Понятие и история Haute couture: myfashion_diary — LiveJournal
Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр») — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.
Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Поль Пуаре, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие.
Чарльз Фредерик Уорт (англ. Charles Frederick Worth, 13 октября 1825, Боурн, графство Линкольншир, Англия — 10 марта 1895) — модельер, один из первых представителей Высокой моды.
В 1845 году Уорт приехал в Париж.
В 1850 году открыл отдел шитья в магазине «Гажелэн». В 1858 году совместно с Отто Бобергом начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture») . Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895).
До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все.
Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия. Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений.
На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя.
На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено. Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды.
Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени — среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) — рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был «Газет дю бон тон» («La Gazette du bon ton»), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны).
Модницы «Прекрасной эпохи» носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта. В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода «Прекрасной эпохи» сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт «песочных часов» 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения.
На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми.
История Haute Couture | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук
Высокая мода (франц. Haute Couture, от-кутюр) – высший сегмент фэшн-рынка, высочайшее мастерство швейного искусства, эксклюзивные модели, производимые самыми знаменитыми дизайнерами и Модными домами. Haute Couture – знак качества, указывающий на то, что цена и ценность модного объекта практически совпадают, и его можно смело приравнивать к фамильным драгоценностям. Это шоу, огромные деньги, актеры, модели, миллионеры и менеджеры с калькуляторами – с одной стороны, и вековые традиции, уникальное мастерство, труд, душа и талант – с другой. Что сегодня представляет собой «от кутюр» и какую роль здесь играет Парижский Синдикат Высокой моды?
Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne). История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами».
В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды! Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Все серьезно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены.
История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды. Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам свое видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввел показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд. Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья!
Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определенной ткани и даже того или иного цвета. Все изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа.
В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.
Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106!
Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.
Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье все закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».
Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодежной музыкой и молодежными субкультурами. Все — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию. Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнер- ские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остается всего 18 Домов мод.
«Задача Высокой моды состоит именно в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждой женщины. По существу, моделей на свете должно быть столько же, сколько женщин».
Поль Пуаре – кутюрье, полностью изменивший моду XX века
В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», женам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема.
Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы. Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые еще вчера успешно продавали йогурты или памперсы.
Но все-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьезно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу? Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезенные из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоемкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).
Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремес- ленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Все это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дешево!
Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!
Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приема в Синдикат.
Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шелку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трех постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон).
Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.
Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.
Начиная с 2005 года в haute couture начинает возвращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продает по 45 кутюрных платьев прямо с подиума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы.
Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пид-жаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер-роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелеты частным самолетом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома все чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.
В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана:
«У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».
Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье четко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.
Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Все так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для нее вручную шьется новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дешево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.
Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке.
Несмотря на то, что во всем мире найдется не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды.
Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.
Источник: http://estelhautecouture.ru/issue2/material/inspiration/parizhskii_sindikat
Высокая мода (Haute Couture)Чарльз Фредерик Ворт
Высокая мода (Haute Couture) волнует сердца женщин с давних пор. Парадные портреты императриц, дам высшего света демонстрируют нам моду прошлых веков. Наряды на портретах тоже имеют своих кутюрье. Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) как раз тот самый модельер, в платьях которого предстают перед нами известные женщины мира, написанные художниками на холстах.
Франц Ксавье Винтерхальтер Портреты императрицы Евгении (аля Мария-Антуанетта и в парадном костюме)
Франц Ксавье Винтерхальтер Елизавета (Сисси),
императрица Австрии,1865 г.
Чарльз Фредерик Ворт родился 13 октября 1825 г. в провинции Великобритании в семье стряпчего. В возрасте 11 лет мальчик отправляется покорять Лондон. 7 лет Чарльз трудится в магазинах одежды, ателье и мастерских, а все свое свободное время проводит в Национальной галерее Лондона, рассматривая костюмы на картинах старых мастеров и делая с них зарисовки. Уже тогда Ворт понимает, что его призвание — мода, и непременно женская…
Чарльз Фредерик Ворт
Но добиться славы можно было только в Париже, поэтому 20-летний молодой человек отправляется в столицу моды. В моде была преувеличенная роскошь, интерес к одежде эпохи рококо. Стиль, воплотивший дух времени, и суждено было создать Чарлзу Ворту. В Париже Ворт поступил в одну из первых фирм, специализировавшихся на продаже готового платья. Встав на ноги, Ворт открыл магазинчик на Рю-де-ля-Пэ — в далеко не самом престижном для модников районе
Наиболее успешное платье Ворта было сложным произведением из тюля, маргариток, розовых сердечек, пучков зеленой травы и серебряных блесток. Жена австрийского посла надела его на государственный бал в Тюильри, где оно было замечено императрицей Евгенией Монтихо, супругой Наполена III. Это был день восхождения звезды Ворта.
