Понятие и история Haute couture: myfashion_diary — LiveJournal
Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр») — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.
Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Поль Пуаре, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие.
Чарльз Фредерик Уорт (англ. Charles Frederick Worth, 13 октября 1825, Боурн, графство Линкольншир, Англия — 10 марта 1895) — модельер, один из первых представителей Высокой моды.
В 1845 году Уорт приехал в Париж.
В 1850 году открыл отдел шитья в магазине «Гажелэн». В 1858 году совместно с Отто Бобергом начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture») . Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки.
Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895).
До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все.
Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия.
Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений.
На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя.
На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено.
Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды.
Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени — среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) — рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был «Газет дю бон тон» («La Gazette du bon ton»), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны).
Модницы «Прекрасной эпохи» носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта.
В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода «Прекрасной эпохи» сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт «песочных часов» 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения.
На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми.
Принц высокой моды, вундеркинд haute couture, гений своего времени: модные революции Ива Сен-Лорана
Каких только эпитетов не заслужил великий французский модельер Ив Сен-Лоран. Его называли маленьким принцем высокой моды, вундеркиндом haute couture, гением своего времени, модным революционером. Возглавив Дом Dior в возрасте 21 года и уже первой коллекцией показав всему миру, на что он способен, Сен-Лоран до конца жизни не снижал планку. Сегодня мы вспоминаем главные модные инновации Ива Сен-Лорана.
Изобретение женского смокинга
В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную революцию, переосмыслив классический мужской костюм, придав ему сексуальности и, в результате, представив первый женский смокинг. Модные эксперты были шокированы, но самые смелые женщины своего времени с удовольствием приняли нововведение. Легенда гласит, что когда преданная поклонница YSL пришла в смокинге и брюках в ресторан при отеле The Plaza, ее не пустили в заведение из-за несоблюдения дресс-кода – тогда находчивая модная бунтарка сняла брюки и гордо прошла к свободному столику.
Создание стиля сафари
Отправной точкой возникновения стиля сафари стала коллекция Ива Сен-Лорана, созданная в 1966 году и посвященная Африке. Модельер, родившийся в Алжире, пробыл на фронте в родной стране всего 20 дней, но этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания моделей природных расцветок с элементами военной формы — в разгар войны это было настоящим вызовом чопорному французскому обществу. Уже через несколько месяцев женщины по всему миру с удовольствием носили куртки с накладными карманами, широкие ремни и платья на шнуровке.
Выпуск коллекции Ligne Trapeze
Ив Сен-Лоран был одним из первых модельеров, которые стояли у истоков синергии моды и искусства – он работал в союзе с современными художниками и вдохновлялся знаменитыми арт-произведениями своего времени. Первым опытом такого рода стала коллекция «Трапеции» (Ligne Trapeze), в которой дизайнер представил платье А-силуэта графичной расцветки, отсылающей к работам Пита Мондриана.
И силуэт, и манера использовать платье в качестве холста стали определяющими чертами стиля 1960-х годов.
Приглашение на показы чернокожих моделей
Еще одним нарушением общепринятых модных правил стало то, что Ив Сен-Лоран был первым, кто пригласил на подиум чернокожих моделей. Во время дефиле перед зрителями появилась светлокожая модель в черном брючном костюме и мулатка в полупрозрачной блузке. На нападки прессы и общественности модельер отвечал встречными обвинениями в отсутствии толерантности и расизме. Кстати, подиумный дебют Наоми Кэмпбелл тоже состоялся благодаря Иву Сен-Лорану.
Самые известные цитаты Ива Сен-Лорана
Я жалею, что не я изобрел голубые джинсы.
Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить куда легче.
Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.
Никогда не путайте элегантность со снобизмом.
Дизайнер, который не является кутюрье и не постиг тайн физического создания своих моделей, — как скульптор, который отдает свои рисунки другому человеку для воплощения.
Мне физически больно видеть женщину, которая своими руками превратила себя в жертву моды и выглядит смешно и нелепо.
Однажды по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов — пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном.
Источник – ELLE.
Рождение высокой моды: краткая история
Высокая мода по своей сути является праздником совершенства. Он находится на вершине моды, гарантируя, что вековые навыки и знания поколений не только сохраняются, но и продолжают развиваться и оставаться актуальными в современном контексте.
Только избранное число домов моды может производить одежду от-кутюр в соответствии со строгими правилами, установленными парижской Федерацией высокой моды и моды. Он предназначен для немногих взыскательных, но в отрасли работают сотни людей, сохраняя методы пошива одежды, которые передавались из поколения в поколение.
