Понятие и история Haute couture: myfashion_diary — LiveJournal
Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, «от-кутюр») — швейное искусство высокого качества. Сюда относится творчество ведущих салонов мод, которые задают тон международной моде; уникальные модели, которые производятся в знаменитых салонах мод по заказу клиента.
Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Поль Пуаре, Коко Шанель, Карл Лагерфельд, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Жанна Ланвен, Юбер де Живанши, Ги Ларош, Ив Сен Лоран, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Ральф Руччи, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Валентино Гаравани, Джон Гальяно и другие.
Чарльз Фредерик Уорт (англ. Charles Frederick Worth, 13 октября 1825, Боурн, графство Линкольншир, Англия — 10 марта 1895) — модельер, один из первых представителей Высокой моды.
В 1845 году Уорт приехал в Париж.
В 1850 году открыл отдел шитья в магазине «Гажелэн». В 1858 году совместно с Отто Бобергом начал собственное дело, специализируясь на дамских туалетах.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture») . Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки.
Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
Первым дизайнером в мире моды, который объединил в себе таланты портного и коммерсанта, стал Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth) (1826-1895).
До того времени, как бывший торговец мануфактурными товарами создал свой собственный дом моды в Париже, разработка дизайна и пошив одежды осуществлялись большим количеством безымянных швейных мастерских, а высокая мода возникала в королевских дворах Европы и оттуда уже распространялась на остальные слои населения. Уорт стал первым модельером, который не только занимался индивидуальными заказами, но и разрабатывал небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод. Уорт имел настолько большой успех (он шил для девяти королевских дворов, для богатейших людей Европы), что ни существующая мода, ни клиенты уже не диктовали ему фасоны, Чарльз сам создавал моду, которой следовали все.
Многочисленные дома моды, появившиеся в период грандиозного успеха Чарльза Уорта, начинают нанимать на работу художников, чтобы те рисовали эскизы одежды. Эскизы выполнялись в первую очередь для клиентов, что позволяло сэкономить значительную сумму денег, так как отпадала необходимость шить образец для каждого изделия.
Если клиенту нравился нарисованный дизайн, он заказывал изделие, что и приносило доход дому моды. Таким образом, дизайнерская традиция рисовать эскизы одежды, а не шить образцы изделий каждому клиенту, появилась исключительно из экономических соображений.
На протяжении начала 20-го столетия практически вся высокая мода возникала и сосредотачивалась в Париже и, в чуть меньшей степени, в Лондоне. Магазины модной одежды со всего мира отправляли своих представителей на показы моды в Париж, где они приобретали образцы модной одежды для того, чтобы скопировать её. Другими словами, целые линии одежды и оригинальные дизайнерские находки открыто воровались. Ателье индивидуального пошива одежды и магазины готовой одежды продавали изделия соответствующие последним модным веяниям Парижа, адаптированные под местные реалии и целевого покупателя.
На этом этапе истории моды разделение между высокой модой (индивидуальным пошивом одежды) и повседневной одеждой (одеждой массового пошива) ещё не было чётко обозначено.
Эти две разные отрасли производства одежды ещё долгое время не были конкурентными, и часто мирно сосуществовали в домах мод, где швеи занимались пошивом обоих видов одежды.
Примерно в начале 20-го столетия журналы моды начали публиковать фотографии модной одежды, что принесло им большой успех и популярность среди читателей. В больших городах модные журналы стали пользоваться большим спросом и оказывать влияние на формирование публичного вкуса. Талантливые художники того времени — среди которых были Пол Ирбе (Paul Iribe), Джордж Лепапе (Georges Lepape), Эрте (Erte) и Джордж Барбиер (George Barbier) — рисовали изысканные иллюстрации для публикаций, которые охватывали все последние новинки мира моды. Наверное, наиболее известным журналом моды был «Газет дю бон тон» («La Gazette du bon ton»), который был основан Люсьен Вогел (Lucien Vogel) в 1912 году и регулярно издавался до 1925 года (исключением стали лишь годы войны).
Модницы «Прекрасной эпохи» носили наряды, поразительно напоминавшие наряды периода расцвета эпохи Чарльза Уорта.
В конце 19-го столетия горизонты модной индустрии значительно расширились от части благодаря тому, что многие состоятельные женщины начали вести более мобильный и независимый образ жизни. Возникла необходимость в более практичной одежде. Однако, мода «Прекрасной эпохи» сохранила аккуратный, пышный, роскошный силуэт «песочных часов» 19-го столетия. Ни одна модница не могла одеться или раздеться без посторонней помощи. Постоянная необходимость радикальных перемен, отсутствие которые немыслимо для выживания моды в рамках нынешней системы, в то время были буквально невообразимы. Дизайн украшений и аксессуаров из года в год оставался прежним, претерпевая лишь незначительные изменения.
На рубеже столетий начинают творить Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Надежда Ламанова и другие. Творчество модельеров этого периода объединяет аккуратность исполнения, внимание к деталям и огромный талант. Модельеры начала 20-го столетия были революционерами в мире моды, их изделия были оригинальными, яркими и смелыми.
новая реальность или временное решение? – INSIDER UA
Станет ли цифровой формат новым стандартом недель высокой моды, в своем блоге на INSIDER.UA размышляет соосновательница ассоциации стилистов Украины, консультант по имиджу и специалист по прогнозированию трендов Дария Канишева.
Дария Канишевасоосновательница ассоциации стилистов Украины, консультант по имиджу и специалист по прогнозированию трендовКогда, как не сейчас, во время глобального замедления, внедрять инновации?