Эллиптический и круглый кринолин 1858-1865 гг
Crinoline cage British 1860
Императрицу заинтересовал кринолин. Ворт изобрел кринолин из легких металлических обручей, соединенных между собой прочными лентами, конструкция имела форму абажура. Кринолин придавал фигуре величественность.
Юбки на каркасах были известны не одно столетие. Вначале каркасы поддерживали тяжелые ткани, придавая форму. Затем настало время жестких нижних юбок из шерсти на конском волосе (именно эта ткань и называлась «кринолин»). Чарльз Ворт придумал новую облегченную металлическую конструкцию. Его кринолин из гибких стальных колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, избавил дам от обилия нижних юбок (хотя и не отменил их, просто вместо нескольких надевали одну-две). Кринолины увеличивались в размерах, обрастали воланами, оборками, рюшами. Кринолин служил своего рода пьедесталом для торса с маленькой головной, покатыми плечами и осиной талией. Он придавал фигуре величественность: дамы не просто ходили, а выступали, принимая «благородные» позы. И наконец, кринолин создавал некую преграду, которую рьяным поклонникам женщин столь приятно было преодолевать.
Процесс одевания платья с кринолином
Карикатура на дам в кринолинах
Кринолин 1866
Ворт становится поставщиком двора и личным портным императрицы. Весь модный Париж пожелал заказывать у него туалеты. Ворт открыл небывалую по стилю мастерскую — смесь раскошной модной лавки со светским салоном. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру. Ворт шил для девяти королевских дворов, одевая в том числе русскую императрицу Александру Федоровну и некоторых ее придворных дам.
Платье на модели от Чарльза Ворта
Закат кринолина наступил в 1867 г. Взамен Ворт предложил женщинам турнюр. Ходил анекдот, что на эту мысль мастера натолкнул вид подметальщицы, которая для удобства подтянула юбку к бедрам и собрала ее сзади. Турнюр имел огрушительный успех и продержался в моде около десяти лет. Он представлял собой юбку, высоко (на 12-13 см) присборенную сзади в складки, воланы или оборки. Такая юбка держалась на волосяной подушечке, ватном валике или каркасе из изогнутых на ягодицах обручей.
Турнюр 1873
Она богато украшалась лентами, бантами, бахромой и искусственными цветами. Турнюры некоторых модниц 80-х гг. XIX в. были настолько велики, что в них с легкостью прятался маленький складной стульчик для отдыха. Существует даже предположение, что турнюр появился именно для этой цели. Сообразно же другой версии, кутюрье вдохновила служанка, собравшая сзади юбку схожим образом, чтобы не намочить ее, когда мыла пол. Еще одна уникальная идея Ворта — платье со сменными лифами. Он предлагал к одной юбке сразу несколько лифов: закрытый с длинными рукавами, с V-образным вырезом, с большим овальным декольте и без рукавов. Одно и то же платье могло превращаться из визитного в обеденное, а из обеденного — в бальное. Чарльз Ворт первым стал создавать сезонные коллекции, задав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления ею.
Чарлза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную.
Чарлз Ворт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера.
Фотография Евгении де Монтихо (императрица Евгения)
ок. 1890-го года
Для своей любимой клиентки — императрицы Евгении — Ворт только к торжествам по по воду открытия Суэцкого канала сшил 150 платьев. Не меньше он сделал и для английской королевы, но Виктория «перемудрила», заказав все наряды из одной ткани. Газеты, обманувшись, с умилением писали, что скромная англичанка ходит в одном и том же платье. (Выразительность силуэта погасила впечатление от разнообразия заполнявших его «фасонов».)
Небольшая галерея платьев от Чарльза Ворта
Charles Frederick Worth Day dress, 1883–85
Silk, glass
Gift of Mr. and Mrs. Leonard Shepley, 1953
Charles Frederick Worth Evening Dress 1881
Victoria and Albert Museum.
