Кристобаль баленсиага биография: Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

Он родился в 1895 году в баскской рыбной деревне Гетария, будучи одним из трех детей, чья мать после ранней смерти мужа содержала семью, работая швеей. Конечно, к сбору фактов более чем 100-летней давности стоит подходить с осторожностью, особенно когда дело касается бедных людей: в отличие от богатых семей, у них не было своих писцов. По этой причине у нас есть сотни раз пересказанная, но официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, восхищавшимся работой своей матери и не отходящим от нее ни на шаг. Считается, что его первое знакомство с модой — в противовес обычной одежде, которую носила его мать — произошло благодаря тому, что однажды на улице он заметил наряд (дизайна Дома Drecoll) местной аристократки, маркизы Каса Торрес, который ему очень понравился, о чем он ей и сообщил. Как гласит легенда, она предложила ему скопировать этот костюм.

Может быть, эта история была хитрым пиар-ходом, который должен был сформировать более приятный облик дизайнера в глазах общественности? В чем можно убедиться безо всяких сомнений, так это в том, что Баленсиаге не нравилась пресса. Он уделял их мнению настолько мало времени, что, пока проходила презентация одной из его коллекций, он уже начинал разрабатывать другую, работая над идеями для следующего сезона и, по-видимому, совершенно не интересуясь тем, что о нем могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — и абсолютным перфекционистом. Несмотря на то, что он был падок на молодых мужчин и, как и Диор, имел любовников, его сердце было отдано тканям и контурам. Он создавал изумительные платья, для описания которых едва ли достаточно французского слова «frou-frou». Но поистине особенным дизайнером Баленсиагу сделала его приверженность тейлорингу, в котором он добился той степени мастерства, которую смог постичь лишь Чарльз Джеймс, техническими навыками и бесконечными экспериментами которого Баленсиага восхищался — так же, как и Кристианом Диором. Сюда же можно отнести и Юбера де Живанши, с которым он поддерживал тесные творческие отношения, а также редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу и Диану Вриланд, но на этом список восхищавших его критиков, коллег и друзей заканчивался.

Общеизвестно, что, будучи закрытым интровертом и, по крайней мере, на первый взгляд, строгим аскетом, большую часть своего рабочего времени Баленсиага посвящал совершенствованию и упрощению кроя и линий. Как и Мадлен Вионне, он не делал набросков и всегда начинал работу сразу с ткани. Харди Эмис однажды сказал, что работа модельера заключается в том, чтобы «оказать ткани честь», и это идеально описывает вечную одержимость Баленсиаги. Давным-давно один из его друзей сказал, что всякий раз, когда Баленсиага не мог заснуть, его можно было найти сидящим у окна, снова и снова складывающим нижнюю часть занавесок, пока проблема не решалась.

А если этого не происходило, то независимо от того, насколько интересной была его идея, она никогда не превращалась в законченную вещь. Никто, кроме его сотрудников и помощников, не видел ничего, кроме успешной реализации его мечты. Один из них, Андре Курреж, однажды сравнил работу с Кристобалем с жизнью новообращенного, проходящего обучение перед посвящением в духовный сан. Довольно подходящее сравнение, учитывая, что однажды журналист назвал одежду религией Баленсиаги, даже несмотря на то, что тот был преданным католиком и явно во многом вдохновлялся церковью. Нетрудно представить его как подростка в Испании, смотрящего на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов, проявляющего живой интерес к драпировке и складкам одежды.

Перед Первой мировой войной Баленсиага открыл свою первую мастерскую в Сан-Себастьяне, а в 1920-х годах — вторую в Мадриде. Они назывались «Eisa» — это укороченная версия от «Эйсагирре», девичьей фамилии его матери. Баленсиага часто совершал поездки в Париж, закупаясь вещами от легендарных брендов того времени, в том числе Chanel, Vionnet, Lelong и Schiaparelli, которые по возвращению домой тщательно разбирались на детали, чтобы он смог изучить их технику производства и особые «приемы», которые каждый дизайнер вкладывает в свою фирменную одежду.