«Haute Couture – это про инновации и традиции. И я хочу быть частью этого процесса», – дизайнер Ирис ван Херпен в интервью перед видео-презентацией своей коллекции одной емкой фразой передала все то, что происходило с 6 по 8 июля в рамках Haute Couture Fashion week FW’20/21. Впервые за всю историю недель высокой моды более 30 дизайнеров представили свои коллекции не в формате традиционного живого показа, а как видео-презентации на диджитал-платформе Недели моды.
Организаторы не выставляли жестких рамок ни по времени, ни по формату виртуального показа, именно поэтому было максимально любопытно наблюдать за тем, как дома моды примут этот вызов. Ведь нужно не только создать коллекцию, отвечающую всем требованиям Haute couture, но и расширить пределы своей компетенции – передать эмоцию через видеоряд. Это как нырнуть в реку, не зная ничего ни о течении, ни о глубине, просто прыгнуть и плыть изо всех сил – колоссальная встряска для дизайнеров и каждый, не зная, как идти, придумал свой способ.
Колоссальная встряска для дизайнеров и каждый, не зная, как идти, придумал свой способ.
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, вдохновившись эстетикой фильма Tale of tales, пригласила своего друга, режиссера Маттео Гарроне, поработать над видео-презентацией ее кутюрной коллекции. В результате получилась волшебная история Le Mythe Dior, которая переносит нас в атмосферу сказочного леса, нимф и русалок.
Создавая концепцию, Кьюри обратилась к истории бренда, а именно выставке Theatre de la Mode («Театр Моды») 1945 года. В рамках выставки, которая в непростое послевоенное время исколесила всю Францию, демонстрируя миниатюрные копии платьев парижских домов моды, в том числе и Dior. «Работа над этой кутюрной коллекцией – мой эскапизм, мой выход за пределы реальности, мое спасение от депрессии. А этот фильм – способ создать мечту».
Темы растерянности, депрессивных состояний, вызванных пандемией, глобальным локдауном, экономическим кризисом, социальными потрясениями последних месяцев красной нитью проходят через многие коллекции и выражаются в цветах, принтах и форме визуальной подачи.
Так, дизайнерский дуэт из Нидерландов Viktor & Rolf, с присущей им иронией и проницательностью, создал три тематических комплекта, каждый из которых состоял из слипдресс, халата и платья-пальто. Каждая из мини-капсул этой коллекции с названием Change («Перемены») была посвящена определенному состоянию, которое переживает человек, сталкиваясь с глобальным кризисом: подавленность и безысходность сменяются смешанными чувствами, которые в свою очередь уступают место безусловной любви.
Японский дизайнер Юима Наказато (Yuima Nakazato) глубоко проработал референс «пандемия» и, не выходя из дому и работая исключительно с материалом клиентов, создал уникальный кутюрный социальный проект Face to face («Лицом к лицу»).
Дизайнер предложил своим клиентам выслать ему белую рубашку и рассказать историю, которая за ней стоит или с ней связана. Затем, вдохновившись этой историей, Наказато кастомизировал рубашку под ее владельца. Так получилась чисто белая коллекция вещей с уникальным характером. В своей видео-презентации дизайнер делится опытом работы над проектом.
Дизайнер-новатор из Нидерландов Ирис Ван Херпен, чьи работы стирают грань между модой и искусством, своим роликом Тransmotion («Переезд») сфокусировала внимание на одном платье и одном состоянии – перерождении. «Я рефлексировала о периоде, который мы провели в самоизоляции, о том, что мы переродились и выросли. В этом платье – отражение природы принятия», – поделилась концепцией дизайнер.
youtube.com/embed/aS4emRhmRHM?feature=oembed&showinfo=0&rel=0&modestbranding=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Новый формат недели моды и социальная дистанция подтолкнули дизайнеров к работе в новом для себя диджитал-пространстве. Креативный директор британского бренда Ralph & Russo Тамара Ральф поделилась, что период самоизоляции прошел максимально продуктивно и теперь кутюрную коллекцию бренда, посвященную путешествиям и недоступным пока мировым архитектурным шедеврам, представила виртуальная модель Холли.
Читать также
3D модели, глубокие социальные проекты, демонстрация показа без зрителей и журналистов, трансляция эмоций через танец, фиксация на сложнейших деталях кроя и отделки, рождение коллекции и истории, которые больше напоминают триллер: в роликах, представленных в рамках кутюрной недели моды, тотальное погружение в мир каждого бренда.
Это совершенно новый опыт, который очень бы хотелось сохранить.
Если всё так удачно прошло, станет ли новый формат альтернативой традиционным показам? Скорее нет, но как дополнительная опция к офлайн-показу, такие видео-презентации должны остаться. То, что формат модных шоу отчасти изменится, уже не вызывает сомнений, однако живые показы никуда не денутся.
Ralph & Russo Haute Couture FW’20/21Вопрос пересмотра расписания модных недель зреет уже несколько лет и связано оно с несколькими ключевыми факторами: вышедшим на стезю осознанного потребления поколением Z (родившиеся в 1997-2010), глобальными социальными процессами, такими как, например, борьба за равенство, а также экологические проблемы, тесно связанные со многими аспектами функционирования fashion-индустрии.
Viktor & Rolf Haute Couture FW’20/21Поиск рационального ответа на эти вызовы привел к созданию концепта see now, buy now («вижу-покупаю») в 2017 году, затем последовало предложение отмены сезонности и смешанных показов – этот формат оказался вполне жизнеспособен и уже активно внедряется.
