 37 миниатюрных нарядов по мотивам Théâtre de la Mode.

Автор: Айтадж Гусейнова

ЛигаСтуденческая лига
НаправлениеТекст | Cтуденты
НоминацияСтатья
АвторГусейнова Айтадж Девран кызы
Дата публикации16.12.2020
Место публикацииhttps://m.vk.com/@gazetamgimo-istoriya-modnogo-doma-christian-dior

эксклюзивное интервью креативного директора дома Dior Марии Грации Кьюри

Марии Грации Кьюри под силу даже невозможное — в интервью для декабрьского номера InStyle креативный директор парижского дома Dior рассказала, как в кризисный для индустрии год совершила один из своих самых ярких творческих прорывов и объединила на июльском круизном шоу в итальянском городе Лечче моду, ремесленные традиции и современное искусство.

Образы из коллекции Dior Resort 2021Показ коллекции Dior Resort 2021 на Пьяцца дель Дуомо в Лечче стал настоящим праздником искусств и ремёсел, чествующим наследие местных мастеров. Так, полотно, изготовленное по старинной технике ткачихами Le Constantine Fondazione, использовалось при создании фирменных жакетов Bar. На подолах платьев распустились маки и ромашки — это художник Пьетро Руффо напомнил о цветущих полях Апулии. По воле Марилены Спарачи, которая бережно хранит искусство кружевоплетения томболо, на воздушных юбках расселись ажурные бабочки. А ответственная за сценографию художник Маринелла Сенаторе, объединившись с мастерами иллюминации Fratelli Parisi, украсила площадь тысячами огней в лучших традициях южноитальянских фестивалей света и под руководством хореографа Шарон Эяль и композитора Паоло Буонвино собрала на ней танцоров и музыкантов фонда La Notte della Taranta. 

Как вам удалось собрать такую большую команду в условиях пандемии? 

Это невероятный опыт! Мы начинали работу над коллекцией в ноябре прошлого года в совершенно других реалиях, до коронавируса, и даже вообразить не могли, насколько изменится мир.

Когда из Китая стали приходить тревожные новости, реализация проекта оказалась под вопросом, но я была уверена, что могу обратиться за содействием к сообществу Лечче, и действительно нашла здесь поддержку и готовность идти навстречу. 

Пейзажи Апулии руки Пьетро Руффо напоминают о себе не только в красочных принтах на подолах: изображения цветов, колосьев и бабочек также воссоздаются на кожаных корсетах методом тиснения и резки и используются в дизайне кованых украшенийКак проходила организация шоу? 

В Апулию я смогла попасть только в июле, а над коллекцией работала во время карантина в Риме. Наверное, за все годы своей карьеры я не вела переговоры с таким количеством людей, как в этот период, — дни напролет проводила на телефоне, была занята перепиской и встречами в Zoom. Все наши сотрудники работали удаленно, поэтому изображения готовых изделий мы пересылали и обсуждали в WhatsApp, примерки проводили там же, а это ситуация из ряда вон! Но я запомнила это время как очень продуктивное — мы горели желанием найти способ реализовать задуманное.

Джулия и Люсия Стараче из Le Constantine Fondazione специально для нас открыли производство. Хореограф Шарон Эяль сразу прилетела в Италию и, прежде чем приступить к работе, послушно провела на карантине десять дней. Композитор Паоло Буонвино, с которым мы познакомились в Риме, хоть прежде никогда не имел опыта оформления модного шоу, тоже согласился присоединиться к нам. А съемки видео о проекте взял на себя Эдуардо Винспире — автор документальных фильмов о традициях Апулии. Первоначально шоу планировали сделать открытым для всех и провести его в формате городского праздника, традиционного для юга Италии. Пандемия внесла коррективы: шоу прошло с минимальным количеством приглашенных. Но благодаря Маринелле Сенаторе площадь все-таки раскрасила иллюминация с феминистскими лозунгами из ярких огней, грянул оркестр, а местные жители смогли увидеть показ из окон своих домов и онлайн — вместе с более чем 20 миллионами зрителей по всему миру. Это был настоящий триумф всех тех, кто трудился над проектом и сделал невозможное.
Конечно, для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду. Никогда в жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения!

Калейдоскопические узоры световых инсталляций, которыми мастера Fratelli Parisi под руководством художника Маринеллы Сенаторе украсили площадь для проведения показа, воспроизводятся в красочных принтах на ткани, придавая вещам гипнотический эффект

Эти эмоции можно было почувствовать даже через экран. И все-таки, оглядываясь на опыт уходящего года, скажите, смогут ли, по-вашему, новые формы презентации заменить традиционный показ? 

Я думаю, это совершенно разные жанры — как театр и кино. Например, из-за невозможности провести показ кутюрной коллекции мы пришли к идее создания фильма Le Myth Dior, автором которого стал Маттео Гарроне. Но мы ни в коем случае не воспринимали его как альтернативу показу — это принципиально другой опыт и другие эмоции. То же самое с традиционными и онлайн-показами.

Как в коллекции выстраивается диалог наследия Dior и ремесленных традиций Италии? 

Ценности дома Dior — это часть истории высокой моды с ее традициями уникального мастерства и высочайшего качества, возведенной во Франции в ранг искусства и национального достояния. В Италии же ремёсла — виртуозная работа кружевниц, вышивальщиц, ткачих, вязальщиц — развивались на протяжении столетий как домашний женский труд. В нашей новой круизной коллекции я хотела представить иной взгляд на них — как на истинное искусство, каковым они и являются. В этом смысле ценности дома Dior очень близки мастерам по всему миру, которые работают на таком же высоком уровне. Именно здесь я вижу основу для диалога культур и обмена опытом. Dior помогает сохранению и развитию уникальных ремесленнических традиций и знакомит с ними большую аудиторию. История месье Диора тоже началась в Париже, но потом он открыл ателье в Нью-Йорке, покорил Америку, объездил весь мир и добрался до Касабланки. Сегодня мы обращаемся к искусству Италии, а в прошлом году наше внимание было приковано к Африке. Так, самый известный африканский дизайнер Пате’О в рамках нашего проекта смог рассказать о технологии создания узоров на вощеном хлопке, которая пришла из Индонезии в Европу, а оттуда в Африку, и объяснить ее высокую стоимость — ведь это тончайшая ручная работа.

Образ из коллекции Dior Resort 2021Считаете ли вы четвертую волну феминизма достигшей своего пика, или здесь еще есть над чем работать? 

Феминизм — это прежде всего принятие разнообразия. Его часто трактуют как идею гендерного равенства, говоря, что между женщинами и мужчинами нет никакой разницы. Нет-нет, извините, мы совершенно разные! И не только мужчины и женщины. Мы все совершенно разные! И все равны в своем разнообразии. Для меня очень важен этот акцент, ведь здесь кроется слабое место традиционной патриархальной системы. Не забывайте, я родом из Италии, из Рима, где очень сильно религиозное влияние. И то, что Папа Римский выступил в поддержку регистрации союзов однополых пар, — настоящая революция: мы начинаем мыслить шире. Когда я только пришла работать в Dior, мне твердили: Dior значит женственность. Но понятие женственности эволюционирует, получает все больше форм выражения, и свою задачу я вижу в том, чтобы говорить об этом разнообразии, приводя эстетику дома в соответствие с повесткой дня.

Сумка Dior Bobby в стиле хобо, впервые представленная в сезоне осень-зима 2002/21, в круизной коллекции появляется в новых цветовых решениях — мятном, бежевом и серо-голубом летних оттенкахЧто дает вам силы продолжать говорить о важном в условиях критики любого сделанного высказывания? 

Модная индустрия сегодня в центре внимания и поэтому испытывает сильное давление со стороны общественности — это закономерно. Когда я только начинала — 30 лет назад! — мир моды был совершенно другим. Сегодня это глобальная международная индустрия. Но мода — это не правительство. Я не думаю, что она уполномочена решать государственные проблемы. Во всяком случае я не претендую на то, чтобы вершить судьбы мира. Я дизайнер, а не политик. Но точно знаю, что даже в рамках своей работы могу делать все, от меня зависящее, для решения общих проблем — как, впрочем, и любой другой на своем месте. Например, Dior использует дорогостоящие технологии обработки, рециркуляции и повторного использования воды, сокращая ее перерасход. Начинающий дизайнер не может себе такого позволить. Это не значит, что задумываться о решении проблем могут лишь крупные и влиятельные компании вроде Dior, но именно мы в первую очередь должны делать все возможное. Хотя сумку Dior не покупают ради одного выхода — это продукт категории люкс, поэтому критика здесь больше актуальна для масс-маркет-брендов. Критиковать легко. Но поиск экологичных путей производства остается нашей общей задачей. 

«Для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду никогда! В жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения и всеобщего триумфа»

А как не потерять себя в погоне за общественным одобрением? 