Balenciaga на FarfetchBalenciaga в ЦУМBalenciaga в SVMOSCOW

Важно помнить, что, как и большинство современников Баленсиаги, он был самоучкой. В те времена не было никаких модных колледжей или учебных заведений, кроме тех, в которых девушек (часто безграмотных) обучали шитью — ту же роль на себя брала церковь, чьи монахини передавали свои знания деревенским девочкам, чтобы те могли хоть как-то зарабатывать на пропитание семьи (часто страдающей от нищеты) — а тейлорингу и шитью платьев обучались не в теории, а на практике.

Одной из причин, по которой Шанель не осуждала Баленсиагу в числе других кутюрье-гомосексуалов — как, например, его современника Диора (их всех она обвиняла в создании одежды, которая оскорбляла женщин своей вычурностью и неудобством) — было то, что она восхищалась его техническими навыками. Она признавала, что он лучше всех в Париже кроил и шил одежду — и, возможно, даже знала о том, что в каждой коллекции Balenciaga была одна вещь, которую маэстро полностью изготавливал сам — правда, которую, никогда не сообщалось.

Если бы Кристобаль Баленсиага, подобно Лазарю, воскрес и вернулся в современную модную индустрию, он был бы изумлен тем, насколько молод сегодняшний век моды. Ведь он создавал одежду для конкретного типа женщин. Ожидалось, что они уже достигли определенного возраста и уж явно не могли быть моложе 25 лет — без максимального предела, при условии, что они всё еще могут перемещаться с энергией, грацией и определенным высокомерием. Он не хотел, чтобы его одежду видели на худощавых фигурках. Одна из его vendeuse (продавщиц) успокаивала клиентку, которая призналась в том, что немного прибавила в весе, так: «О, месье только рад дамам с животиком», — однако трудно себе представить, откуда она могла это знать, учитывая, что все примерки в ателье проводились в строжайшей тишине, и Баленсиага делал всё возможное, чтобы избежать встреч со своими клиентами лицом к лицу, и редко сам проводил примерки.

Неприкосновенность образов как условие анонимности

Однако дневники и переписка того времени говорят об одном частом исключении из этого правила. Несмотря на то, что он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард — влиятельный редактор Vogue из Парижа — похоже, что в круг его друзей входила лишь Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, дважды в год посещавшая парижские показы.

Как можно кратко охарактеризовать его многогранную фигуру и достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже предметами интерьера. Их восхваляли за «строгую простоту». Но всё это относилось лишь к его поздним работам. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сейчас выглядит слишком вычурно украшенной, утопая в своей роскоши. И это касалось не только его дизайна. Лишь после коллекции Dior 1947 года, окрещенной «New Look», Париж перешел на новый, элегантный стиль — ему стал следовать и Баленсиага. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя тождественными законодателями парижской моды, однако тогда же началось и отступление Баленсиаги к анонимности. Он был первым кутюрье, который отошел от правил Синдиката высокой моды: в 1956 году, будучи недовольным американскими подражателями, он показал свою коллекцию на месяц позже официального парижского графика.

Баленсиага был одержим. Его одежда создавалась для того, чтобы порадовать не покупателей Balenciaga, а самого дизайнера. Ничто не покидало помещение без его одобрения. В отличие от других модельеров, каждый сезон представлявших новые идеи, он никаких сюрпризов не преподносил. Все его коллекции были работой в стадии доработки, непрерывным процессом исследования, развития идей и способов применения тканей, чьи выкройки он часто делал сам, с одинаковым мастерством орудуя обеими руками. Но его собственный прорыв состоялся лишь в 1952 году. Кармел Сноу описала его новое платье как «полуприталенный силуэт»: спереди оно было довольно облегающим, а сзади — свободным и пышным.