А когда, как не сейчас, во время глобального замедления, внедрять инновации?
5 2 голоса
Article Rating
Какова ваша реакция?
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017Влюбился
2
Лайк
4
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017Нелайк
0
Created by potrace 1.
15, written by Peter Selinger 2001-2017Под вопросом
0
Знаковые показы c парижской Недели моды Haute Couture — FW-Daily
В Париже состоялась Неделя моды Haute Couture. Все показы проходили онлайн, поэтому многие дизайнеры, помимо одежды, уделили внимание формату, в котором презентовали кутюрные коллекции. Волшебную сказку повествовали Christian Dior, пышную свадьбу в деревенском стиле устроили Chanel. Другие же бренды воспользовались моментом, чтобы построить диалог с аудиторией и рассказать о своих достижениях. В новом сезоне нас также порадовало возвращение Альбера Эльбаза спустя пять лет после того, как он покинул пост креативного директора Lanvin. Эльбаз, как и другие, смог нас удивить, ведь кутюр находится в довольно шатком положении в мире, где все мероприятия под запретом.
Хотя Дэниел Розберри еще не достиг двухлетней отметки в Schiaparelli, но его решающий момент наступил.
В прошлую среду на инаугурации президента США Джо Байдена Леди Гага надела черный приталенный пиджак, красную шелковую бальную юбку и брошь в виде золотого голубя.
Я потрясен до глубины души, если честно. Это была такая честь, –сказал Розберри, уроженец Техаса. – Я помню, как Том [Браун] одел Мишель Обаму для второй инаугурации [Браун – наставник Розберри]. Всякий раз, когда кто-нибудь писал о нем впоследствии, в течение многих лет это была одна из его главных заслуг. Для такого дома, как Schiaparelli, – продолжил он, – одевать Гагу на инаугурацию – говорит о том, что мы уловили момент. Это то, что я пытаюсь сделать – закрепить дух времени.
Iris van Herpen снова взрывает и расширяет границы возможного в своей весенней кутюрной коллекции.
Мода эксклюзивна, потому что уникальна. Дело не только в том, что дизайн подходит конкретному клиенту, но и в том, что он изготавливается вручную из лучших материалов, что гарантирует отсутствие двух одинаковых вариантов. Создав единичные изделия, изготовленные с помощью 3D-печати, Айрис Ван Херпен показала, что уникальный дизайн можно создать и с помощью технологий.
Весной голландская кутюрье в сотрудничестве с Parley for the Oceans запустила производство ткани Ocean Plastic®. Материал изготовлен из переработанного морского мусора и, по мнению Ван Херпен, отличается высоким качеством.
Конечно, клиенты [от кутюр] ожидают высочайшего качества, поэтому невозможно поддерживать курс на устойчивое развитие, если снизить качество, – сказала она. – Сейчас качество [между органическим шелком и переработанным полиэстером] одинаково. Теперь это действительно вопрос выбора, а не качества. Чтобы использовать экологически чистые материалы, мы должны изменить свое мышление.
Коллекция Christian Dior Haute Couture напрямую связана с идеей гадания на картах таро. Мария Грация Кьюри сделала выбор в пользу одного из таинственных, мистических символов, которые всплывают в катастрофические времена, когда человечество пытается договориться с судьбой.
Что мне понравилось в идее таро, так это то, что когда ты попадаешь в трудную минуту, что-то волшебное может помочь нам, помочь нам думать лучше, – рассказала она.
Эмоциональное воздействие изоляции во время пандемии – одна из причин, из-за которой она пошла по этому пути.
Мы уже давно остались одни. Мы гораздо чаще задумываемся о разных аспектах себя и своей жизни, – заметила Мария Грация Кьюри. – Я считаю, что этот год сильно изменил нас.
Интерпретацию фильма она поручила снять режиссеру Маттео Гарроне.
Мы решили снять историю об этой девушке, которая входит в замок. Это лабиринт, олицетворяющий внутреннее путешествие. Когда она встречает каждую из фигур таро, она должна принять решение относительно своей жизни. С другой стороны, она встречает аспекты своей личности и учится не бояться будущего.
Главная героиня встречает Верховную Жрицу, Сдержанность, Справедливость и Смерть. Судьба приходит, очевидно, в символическом слиянии мужского и женского начал.
В коллекции присутствуют корсетные лифы с завышенной талией в стиле эпохи Возрождения, величественные парчовые мантии и платья из нежной плиссированной ткани.
В новой кутюрной коллекции Джамбаттиста Валли остался преданным своему видению, которое не удалось пошатнуть ни одному локдауну.
Он использовал объемы, которые так близки его сердцу и уже давно стали характерной чертой Giambattista Valli.
Иногда я смотрю на другие дома высокой моды и вижу много украшательства. Кутюр – это не про украшательство. Кутюр – это формы, – заявил он. – Когда вы создаете набросок одежды ready-to-wear, вы должны быть дизайнером. Создавая от-кутюр, нужно быть скульптором. В этом разница: когда вы что-то строите и когда вы украшаете.
Он использовал каждый из подручных инструментов – крой по косой, деграде и мили тафты, чтобы создать впечатляюще объемные наряды для новой коллекции haute couture.
Спустя почти год, только сейчас мы начинаем видеть истинную реакцию моды на пандемию. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли имел достаточно времени, чтобы применить свои навыки и мастерство своих сотрудников, чтобы создать то, что можно назвать новым видением повседневной моды.