Меня по-настоящему шокировал фильм «Социальная дилемма» (проект документалиста Джеффа Орловски, вышедший на Netflix.  — InStyle) — он как раз об этом. Влияние соцсетей, в том числе отрицательное, на молодое поколение очень велико, но я против категоричных оценок: хорошее образование, развитое критическое мышление и умение взвешивать разные точки зрения не дадут потерять индивидуальность.

Слева направо: креативный директор Дома Dior Мария Грация Кьюри, композитор и дирижер Паоло Буонвино и хореограф Шарон ЭяльС каким настроением встречаете надвигающееся будущее? 

Я не боюсь времени и не думаю о новой эре — меня захватывает течение повседневной жизни, ведь изо дня в день я отдаюсь тому, что люблю. Это отвлекает от тревожных мыслей. И, кстати, поэтому я никогда не планировала свою жизнь и карьеру.

Модели на показе Dior Resort 2021 на фоне световых инсталляций, в которые художник Маринелла Сенаторе вписала жизнеутверждающие цитаты и лозунги: «Мы растем, поддерживая других», «Время для равноправия — сейчас», «Я сделаю все вокруг прекрасным»А работу в Dior? 

Я счастлива работать в Dior, но никогда не думала, что однажды буду занимать такой пост, и уж точно этого не планировала. Меня всегда больше занимал сам процесс работы, сам путь. И мне повезло, что мой путь оказался таким долгим. Я успела поработать с замечательной командой Fendi, познакомиться с самим маэстро Валентино, а сегодня представляю легендарный бренд Dior. А ведь когда-то я сообщила маме о своем решении изучать моду, и она ответила, что это несерьезно, что это не настоящая работа…

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

https://ria.ru/20181222/1548458723.html

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein — РИА Новости, 22.12.2018

Топ-дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд… РИА Новости, 22.12.2018

2018-12-22T04:44

2018-12-22T04:44

2018-12-22T04:44

в мире

бельгия

calvin klein inc.

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154845/87/1548458701_0:20:2047:1171_1920x0_80_0_0_b19393534ef661b981a259f3e3193571.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд пропустит ближайшую неделю моду в Нью-Йорке.В заявлении также отмечается, что Calvin Klein не будет участвовать в февральской New York Fashion Week — одной из крупнейших недель моды наряду с парижской, лондонской и миланской.Симонс родился и вырос в Бельгии, где получил диплом индустриального и мебельного дизайна. В 1995 году он основал свой бренд Raf Simons. В 2005 году стал креативным директором Jil Sander, в 2012 году перешел на должность креативного директора Dior, а в 2016 году стал креативным директором Calvin Klein.

https://ria.ru/20171008/1506422774.html

бельгия

РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2018

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154845/87/1548458701_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_40bd63aeac5ab4a664faaad3e48bfe01.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

в мире, бельгия, calvin klein inc.

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бельгийский дизайнер Раф Симонс, признанный в 2017 году дизайнером года на церемонии Fashion Awards, уходит с поста креативного директора Calvin Klein, бренд пропустит ближайшую неделю моду в Нью-Йорке.

«Стороны дружески договорились расстаться после решения Calvin Klein изменить направленность бренда, которое не совпадает с творческим видением Симонса», — говорится в заявлении Calvin Klein, опубликованном на сайте компании-владельца бренда PVH.

В заявлении также отмечается, что Calvin Klein не будет участвовать в февральской New York Fashion Week — одной из крупнейших недель моды наряду с парижской, лондонской и миланской.

Симонс родился и вырос в Бельгии, где получил диплом индустриального и мебельного дизайна. В 1995 году он основал свой бренд Raf Simons. В 2005 году стал креативным директором Jil Sander, в 2012 году перешел на должность креативного директора Dior, а в 2016 году стал креативным директором Calvin Klein.

8 октября 2017, 14:12

Модель Calvin Klein помог задержать водителя, наехавшего на людей в Лондоне

В последней коллекции Dior couture акцент сделали на бесполые существа — Российская газета

Парижский показ высокой моды сезона осень — зима 2019 года завершился, а во французской столице до сих пор обсуждают коллекцию, которую показала нынешний креативный директор знаменитого модельного дома «Диор» Мария Грация Кьюри.

Итальянка, кстати, первая женщина в истории этого дома, получившая столь значимый в мире моды пост. Тогда, в 2016 году, она произвела фурор, выпустив футболку с надписью We should all be feminists («Мы все обязательно будем феминистами»). Футболки раскупались богемной публикой как горячие пирожки, несмотря на их цену — 500 евро, а при перепродаже на специализированных сайтах и выше.

На этот раз наследница легендарного Кристиана Диора, его последователей — великого Ива Сен-Лорана и эпатажного Джона Гальяно — устроила в парке музея Родена самый настоящий цирк-шапито. В качестве главного персонажа избрала, естественно, клоуна, как «существо андрогинное, бесполое». По мнению Марии Грации, что изложено в концепции коллекции, оно является своего рода «символом современного гендерного равенства». При этом главными становятся не красота, не происхождение или гендерная принадлежность, а «смелость и техника исполнения». Сразу отметим, того и другого в творениях Кьюри предостаточно.

Устроенное, как парад-алле, шоу соответствовало задумке дизайнера. Юные манекенщицы, призванные обеспечить реализацию поставленной задачи, демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу. Сами девушки щеголяли в шлемах наподобие тех, что в 30-е годы прошлого века носили пилоты. Они плотно облегали голову и, таким образом, полностью скрывали их волосы, действительно создавая впечатление непонятной половой принадлежности. Да и сама мадам Кьюри в одном из интервью высказалась вполне определенно: «Я сделала это преднамеренно, чтобы было не понять, девушка это или юноша, женщина или мужчина».

Надо сказать, что гендерная размытость давно уже пробивает себе дорогу во многих странах Европы. Что касается мира моды, то он лишь еще одно тому подтверждение. Теория, в соответствии с которой следует поставить крест на заложенных природой различиях между мужчиной и женщиной, то тут, то там приносит свои странные плоды.

Юные манекенщицы демонстрировали модели, принадлежность которых сложно было бы отнести к тому или иному полу

Так, в детском саду «Эгалия», что в шведской столице Стокгольме, в свое время была введена система воспитания, основанная на том, чтобы мальчики и девочки в возрасте до шести лет не ассоциировали себя с определенным полом. Для этого там отказались от местоимений «он» и «она», заменив их другим — hen, которое можно перевести на русский как «оно». Что касается сказок, то вместо них юным шведам читают историю о двух самцах-жирафах, которые очень переживали, что не могут завести ребенка. Правда, у сказочки счастливый конец: они находят яйцо крокодила и «усыновляют» его. В ряде стран, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, понятие «третий пол» («оно») закреплено на официальном уровне. Прошлым летом компанию им составила Германия, где при заключении брака теперь помимо женского и мужского полов введена специальная графа для лиц, которые не могут (или не хотят) определить свою гендерную принадлежность.

«Мое вдохновение — бесконечность» — PeachBlossom

Мир высокой моды хранит много тайн и секретов. На показах, как правило, перед зрителем предстает во всей красе уже готовая коллекция.  За кулисами же остается огромный пласт тяжелой работы: зарисовка эскизов, выбор цветовой гаммы и тканей, обсуждение материалов,  подготовка выкроек,  макетов, планирование дефиле, отбор моделей для показа, подбор аксессуаров, обуви и многое другое.

Благодаря документальному фильму о работе модного дома Dior и его креативного директора Рафа Симонса – «Dior and I» зрителю представляется редкая возможность увидеть все этапы работы над коллекцией Haute Couture и получить общее представление о ее создании.

В частности, «Dior and I»  рассказывает о первой работе дизайнера Рафа Симонса для модного дома Dior. Этот  бельгийский дизайнер получил должность креативного директора в 2012 году вместо скандально уволенного Джона Гальяно.  Причем Раф Симонс был назначен за восемь недель до показа кутюрной коллекции, которую обычно создают за восемь месяцев. Фильм непременно стоит посмотреть тем, кто неравнодушен к миру высокой моды  и кому  небезразлична история скромного, трудолюбивого и целеустремленного человека, достигшего вершин в своей нелегкой профессии. 

После просмотра фильма мне захотелось взглянуть на карту мужчины, который стал одним из ведущих дизайнеров современности и креативным директором одного из главных модных домов мира. Бацзы человека, достигшего таких вершин,  непременно должны быть очень необычными.

Итак, элементом личности Рафа Симонса является Металл Инь Синь. Как  правило, такие мужчины  обаятельны, деликатны, обладают чувством собственного достоинства. Они благородны и располагают к себе, особенно если их столп Дня принадлежит к Столпам Высшего Порядка, как у модельера. 