Charles Frederick Worth Dress French, 1870
Charles Frederick Worth Ball Gown 1890-95
Charles Frederick Worth Court Gown and Train 1888
Charles Frederick Worth Court Gown 1890
Charles Frederick Worth’s Firm Lady’s Cloak 1900
Satin with woven velvet pattern, gold thread
State Museum of Ethnography of the Peoples
Charles Frederick Worth Lady’s Dress 1880
Silk with rep weave and moire ribbon
State Museum of Ethnography of Peoples
Charles Frederick Worth Evening dress, ca. 1887
Silk, glass, metallic thread
Gift of Mr. Orme Wilson and Mr. R. Thornton Wilson in memory of their mother, Mrs. Caroline Schermerhorn Astor Wilson, 1949
Charles Frederick Worth Ball gown, ca. 1872
Silk
Gift of Mrs. Philip K. Rhinelander, 1946
Charles Frederick Worth’s Firm Lady’s Dress 1880
Velvet and satin
State Museum of Ethnography of Peoples
House of Worth Wedding dress, 1898
Silk, pearl
Gift of Agnes Miles Carpenter, 1941
Charles Frederick Worth Imperial russian court dress of velvet 1888
House of Worth Evening dress, 1898–1900
Silk
Gift of Eva Drexel Dahlgren, 1976.
Изобретателем дефиле также является Чарльз Ворт. Некоторые исследователи моды считают Мари Верне, незаменимую помощницу Ворта, первой в истории манекенщицей: она зачастую появлялась в модных нарядах до того, как их заказывали титулованные особы. Впоследствии многие известные модельеры приглашали своих очаровательных жен и любовниц продемонстрировать самые смелые модели так, как это было необходимо их создателю. В то время как другие портные приобретали манекены, изготовленные по индивидуальным меркам постоянных клиентов, Ворт нанимал девушек-«дублерш», выбирая их в соответствии с типажом своих постоянных заказчиц, которые не имели возможности присутствовать на многочисленных примерках при создании костюма. Зная мерки и отыскав манекенщицу, соответствующую им, кутюрье получал возможность выполнять заказы заочно.
Чарлз Фредерик Ворт
В 1868 г. Ворт открыл «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединившую салоны, где одевались представители высших кругов общества. Он почувствовал потребность элиты в эксклюзивной одежде, которая отличала бы их от простых буржуа. Синдикат высокой моды существует до сих пор, и лишь члены этой организации имеют полное право называть себя кутюрье. Чтобы попасть туда, необходимо открыть Дом моды в столице Франции, дважды в год показывать новые коллекции на Неделе высокой моды в Париже, устраивать показы для клиентов. При изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (допускается до 30% машинных строчек).
Чарльз Фредерик Ворт — родоначальник высокой моды — ч.2
После того как Чарльз Фредерик Ворт становится «личным портным и поставщиком двора Ее Величества» во Франции, наряды от Ворта становятся головокружительно дорогими: меньше, чем за 1600 франков вряд ли было можно что-то приобрести. Росло и число заказов: модельный дом Ворта изготовлял пять тысяч костюмов в год! Среди его заказчиц было девять коронованных особ. С тех пор Чарльза Ворта стали называть королем модельеров и модельером королей. Исполнял Чарльз Ворт и заказы русского двора. Среди русских клиентов фирмы называют неофициальную супругу императора Александра II — княгиню Юрьевскую, принцессу Палей, графиню Барятинскую и ее дочерей. Более тридцати лет заказывала туалеты в модном доме Ворта супруга Александра III императрица Мария Федоровна.
Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Фёдоровны
[more=Читаем дальше…]
Ее полное имя Мария-София-Фредерика-Дагмар. Датская принцесса. В России — Мария Федоровна Романова. Предпоследняя русская императрица, жена императора Александра III. Прожила на свете 81 год, из них 52 — в России. Мать шестерых детей, в том числе последнего русского царя Николая II.
Удивительная, всепобеждающего обаяния женщина, она пережила смерть мужа, четырех сыновей и всех внуков. Но до этих страшных потерь была на редкость полнокровная, яркая, счастливая жизнь. Она любила и была любима. Она была законодательницей мод в России, тем более ее внешность ей это позволяла, да и детсво и юность она провела в Европе, где мода была совсей иной, чемв России. На старых фото хорошо видны наряды той эпохи, как раз те самые кринолины и турнюры, которые ввел в обиход Чарльз Фредерик Ворт.
Принцесса Дагмар. Копенгаген. 1864
Цесаревна Мария Федоровна с цесаревичем Александром
Цесаревна Мария Федоровна с сыном Ники. Санкт-Петербург 1870
Забавная фотография императрицы с первенцем Ники
В свое время лет 7-8 назад в Эрмитаже была выставка, посвященная Чарльзу Фредерику Ворту и его модному искусству. Там было выставлено 18 платьев, большинство из которых принадлежали императрице Марии Федоровне. Она была клиенткой Ворта более 30 лет. Она доверяла мастеру настолько, что могла заказать платье по телеграфу, предоставив на усмотрение мастера, как выбор ткани, так и стиль костюма, оставляла ему выбор и фасонов. Ее гардероб до 1917 года хранился в Аничковом дворце и был передан в Эрмитаж в 20-е годы. По нему вполне можно составить достаточно цельное впечатление о вкусах придворных дам 1870-1880-х годов. Особый сюжет в этом гардеробе составляют «универсальные» платья, у которых при одной юбке было два лифа — закрытый (для визитов) и открытый вечерний.