Моя идея состоит в том, чтобы стать свидетелем момента, – поделился он.
Он назвал коллекцию Temporal, что значит жить здесь и сейчас, и создал одежду, сделанную вручную, которая переживет тенденции.
Это больше о вещах, которые дадут легкость, – рассказал Пиччоли. – Повествование коллекции – это сама коллекция. Никаких историй. Ничего образного. Я хотел работать здесь и сейчас, но не в декоративном смысле, а в мастерстве, которое и есть смыслом.
Было бы глупо сводить это к процентным показателям, но соотношение повседневной одежды Valentino к вечерней одежде на этот раз фактически изменилось. Появилась одежда, которую можно было бы классифицировать как худи, свитера, рубашки, шорты и кофточки, служившие фоном для удивительных пальто с сетчатой отделкой и скульптурных накидок. В коллекции присутствует аура нового типа минимализма, слегка напоминающая 90-е.
Впервые на показе Valentino были представлены мужские вещи.
Мода для людей. Меня не волнует гендерная принадлежность Это плавное и безграничное вдохновение: тренч для мужчин и женщин, – отметил Пьерпаоло.
В этом сезоне креативный директор Chanel Виржини Виар слышала свадебные колокола на улице Камбон – не ее собственные, она уже четверть века счастлива со своим партнером, композитором Жан-Марком Фьо. Вместо этого звонили колокола свадебной вечеринки: в коллекции были представлены 32 платья в свадебной стилистике.
Это не обычная модная свадьба, которую можно было бы ожидать от парижской коллекции от кутюр, как говорит Виар. Это «более богемный стиль – скорее свадьба или семейное торжество в деревне, чем праздник в Ritz!».
На этой свадьбе также присутствуют мальчики или скорее девочки, которые, по словам Виар, «little garçonne» и одеты в старомодную мальчишескую одежду (например, твидовые оксфордские сумки и жилеты, напоминающие о наследии Габриэль «Коко» Шанель и использовании мужской одежды в ее дизайне и буквальные заимствования вещей из гардеробов ее возлюбленных, включая Боя Капела и герцога Вестминстерского).
У матери невесты есть шикарные костюмы с серебристой вышивкой и кружевом на выбор или элегантный кардиган с вышивкой, а более смелые гости могут выбрать кружевной комбинезон или крошечное твидовое платье-пальто с юбкой в оборках.
Здесь много воланов и нижних юбок, – говорит Виар, – как если бы на празднике играли цыганские короли, а гости в больших тюлевых юбках собирались кружить по городской площади. Но в силуэтах есть мужское и женское начало.
С возвращением, Альбер Эльбаз! Спустя пять долгих лет с тех пор, как он расстался с Lanvin, одна из самых любимых личностей в моде –мужчина, который всегда слышал женщин, – заново начинает работу с AZ Factory, дизайнерским брендом, который стремится делать почти всё по-другому.
Он назван в честь первых и последних букв его имени, вещи довольно доступны, а размеры варьируются от XXS до XXXXL.
Я много наблюдал, – рассказывает Эльбаз о времени, проведенном вне моды. – Я не хотел больше делать пре-коллекции, пост-коллекции. Я должен был поставить под сомнение настоящее и будущее. У меня было так много вопросов: мир, женщины, технологии, потребности изменились… так как же изменится отрасль?
Он увлечен технологиями, встал на путь устойчивой моды, принимает бодипозитив – всё, что в 2016 году казалось невероятно далеким. Осмотревшись, он проводит время преподавая, читая, посещая Кремниевую долину, слушая друзей-женщин, исследуя новые технологии в изготовлении тканей. Эльбаз пришел к выводу, что пришло время для полностью модернизированного подхода к моде.
Я думал: какова цель дизайна сегодня? Мыслить, но не быть интеллектуальным. Как я могу помочь женщинам? Я хотел работать над новой технологией, чтобы разработать несколько умных тканей с фабриками, чтобы создавать красивую и основанную на решениях моду.
Это для всех.
Это для всех.Подобно манифесту, первое предложение от AZ Factory – это «My Body»: набор платьев, разработанный с учетом эргономики всех форм и размеров. Его смысл суперсовременный, практичный, чуткий и (слово, которое актуально везде, за исключением индустрии моды) добрый.
В течение пяти лет я видел женщин, с которыми встречался за обедом, которые борются со своим весом, и часто за этим было тяжело наблюдать, – говорит Эльбаз. – Даже в 50-х мода диктовала, что правильно, а что нет. Я думаю, в этом нет ничего плохого! Но я выбрал табуированную тему, о которой почти никто не хочет говорить, но я буду. Мы здесь не для того, чтобы менять женщин, мы здесь, чтобы принять разнообразие.
Он объясняет, что его мечтой было «создать волшебное платье из трикотажа и сделать анатомический крой. Есть области, которые немного толще, и области более мелкие. Я сделал юбку свободнее, так что бы девушка могла ходить быстрее или танцевать, если хочется».
Это типичный Эльбаз – он думает о реальном использовании одежды.
Читайте также:
Главные события недели, которые все обсуждают
История высокой моды: хронология
История высокой моды богата и удивительна!
Шере Ди Босцио
Имя французское. Правила французские. Внимание к деталям — французское. Так что вы можете быть удивлены, узнав, что вся история высокой моды началась с… англичанина.
На самом деле этот человек, Чарльз Фредерик Ворт, был не только знаковой фигурой в истории высокой моды, но и преобразил индустрию моды несколькими очень важными способами.