Столп Синь Сы в мужских картах отличается сильными финансовыми инстинктами и врожденной осторожностью. Такой человек всегда держит все в секрете и предпочитает работать независимо. Он обладает огромным эмоциональным восприятием, поэтому ему подходят творческие профессии. Это очень чувствительная натура.  Тихий, уверенный в себе,  он любит литературу, искусство и особенно музыку.

Привлекательный,  харизматичный, в фильме Раф Симонс кажется на первый взгляд застенчивым, чутким и  внимательным руководителем. Но это далеко не так – тон его характеру задает 7 Убийца Тин: амбициозный, рискованный, смелый, волевой,  уверенный в себе, такой человек никогда не сдаст свои позиции и не уступит. Подразумевая себя, в одном из интервью он так говорит о других:

«Меня восхищают люди, которые не боятся рисковать, даже высоко поднявшись в своем деле».  

И он рискует: перед ним стоит не простая задача – всего за восемь недель ему нужно создать первую в своей жизни коллекцию Haute Couture.  Стоит учесть тот факт, что до работы в Dior Раф создавал в основном мужскую одежду для бренда Jil Sander и собственного Raf by Raf Simons.  Его характеризовали как «певца минимализма, футуризма и молодежных субкультур», что совершенно расходится с концепцией модного дома Dior. 

7 Убийца, столкновение Тин — Квэй и Чоу — Вэй являются признаками нервного, вспыльчивого  человека, который подвержен частым стрессам. 7 Убийца в его карте не получает поддержку от Дерева (его корни в Вэй разбиты столкновением), поэтому ярость, гнев и негодование дизайнера вполне уместны в сложившейся ситуации.  Ради достижения поставленной цели на наших глазах Симонс превращается в жесткого  и волевого руководителя, умеющего объединить большой коллектив людей для выполнения общей миссии. При работе над своей первой коллекцией он не сдается и не готов идти на уступки, для своих подчиненных он ставит невыполнимую задачу:

«Я не успокоюсь, пока первая модель не ступит на подиум! И вам не позволю. Да, я такой».  


Этот человек может иметь  высокий статус благодаря своей кристальной  репутации, принципиальности,  объективности, порядочности,  честности и ответственности  (в Сы скрывается Правильный чиновник  Бин).  Именно таким предстает перед нами дизайнер в фильме.

В карте Рафа Симонса сильно проявлена Косая Печать Джи, поэтому это любознательный,  образованный, нетерпеливый и закрытый в себе человек. Нестандартно мыслящий, его интересует все необычное, неизведанное. Он увлечен альтернативными практиками и направлениями.

«Меня притягивает тайна, неизвестность. Я исследователь»,

— говорит бельгиец в одном из своих интервью.

Вэй и Чоу,  в которых спрятана Косая Печать,  находятся в столкновении. Это является причиной дискомфорта,  беспокойств и ментального дисбаланса.  Его слова: «Надеюсь, я не окажусь однажды в дурдоме» являются подтверждением влияния такой коллаборации Земных Ветвей на жизнь дизайнера.

Печать, находящаяся в Скрытых Земных Ветвях, которые представляют Могилы и Хранилища для других элементов, указывает на редкие таланты, которые необходимо развивать, на знания и умения, о которых другие не подозревают, на некоторые странности во  вкусах и поведении.  

По признанию самого модельера, в детстве и юности его главным увлечением была музыка (люди Металла часто являются заядлыми меломанами): в его родном  городке было настолько скучно, что новые пластинки были единственным развлечением для него и его друзей. Хотя она и не стала его профессией, но играет большое значение в работе:

«Моя работа не просто про одежду. А про взаимосвязь кучи вещей в моей голове. Самая важная из них — музыка».

После школы Симонс поступил в Венский университет прикладных искусств, где изучал промышленный дизайн и дизайн мебели. Впоследствии он стал профессионалом в этом деле: создавал предметы интерьера для небольших галерей современного искусства. Также дизайнер интересуется живописью и коллекционирует произведения современных художников, он организует выставки в Бельгии и в Италии. 

Симонс является одним из самых креативно-сумасшедших (в хорошем смысле) дизайнером. Так, он был одним из первых модельеров, который привнес элементы уличного стиля на парижские подиумы. Во время такого показа его модели босиком ходили по подиуму с факелами в руках. Для шоу-манифеста, посвященного погибшим солдатам во Второй мировой войне, они уже вышагивали  с черными плакатами в руках.  Достойны восхищения и футуристические названия его собственных  коллекций: «Disorder, Incubation, Isolation», «Black Palms», «Radioactivity», «Kinetic Youth», «Riot Riot Riot». Брюки, рубашки и пальто, измазанные краской (из его коллекции prêt-à-porter, созданной совместно с известным американским художником Стерлингом Руби) сразу стали культовыми.

Круг интересов бельгийского дизайнера очень разнообразен, но не выходит за рамки искусства, ведь структурой его карты является Дух Наслаждения (Квэй имеет корень в Чоу сезона и получает порождение от Синь). Это Божество имеет очень сильное влияние на «хозяина карты», именно оно определяет его профессию, увлечения и пристрастия.

Интеллектуальный, начитанный, образованный, изысканный в своих привычках, изобретательный, талантливый, креативный, такой мужчина не может жить без выражения своего внутреннего мира, мыслей, чувств, увлечений и эмоций:

«Мое вдохновение — бесконечность. Я не могу это определить. Это постоянный поток и развитие. Вообще, я черпаю вдохновение из всего»,

— рассказывает дизайнер.  

Человек Духа Наслаждения очень вдохновленный,  он  представляет собой фонтан богатых и разнообразный идей, постоянно ищет пути для самовыражения, иначе чувствует себя вялым и депрессивным. Он воплощает свое уникальное видение только через творчество:

«Я одержим творчеством других людей. Мне нужно искусство. Не могу жить без этого. Ce n’est pas possible. Это как воздух».

В карте дизайнера есть глубоко спрятанное в Вэй Косое Богатство И. Это Божество неполезное и слабое, поэтому Раф Симонс является нематериалистичным человеком. Он работает только для того, чтобы выражать свои неординарные мысли и идеи, а не накапливать капиталы. Человек такого склада будет вкладывает деньги, прежде всего, в вещи, которые доставляют ему эстетическое удовольствие (они часто представлены Духом Наслаждения): предметы роскоши, произведения искусства, драгоценности, антиквариат.    

У Симонса обширная коллекция картин, у него есть произведения Майка Келли, Эвана Холловай и Джима Лэмби. В его последнем показе для Jil Sander были использованы работы Пабло Пикассо. Одним из самых впечатляющих элементов его первой коллекции для Dior является одежда с принтами написанных аэрозолем картин американского художника Стерлинга Руби. 

«Мне нравится поддерживать­ художников, нравится сам процесс признания этих произведений. Ведь большинство из них понятны не сразу, а лишь с течением времени. Иногда для меня главная причина покупки – инстинктивное желание понять автора».  

Типаж Духа Наслаждения сильно отличается от других тем, что повышенный интерес к искусству и культуре непременно влияет на выбор профессии – он предпочитает творческую деятельность. Также он никогда не разделяет работу и личную жизнь:

«У меня в доме нет рабочего места, но размышлять о дизайне я не перестаю никогда»,

— делится Раф Симонс.

Такой человек имеет уникальный стиль самовыражения. Он использует различные подходы в работе, так как ему важно быть единственным и неповторимым. Сам всегда устанавливает свои правила, не любит отчитываться, не выносит микроменеджмент и считает его оскорбительным. Его идеи процветают только тогда, когда есть свобода.

Как правило, он очень критичен с себе и к другим, не любит, когда не отвечают его стандартам и всегда ставит высокую планку перед собой и своими подчиненными: 

«Самое ужасное, что могло бы со мной случиться, — это если о моей коллекции все в один голос скажут: «Неплохо»,

— откровенничает Раф Симонс в одном интервью.

Это очень культурный человек, который имеет прекрасные манер и утонченный вкус. Ему претит вульгарность и пошлость. Он не выносит материальных, грубых, коварных и хитрых людей. Сам он очень умен, так как это не только врожденный дар, но и средство поиска смысла в мире. Знания являются для него одним из важнейших наслаждений в жизни и основной составляющей личностного роста. В собеседнике он ищет те же качества:

«Когда нет ума, меня это не привлекает»,

— говорит бельгиец.

С одной стороны, такой мужчина  является обаятельным и остроумным собеседником, который познает мир через интеллектуальное общение: его привлекает красота идей, предметов и образов, он часами может обсуждать новомодные концепции и тренды с подобными себе. Например, следующие слова дизайнера подтверждают именно такой подход к жизни:

«Люблю напрямую общаться с женщинами, с коллегами, с людьми. Когда можно обонять и услышать, из одного вытекает другое. Можно изучать по реакциям».

С другой стороны,  он очень замкнут, любит быть наедине с собой, в своих мыслях. Ему нужны тишина и одиночество, чтобы отдохнуть и восстановиться. 