Как видно на портретах императрицы, она любила довольно изящные вещи. Выполнял ли их Ворт? Может быть. Хотя среди модельеров, которые шили для нее есть еще много громких имен — это и Н.П.Ламанова, это и О.Н. Бульбенкова, это и Август Бризак…
Генрих фон Ангели Портрет великой княгини Марии Федоровны,1874
(Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
О Палате высокой моды и паре заблуждений от кутюр — Look At Me
Ничто так не скоротечно как мода. Это открытая система, часть нашей жизни меняющаяся, меняющая, это живой организм. Естественно постоянно возникают споры и заблуждения. Многие вещи со временем забываются, другие приобретают иное, зачастую противоположное значение. В мире существует масса заблуждений на почве моды. Но поскольку сейчас в Париже началась Неделя Высокой Моды, которую, учитывая длину, можно было бы переименовать в “fashion weekend”, я решил написать о заблуждениях haute couture.
Существует заблуждение, что название моды от кутюр происходит от имени собственного знаменитого мастера, одевавшего представителей высшего света в модную, неподражаемую одежду. Ошибка эта вполне объяснима: благородные люди в 19 веке охотно сообщали, что красную икру и севрюгу получают исключительно “от Елисеева”, водку пьют только “Смирнова”, а головные уборы для жены заказывают исключительно “от мадам Вионе”.
Следуя этой логике, можно заключить, что благородные господа вполне могли одеваться “от Кутюр”. Ведь и сегодня нередко можно услышать о том, что та или иная актриса или светская тусовщица одета “от Versace” или “от Славы Зайцева”. На самом деле никакого портного или модельера по имени Кутюр не существовало. Просто термин “высокий пошив”, как стали называть изготовление одежды самого высокого класса, по-французски звучит “haute couture”. А на русском произношение первого слова очень похоже на “от”.
Но кто, же был тем самым, “Первым” в истории, первым кутюрье? Если бы модники позапрошлого столетия действительно хотели поведать всему миру имя мастера, у которого они одеваются, то это звучало бы так: “от Чарльза Ворта”
Чарльз Фредерик Ворт (1825—1895), родился в Англии и довольно рано почувствовал интерес к созданию одежды. Он семь лет учился этому искусству в Лондоне на предприятиях текстильной промышленности. Но в то время, на этом поприще добиться славы можно было только в Париже, поэтому при первой, же возможности он перебрался на континент, и, владея всего 117 франками, штурмовал столицу мировой моды. Юноше тогда было всего двадцать лет. Франция в тот момент переживала один из немногих мирных периодов своей истории. Реставрация, вернувшая династию Бурбонов на трон, породила множество нуворишей, стремившихся продемонстрировать своим видом богатство и достаток. Свою карьеру в мире моды, однако, месье Ворт начал в качестве менеджера фирмы, выпускающей готовую одежду. Похожие друг на друга как капли воды, десятки, сотни женских нарядов, одинаковых костюмов ежедневно проходили перед его глазами. Чарльз же мечтал о другой моде, об одежде, созданной в единственном экземпляре. Поэтому, скопив, немного денег он открыл собственное ателье. Вскоре он изобретет каркас для юбки – знаменитый кринолин. Другом и компаньоном кутюрье стала его жена Мари. Чарльз в рисунке делал эскизы будущих моделей, а его супруга наносила визиты известным дамам из высшего общества и представляла им модели мужа.
Слава кринолина будет недолгой в 1873 Ворт изобретет турнюр.
Однажды она посетила супругу австрийского посла в Париже Паулину Меттерних, которая долго сомневалась, прежде чем ознакомится с моделями неизвестного широкой публике Ворта. Но, в конце концов, эскизы она одобрила, и заказала сразу два платья, тем не менее, поставив условие, что оба они будут стоить не дороже 600 франков. Это был единственный в истории случай, когда творения Ворта были так низко оценены. 600 франков – средняя цена нескольких нарядов из магазина готовой одежды. На следующий же день после того, как мадам Меттерних появилась на королевском приеме в платье, пошитом неизвестным мастером, Чарльз Ворт стал знаменит. Оригинальный и интересный фасон привлек внимание самой императрицы, супруги Наполеона Третьего Евгении Монтихо, и она поинтересовалась именем портного, а позже приказала доставить последнего во дворец. Так родоначальник высокой моды стал поставщиком двора и личным портным императрицы. Естественно, весь Париж возжелал получать модные наряды от кутюр. Именно тогда и появился этот термин, а Чарльз Ворт стал первопроходцем высокой моды.