В середине 1800-х годов, когда Ворт начал шить, в моде преобладали индивидуальные портные, всегда женщины. Эти дамы создавали наряды в соответствии с требованиями их богатых клиентов.
И часто то, что они требовали, было довольно «то же самое», что было в моде в то время. Ничего слишком захватывающего. Ничего слишком инновационного.
Ворт работал в текстильном магазине и убедил своих работодателей, что он тоже может шить одежду. А вообще это было возмущение. Он встретил сильное сопротивление: тогда для мужчин было так же необычно быть дизайнерами одежды, как сегодня для женщин было бы необычно работать строителями. Но поскольку он был умен, связан и талантлив, он преуспел.
Изображение вверху: Одно из платьев ВортаЖена-модель
Ворт использовал свою жену Мари, молодую и привлекательную, чтобы публично моделировать свои творения и убеждать людей в своих способностях. Мари Ворт удалось показать несколько набросков своего мужа некой мадам Меттерних, австрийской принцессе и жене посла в Париже, и ей понравилось то, что она увидела.
Вскоре принцесса поручила Ворту создать для нее платье, которое она надела на бал, где присутствовала императрица Евгения.
Императрица была совершенно очарована платьем мадам Меттерних и попросила сообщить детали дизайнера. Вскоре после этого был создан House of Worth, как и концепция «дизайнера одежды», а вместе с ней и модный лейбл (Worth был первым, кто написал свое имя на бирке внутри одежды). Роль женщин в мире моды вскоре сведется в основном к роли «petites mains» (маленьких рук), а мужчины едва ли не монополизируют создание моды. О, да, верно?
Вот еще несколько очень интересных фактов и цифр о самой эксклюзивной моде в мире.
История высокой моды: Хронология Императрица Евгения в платье Worth. Источник: Wikipedia. Париж, где роскошная мода продавалась элитным женщинам из высших слоев общества.1868 : Чтобы установить спецификации для определения того, что представляет собой «дом высокой моды», Le Chambre Syndicale de la Haute Couture был создан в качестве первого привратника в отрасли. Они решили, что «от кутюр» состоит из одежды, которая:
- Сшита на заказ по размеру владельца
- Сшита вручную опытными мастерами, специализирующимися в одной области (например, вышивка, шитье, бисероплетение и т. д.)
- Из ткани и материалы высочайшего качества
- Эксклюзивный дизайн и подгонка для каждого клиента
д.)1908: Фраза «от кутюр» (буквально «высокое шитье») была придумана Chambre Syndicale.
1921: Французская пресса создала PAIS (Ассоциацию защиты художественных изделий Saisonnieres) для защиты моделей высокой моды от копирования. Чтобы гарантировать авторские права дизайнеров, их творения фотографировались на модели или манекене спереди, сзади и сбоку в качестве доказательства.
Изображение: Ralph & Russo couture 20161945: Строгие правила Le Chambre Syndicale de la Haute Couture были установлены для того, чтобы определить, может ли лейбл высокой моды считаться таковым. Около 100 лейблов прошли квалификацию. Чтобы соответствовать их критериям, модный дом должен был обеспечить соблюдение нескольких пунктов, в том числе:
– Дизайн должен быть выполнен на заказ для частных клиентов с одной или несколькими фурнитурой
– В каждом ателье должно быть не менее 20 сотрудников посох
– Каждый сезон дом высокой моды должен представить парижской прессе коллекцию из не менее 35 коллекций как дневной, так и вечерней одежды.
Эти правила (и многое другое) действуют по сей день.
1966: Первый бутик высокой моды был основан первопроходцем Ивом Сен-Лораном, когда он запустил Saint Laurent Rive Gauche. Вскоре последовали и другие бренды, в том числе Pierre Cardin, Andre Courreges, Ted Lapidus и Emanuel Ungaro. Сегодня клиенты должны записаться на частную встречу в ателье дизайнера.
1970: Количество модных домов сократилось до 19.. Многие дизайнеры возлагают вину на строгие правила Le Chambre Syndicale de La Haute Couture, но другие важные факторы включают рост более дешевой, массовой моды с использованием синтетических материалов и повсеместную рецессию. Тьерри Мюглер и Кристиан Лакруа покинули Chambre в это время.
1980-е: Рост нефтяных состояний Ближнего Востока и западной экономики стимулировали рост спроса на одежду высокой моды.
Изображение: Christian Lacroix couture Новое тысячелетие: трагедия и надежда? 2010: Безумно творческий и исключительно талантливый Александр Маккуин совершает самоубийство.
2011: Джон Гальяно, возможно, один из самых талантливых дизайнеров высокой моды в истории, уволен из Dior.
2012: Андреа Брокка названа самым молодым модельером в мире. Он открыл свой магазин высокой моды в Дубае в возрасте 16 лет, обслуживая в основном представителей ближневосточной королевской семьи.
2013: Рэд Хурани представил первую в истории кутюрную коллекцию унисекс.
2014: Кристиан Диор провел в Шанхае первое шоу высокой моды. Ralph & Russo стал первым британским брендом за более чем 100 лет участия в Неделе высокой моды. Всего 12 модных домов представили в Париже сезон осень-зима 14-15 кутюр. Только двое были настоящими французами (Шанель и Диор).
2015: Дом Chanel владеет дочерней компанией Paraffection, созданной для поддержки кустарного производства. Он включает в себя величайшие в мире Ateliers d’Art в том числе Desrues (специализируется на украшениях и пуговицах), Lemarie для перьев, Lesage для вышивки, Massaro для изготовления обуви и Michel для шляп.