Это стало началом одиночной революции, которая привела к созданию платья-мешка, туник и платьев-рубашек, и в конечном счете вылилось в платья с завышенной талией и мини-юбки Courrèges и Мэри Куант, а также космические фантазии Pierre Cardin. Уже этих примеров достаточно для того, чтобы Баленсиагу можно было по праву назвать настоящим отцом моды конца XX века. На пике его влияния в 50-х и 60-х не было ни одной стильной женщины, не одевавшейся у Баленсиаги — его клиентками были все, начиная от герцогини Виндзорской (Уоллис Симпсон) и заканчивая Мареллой Аньелли. Диана Вриланд рассказывала, что когда Баленсиага закрыл свой бизнес, Мона фон Бисмарк, будучи одной из его самых преданных клиенток, на три дня заперлась в своей вилле на Капри, не в силах представить себе жизнь без его нарядов. Неважно, будь то безумие или верность, в любом случае это кое-что говорит о том, что одежда Balenciaga значила для женщин, хотя цены на нее и были самыми высокими в Париже. Но, конечно, это того стоило — одеваться у человека, который, по словам сэра Сесила Битона, «создал будущее моды».

Источник: Businessoffashion.com

Перевод: mcmag.ru

Путь Кристиана Диора: от работника галереи до великого кутюрье

Telegram Vk Youtube

Кристобаль Баленсиага (1895-1972) | BoF

ГЕТАРИЯ, Испания . Считается, что последними словами Баленсиаги, когда он закрыл свой дом высокой моды в 1968 году, были: «Это собачья жизнь». Были они или нет, теперь уже никогда не будет доказано, но мне они не кажутся правдой. Если учесть, что жизнь и творчество кутюрье, чье имя, даже спустя 43 года после его смерти, регулярно возглавляет любой список «великих» в моде 20-го века, кажется маловероятным, учитывая, что он очень серьезно относился к своей работе, Баленсиага не мог оглянуться на свою карьеру и найти что-то, что сделало бы его счастливым. Конечно, задним числом кажется, что все, что он делал в начале 50-х, пока не сдался, было изучено, интеллектуализировано — даже идеально. Неудивительно, что Кристобаля Баленсиагу до сих пор справедливо называют «дизайнером дизайнеров».

Родившийся в 1895 году в баскской рыбацкой деревушке Гетария, он был одним из трех детей, мать которых после ранней смерти мужа поддерживала семью, работая швеей. Есть, конечно, причина для осторожности при попытке собрать факты более чем 100-летней давности, особенно для очень бедных: нет писцов для смиренных, как для великих. По этой причине у нас есть избитая, но никогда официально не подтвержденная история о том, что Баленсиага был не по годам развитым ребенком, очарованным работой своей матери и всегда рядом с ней. По общему мнению, его первое знакомство с модой, в отличие от основной одежды, которую носила его мать, произошло потому, что однажды на улице он восхищался портным Drecoll местной аристократки, маркизой де Каса Торрес, и сказал ей об этом. Затем она — как гласит легенда — предложила ему скопировать ее.

HV3GHP7RVJAZXB5ISJVIQN5CZU

Было ли это умным пиаром, чтобы предложить эту историю, чтобы смягчить общественное восприятие его личности? Что, несомненно, можно проверить, так это тот факт, что Баленсиага не любил прессу и имел так мало времени для их суждения, что во время презентации коллекции он закрывался в своем кабинете и начинал работать над своими идеями для следующего сезона, явно равнодушный. о том, что они могут написать.

Кристобаль Баленсиага был непревзойденным профессионалом — абсолютным перфекционистом. Хотя он был восприимчив к молодым людям и, как и Диор, имел любовниц, его сердце было отдано ткани и веревке. Он создал изумительные вечерние платья, для которых едва ли подходит французское слово «frou-frou». Но именно его преданность шитью дала ему мастерство, недоступное ни одному другому кутюрье, за исключением Чарльза Джеймса, чьими техническими навыками и бесконечными экспериментами Баленсиага восхищался так же, как он восхищался Кристианом Диором. Можно добавить Юбера де Живанши, с которым у него были тесные творческие отношения, а также Кармель Сноу, редактора Harper’s Bazaar, и Дайан Вриланд в качестве случайных знакомых, но это было примерно в той мере, в какой он восхищался его критиками, коллегами и друзьями.