Королева Евгения в нарядах от Чарльза Ворта
Главным клиентом Ворта оставалась королева Евгения. Для нее мастер изготовил 150 платьев, которые императрица взяла на церемонию открытия Суэцкого канала. Присутствовала там и королева Виктория, она получила такое же количество платьев. Но, британская королева, обновила свой гардероб тайно, заказав платья инкогнито, через английские торговые фирмы. К тому же все платья для английской властительница были сшиты из одинаковой ткани, поэтому пресса умилялась скромности царственной особы, которая ходит в одном и том же наряде. Но в этой неброской роскоши читался свой стиль – стиль викторианской эры. Императрица Мария Федоровна, жена Александра III, более тридцати лет заказывала свои наряды в модном доме Чарльза Ворта. Для того чтобы получить очередное платье от этого известного кутюрье конца XIX века, ей порой было достаточно послать ему телеграмму с заказом. Остальное было за Вортом. О его таланте ходили легенды. В костюмы «от Ворта» одевались королева Австрийская, королева Испании Мария-Кристина, королева Швеции Луиза. В гардеробе всех царственных особ непременно были вещи из мастерской Ворта. Не отставали от них и другие модницы — дамы аристократических родов и великие актрисы — Элеонора Дузе, Кора Герл, Сара Бернар.
Каждая модель изготавливалась мастером практически вручную. Чтобы не просто следовать капризам своих именитых клиенток, Ворт начал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли бы заказать себе знатные дамы. Для того чтобы эти модели приобрели “товарный вид”, он впервые в истории моды провел показ этих коллекций, причем в роли манекенщицы обычно выступала его жена.
Кстати, именно Ворт придумал манекен привычной для нас формы – стилизованный торс человека. На нем мастер демонстрировал свои модели и разрабатывал схему задуманного. Такая работа – без выкроек, прямо по ткани, которая потом кроится по линии наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от кутюр.
Эти и другие приемы “высокого шитья”, выработанные Чарльзом Вортом, сохраняются и сегодня. Именно соблюдение этих правил отличает пошитое платье от кутюр. Даже если на самом деле оно от Ив Сен Лорана, Валентино или Кристиана Диора.
Второе, и, гораздо более популярное заблуждение связано с тем, кто официально может считаться кутюрье. Для того, чтобы быть причисленным к Домам от кутюр, необходимо соответствовать целому ряду высоких требований. Во-первых, все производство (центральное ателье, мастерские, магазины) должны располагаться в Париже и, таким образом, попадать под юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и вечера.
Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino, а так же единственный русский дизайнер Валентин Юдашкин. Такой строгий отбор начался в 1868 году, когда в Париже для защиты французской моды от плагиата был основан Профессиональный союз кутюрье. В 1910 году модельеры отделились от этого союза и организовали Палату высокой моды для того чтобы вместе показывать коллекции и продвигать французскую моду на международный рынок. После Второй мировой войны Палата создала передвижную выставку – Театр моды. В ней участвовали 53 модных Дома. А в 1946 году в мире насчитывалось уже 106 Домов. Но в 60-е годы искусство от кутюр пережило серьезный кризис, в результате чего к концу столетия осталось всего 18 Домов высокой моды. Количество их постоянно меняется, но общее число всемирно признанных кутюрье всегда составляло около 20. В 2001 году в Палату высокой моды входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Sherrer. Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraund, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Lauren, Victor&Rolf. Но в связи с кризисом количество вновь уменьшилось.
Еще одним показателем подлинность Дома от кутюр является его прибыль. Обычно знамениты Дома моделей в год получают более 1 миллиарда долларов. Штат настоящего дома составляет порядка 5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи швей. Как правило, каждый из сотрудников имеет узкую специализацию. Финансовая отчетность и кадровая политика не всегда являются открытой информацией для рядового клиента. Зато желающий воспользоваться “искусством кройки и шитья” легко сможет сориентироваться в ценах на предлагаемую продукцию. Обычно выбранные на дефиле вещи являются лишь образом. А для заказчика шьется новое, идеально подходящее по фигуре и при желании видоизмененное платье. Учитывая это, а так же то, что почти все работы выполняются вручную, цена готового платья от кутюр колеблется от 26 до 150 тысяч долларов. Не удивительно, что во всем мире найдется не более 2 тысяч женщин, которые действительно заказывают одежду от кутюр. Постоянных же клиентов и того меньше – всего 200 человек.