2017: Основными покупателями Haute Couture сегодня являются уже не французские светские львицы, а покупатели из России, Китая и Ближнего Востока. Прекрасные предметы одежды могут расти в цене с годами и часто считаются предметами коллекционирования, что делает их разумным вложением — если у вас есть средства для начала!
2020: Индустрия высокой моды уничтожена коронавирусом. Мало того, что многие шоу вынуждены стать виртуальными, клиенты не заинтересованы в покупке, поскольку щедрые мероприятия по всему миру отменены на неопределенный срок.
Такова история высокой моды. Что принесет будущее? Время покажет.
Основное изображение: Chanel
- Автор
- Последние сообщения
Чере Ди Бошио
Основатель и главный редактор журнала Eluxe Magazine Искусство и аспирантура в области прикладной лингвистики и образования. Ее долгая журналистская карьера охватывает несколько континентов: она редактировала и писала статьи для престижных журналов в Торонто, Дубае, Париже, Лондоне и Буэнос-Айресе.
Узнайте больше об обширной карьере Чере в LinkedIn.
Последние сообщения Шере Ди Бошио (посмотреть все)
Рождение высокой моды: краткая история
Высокая мода по своей сути является праздником совершенства. Он находится на вершине моды, гарантируя, что вековые навыки и знания поколений не только сохраняются, но и продолжают развиваться и оставаться актуальными в современном контексте.
Только избранное число домов моды может производить одежду от-кутюр в соответствии со строгими правилами, установленными парижской Федерацией высокой моды и моды. Он предназначен для немногих взыскательных, но в отрасли работают сотни людей, сохраняя методы пошива одежды, которые передавались из поколения в поколение.
История высокой моды (и ее итальянского эквивалента, alta moda, возглавляемого Dolce & Gabbana) изобилует яркими персонажами и революционными концепциями, от Габриэль Шанель, пытающейся освободить женщин от ограничительной моды дня, до Кристобаля Баленсиаги, изобретающего новые способы задрапировать женскую фигуру тканью и Эльза Скиапарелли, объединяющая мир моды и искусства.
Образ с показа высокой моды Dior весна-лето 2022. Гетти Изображений
Сегодня новое поколение первопроходцев продолжает продвигать вперед идеалы высокой моды, начиная от сдержанного, редукционистского подхода, продемонстрированного Марией Грацией Кьюри для коллекции Dior весна-лето 2022, до самого последнего предложения Пьерпаоло Пиччоли для Valentino, Anatomy of Couture, в котором дизайнер отказался от манекенов стандартного размера и вместо этого создавал свои кутюрные творения на основе реальных тел разных форм, размеров и возрастов.
«Творчество, как и сама жизнь, возможно только в неоднородной среде, где может проявляться красота, свободная и яростная», — писал он в своих выставочных заметках, еще раз показывая, насколько он созвучен нюансам нашего раз.
1858 Хотя это слово теперь является синонимом Франции, самое раннее понятие высокой моды можно отнести к ныне почти забытому англичанину Чарльзу Фредерику Уорту, который открыл свой бутик The House of Worth в Париже в 1858 году.
один из первых предшественников индустрии, которую мы знаем сегодня, он пришивает этикетки со своим именем на создаваемые им платья, за что получил прозвище «отец высокой моды».
Платье 1910 года от Чарльза Фредерика Уорта. Фото: Сваровски
1868В Париже создана Палата моды, кондитеров и портных, которая устанавливает правила, которым должны следовать портные. С 2017 года он известен как Федерация высокой моды и моды.
1891 Жанна Пакен становится одной из первых женщин-кутюрье. Она одевает актрис в свои платья и отправляет свои коллекции в турне по США, чтобы извлечь выгоду из нового американского богатства. Она является законодательницей моды, которая несколько лет спустя прокладывает путь для Габриэль «Коко» Шанель. Ее выбрали возглавить первый показ высокой моды на Парижской выставке в 1919 году.00 и избран президентом Le Chambre Syndicale de la Haute Couture в 1917 году. первый бренд «тотального образа жизни». Стремясь освободить женщин от юбок и корсетов, в 1906 году он включает плавные линии кимоно и кафтанов в западную одежду.
Габриэль «Коко» Шанель умерла 10 января 19 года.71. Фото: Lipnitzki
Шанель открывает модное ателье в Париже и в 1913 году начинает предлагать шикарную, удобную одежду в мужском стиле, которая освобождает женщин от ограничительной моды того времени.
1912Мадлен Вионне начинает экспериментировать с новым способом кроя, позволяющим избавиться от громоздкой одежды. Вырезанные по диагонали или косые платья-комбинации вдохновят дресс-код 1930-х годов и, много лет спустя, работы Джона Гальяно.
1918Испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага открывает свое ателье в Сан-Себастьяне в Испании и начинает экспериментировать с силуэтами. Оскар де ла Рента, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Эмануэль Унгаро будут работать в его мастерской в ближайшие десятилетия.
Альберта Тибурци в платье-конверте от Cristobal Balenciaga для Harper’s Bazaar, июнь 1967 г. Сочетая моду с сюрреализмом с помощью таких друзей, как Жан Кокто, Сальвадор Дали и Ман Рэй, Шиап, как ее обычно называют, привносит острый модернизм в женскую одежду.
Эльза Скиапарелли, сфотографирована в 1932 году Джорджем Хойнинген-Хуэнцем. Фото: Метрополитен-музей
1939Шанель уходит на пенсию и закрывает свой дом высокой моды после начала Второй мировой войны. Она вернется в 1954 году, чтобы уравновесить ограничительную одежду, которую отстаивал Dior.