Частный, замкнутый и, по крайней мере, на первый взгляд, строгий, Баленсиага посвятил большую часть своего рабочего времени совершенствованию и упрощению своего кроя и линии. Как и мадам Вионне, он не делал набросков и всегда начинал с ткани. Харди Эмис однажды сказал мне, что работа кутюрье заключается в том, чтобы воздавать честь ткани, и это идеальное описание пожизненной одержимости Баленсиаги. Много лет назад его друг сказал мне, что всякий раз, когда Баленсиага не мог уснуть, его можно было обнаружить сидящим у окна, снова и снова сворачивающим ткань низа штор, пока проблема не будет решена.

И, если она не была решена, как бы ни интересовалась эта идея, она так и не воплотилась в виде одежды. Никто, кроме его сотрудников и помощников, включая Андре Куррежа, не видел ничего, кроме полностью успешной реализации мечты, который когда-то сравнил работу с Balenciaga с тем, чтобы быть новичком, проходящим подготовку для духовного сана. Подходящее сравнение, поскольку один журналист однажды описал одежду как религию Баленсиаги, хотя он был преданным католиком и явно черпал вдохновение в церкви. Нетрудно представить его подростком в Испании, смотрящим на скульптуры Христа на кресте в окружении святых и ангелов и проявляющего живой интерес к драпировке и падению одежд.

Баленсиага открыл свое первое ателье по пошиву одежды в Сан-Себастьяне перед Первой мировой войной и второе в Мадриде в 1920-х годах. Их звали Эйса, сокращенная версия Эйсагирре, девичьей фамилии его матери. Он часто ездил за покупками в Париж, покупая одежду легендарных имен того времени, включая Шанель, Вионне, Лелонга и Скиапарелли, которую по возвращении тщательно разбирал, чтобы он мог изучить техники и специальные «уловки», которые любой великий модельер является частью уникальной ДНК одежды.

Важно помнить, что, как и большинство его современников, Баленсиага был самоучкой. В те времена не было ни колледжей моды, ни учебных заведений, кроме тех, которые обучали часто неграмотных молодых женщин шитью — роль, которую также взяли на себя церкви, где монахини обучали своему мастерству деревенских девушек, чтобы они могли заработать хоть какие-то деньги на шитье. их семьи часто бедствовали — шитью и пошиву одежды учились на практике, а не на теории.

Одна из причин, по которой Шанель не включила Баленсиагу в свое осуждение других модельеров-гомосексуалистов, таких как его современник Диор (всех которых она обвиняла в разработке одежды, оскорбляющей женщин, одевая их в вычурную моду), заключалась в том, что она восхищалась его техническими приемами. навыки и умения. Она согласилась с тем, что он мог кроить и шить лучше, чем кто-либо другой, работающий в Париже, и, возможно, даже знала, что в каждой коллекции Balenciaga есть один предмет одежды, полностью сшитый самим маэстро, хотя никогда не уточнялось, какой именно.

Если бы он, подобно Лазарю, вернулся в современный мир моды, Баленсиага был бы сбит с толку тем, насколько молода нынешняя эпоха моды. Он создан для очень конкретной женщины. Ожидается, что она будет определенного возраста, определенно не моложе 25 лет и без верхнего предела, при условии, что она все еще способна двигаться энергично, грациозно и с определенной надменностью. Он никогда не хотел, чтобы его одежда была видна на тонких фигурках. Как заверила одна из его продавщиц клиентку, которая призналась, что немного прибавила в весе после последней примерки: «О! Месье вполне доволен женщиной с животом», хотя, поскольку все примерки в ателье проходили в монашеском молчании, и Баленсиага делал все возможное, чтобы избежать встречи со своими клиентками лицом к лицу, почти никогда не примеряя ни одну из них. сам, трудно себе представить, как она могла бы знать.

Дневники и корреспонденция того времени составляют одно последовательное исключение из этого правила. Хотя он общался с такими женщинами, как Беттина Баллард, влиятельный редактор Vogue в Париже, казалось, что только Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, с которой обращались как с другом во время ее визитов в Париж два раза в год. Парижские выставки. На самом деле есть свидетельства того, что его знаменитый воротник, маленький, как воротничок детской рубашки и гордо возвышающийся на шее сзади, изначально был разработан с учетом ее пожеланий.