Ну, и в конце небольшая галерея из творений Чарльза Ворта .
Не могу ручаться что пятая модель принадлежит руке самого мастера. Но тем не менее это платье его модного Дома. Отмечу так же, что Дом высокой моды «Уорт» считается одним из основателей стиля модерн в женском костюме XIX—XX веков.
Houte Couture, или Как создаются шедевры в известных мастерских мира
Вдохновение приходит к нам из разных источников. И не каждый раз мы можем предугадать откуда именно придет к нам та, или иная идея.
Но! Точно известно лишь одно: гении высокой моды творят чудеса и это не может не вдохновлять всех нас!
Возможно, в этой подборке вы найдете много идей для вашего творчества!
Немного красоты и вышивки Haute Couture embroidery!
В подборку вошли фото работ не только от кутюр, но и изделия талантливых мастеров России, Европы и США.
Здесь можно обратить внимание буквально на все: на строчки, на сочетание материалов, на фурнитуру, на цветовые палитры, ход работы. Представить себе сложность каждого этапа, построение четкого плана и сотни часов на его выполнение.
Многие ткани и элементы отделки изготавливаются по специальному заказу и в продаже их не найти. К примеру, дом Chanel не выпускает в продажу ткани из собственных коллекций, а некоторые их наряды по цене не уступают новенькой машине.
Для многих нарядов от кутюр ткани создаются буквально с нуля, и, еще до начала работы, тщательно выбирается место каждого элемента будущей вышивки.
Примечательно, что для пайеток, рядов бисера используется, в основном, люневильская техника, которой можно научиться в школе Франсуа Лесажа. Она работает и сейчас. Остальная часть вышивки делается иголками или другими приспособлениями, которые требуются для данной работы.
Бесспорно, каждое изделия уникально и великолепно! Каждое изделие — шедевр!
Что такое «Haute couture»
Если мода родилась в Париже, то как минимум дважды в год во Франции шумно празднуют «semaine d’haute couture». В переводе на русский — «Неделя высокой моды» — пять дней феерии страстей на показах, демонстрации самых актуальных тенденций, и соперничества в оригинальности, роскоши и изысканности.
Высокая мода (фр. «haute couture», итал. «alta moda») – мода на грани искусства. Иначе говоря, это швейное искусство высокого качества.
Стиль от кутюр является творчеством ведущих салонов и Домов мод, которые задают тон индустрии моды во всем мире. Это стиль ручной работы лучших мастеров. Из деталей – дорогих изысканных тканей, кружев и вышивки, авторского кроя – создаются уникальные наряды. Такая одежда всегда разрабатывается с учетом индивидуального подхода, примерки и подгона по фигуре.
В середине XIX века, в 1858 году в Париже состоялось сразу три премьеры в истории моды: первый кутюрье – основатель Haute couture — Чарльз Фредерик Уорт открыл первый дом мод, и впервые распределил коллекции одежды по сезонам. Чарльз Фредерик, создавая коллекции платьев руководствовался лишь своим воображением и вкусом. Клиенты могли выбрать лишь ткань и цвет материала. Тактично профессия модельера превратилась в творческо — артистическую.
1850-е годы стали переломными в моде. Благодаря революционной концепции «Высокой моды» за столицей Франции постепенно закрепился образ эталона и «витрины Европы». Первые красавицы императорских европейских дворцов и законодательницы мод, в числе которых жена Наполеона III – императрица Евгения и Елизавета Австрийская, на светских балах блистали только в нарядах Чарльза Фредерика Уорта. Эти женщины по праву стали модными персонами своего времени.
После Чарльза Фредерика Уорта появились люди, чьи имена оставили глубокий след в истории haute couture: Габриэль Коко Шанель, Поль Пуаре, Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли, Юбер де Живанши, Эмануэль Унгаро, Ив Сен Лоран, Джанфранко Ферре, Кристиан Лакруа, Джанни Версаче. Статья блога элегантности и стиля — http://elisty.ru/ — [fresh_button url=»http://elisty.ru/kutyure-v-mire-vysokoj-mody/» size=»small» color=»blue» target=»_top» class=»»]Кутюрье в мире высокой моды[/fresh_button] поможет Вам лучше разобраться в том, чем наполнена жизнь маэстро моды. Развейте иллюзии и взгляните объективно на работу лучших специалистов мира моды.