1947Кристиан Диор представляет свою коллекцию Corelle, которая включает в себя облегающий жакет в сочетании с пышной юбкой, надетой поверх пышных нижних юбок. Кармел Сноу назвала его «Новым взглядом» в 9 лет.0232 Harper’s Bazaar , он знаменует собой возвращение к роскоши и женственности после нормирования военного времени.
Марион Котийяр моделирует теперь знаменитый жакет Bar Кристиана Диора. Фото: Dior
1952Французский аристократ Юбер де Живанши открывает свой дом высокой моды. Через два года он встретит свою музу, актрису Одри Хепберн, и будет одевать ее до конца ее жизни.
1952 год: британская актриса Одри Хепберн с французским модельером Юбером де Живанши в его мастерской в Париже.
После безвременной кончины Кристиана Диора его протеже, Ив Сен-Лоран, которому на тот момент 21 год, назначен его преемником. В 1962 году он открывает собственное ателье.
1968Баленсиага уходит в отставку, закрывая свой дом высокой моды.
1972Balenciaga умирает, и отраслевой журнал WWD объявляет: «Король умер». Ранее Шанель описывала его как «единственного кутюрье в прямом смысле этого слова. Остальные просто модельеры».
198118-летний Эли Сааб открывает свое ателье высокой моды в Бейруте, вступив в ряды высокой моды в 2000 году. /Показ коллекции Winter 2017/2018 в Париже, Франция, 5 июля 2017 г. REUTERS/Charles Platiau
1983Карл Лагерфельд присоединяется к Chanel, дебютируя с высокой модой.
1983: Карл Лагерфельд присоединяется к Chanel. Tristan Fewings / Getty Images
1996 Джон Гальяно назначен креативным директором Christian Dior и привнесет свое яркое чутье в высокую моду.
В том же году Александр МакКуин вступает во владение Givenchy, смешивая скульптурные формы с ДНК бренда.
Чтобы получить свой Оскар за Эрин Брокович , актриса Джулия Робертс в винтажном платье от кутюр от Valentino.
Джулия Робертс в винтажном Valentino. Фото: Getty
2002Ив Сен-Лоран уходит на пенсию, закрывая свое ателье высокой моды.
2005Джорджио Армани запускает свою кутюрную линию Armani Prive.
2012Dolce & Gabbana запускает свой ответ высокой моде, Alta Moda для женщин и Alta Sartoria для мужчин.
Dolce & Gabbana создала свой собственный ярко выраженный итальянский ответ высокой моде. Предоставлено Dolce & Gabbana
2014 Ralph & Russo приглашен присоединиться к Le Chambre Syndicale de la Haute Couture, что делает его первым настоящим британским домом высокой моды более чем за столетие. Christian Dior становится первым домом, устроившим шоу в Шанхае, Китай.
2014: Модель в последнем платье идет по подиуму во время показа Ralph & Russo в рамках Недели высокой моды в Париже – осень/зима 2014-2015 в павильоне Cambon Capucines 10 июля 2014 года в Париже, Франция. Кристи Спэроу / Getty Images
2015Под руководством креативного директора Эди Слимана ателье высокой моды Saint Laurent возобновляет работу.
2020Креативный директор Демна Гвасалия возрождает моду в Balenciaga после 53-летнего перерыва.
Креативный директор Демна Гвасгалия возродил моду в Balenciaga. Фото: Balenciaga.0353
1 сентября исполняется 300 лет со дня смерти короля Людовика XIV, самого долгоправившего монарха Франции. Проведя на троне 72 года, Людовик затмил королеву Викторию на десять лет. Но это трехсотлетие также знаменует начало: рождение haute couture , как люди знают его сегодня, сезонного, корпоративного, управляемого средствами массовой информации и, прежде всего, французского.
Когда Людовик взошел на престол в 1643 году, мировой столицей моды был не Париж, а Мадрид. Вкус имеет тенденцию следовать за силой, и в течение последних двух столетий или около того Испания наслаждалась своим золотым веком, накапливая огромную глобальную империю, которая подпитывала бурно развивающуюся внутреннюю экономику. Испанский стиль был плотным и жестким — как физически, так и образно — и преимущественно черным. Стойкая католическая монархия Габсбургов не только считала черный цвет трезвым и достойным, но и высококачественная черная краска была чрезвычайно дорогой, и испанцы выставляли напоказ свое богатство, используя его как можно больше. Они также рекламировали свои имперские амбиции, поскольку Испания импортировала древесину — основной краситель — из своих колоний на территории современной Мексики. В то время как испанские исследователи и армии завоевывали Новый Свет, ее мода покоряла старый, а испанский стиль был принят при дворах по всей Европе.
Точно так же, как французские аристократы импортировали свою моду из Испании, они покупали гобелены в Брюсселе, кружева и зеркала в Венеции, а шелк в Милане.
У них не было особого выбора; Франция просто не производила предметы роскоши сравнимого качества, и у нее не было политического, экономического или культурного влияния, чтобы диктовать моду другим странам.