История высокой моды (и ее итальянского эквивалента, alta moda, возглавляемого Dolce & Gabbana) изобилует колоритными персонажами и революционными концепциями, от Габриэль Шанель, пытающейся освободить женщин от ограничительной моды дня, до Кристобаля Баленсиаги, изобретающего новые способы задрапировать женскую фигуру тканью и Эльза Скиапарелли, объединяющая мир моды и искусства.
Образ с показа высокой моды Dior весна-лето 2022. Гетти Изображений
Сегодня новое поколение первопроходцев продолжает продвигать вперед идеалы высокой моды, начиная от сдержанного, редукционистского подхода, продемонстрированного Марией Грацией Кьюри в коллекции Dior весна-лето 2022, до последнего предложения Пьерпаоло Пиччоли для Valentino, Anatomy of Couture, в котором дизайнер отказался от манекенов стандартного размера и вместо этого создавал свои кутюрные творения на основе реальных тел разных форм, размеров и возрастов.
«Творчество, как и сама жизнь, возможно только в неоднородной среде, где может проявляться красота, свободная и яростная», — писал он в своих выставочных заметках, еще раз показывая, насколько он созвучен нюансам нашего раз.
1858Хотя сегодня это слово является синонимом Франции, самое раннее понятие высокой моды можно отнести к ныне почти забытому англичанину Чарльзу Фредерику Уорту, который открыл свой бутик The House of Worth в Париже в 1858 году. один из первых предшественников индустрии, которую мы знаем сегодня, он пришивает этикетки со своим именем на создаваемые им платья, за что получил прозвище «отец высокой моды».
Платье 1910 года от Чарльза Фредерика Уорта. Фото: Сваровски
1868В Париже создана Палата моды, кондитеров и портных, которая устанавливает правила, которым должны следовать портные. С 2017 года он известен как Федерация высокой моды и моды.
1891 Жанна Пакен становится одной из первых женщин-кутюрье.
Она одевает актрис в свои платья и отправляет свои коллекции в турне по США, чтобы извлечь выгоду из нового американского богатства. Она является законодательницей моды, которая несколько лет спустя прокладывает путь для Габриэль «Коко» Шанель. Ее выбрали возглавить первый показ высокой моды на Парижской выставке в 1919 году.00 и избран президентом Le Chambre Syndicale de la Haute Couture в 1917 году. первый бренд «тотального образа жизни». Стремясь освободить женщин от юбок и корсетов, в 1906 году он включает плавные линии кимоно и кафтанов в западную одежду.
Габриэль «Коко» Шанель умерла 10 января 1971. Фото: Lipnitzki
Шанель открывает модное ателье в Париже и в 1913 году начинает предлагать шикарную, удобную одежду в мужском стиле, которая освобождает женщин от ограничительной моды того времени.
1912 Мадлен Вионне начинает экспериментировать с новым способом кроя, позволяющим избавиться от громоздкой одежды. Вырезанные по диагонали или косые платья-комбинации вдохновят дресс-код 1930-х годов и, много лет спустя, работы Джона Гальяно.
Испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага открывает свое ателье в Сан-Себастьяне в Испании и начинает экспериментировать с силуэтами. Оскар де ла Рента, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Эмануэль Унгаро будут работать в его мастерской в ближайшие десятилетия.
Альберта Тибурци в платье-конверте от Cristobal Balenciaga для Harper’s Bazaar, июнь 1967 г. Сочетая моду с сюрреализмом с помощью таких друзей, как Жан Кокто, Сальвадор Дали и Ман Рэй, Шиап, как ее обычно называют, привносит острый модернизм в женскую одежду.
Эльза Скиапарелли, сфотографирована в 1932 году Джорджем Хойнинген-Хуэнцем. Фото: Метрополитен-музей
1939Шанель уходит на пенсию и закрывает свой дом высокой моды после начала Второй мировой войны. Она вернется в 1954 году, чтобы уравновесить ограничительную одежду, которую отстаивал Dior.
1947 Кристиан Диор представляет свою коллекцию Corelle, которая включает в себя облегающий жакет в сочетании с пышной юбкой, надетой поверх пышных нижних юбок.
Кармел Сноу назвала его «Новым взглядом» в 9 лет.0081 Harper’s Bazaar , это возвращение к роскоши и женственности после нормирования военного времени.
Марион Котийяр моделирует теперь знаменитый жакет Bar Кристиана Диора. Фото: Dior
1952Французский аристократ Юбер де Живанши открывает свой дом высокой моды. Через два года он встретит свою музу, актрису Одри Хепберн, и будет одевать ее до конца ее жизни.
1952 год: британская актриса Одри Хепберн с французским модельером Юбером де Живанши в его мастерской в Париже.
1957После безвременной кончины Кристиана Диора его протеже Ив Сен-Лоран, которому на тот момент 21 год, назначен его преемником. Он открывает собственное ателье в 1962 году.