Наряды от-кутюр – это лаконичный элемент образа. Наряды создаются специально для официальных мероприятий и премьер (ковровые дорожки, фестивали, свадьбы и проч.). Haute couture объединяет в себе безупречный крой, выверенный до миллиметра; самые дорогие ткани и долгие часы ручной работы лучших портных мира. Изготовление одежды лишь для узкого круга избранных – это целая культура и философия. Стиль работы каждого гения моды уникален, а готовые наряды порой граничат с чистым искусством. Как сказал один современник: «Haute couture напоминает сказку, сотканную из воздушных кружев, нежного бархата и блестящего атласа. Эта сказка позволяет нам мечтать о прекрасном».
В процессе написания этой статьи вспомнила, что знаменитое прозрачное платье Мерлин Монро, которое усыпано тысячами страз вполне можно отнести к haute couture. История платья, в котором она спела чувственное «С днем рождения, президент!» будет подробно описана в статье «Самые известные наряды Мерлин Монро. Часть третья». Следите за обновлениями блога!
Сегодня в профайлах нескольких крупных домов мод есть линия от-кутюр. Дважды в год – в январе и июле – изысканные коллекции демонстрируются на Неделях высокой моды в модных столицах мира.
Одним из первых современный haute couture стали развивать итальянцы. Донателла Версаче в 1999 году запустила линию Atelier Versace, в 2005 году Джорджио Армани открыл Armani Prive. Прошло 5 лет, и в 2010 году бренд Gucci представил кутюрную линию Gucci Premiere.
Высокое качество коллекций от кутюр ориентировано на ограниченную аудиторию клиентов модного дома. В отличие от линии prêt-a-porter, которая имеет массовое производство и более широкий круг покупателей. Подробнее об этом направлении можно прочесть в статье — [fresh_button url=»http://elisty.ru/chto-takoe-pret-porter/» size=»small» color=»blue» target=»_top» class=»»]Что такое prêt-a-porter[/fresh_button].
В современной Франции «haute couture» является юридически зарегистрированным наименованием, которое может быть использовано только компаниями, отвечающими четко определенным стандартам. Также термин используется в широком смысле для описания одежды индивидуального пошива, произведенной в одной из столиц мод (Париж, Лондон, Нью-Йорк, Милан, Токио и т.д.).
Чтобы зарегистрировать свое право
называться Домом моды,
и использовать термин «Haute couture»
в рекламных целях,
необходимо соблюдать несколько требований.
К их числу относится:
— Мастерская (ателье) должна быть членом организации «Синдикат Высокой моды». Сегодня в их число входят бренды – Chanel, Givenchy, Christian Dior, Jean Paul Gaultier и др.
— Моделирование и дизайн одежды ориентирован в том числе на заказы частных клиентов.
— В Мастерской (ателье) работает не менее 15 человек, график их работы – полный рабочий день.
— Общее число сотрудников Мастерской (ателье) не менее 20 человек.
— Каждые 6 месяцев Мастерская (ателье) представляет на неделе моды в Париже новую коллекцию одежды, которая содержит не менее 35 вариантов дневных и вечерних нарядов.
Специалисты индустрии моды считают, что настал период упадка haute couture. В XXI веке количество дизайнерских домов значительно сократилось. Если в 1946 году было зарегистрировано 106 Домов мод, то к 2000 году их осталось лишь 18. Прошло ещё 4 года и в числе избранных только Versace, Chanel, Givenchy, Valentino, Dior, Gaultier, Sirop, Lacroix, Mori, Torrente и Sherrer. Отличить дизайнера от модельера поможет публикация блога — [fresh_button url=»http://elisty.ru/chem-otlichaetsya-dizajner-ot-modelera/» size=»small» color=»blue» target=»_top» class=»»]Чем отличается дизайнер от модельера[/fresh_button]
Чтобы познакомиться со всеми статьями, которые сейчас есть на блоге элегантности и стиля — http://elisty.ru/ — , перейдите на страницу [fresh_button url=»http://elisty.ru/karta-bloga/» size=»normal» color=»pink» target=»_top» class=»»]Карта блога[/fresh_button]
| Получают новости блога на email: |
«Маленькие ручки» или Haute Couture изнутри
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Класснуть
Все мы знаем перевод словосочетания Haute Couture, восхищаемся Неделей Высокой моды в Париже и с завистью смотрим на постоянных клиентов Домов моды, для которых Высокое шитье – нечто вроде само собой разумеющегося. Но на самом деле Высокая мода – это не только показ коллекции на парижском подиуме. Высокая мода – это искусство, это промышленность и сотни часов непрерывной работы, десятки высококлассных специалистов и целая философия, хранимая в старинных ателье мод и передаваемая из поколения в поколение.