Как подытожить эту многогранную фигуру и ее достижения? Его работы называли скульптурой, архитектурой и даже мебелью. Его хвалили за «строгую простоту». Но это только смотреть на более поздние работы. Его одежда конца 30-х и начала 40-х сегодня часто выглядит чрезмерно украшенной в своем богатстве, и они были не одиноки. Только в «Новом взгляде» Диора в 1947 году Париж обрел свой новый, элегантный голос — и Баленсиага тоже. К началу 50-х Диор и Баленсиага были двумя лидерами парижской моды, но Баленсиага начал уходить в анонимность. Он был первым кутюрье, вышедшим за пределы системы Chambre Syndicale, когда в 1956, раздраженный американскими переписчиками, он поделился своей коллекцией через месяц после официальных парижских дат. Это не было извращением; это должно было сохранить целостность его замыслов. Живанши последовал за ним, и даже Ив Сен-Лоран вступил в борьбу, ненадолго запретив прессе посещать свои показы.

Баленсиага был одержим. Его одежда была создана не для того, чтобы нравиться покупателям, а для того, чтобы нравиться самому себе. Ничто не покидало помещение без его одобрения. Он никогда не преподносил сюрпризов, как это делали другие кутюрье, предлагая новые идеи каждый сезон. Все его коллекции были незавершенной работой, континуумом для изучения и развития идей и способов использования тканей, многие из которых он вырезал сам, используя обе руки с одинаковым мастерством. Но это было только в 1952, что он создал свой собственный революционный продукт. Описанный Кармел Сноу как «полуприлегающий вид», он был скроен спереди, но пышный и вздымающийся сзади. Это было началом революции одного человека, которая привела к созданию платья-мешка, туники и рубашки, а в конечном итоге к куколке и мини-юбке Куррежа и Мэри Куант, а также к космическим фантазиям Пьера Кардена. Уже на основании одного этого факта Баленсиагу можно с полным основанием назвать отцом моды конца 20-го века. На пике своего могущества в 50-х и 60-х годах Баленсиага одевал всех стильных женщин от герцогини Виндзорской до Мареллы Аньелли. Диана Вриланд рассказала мне, что, когда он закрыл свой бизнес, Мона Бисмарк, одна из его самых верных клиенток, заперлась на своей вилле на Капри на три дня, не представляя жизни без его одежды. Сумасшествие или верность, это, безусловно, кое-что говорит о том, что его одежда давала женщинам, хотя цены на него были самыми высокими в Париже. Но это того стоило, конечно, быть одетым человеком, который, по словам Сесила Битона, «сотворил будущее моды».

ynfnnhc4zjdljdefgsng2qco3a

Cristóbal Balenciaga Biography — Факты, Детство, Семейная жизнь, достижения

(модельер)

День рождения: 21 января 1895 (Aquarius)

Born in: getaria, Spains

Изображение предоставлено

Рекомендуется для вас

Рекомендуем для вас

Детство и молодость

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в городе Гетария, в испанской провинции Гипускоа. Его мать, Мария Мартина Эйсагирре Эмбиль, была швеей, а отец Хосе Баленсиага Басурто. был рыбаком, который скончался, когда Баленсиага был совсем маленьким. У него было два старших брата и сестры, сестра Мария Агустина и брат Хуан Мартин.

После смерти отца Кристобаль Баленсиага большую часть времени проводил с матерью и наблюдал за ее работами, что стало его первым знакомством с модой.

Когда Кристобалю Баленсиаге было двенадцать лет, маркиза2 де Каса Торрес, дворянка, которая была клиенткой его матери, заметила его увлечение женской одеждой и предоставила ему возможность получить формальное образование, работая подмастерьем портного.

Продолжить чтение ниже

Карьера

В возрасте 22 лет Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик под именем своей матери Eisa в Сан-Себастьяне, Испания, и зарегистрировал одноименный бренд. Он расширил бизнес, открыв филиалы в Барселоне и Мадриде.