Дух Наслаждений Квэй, который представляет структуру карты, порождался и подпитывался Братством (Металлом) в тактах на протяжении нескольких десятков лет. В соответствии со Структурной Доктриной  такое  взаимодействие должно оказать на жизнь человека особенно благотворное влияние. Скорее всего, Самовыражение является полезным элементом. Так дизайнер отзывается о своих детских годах (такты Рэн Цзы и Синь Хай):

«Я рос в очень счастливой семье, со счастливыми людьми, и я думаю, что этого достаточно, чтобы преуспеть в Dior»,

— поэтому использование его в работе и выбор творческой профессии как таковой непременно должны были принести ему большой успех. 

В жизни дизайнера наблюдаются две важнейшие вехи.  Первая – это назначение Симонса на должность креативного директора бренда Jil Sander в 2005 году, когда на такте Джи Ю в Земных Ветвях сформировалась тройка (судя по всему, благоприятного) Металла Сы-Ю-Чоу, Печать же принесла дополнительные возможности и ослабила неблагоприятную Власть. Во время пребывания в Jil Sander модельер изменил стиль бренда, добавив цвета и спортивный элемент в последующих коллекциях. Критик из The New York Times  так отзывалась об одном его показе для Jil Sander:

«В этот четверг малоизвестный бельгийский дизайнер по имени Раф Симонс заслужил внимание всего модного мира. Коллекция мистера Симонса для Jil Sander, третья по счету за 19 месяцев его работы в этой компании, идеальна. Могу поспорить, что все остальное по сравнению с ней покажется надуманным, неуклюжим и даже немного глуповатым».

Вторым важным этапом стала работа дизайнера в Dior, которая помогла ему взобраться на вершины модной индустрии. В апреле 2012 года Симонс заменил Билла Гайтенна в качестве креативного директора Dior. Благодаря очень тонкой, грамотной и блестящей работе для Jil Sander руководство Dior выбрало Рафа Симонса из множества именитых кандидатов (на должность претендовали Марка Джейкобс и Рикардо Тиши). С точки зрения Бацзы значительную роль в таком важном событии сыграл благоприятный такт У Шэнь. Также путем Молчаливого Вталкивания в этот год состоялась тройка полезной Воды.

Интересно, что в карте дизайнера Дух Наслаждения Квэй и 7 Убийца Тин сталкиваются. Это может означать то, что иногда Симонсу приходится жертвовать своими идеями,  ужимать их, так как они выходят за рамки концепций работодателя. Некоторые модные критики писали, что для первой коллекции в 2012 году владельцы Dior запретили ему демонстрировать свою индивидуальность, так как желали поскорее увеличить продажи дома и не хотели рисковать. Симонс был вынужден идти на поводу у бизнесменов — он боялся перегнуть с креативом и в своей работе использовал концепции самого Кристиана Диора. Ранение Чиновника Рэн нейтрализовало 7 Убийцу Тин через слияние, но в этот год оно находилось в Могиле Чэнь, поэтому дизайнеру пришлось уступить руководству.

И вот в июле 2012 года мир впервые увидел творения Haute Couture от Рафа Симонса для дома моды Dior. Посмотреть ее и поздравить маэстро пришли не только звезды и редакторы глянцевых журналов, но многие именитые модельеры. В fashion-мире это является большой редкостью, но и смена дизайнеров в знаковых французских домах происходит нечасто, поэтому такое событие стало настоящей сенсацией.

На своем первом показе дизайнер устроил настоящий перформанс: во всех залах стены были выстроены из живых цветов от пола до потолка в цвет оформлению. По-видимому это была дань современному искусству, которым Симонс очень увлекается,  и самому Кристиану Диору, так любившему цветочные сады.

«Если вы хотите купить букет цветов в Париже, у вас это не получится. Раф Симонс опустошил все цветочные лавки»,

– сказала одна из гостей показа Dior.  Цитата из Vogue словно окунает нас в атмосферу красоты, элегантности и творчества:

«Аромат орхидей, мимозы и дельфиниумов окутывал дурманом еще на лестнице, от этого появилось странное ощущение нереальности происходящего».

Первый показ дизайнера оправдал все возложенные на него надежды. Бренд не только не потерял позиций, но и закрепил свой статус одного из лучших мировых домов моды. Увидев первые платья от Симонса, модные обозреватели провозгласили новую эру для дома Dior. А как же иначе? Незаурядные умственные способности и огромный творческий потенциал в сочетании с невероятной удачей являются очень мощной опорой для получения широкой известности благодаря своим исключительным талантам.  

 

В статье были использованы кадры из документального фильма «Dior and I»  режиссера  Фридерика Ченга, фотографии из электронного журнала Vogue и других интернет-источников, посвященных моде

Авторские права на статью принадлежат сайту www.peachblossom.ru. Полное копирование статьи запрещено! При цитировании обязательна ссылка на сайт www.peachblossom.ru.

 

 

svetlana_ivn: Новый креативный директор Dior

Я думаю все помнят скандал вокруг Джона Гальяно, который окончился отстранением его от должности креативного директора французского дома моды Dior.  

Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-2010.

Летом прошлого года Джон Гальяно обвинялся в оскорблениях расистского и антисемитского характера — подробнее link.

Снятое на мобильный телефон видео, на котором пьяный пятидесятилетний Гальяно хвалит Адольфа Гитлера обошло Интернет через несколько дней после расследования инцидента с парой в парижском кафе La Perle .


Несмотря на то, что Гальяно принес письменное извинение в блоге Purple Diary, многие дизайнеры и модели наотрез отказались понять модельера. Так, например, Натали Портман, задействованная в рекламной кампании духов Miss Dior Cherie, заявила, что не желает иметь ничего общего с креативным директором модного Дома. Негативно оценил высказывания Джона и дизайнер Карл Лагерфельд, заявив, что он просто разъярен из-за вреда, который нанес Гальяно LVMH и Бернару Арно (владельцу контрольного пакета акций французской компании LVMH).

Но несмотря ни на что, многие коллекции созданные Гальяно для Dior вошли в историю моды. Предлагаю вспомнить некоторые яркие образы:

Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-Лето 2002.

Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-Лето 2007.

Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-Лето 2008.

Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Осень-Зима 2010-2011.


Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-Лето 2011.



И еще несколько фото из самых излюбленных мною коллекций!!
















Несколько затянутой получилась история о бывшем креативном директоре дома Dior. Но обойтись без этого я не смогла, ведь на протяжении многих лет он был как законодателем модных тенденций, так и одной из икон стиля!!









Теперь немного расскажу о новоиспеченном главном модельере дома Dior. Почему немного?! Да потому что и сама знаю о нем совсем немного фактов.
После скандального увольнения Гальяно, выбор главного модельера затянулся на год и все с нетерпением ждали, кого же наймет руководство Dior. Накануне вечером стало известно, что Dior возглавит бывший дизайнер марки Jil Sanders (принадлежит Prada) — Раф Симонс



Переговоры о переходе Симонса в Dior начались еще осенью прошлого года, однако тогда дизайнер не спешил покинуть компанию, в которой проработал семь лет. Всерьез задуматься о переходе в Dior ему пришлось после увольнения из Jil Sanders. В недавнем интервью одному из изданий Симонс сказал: «Когда я получил это предложение, то решил, что это то, что нужно».




Стоит отметить, что 43-летний бельгийский дизайнер Раф Симонс известен своим минимализмом, футуристичным кроем и ультрасовременными образами.





Раф Симонс будет отвечать за коллекции от-кутюр, прет-а-порте и женских аксессуаров. Первый показ Симонса в качестве креативного директора Дома Dior состоится уже в июле. Тогда у нас будет возможность оценить новую кутюрную коллекцию Dior. А уже в октябре Симонс представит в Париже коллекцию pret-a-porter.  

Добро пожаловать, Раф Симонс!! 😉




дизайнеров Dior по-прежнему вау | Synapse

Примечание редактора: это шестая часть лимитированной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору. Кристиан Диор был в состоянии руководить Домом Dior, своим домом высокой моды, только в течение десяти лет до своей смерти в 1957 году.

После своей смерти он оставил после себя незаменимую дыру в мире моды, дом высокой моды, который потерял его основатель и, среди прочего, преемник, продолжающий наследие.

Всего за два месяца до своей смерти Диор лично выбрал Ива Сен-Лорана, своего верного помощника в то время, своим преемником. Таким образом, в 1957 году Сен-Лоран стал креативным директором Дома Dior.

В общей сложности он создал шесть коллекций для Dior, представив такие свежие модели, как платье Trapeze и авангардную коллекцию Beatnik.

После призыва Сен-Лорана на военную службу в Доме Dior с годами появилось больше художественных руководителей — Марк Бохан с его стройным, молодым «Slim Look», Джанфранко Ферре с его яркими, вдохновленными стилями барокко дизайном, Джон Гальяно с его новаторским дизайном, театрально выглядит, и со временем шло все больше.