Дом Valentino – один из старейших домов Высокой моды, открытый в Италии в далеком 1962 году. Прошло полвека, но каждый сезон бренд не устает покорять нас прекрасными идеями, великолепием платьев и аксессуаров. В этом сезоне коллекция Haute Couture Valentino произвела фурор, заставила задуматься не только о том, как можно придумать такое, но и как создать. Известный британский фэшн-блоггер Сьюзи Лау посетила мастерскую Valentino в Риме и нашла ответы на вечные вопросы. В чем главное отличие платьев Haute Couture? Почему они так дорого стоят? Для кого создаются и как так идеально сидят?
«В Италии считается, что Милан – это пристанище прет-а-портер, а Рим – город Высокой моды, — говорит Мария Грациа Кьюри о главном различии между двумя итальянскими городами. – Долгое время Милан был модным центром из-за бурной промышленности, но теперь мы начинаем говорить о тонком мастерстве, главном составляющем Итальянского модного дома». Кьюри немногословна в рассказе об управлении одним из самых известных римских ателье высокой моды, зато открыто и непринужденно болтает о самом Риме и событиях Haute Couture.
Акцент в Haute Couture обычно падает на бурную работу в великих парижских лабораториях, однако после захватывающего шоу Valentino, визит в отреставрированное ателье и штаб-квартиру напомнил нам об искусных умениях «маленьких рук», чья работа может успешно противостоять своим французским коллегам. Прогулка по ателье действительно наводит на мысль, что Высокая мода – это прежде всего, промышленность. Однако не все с этим соглашаются. Как часто мы слышим о том, что Высокая мода – это такое же чистое искусство как музыка или живопись! Эту мысль упорно твердил председатель Французской ассоциации Высокого шитья, заявлявший, что Высокая мода перестала быть промышленностью, и что теперь «для бренда Валентино кутюр это полет фантазии с демонстрацией мастерских умений».
Однако полет фантазии – это талант одного человека. А костюм от Valentino – результат работы десятка людей. Это они – феи, маленькие птички словно из сказки Золушка, благодаря которым получается платье. И непонятно, без чего больше Haute Couture не смог бы прожить: без гениев-эскизников или умелой швеи.
В ателье Valentino трудятся полсотни швей — молодых, старых, мужчин, женщин – старательно работающих над тканью, чтобы потом превратить её в искусство. Ателье – это и манекены, абсолютно разные по размеру и росту, соответствующие размерам и меркам клиентов модного дома. Это и эскизы свадебных платьев и вечерних нарядов, для очень богатых людей, которым по карману кутюр от Валентино с 6-значной ценой. Это и огромное количество заказов в итальянских списках, готовящихся для премьер и грандиозных событий.
Подразделение ателье под названием «премьер» объединяет множество отделов: вечерние наряды, коктейли, свадебные платья. Неофициально «премьер» возглавляет весь механизм работы ателье, здесь работают лишь самые опытные мастера, дающие инструктаж швеям, чтобы каждый шов и стежок был выполнен «только так и никак иначе». В Высокой моде именно шов показывает качество изделия, и каждый стежок имеет значение. Каждая нитка задает качество и эксклюзивность изделия.
Это ателье ставит под сомнения слова о том, что кутюр – лишь «полет фантазии». Будь это так, Кьюри и её партнер не стремились бы запустить школу Высокой моды в их римской штаб-квартире, студенты которой в дальнейшем получат возможность работать в ателье Valentino.
Эти счастливчики будут иметь не только перспективы, но и прекрасное место работы. Ателье Высокой моды Valentino – очень впечатляющее с точки зрения пространства место. Здание недавно было реконструировано, а потому сейчас мы можем наслаждаться старинными высокими потолками, украшенными фресками и мозаикой (кстати, именно орел на одной из потолочных фресок стал вдохновением для последней коллекции от-кутюр). Здесь такое изобилие света и пространства! Оно и неудивительно, это облегчает работу на полу с длинными шлейфами и платьями.
Что впечатляет в модной лаборатории больше всего – так это то, как себя ощущают на месте работники. Журналисты и редакторы суют свои носы в каждую комнату и коморку, но швеи относятся к этому спокойно. Работа не прекращается ни на минуту. Между ними постоянно слышны дискуссии на тему плагиатов и подделок. Да это, увы, постоянный разговор в портняжных кругах. Здесь, в этом старинном итальянском ателье, ловкие маленькие ручки и талант гарантируют: одежда, вышедшая из этой лаборатории моды будет самой лучшей.
Именно маленькие ручки, десятки старых и молодых работников с заветной буквой V на белом халате добиваются красоты и создают произведения искусства. Так что расшитое камнями и вышивкой платье – дитя, вышедшее не только из полета фантазии, но и из 100 часов упорной работы под жестким светом и желанием сделать свою работу лучше всех в этом мире.