1968Баленсиага уходит в отставку, закрывая свой дом высокой моды.
1972 Balenciaga умирает, и отраслевой журнал WWD объявляет: «Король умер». Ранее Шанель описывала его как «единственного кутюрье в прямом смысле этого слова.
Остальные просто модельеры».
18-летний Эли Сааб открывает свое ателье высокой моды в Бейруте, вступая в ряды высокой моды в 2000 году. /Показ коллекции Winter 2017/2018 в Париже, Франция, 5 июля 2017 г. REUTERS/Charles Platiau
1983Карл Лагерфельд присоединяется к Chanel, дебютируя с высокой модой.
1983: Карл Лагерфельд присоединяется к Chanel. Tristan Fewings / Getty Images
1996Джон Гальяно назначен креативным директором Christian Dior и привнесет свой яркий талант в высокую моду. В том же году Александр МакКуин вступает во владение Givenchy, смешивая скульптурные формы с ДНК бренда.
2001Чтобы получить свой Оскар за Эрин Брокович , актриса Джулия Робертс в винтажном кутюрном платье от Valentino.
Джулия Робертс в винтажном Valentino. Фото: Getty
2002 Ив Сен-Лоран уходит на пенсию, закрывая свое ателье высокой моды.
Джорджио Армани запускает свою кутюрную линию Armani Prive.
2012Dolce & Gabbana запускает свой ответ высокой моде, Alta Moda для женщин и Alta Sartoria для мужчин.
Dolce & Gabbana создала свой собственный ярко выраженный итальянский ответ высокой моде. Предоставлено Dolce & Gabbana
2014Ralph & Russo приглашен присоединиться к Le Chambre Syndicale de la Haute Couture, что делает его первым настоящим британским домом высокой моды более чем за столетие. Christian Dior становится первым домом, устроившим шоу в Шанхае, Китай.
2014: Модель в последнем платье идет по подиуму во время показа Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже – осень/зима 2014-2015 в павильоне Cambon Capucines 10 июля 2014 года в Париже, Франция. Кристи Спэроу / Getty Images
2015 Под руководством креативного директора Эди Слимана ателье высокой моды Saint Laurent возобновляет работу.
Креативный директор Демна Гвасалия возрождает моду в Balenciaga после 53-летнего перерыва.
Креативный директор Демна Гвасгалия возродил моду в Balenciaga. Фото: Balenciaga
Обновлено: 28 января 2022 г., 08:58
Как англичанин изобрел высокую моду
Высокая мода всегда будет синонимом Франции. Будь то Dior, Chanel или Yves Saint Laurent, «платье из Парижа» всегда будет означать качество и стиль. Вот почему вы можете быть удивлены, узнав, что не француз создал концепцию высокой моды, а англичанин.
Чарльз Фредерик Ворт родился в Линкольншире в 1825 году. Работа с текстилем и одержимость историческими картинами пробудили в начинающем дизайнере желание шить платья для богатых и знаменитых. Переехав в Париж, Ворт начал работать на торговца текстилем Gagelin, в конечном итоге предоставив предметы одежды для Большой выставки в Лондоне в 1851 году и Всемирной выставки в Париже в 1855 году.
Wikimedia Commons Но стремительный взлет Ворта нельзя объяснить только к его навыкам шитья.
На самом деле, это во многом связано с политикой.
Когда Наполеон III стал императором в 1852 году, Вторая империя Франции родилась из пепла Второй республики, где конституционная демократия уступила место старой королевской системе. А так как французская знать уже несколько лет не была у власти, они были готовы вызвать дождь. Роскошь и изобилие были девизом того дня, и вновь коронованный император Наполеон III хотел украсить весь свой двор самым роскошным одеянием. Но именно жена императора Наполеона III, императрица Евгения, решила, что Ворт — человек, способный осуществить это. Дизайнер создал House of Worth, оригинальную моду
Эжени — и, соответственно, Ворт — определяли моду дня, а испанская принцесса, последняя из французских императриц, черпала вдохновение у своей предшественницы, злополучной Мария Антуанетта.
Платье от House of Worth вскоре стало главным символом статуса, первым настоящим «дизайнерским брендом». Его платья печатались в журналах по всему миру, вдохновляя экстравагантную моду американского позолоченного века и британской викторианской эпохи. В период непредвиденного имущественного неравенства богатые женщины были главным украшением дома. Они мало что делали, поэтому, чтобы развлечься, они купили замысловатые, непрактичные платья с узкими корсетами и такими большими юбками, что они не могли пройти в узкие дверные проемы.
Избавившись от необходимости делать одежду удобной для ношения и работы, Ворт мог сосредоточиться на том, чтобы сделать ее еще более сложной, создавая моду ради моды.