После ухода Гальяно в 2011 году все, казалось, немного успокоилось, когда в 2012 году появился Раф Симонс. Его часто называли «минималистом», но он создавал простые, чистые и элегантные образы. Но они были далеко не скучными.

С его сильным акцентом на линиях одежды можно было досконально оценить каждое тщательно продуманное украшение, будь то сделанное со вкусом украшение, аксессуар или интересный принт. Отдавая дань уважения самому Диору, его изделия часто ссылаются на классические формы основателя — например, пальто Simons’s Look 10 Bar Coat представляет собой новую интерпретацию классического барного костюма Dior из драматической красной шерсти, с мягкими плечами, широкой юбкой и подчеркнутой талией. золотой металлический пояс.Кроме того, он обладал уникальной способностью ссылаться на историю, например, 18-го века, в своих коллекциях, не создавая чрезмерно «костюмированных» или скопированных образов.

Возможно, они были вдохновлены определенными временами в прошлом, но, в конце концов, это всегда были его собственные оригинальные, современные переводы.

Итак, под его руководством Dior вернулся к простой, но тихой элегантности, отражающей современный образ жизни, не забывая при этом о прошлом.

В 2017 году Музей декоративного искусства в Париже провел грандиозную выставку под названием «Christian Dior, Couturier du rêve» или «Christian Dior, дизайнер мечты» в честь 70-летия Дома Dior.

Показывая работы Dior и его преемников от кутюр, он показал, как наследие Dior сохранялось на протяжении многих лет.

Благодаря огромному успеху выставки на официальном канале Christian Dior на YouTube был загружен документальный фильм о музее, показанном в апреле 2020 года. В одном из разделов видео кураторы обсуждали стойкое влияние каждого из сменявших друг друга дизайнеров Dior.

«Невозможно говорить о Dior, не упомянув всех других талантливых дизайнеров, которые так долго работали в этой компании», — сказала Мария Грация Кьюри, нынешний креативный директор Dior, в видео.«Сен-Лоран, Марк Бохан, Ферре, Гальяно, Раф Симонс — все они являются частью нашего наследия».

В 2016 году Киури стала креативным директором Дома Dior. Будучи первой женщиной в истории Дома, занявшей этот пост, она по-новому взглянула на значение моды и на то, что значит быть женщиной в современном мире.

Для нее женственность непостоянна, и она стремится помочь женщинам выразить себя через ее дизайн — поскольку, по ее убеждениям, мода — это не только эстетика; это также о том, как вы думаете и чувствуете.

В своих проектах Чиури не только прославляет современную женщину, но и комментирует меняющиеся социальные отношения в мире — от футболок с лозунгами до строгих костюмов.

Хотя иногда это вызывает споры, внешний вид впечатляет. У них есть мнения, и они делают заявления даже за пределами подиума, переосмысливая влияние женской моды.

Но есть и более мягкая сторона, выраженная в прозрачных, неземных платьях Чиури, подходящих для любой современной принцессы, — дань ее мнению, что нет единственного способа быть сильной женщиной.Нет единственного способа быть феминисткой.

Таким образом, с Кьюри в центре, Dior по-прежнему женственен, как того и хотела его основательница. Однако теперь это современный, более безграничный вид женственности, который поощряет самовыражение и социальную осведомленность.

С каждым дизайнером, который возглавил Дом, Dior открывал новое направление, экспериментируя с новыми образами и образами. Но какими бы разными они ни были, центральные идеалы Dior — женственность, элегантность и мастерство — никогда не уходили. Именно эта настойчивость, эта способность двигаться во времени, не отказываясь от своих ценностей, делают Dior настоящим наследием.

В заключительной части серии мы рассмотрим выставку «Дизайнеры для Dior» в Музее декоративного искусства, созданную в честь Dior.

Мария Грация Кьюри из Dior о феминизме и будущем моды

Портрет Кьюри, сделанный Микален Томас для октябрьского номера ELLE.

Микален Томас

Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior, смотрит на меня с песочно-серого дивана, где она спокойно устроилась в огромной, просторной студии в Париже. На ней джинсы, белая блузка и сандалии, платиновые волосы зачесаны назад; вокруг нее все движутся. Стилисты в масках советуются друг с другом, изучая фотографии на мудбордах. Модели Fit идут по импровизированному подиуму. Я пытаюсь, но безуспешно, мельком увидеть, во что они одеты.Чиури только что выпустила свою коллекцию от кутюр осени 2020 года в виде короткометражного фильма, в котором модели резвятся в неземных платьях среди пышной растительности — только онлайн, как коллекции должны быть показаны во время глобальной пандемии. В то время как изоляция способствовала созданию тщательно продуманных, уникальных предметов, на самом деле создание одежды было непростым делом. «Путешествовать по Европе сложно. Сложно видеть вещи. Также сложно найти моделей », — говорит Чиури. «Быстро ехать невозможно».

Кадр из фильма «От кутюр осени 2020».

Лесли Мокин

Значит, она не торопится. Чиури работала над Zoom со своими поставщиками и женщинами-ремесленниками в Индии для своей круизной коллекции 2021 года, а затем в конце июля провела прямую трансляцию шоу с площади в Апулии, на юге Италии. Как и всем нам, Чиури потребовалось время, чтобы приспособиться к карантину; у нее было две разные фазы. Во время первого она была в депрессии. В начале пандемии в Италии был один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире.«Я была в Риме, и мне было страшно оказаться в центре кризиса», — вспоминает она. Она постоянно следила за новостями и в конце концов решила просто слушать их по вечерам. На втором этапе она вернулась к работе. «В Риме видеть город пустым, а Венецию пустой», — говорит Кьюри. «Наша экономика — это туризм и мода. Поэтому для меня было совершенно очевидно, что мы должны что-то делать, потому что мы большой бренд и у нас много сотрудников ». В конце концов она вернулась в штаб-квартиру Dior в Париже, чтобы наблюдать за следующими коллекциями.Акцент Чиури на ремесле и женском мастерстве не случаен. Как и многие женщины ее поколения — ей сейчас 56 лет — Чиури со временем стала глубже осознавать феминизм. Она родилась в Риме у родителей, которые были либеральными и эгалитарными в то время, когда в Италии женщины были отведены на традиционные роли, а такие вопросы, как развод и аборты, вызывали споры. Ее отец работал в армии, а мать была швеей, которая руководила ателье. Из-за этой открытости и материальной необходимости женщины из ее семьи, в том числе ее бабушка во время Второй мировой войны, работали и обеспечивали себя.«Я вырос в семье, где было нормально найти работу и думать о себе и своем будущем. Они подтолкнули меня много учиться, потому что у них никогда не было такой возможности; для них учиться означало быть свободным », — вспоминает она. «Я никогда не чувствовала, что не могу что-то сделать, потому что я была девушкой».

Чиури, будучи подростком, в своем любимом платье.

Любезно предоставлено субъектом.

С матерью в конце 70-х.

Любезно предоставлено субъектом.


Тем не менее, Чиури восстала против своих родителей, которые пытались одеть ее в более женственную одежду, отправившись на блошиные рынки, чтобы купить военные куртки, которые она регулярно носила с джинсами. «Самым захватывающим в моем поколении было иметь джинсовые брюки и военные куртки, — говорит она, смеясь, — чтобы показать, что вы независимы от своей семьи». Когда она решила заняться модой, ее родители не были уверены в ее выборе — дизайн не считался серьезной профессиональной карьерой, и они хотели, чтобы она была врачом, юристом или чем-то еще более традиционным и безопасным. Чиури училась в государственном университете на два года, потому что ее родители отказались платить за частную школу моды, если она не продолжит посещать университет. (Она оставила последний после первых двух лет, чтобы полностью сосредоточиться на изучении моды.) «Все думали, что мода — это домашняя работа», — говорит она. «Они не признали это культурным и художественным произведением».

С родителями и братом на отдыхе в Северной Италии.

Любезно предоставлено субъектом.

После окончания школы моды Чиури начала работать в небольшой обувной компании. (Ее родители «были удивлены, что я нашла работу», — говорит она. «Они сказали:« Ох, кто-то заплатил тебе за твои эскизы? »Да, я кого-то нашла!») Она провела большую часть следующих трех десятилетий в двух итальянских модные дома: первый Fendi, где она и ее творческий партнер Пьерпаоло Пиччоли помогли придумать популярную сумку Baguette; затем Валентино, где она и Пиччоли были сначала дизайнерами аксессуаров, а затем со-креативными директорами. Кьюри также зарабатывала на жизнь в Риме вместе со своим мужем Паоло, который владеет ателье по пошиву рубашек, и двумя ее детьми, которые сейчас учатся в аспирантуре, чуть за двадцать. Она наслаждалась привилегией перемещаться по миру, не слишком задумываясь о своем поле; В Fendi, ее первой большой работе, она работала на пять сестер в компании, которая «научила меня всему», — говорит она. Поэтому, когда Чиури подписала контракт с Dior, и пресса начала приветствовать ее как первую женщину-креативного директора дома, было странно думать о себе как о символе феминизма.Но она также поняла, что одежда имеет большее значение, чем просто эстетика: «Невозможно, чтобы это не политическое, что-то, что связано с нашим телом».