Людовик XIV решил изменить это, и за время своего долгого правления ему это блестяще удалось. Роскошь была новым курсом Людовика: мебельная, текстильная, швейная и ювелирная промышленность, которую он основал, не только обеспечивала работой его подданных, но и сделала Францию мировым лидером в области вкуса и технологий. Его проницательный министр финансов Жан-Батист Кольбер, как известно, сказал, что «мода была для Франции тем же, чем шахты Перу были для Испании» — другими словами, источником чрезвычайно прибыльного внутреннего и экспортного товара. Во время правления Людовика около трети парижских наемных рабочих получили работу в сфере торговли одеждой и текстилем; Кольбер организовал этих рабочих в узкоспециализированные и строго регулируемые профессиональные гильдии, обеспечив контроль качества и помогая им конкурировать с иностранным импортом, эффективно предотвращая их конкуренцию друг с другом.
Ничего из того, что можно было сделать во Франции, не разрешалось ввозить; Однажды Людовик приказал собственному сыну сжечь его пальто, потому что оно было сшито из иностранной ткани. Это был непревзойденный план экономического стимулирования.
Пока он вел нескончаемую череду дорогостоящих войн по всей Европе, французская индустрия предметов роскоши пополняла его военный бюджет и укрепляла репутацию короля дома и за границей. Людовик превратил Версаль — ветхий королевский охотничий домик, затерянный в сельской местности в 12 милях от Парижа, — в выставочный центр лучших представителей французской культуры и промышленности; не только мода, но и искусство, музыка, театр, садоводство и кухня. Строгий кодекс придворной одежды и этикета обеспечил устойчивый рынок одежды и украшений французского производства. Людовика обвиняли в том, что он пытался контролировать своих дворян, заставляя их разоряться на французской моде, но на самом деле он часто оплачивал эти расходы, полагая, что роскошь необходима не только для экономического здоровья страны, но и для престижа и само выживание монархии.
Вскоре Франция стала доминирующей политической и экономической силой в Европе, и французская мода начала затмевать испанскую моду от Италии до Нидерландов. Французский был новым черным.
Кинг и Кольбер использовали весь спектр доступных средств массовой информации для своей кампании по пропаганде моды . Как пишет искусствовед Максим Прео в каталоге к текущей выставке Исследовательского института Гетти Царство образов: французская гравюра в эпоху Людовика XIV , «с самого начала правления Людовика он… обладал способностью формировать восприятие». Луи субсидировал производство модных тарелок крупными французскими художниками и граверами, чтобы продвигать французские предметы роскоши и культуру как дома, так и за рубежом. Вместо того, чтобы быть чисто описательными и информативными, подписи к этим пластинкам, предназначенным для богатой и искушенной международной аудитории, носят лукавый и забавный характер, пропитанный сарказмом и сексуальными намеками. Многие рассказывают фигурам сложные предыстории и внутренние монологи, совершенно не подкрепленные безобидными изображениями, позволяя одежде говорить самой за себя.
Они задавали тон бесчисленным модным обложкам, которые последовали за ними, и такое словоблудие все еще можно найти сегодня в Vogue , Elle, и Marie Claire (это три англоязычных издания, которые обязаны Франции не только своим названием).
Сам король был высшим арбитром стиля. Любитель театра, Луи взял свое прозвище «Король-Солнце» из своих юношеских выступлений в роли Аполлона в роскошных придворных балетах, а его любовь к драматическому искусству и великолепию проникла в его гардероб вне сцены. Введенная им мода была красочной, объемной и декоративной, что противоречило строгому испанскому стилю. Его идеализированное подобие появлялось на обложках мод, а о его модных предпочтениях, затаив дыхание, писали в модных журналах. В характерной гриве кудрей и фирменных туфлях на высоких красных каблуках Луи сочетал неоспоримый авторитет Анны Винтур с харизмой супермодели.
Одним из самых эффективных и далеко идущих нововведений Кольбера было требование, чтобы новые ткани появлялись сезонно, два раза в год, побуждая людей покупать их больше по предсказуемому графику. Модные принты часто обозначались hiver или été для зимы или лета с соответствующими реквизитами, такими как зонтики, маски для лица и веера для лета; на зиму были меха, накидки и муфты как для мужчин, так и для женщин. Легкие шелка предназначались только для лета; бархат и атлас на зиму. Из-за переменчивого французского климата в текстильной торговле всегда существовал определенный сезонный ритм, но теперь он стал формализованным и неизбежным. Независимо от погоды, сезон летней моды начинался ровно в Пятидесятницу (седьмое воскресенье после Пасхи, то есть с середины до конца мая), а зимнюю одежду надевали 1 ноября, в День всех святых. Горе той женщине, которая появилась при дворе в летнем платье 2 ноября. Другие страны обратили внимание на благоприятные экономические результаты этого запланированного устаревания и начали навязывать своим ткачам аналогичные сезонные графики.
Мода во Франции тоже менялась в зависимости от сезона. В то время как Испания гордилась преемственностью своей моды — стабильностью моды, искусственно поддерживаемой законами о роскоши, которые ограничивали использование определенных предметов одежды и тканей определенными социальными классами, — французов этот застой сбивал с толку. Индустрия моды не только обогащалась за счет постоянного обновления гардероба, но и французам было скучно, если мода длилась слишком долго. Как заметил экономист Жак де Савари в своем трактате 1675 г. Le Parfait Negociant , «французы по своей природе изменчивы»; мода в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, — это отражение национального характера, удобно связанное с экономическими целями короля.
Роскошный уровень жизни и сложная программа этикета, введенная Королем-Солнце, продолжали определять французскую монархию вплоть до Французской революции 1789 года. Имя Людовика остается синонимом старого режима или старого режима, свергнутого революцией: политический абсолютизм, беспримерная роскошь, военная слава, грандиозные художественные и архитектурные замыслы.