Среди его клиентов в это время была испанская королевская семья, и он часто ездил в Париж, чтобы изучить работы великих дизайнеров и попытаться впитать знания в свои творения дома.

Он разработал такие предметы одежды, как пальто в форме кимоно с мехом горностая на манжетах и ​​воротниках, и воспроизвел многослойное платье Lanvin с кокеткой из шелкового тюля в 1927.

Он работал над совершенствованием своего мастерства и удовлетворял особые требования своих клиентов, придумывая уникальные творения, которые были в тренде современных модных журналов, такие как свадебное платье, созданное для Кармен Алустиза, и вечернее пальто с рукавами-фонариками. , в 1933 году.

Кристобаль Баленсиага был вынужден закрыть магазин и переехать в Париж, когда в 1936 году началась гражданская война в Испании, и в августе 1937 года он открыл магазин Balenciaga на авеню Георга V, 10.

Его первая парижская коллекция имела немедленный успех, сделав его одним из лучших кутюрье того времени и принеся Дому Balenciaga репутацию дорогого, но эксклюзивного бутика.

Он делился своими знаниями, обучая и вдохновляя великих дизайнеров, таких как Эмануэль Унгаро, Оскар де ла Рента, Мила Шон, Юбер де Живанши и Андре Курреж.

На протяжении 1950-х и 1960-х Баленсиага безраздельно властвовал, его творения были знаковыми и считались шедеврами высокой моды, привлекая высокопоставленных лиц, светских львиц, актрис, дизайнеров и бесконечный список высокопоставленных клиентов. Среди них были Алин Гриффит, Грейс Келли, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Джеки Кеннеди, Анита Экберг, Мона Бисмарк и герцогиня Марелла Аньелли.

Кристобаль Баленсиага создал некоторые из самых популярных платьев, пальто, туник и вечерних нарядов, которые были простыми, элегантными, но в то же время отражали гениальную технику, которая делает их актуальными для изучения даже сегодня.

Продолжить чтение ниже

В конце 1950-х годов, раздраженный откровенным копированием своих дизайнов, Баленсиага начал выпуск своей коллекции через месяц после официальных дат показа, чтобы гарантировать, что целостность его моделей не будет нарушена.

В 1960-х годах он работал дизайнером костюмов и гардероба для нескольких фильмов, таких как «Pecado de amor», «Дочери Елены», «Prohibido enamorarse» и «Завещание Орфея».

Он создал свадебный ансамбль для бельгийской королевы Фабиолы, когда она выходила замуж за короля Бодуэна I.

Баленсиага ушел в отставку и закрыл свои магазины в Париже в 1968 году. в настоящее время принадлежит Kering Group.

Major Works

Дизайн Кристобаля Баленсиаги был популярен благодаря своей эстетике, прекрасной вышивке, исключительным структурам и неординарному мастерству. Одним из революционных изменений, которые он разработал, стал полуприлегающий вид платья 1952 года, у которого была строгая гладкая передняя часть, а задняя часть была пышной и вздымающейся.

В 1957 году он создал «Платье-мешок» — свободное и удобное платье без зауженной талии, которое произвело революцию в женской моде

Затем в 1958 году появилось платье Baby Doll, которое было вычурным, беззаботным и давало обладательнице свободу движений, неизвестную в то время.

Награды и достижения

Кристобаль Баленсиага получил титул кавалера или кавалера ордена Почетного легиона, который является высшим орденом Франции.

Он был назначен командующим Испанским гражданским орденом Изабеллы Католической, что является признанием испанского монарха за заслуги перед страной.

Испанская королева София открыла в 2011 году музей Баленсиага в своем родном городе Гетария, в котором представлено более 1200 ансамблей, созданных Баленсиага.

Семья и личная жизнь

Кристобаль Баленсиага был геем и, как известно, в молодости у него было несколько любовников. Тем не менее, его самые долгие отношения были с его партнером Владцио Яворовски д’Аттенвиль, модисткой, в Париже, хотя пара так и не поженилась.