Баннер с показа кутюрной одежды весны 2020 года, созданного в сотрудничестве с Джуди Чикаго.

Кристен Пелоу

Набор для показа Dior осень 2020 года, созданного в сотрудничестве с коллективом художников Клэр Фонтен.

АДРИЕН ДИРАН

Дебютная коллекция Чиури для Dior была вдохновлена ​​нигерийским писателем Чимамандой Нгози Адичи, чья TEDx Talk о феминизме оказала огромное влияние. Когда Чиури услышала, как Адичи говорила о том, как приверженность традиционным гендерным ролям сдерживает женщин, для нее это показалось ей более верным, чем все, что она слышала о женском опыте — когда Чиури была молодой, она думала, что быть феминисткой — значит не делать этого ». не хочу носить помаду или высокие каблуки.Отдавая должное идеям Адичи, Чиури разослала моделей на подиум весной 2017 года в футболках, напечатанных с названием ее выступления — «Мы все должны быть феминистками» — поступок с благими намерениями, который некоторые критики сочли представителем легковесных «девушек-боссов». Феминизм. (Однако стоит отметить, что часть выручки от продажи рубашек Dior пошла в гуманитарную некоммерческую организацию Рианны, Фонд Клары Лайонел.) Показ 2020 года в Марракеше действительно принесет пользу западноафриканским дизайнерам. На самом деле, Чиури работала с Uniwax, ателье в Кот-д’Ивуаре, над созданием коллекции, и сказала, что хочет показать, как мода может включать восковые принты ручной работы. Для создания той же коллекции она привлекла двух создателей Black, дизайнера Грейс Уэльс Боннер и художника Микален Томас, чтобы заново изобрести культовый силуэт дома New Look. Чиури также сотрудничает с индийскими вышивальщицами в Chanakya International, швейном доме в Мумбаи, так как она была в Fendi, и она поехала в Нигерию в конце прошлого года с Адичи, чтобы поддержать кампанию автора «Wear Nigerian» и поговорить с местными дизайнерами о бизнесе. и ремесло.

Чиури встречается с ремесленниками в Марокко.

INES MANAI

Чиури возмущается, когда она думает о том, как женщины-художницы — на самом деле все виды творческих женщин — часто игнорируются или игнорируются в ее родной стране: «Гений — это мужчина. Я никогда не слышал о гениальных женщинах ». Одна из причин, по которой она хотела, чтобы ее дочь Рэйчел училась в Лондоне, а не в Италии, заключалась в том, чтобы иметь возможность посещать занятия в таких областях, как гендерные исследования. Сама Чиури читала гендерные книги, с которыми никогда не сталкивалась в студенческие годы.«Она окружает себя молодыми женщинами и слушает их», — говорит ее друг Робин Морган, американский феминистский писатель и активистка. «Она говорит что-то вроде:« Нас не учили патриархату в школе в Италии. Как, черт возьми, я должен был знать? »

Чиури с дочерью Рэйчел.

ДЖЕННИФЕР МАССО / ЭСТЕЛЬ ЛИДС

Чиури сказала, что считает Рэйчел своей музой. Теперь, будучи советником Dior по культуре, Рэйчел стремится вплести феминистскую теорию и работы женщин-художников в коллекции — в частности, в сотрудничестве с Джуди Чикаго и Бьянкой Пуччарелли Менна.И она стала звуковой доской для Чиури, побуждая свою мать, которая уже была сторонницей разнообразных подиумов, расширить свой прогрессивный подход, «поддерживая местных продюсеров и делясь с ними знаниями, например, для улучшения их собственных заводов», — говорит она. меня. Обе женщины часто разговаривают на разные темы, от искусства до фильмов, таких как Портрет дамы в огне и Леди Берд . «Я думаю, что я намного радикальнее, чем она, но она учит меня разбираться в нюансах», — говорит Рэйчел.

Кьюри и модель Даниэль Эллсуорт, снятая Грасиелой Итурбиде для декабрьского номера ELLE за 2017 год.

ГРАСИЭЛА ИТУРБИДЕ

Чиури также хочет исследовать женский взгляд, особенно взгляд ее любимых художников, таких как Томас (чей оригинальный портрет Чиури показан здесь) или мексиканский фотограф-документалист Грасиела Итурбиде. Ее первым шагом в Dior было нанять женщин-фотографов, потому что, по ее словам, «модные кампании в основном проводятся мужчинами-фотографами, и я думаю, что это совсем другое, как женщины смотрят на других женщин.Если Dior говорит о женственности, я хочу нанять женщин, чтобы они смотрели на женственность. Для меня также очень важно работать с женщинами с разным опытом и эстетическими взглядами «. Несколько лет назад она работала с Iturbide над созданием круизной коллекции, вдохновленной Джорджией О’Киф, в Оахаке для ELLE. «Съемки с ней были действительно мечтательными; это был один из самых прекрасных моментов в моей модной жизни », — говорит Чиури. «Я хочу поделиться этой платформой с другими женщинами, чтобы люди также могли слушать их голоса.”

Эта статья опубликована в октябрьском выпуске ELLE за 2020 год.

ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ELLE

Maria Grazia Chiuri на показе Dior Couture Spring 2021

Мария Грация Кьюри привнесла в Dior глубоко продуманный феминистский образ мышления. Креативный директор французского дома итальянского происхождения описывает для T&C свой подход к моде. Хотя роскошное платье для грандиозного вечера — это божественно, она говорит, что мода также должна сиять при ярком дневном свете.

Учитывая полный ассортимент роскошной готовой одежды Dior, почему для вас важно также включать значительное количество повседневной одежды в моду от кутюр?

Я считаю, что отношения между полезностью и творчеством никогда не должны быть компромиссом, а должны быть преднамеренным использованием правил как сильной отправной точки для новых направлений. То, как я создаю одежду от кутюр, является истинным отражением того, что мы называем «дизайнерским мышлением», особенно в том, как я использую такое уникальное и традиционное мастерство, как мода.

Образ от Dior couture весна 2021.

Предоставлено Christian Dior

.

Моя цель, связанная с повседневной одеждой, всегда заключалась в том, чтобы задуматься о том, что такое современная мода: что-то, что нужно использовать каждый день, отношение к жизни, больше, чем просто момент внимания к событию или случаю. Если в таком случае я думаю о высокой моде, я бы сказал, что этот дизайн еще более индивидуален, «адаптирован» для тех, кто предпочитает носить уникальные вещи от кутюр.Я постоянно помню о женщине, которая будет носить это украшение, и спрашиваю себя, что она будет делать, когда наденет его. Одежда из этой коллекции [весна 2021] — ответ на эти вопросы. Одежда, которая не довольствуется тем, чтобы сиять только под люстрами торжества или вечеринки, но которая с гордостью демонстрирует свою индивидуальность при дневном свете.

Что делает одежду от кутюр привлекательной для клиента?

Я думаю, что клиенты от кутюр очарованы идеей сделать что-то специально для них, с учетом их собственных ожиданий и выражением их собственных желаний.Это своего рода последний рубеж для стиля работы, который устанавливает правила, которые никогда не меняются. Это действительно что-то особенное, особенно если оно создано для того, чтобы быть частью повседневного гардероба и, следовательно, сопровождать женщин в [различные моменты] их жизни.

Образ от Dior от кутюр Весна 2021.

Предоставлено Christian Dior

.
Возрождение моды после Второй мировой войны обычно связывают с тем, что М. Диор представил новую одежду New Look.Хотя New Look не является повседневной базой по сегодняшним меркам, он изменил стиль повседневной одежды целого поколения женщин. Насколько важен исторический резонанс этого события для определения жанра высокой моды?

New Look был таким важным и сложным кодом не только для Дома Dior, но и для истории моды в целом. Каждый раз, когда я думаю об этой фигуре в виде песочных часов с плечами, узкой талией и широкими бедрами, взгляде, который стремился преодолеть ограничения военного времени, ода более мягкой женственности — возможно, более легкомысленной, но уверенной в своей ценности и стремящейся ее продемонстрировать. через моду — я открываю для себя что-то новое.И если мы посмотрим на текущее состояние моды, я думаю, что исторический резонанс этого изобретения — потому что я предпочитаю говорить об изобретении, о дальновидном развитии, а не о стиле из прошлого — все еще очевиден сегодня.

Мария Грация Кьюри позирует во время примерки в доме моды Christian Dior в Париже 20 января 2021 года

СТЕФАН ДЕ СОКУТИНГetty Images

Дневная одежда и другие «предметы первой необходимости» (дневная и вечерняя одежда) всегда были неотъемлемой частью высокой моды, но при этом ассоциируют моду с визуальной экстравагантностью, а не с одеждой для частого использования.Почему?

До того, как я пришел в Dior, я тоже ассоциировал высокую моду Dior почти исключительно с чем-то традиционно зрелищным: чудесными, уникальными, драгоценными и особенными творениями, которые были далеки от повседневной жизни и идеи «основных продуктов». Однако, изучая архивы, я понял, что месье Диор любит повседневную одежду и много времени проводит, экспериментируя с тканями и дизайном из разных миров — например, с мужскими элементами. Затем [он] воплотил их в творения, которые идеально следовали «правилам» высокой моды, но были предназначены для того, чтобы сопровождать женщин в их повседневной жизни.Моя природа побуждает меня рассматривать одежду в первую очередь как объект, которым можно пользоваться, получать от нее удовольствие, уделяя внимание не тому, когда и где, а скорее моему текущему настроению. Таким образом, я увидел себя в мысли Кристиана Диора о повседневной одежде и моде.

Кутюрье Кристиан Диор с шестью своими моделями после парада мод в 1950 году в лондонском отеле Savoy.

Фред Рэймидж Getty Images

Фотографии Дэнни Касири в стиле Майка Адлера, прически Шарлотты Менса в Premier, макияж Валерии Феррейра в Wall Group, ногти Мишель Класс в LMC Worldwide, декорации Триш Стивенсон в Патрисии МакМахон, постановка Зои Роуз-Дэвис . Ведущее изображение: платье-рубашка, берет, ботинки, сумка-ожерелье и кольца Dior Haute Couture.

Выдержки из этого интервью опубликованы в майском номере журнала Town & Country за 2021 год. ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

Бриджит Фоли Бриджит Фоули — одна из самых уважаемых критиков модной журналистики и автор статей в журнале Town & Country.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Мария Грация Кьюри сейчас в Dior: как это произошло. Что это значит.

«Я имела в виду, что на какое-то время женщина-дизайнер может быть интересна».

Так сказал Сидни Толедано, исполнительный директор Christian Dior, незадолго до того, как официально исполнилось свое желание. В пятницу компания объявила, что, как ранее сообщалось в The Times, креативный директор Valentino Мария Грация Кьюри назначается арт-директором Dior.

Она будет первой женщиной, которая возглавит творческую сторону за 69-летнюю историю лейбла, и эта роль станет ее первым сольным назначением после более чем двух десятилетий работы с Пьерпаоло Пиччоли, который был назначен креативным директором Valentino. Впервые г-н Толедано говорил о встрече: как это произошло, почему и что это значит.

«Когда вы слушаете, как женщина говорит о женщине, будь то ее тело или образ жизни — ее работа, то, как она путешествует, что ей нужно — это не концептуально», — сказал г-н.- сказал Толедано. «Это практично. Мария Грация очень практична: очень прямолинейна, очень ясна и не боится. У нее есть семья и настоящая жизнь. Она что-то делает ».

52-летняя госпожа Чиури станет седьмым дизайнером, принявшим участие в конкурсе Dior, в начале этого месяца у нее будет много дел.

Она следует за Рафом Симонсом, который уехал в октябре. (Тем временем коллекции разрабатывались командами студии.) И помимо двух коллекций от кутюр, двух коллекций прет-а-порте, одной круизной, одной предварительной коллекции, обуви, сумок, бижутерии и очков, она собирается участвовать в имиджевых, рекламных кампаниях и дизайне магазинов.(Мужская одежда разработана Крисом Ван Ашем, а ювелирные украшения — Виктуар де Кастеллан.)

Это дает г-же Кьюри больше контроля, чем г-ну Саймонсу, который, как сообщается, был разочарован тем, что не смог объединить свое видение подиума с его более поздним выражением. Это отражает, как сказал г-н Толедано, тот факт, что г-жа Чиури будет посвятить себя Dior (г-н Саймонс и предыдущий дизайнер Джон Гальяно сохранили одноименные линии во время работы в доме) и тот факт, что … ну, она просила об этом. Оказывается, давным-давно.

Г-н Толедано познакомился с г-жой Чиури примерно 20 лет назад, сказал он, когда искал дизайнера сумок, чтобы помочь г-ну Гальяно. В то время она и г-н Пиччоли только что покинули Fendi, где они начали работать вместе, и присоединились к Valentino в качестве дизайнеров аксессуаров.

«Она сказала мне:« Я не приду за сумками. Я хочу глобальную работу », — сказал г-н Толедано, хотя и не сказал, когда переговоры возобновились. «Что ж, теперь у нее есть все».

У нее это в сложное время.Согласно исследованию Bain & Company и Altagamma, итальянской торговой ассоциации, в этом году ожидается рост сегмента предметов роскоши всего на 2 процента. Хотя объем продаж Dior в прошлом году составил более 5 миллиардов евро (5,53 миллиарда долларов) и имеет 195 магазинов по всему миру, три пятых его выручки приходятся на парфюмерию и косметику. В 2015 году объем продаж Christian Dior Couture, который включает в себя все линии одежды, составил 1,8 миллиарда евро.

И хотя г-жа Чиури имеет опыт работы с ателье высокой моды и готовой одежды, а также курирует некоторые из самых успешных сумок. и обувь последних сезонов, она никогда не вела дома одна.

Ее творческие отношения с г-ном Пиччоли считались почти симбиотическими — когда они поклонились на своем последнем шоу Valentino в среду, они шли синхронно, хотя она была в белом, а он в черном — и неясно, как каждый из них будет функционировать. самостоятельно. (Первые ряды изобиловали спекуляциями во время показов мод на прошлой неделе.)

Неудивительно, что г-н Толедано сказал, что его это не беспокоило. Более того, он сказал, что, хотя, по его мнению, г-жа Кьюри и г-н Пиччоли «великолепны вместе», он не думал о том, чтобы объединить обоих дизайнеров в Dior.

«У нее большие амбиции в отношении этой работы, но это не игра власти», — сказал он.

В день объявления г-жа Чиури была в Риме (в четверг вечером она и г-н Пиччоли посетили показ Fendi haute couture), чтобы попрощаться со своими бывшими коллегами по Valentino и приготовиться к новой жизни. Г-н Толедано сказал, что он не уверен, что г-жа Чиури искоренит свою семью — она ​​живет в Риме со своим мужем, который владеет бизнесом по пошиву рубашек и двумя детьми — или будет ездить на работу, но что она будет «очень присутствует в Париже.”

Ее первая коллекция Dior будет представлена ​​в конце сентября во время сезона готовой одежды для женщин, который будет включать беспрецедентное количество новых лиц на фоне старых домов. Помимо г-жи Чиури, Бушра Джаррар дебютирует на Lanvin, а Энтони Ваккарелло — на Yves Saint Laurent.

Вскоре после этого Dior отметит свое 70-летие. «Мы собираемся отпраздновать», — сказал г-н Толедано. Неясно, говорил ли он о мероприятии или о дизайнере, но ответ, вероятно, и то, и другое.

Художественный директор Dior Home говорит, что эти 5 основных вещей нужны каждому дому

Корделия де Кастеллан, художественный руководитель Dior Home и Dior Baby, — шикарный и утонченный креативщик с неудержимым чувством веселья. Это отчасти объясняет, почему она прирожденная хозяйка, и этот талант отражен в ее готовящейся к выходу книге Риццоли: Жизнь во французском загородном доме: развлечения на все времена . Книга представляет собой увлекательный проект, который планируется опубликовать в октябре этого года, и в ней представлены фотографии, сделанные постоянным участником года нашей эры года нашей эры Матье Сальвингом.Помимо званых обедов и французских праздников, де Кастеллан также является настоящим экспертом в том, что именно делает дом счастливым, — что она обобщает ниже на пять основных элементов.

Фотографии в рамах и серебряные предметы украшены апломбом chez de Castellane.

Фото: Матье Сальвэн / любезно предоставлено Риццоли

Объекты, наполненные смыслом

«Прежде всего, личные вещи!» Де Кастеллан рассказывает AD PRO. Что именно это влечет за собой? «[Предметы], у которых есть воспоминания и которые что-то значат для вас… Вещи из поездки, семьи или то, что где-то были найдены. Для меня это необходимо ».

Интересные книги можно увидеть на каждом углу — и на многих стульях.

Фото: Матье Сальваинг / любезно предоставлено Риццоли

Книги, книги и другие книги

Де Кастеллан считает, что в доме должны быть книги. «Я люблю [их] и коллекционер. Мне [нравится], чтобы они накапливались повсюду ». Она настаивает, что «в доме без книг нет души».

Еще книги сложены здесь, на подоконнике.

Фото: Матье Сальвэн / любезно предоставлено Риццоли

Les Fleurs

Третий совет де Кастеллан касается цветов. В этом нет ничего удивительного, учитывая богатую историю Дома Dior по включению цветущих растений в различные коллекции. «Даже имея скромный бюджет, я советую своим друзьям просто пойти на рынок и купить букет цветов», — говорит де Кастеллан. «Я собираю их в саду, и мне нравится, когда сезонные цветы цветут по всему дому». Известно, что парижанка даже переставляет букеты, полученные в качестве подарков, разбирает их и складывает обратно по своему усмотрению.

Де Кастеллан накрывает стол с пионами en plein air .

Фото: Матье Сальвэн / любезно предоставлено Риццоли

Сентиментальные запахи

Совет номер четыре связан с запахом. «Мне нравятся дома, которые чем-то пахнут», — говорит дизайнер. Как это достигается? — Свечи и парфюмированные спреи, — объясняет она. «Я верен некоторым, в зависимости от сезона … В Париже это ландышевые свечи от Dior. В деревне я люблю [Cire] Trudon, а также Diptyque ». (Что касается последнего бренда, она неравнодушна к Baies, Fig, а на Рождество — Feu du Bois.) «Некоторые запахи так успокаивают и каким-то образом окутывают меня, когда я вхожу в дом», — отмечает де Кастеллан. «Вот каким должен быть дом … Комфортным с чувством безопасности».

Свечи (и другие цветы) создают уютный стол.

Фото: Матье Сальвэн / любезно предоставлено Риццоли

Les Enfants!

И последнее, но не менее важное: «Дети дома! Это прекрасно, радость, — с улыбкой говорит де Кастеллан. «Некоторым нравится тишина, но не мне».

Обложка книги, выход которой намечен на 7 октября.Соответственно, любимое время года де Кастеллан — осень: «Я [люблю] осень [и] идею о том, что все, что я сажаю, оживет весной. Я действительно домоседка, и мне нравится, когда [наступает] ночь рано, а я дома с детьми. Это меня успокаивает ».

Фото: Матье Сальваинг / Предоставлено Rizzoli

Мария Грация Кьюри Валентино Диор, заменить Рафа Симонса

Наконец-то место — или, точнее, трон, украшенный вручную плиссировкой и украшенный бусинами, — оставленный Рафом Симонсом в Dior в октябре 2015 года, освободился. был заполнен.В этом месяце роль креативного директора займет Мария Грация Кьюри, ранее работавшая в Valentino. Ожидается, что она переедет из Милана в Париж и возьмет на себя очень заметную работу в уважаемом доме моды . Сидни Толедано, президент и главный исполнительный директор Christian Dior, подтвердил долгожданное назначение на WWD 8 июля, охарактеризовав Кьюри как «очень прямого, конкретного, прагматичного человека». Чиури назвал эту возможность «большой честью» в заявлении, полученном изданием.«Я измеряю огромную ответственность быть первой женщиной, ответственной за творение в доме, столь глубоко укоренившемся в чистом выражении женственности», — продолжила она. «Бесконечное богатство ее наследия продолжает оставаться постоянным источником вдохновения для моды, и я не могу дождаться, чтобы выразить свое собственное видение».

Агентство Reuters сообщило эту новость (и умы модной толпы) 23 июня, сославшись на два анонимных источника, близких к ситуации, которые сообщили, что Чиури станет первой женщиной-руководителем дизайна в истории французского дома роскошной моды.Другие источники сообщили WWD , что весна 17 года станет ее первой коллекцией для бренда. Ранее на этой неделе итальянский лейбл подтвердил, что показ Valentino осень 2016 года будет последним для Кьюри в этом доме. Ее давний партнер по дизайну Пьерпаоло Пиччоли, с которым она разделяла творческое руководство Valentino в течение восьми лет, возьмет на себя роль соло. Кьюри, выпускница римского Istituto Europeo di Design, начала свою карьеру в качестве дизайнера аксессуаров, набрав баллов в Fendi и Valentino (задолго до того, как была назначена со-креативным директором последнего).В 2007 году, когда Валентино Гаравани объявил, что уходит на пенсию, он лично выбрал Чиури и Пиччоли, чтобы возглавить аксессуары для своего одноименного бренда. В следующем году дуэт взял на себя творческое руководство всем брендом. Однако Чиури и Пиччоли начали сотрудничать задолго до этого: они познакомились в 1980-х и начали работать вместе в Fendi в 1989 году, согласно Business of Fashion . «После 25 лет творческого партнерства и профессионального удовлетворения мы дали себе возможность продолжить наш творческий путь индивидуально с обоюдным желанием дальнейших великих достижений», — говорится в совместном заявлении дизайнеров, объявляющем об уходе Кьюри из Valentino.О Пиччоли она отметила: «Я провела с Пьерпаоло большую часть своей профессиональной жизни, и это был опыт, основанный на совместных успешных творческих достижениях. Я готова приступить к новому профессиональному вызову».

Что нужно знать о Марии Грации Кьюри, новом художественном директоре Dior

Мария Грация Кьюри была назначена новым художественным директором Dior — вот что вам следует знать о дизайнере

Мария Грация Кьюри.Картина / Мариполь.

Новый взгляд на Dior. После месяцев спекуляций в конце прошлой недели появилась новость, которую так ждал мир моды: Мария Грация Кьюри — новый художественный руководитель дома Dior. Итальянский дизайнер, которая была со-креативным директором Valentino, стала первой женщиной, возглавившей бренд, который наряду с Chanel считается жемчужиной французского модного наследия.

«Я измеряю огромную ответственность быть первой женщиной, ответственной за творение в доме, глубоко укоренившемся в чистом выражении женственности», — сказала она в официальном релизе.«Бесконечное богатство его наследия продолжает оставаться постоянным источником вдохновения для моды, и я не могу дождаться, чтобы выразить свое собственное видение».

Сидни Толедано, президент и главный исполнительный директор Christian Dior Couture, сказал: «Я очень рад приветствовать Марию Грацию Кьюри в доме Christian Dior. Ее видение женщин, как чувственных, так и поэтических, перекликается с видением месье Диора. Ее опыт в искусстве высокой моды и ее страсть к мастерству идеально сочетаются с исключительным ноу-хау наших ателье.”

Мария была назначена через девять месяцев после того, как бывший креативный директор Dior Раф Симонс неожиданно ушел в отставку. 30 сентября она представит в Париже свою первую коллекцию Dior — это наверняка станет самым ожидаемым показом сезона.
Что нужно знать о дизайнере?

Валентино. Изображение / прилагается.

1. Мария родом из Валентино, где она долгое время работала в партнерстве с Пьерпаоло Пиччоли. Пара проработала вместе 25 лет, изначально создавая аксессуары для Valentino.В 2008 году они были назначены со-креативными директорами модного дома, сменив основателя Валентино Гаравани. Ее последняя коллекция Valentino с Пьерпаоло была представлена ​​на прошлой неделе, вместе с коллекцией от кутюр по мотивам Шекспира (на фото).

2. Эта пара привнесла в Valentino современность и стала автором различных хитов, включая популярные каблуки «Rockstud» и «Tan-go». В 2015 году компания достигла выручки в 1 миллиард долларов, сообщает Business of Fashion. Успешный опыт Марии в области аксессуаров был бы привлекательным для Dior, поскольку аксессуары стали ключевой частью роста продаж предметов роскоши.

3. Также привлекательно? Ее четкое представление о знаменитостях и красной ковровой дорожке. В Valentino она помогала одевать всех, от Киры Найтли до Гвинет Пэлтроу, от Кэти Перри до Леди Гаги. На мероприятии Met Gala в мае она создала тюлевое платье для Лорд и прошла по красной ковровой дорожке. В прошлом году она также участвовала в трюке Zoolander , в котором Бен Стиллер и Оуэн Уилсон удивили всех, пройдя по подиуму на показе недели моды Valentino.

4. По словам модного журналиста Сары Мауэр, Марис не могла говорить по-английски, когда заняла должность в Valentino, но училась сама и теперь свободно говорит. «Я был таким застенчивым. Мне даже было так трудно говорить. Мне приходилось учить себя английскому, каждую ночь с книгами дома », — сказала она Vogue о своем первом показе от кутюр в 2008 году.

5. Дочь портнихи, Мария называет Рим своим домом, где она живет с мужем Паоло Регини и детьми Николо и Рашель.

6. Ранее в этом месяце она сказала Harper’s Bazaar , что ее любимый цвет — черный, она любит Game of Thrones и Pride and Prejudice и пьет горький кофе без сахара.

7. 52-летний дизайнер станет седьмым дизайнером у руля Dior, следуя по стопам Рафа Симонса, Джона Гальяно, Марка Бохана и Ива Сен-Лорана.

Поделись этим: Распечатать эту статью .