Кто такой гоша рубчинский фото: Гоша Рубчинский — фото, биография, личная жизнь, новости, одежда, стилист 2022

Содержание

Гоша Рубчинский — последние новости

Рената Литвинова выложила видео со скандальной вечеринки по случаю дня рождения

Роман Вильфанд

Канье Уэст, возможно, приедет в Россию и встретится с Путиным. Что об этом известно

Песков ответил на слухи о встрече Канье Уэста и Путина

Роман Вильфанд

Мода на искусство: зачем музеи приглашают на работу дизайнеров

Что совместное сотрудничество с музеями значит для модной индустрии

Роман Вильфанд

=»»> 28.02.2020 11:42

Ник Кейв рассказал о влиянии смерти сына на хит Girl In Amber

Роман Вильфанд

Змеи и гопники: в чем позорились на Неделе моды в Лондоне

Худшие уличные образы Недели моды в Лондоне

Роман Вильфанд

Питон и неон: самые странные тренды мужской моды

Какие тренды предлагают мужчинам крупнейшие дома моды

Роман Вильфанд

Педофил или нет: в чем обвиняют Рубчинского

Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в педофилии

Роман Вильфанд

А что такое деньги? Земфиру объявили в розыск за долги

Певицу Земфиру разыскивают приставы за долги

Роман Вильфанд

Крест и омофор: как итальянский журнал оскорбил россиян

Почему модную съемку в российской деревне сочли оскорбительной

Роман Вильфанд

Не трогай Бродского: что фанаты пишут о песне Земфиры

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили новую песню Земфиры

Роман Вильфанд

Друг Бродского о песне Земфиры на его стихи: мне не понравилось

Роман Вильфанд

«Я глуховат, я, боже, слеповат»: первая за 5 лет Земфира

Певица Земфира выпустила первый за пять лет трек

Роман Вильфанд

Земфира записала первую за пять лет песню

Роман Вильфанд

«В 90-е убивали людей»: Монеточка выпустила шокирующий клип

Зачем певица Монеточка снялась в клипе о 90-х

Роман Вильфанд

«Себя не слушаю, не могу»: Земфира о рэпе, планах и Монеточке

Земфира выпустит новые песни осенью

Роман Вильфанд

Ник Кейв стал героем нового проекта Гоши Рубчинского

Роман Вильфанд

Хайп иссяк: почему молодежные дизайнеры сдают позиции

Почему любой хайп рано или поздно заканчивается

Роман Вильфанд

Модельер для гопников уходит: Гоша Рубчинский закрывает свой бренд

Роман Вильфанд

«Стрижка наголо — это состояние души»

Почему не надо бояться облысеть

Роман Вильфанд

Выступаем красиво: «русские на Играх – самые стильные»

«Вот это форма»: российских атлетов назвали самыми стильными на Играх

Роман Вильфанд

Гопники и фрики оккупировали Париж

7 ярких шоу Недели мужской моды в Париже

Роман Вильфанд

В Екатеринбурге прошел показ Гоши Рубчинского

Роман Вильфанд

Борода и треники: какую моду диктует Флоренция

Как проходит выставка мужской моды в Италии

Роман Вильфанд

Модная политика: что надеть в 2018 году

Самые ожидаемые модные тренды

Роман Вильфанд

Показать еще

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Гоша Рубчинский — о показе в «Ельцин-центре» и униформе для молодого поколения

МОДА • ИНТЕРВЬЮ

T

Гоша Рубчинский—

о новой коллекции и показе 

в «Ельцин-центре»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОШЕЙ РУБЧИНСКИМ

Текст: Юлия Выдолоб

14 января, Екатеринбург. На улице минус 16, под ногами скрипит снег. Большая башня современного здания на улице Бориса Ельцина светится красным на фоне ночного неба, по красному — белый логотип «Гоша Рубчинский», чуть ниже — синий кубик, «Ельцин-центр». Под внушительный триколор стекаются люди: молодежь, друзья, журналисты, в том числе немало иностранных. «Гоша буквально единственный человек на свете, ради которого я сделаю это», — признается в твиттере редактор моды Dazed & Confused Эмма Хоуп Олвуд, выкладывая скриншот прогноза погоды.

Екатеринбург, где прошел показ Гоши Рубчинского вслед за Калининградом и Санкт-Петербургом, — заключительная часть российской трилогии.

«Мы знали, что следующее шоу будет еще в каком-то городе, где пройдет чемпионат мира, — рассказывает Гоша. На следующий день после показа мы сидим в одной из переговорных резиденции «Ельцин-центра», поглядывая на город через панорамное окно. — Решение мы приняли быстро, буквально на следующий день после Петербурга. Мы вышли из отеля, пошли гулять. Я думаю — где мы будем делать шоу, Сочи или Екатеринбург? Ну где в Сочи делать? А если в Екатеринбурге, то, наверно, в «Ельцин-центре». Я уже знал про этот музей — он такое олицетворение девяностых. Мне хотелось продолжить историю, закончить то, про что я уже говорил в прошлых коллекциях».

«Ельцин-центр», музей, посвященный эпохе правления первого президента России в период с 1991 по 1999 год, открылся в 2015 году. За создание музея отвечало Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума (RAA): оно же занималось Еврейским музеем в Москве и Мемориальным музеем холокоста в Вашингтоне.

Сложно устроенное мультимедийное пространство музея, призванное не только информировать, но и воздействовать на эмоции, — непростая площадка для показа. Сложность усиливала и концепция шоу: модели быстро проходили сквозь толпу зрителей, ходили по комнатам музея, зрители ходили за моделями, и те и другие толкались. Но это была лишь иллюзия хаоса: за продуманные проходы отвечала продюсер показов и хореограф Викки Бернс. «Мне не хотелось делать шоу в атриуме, — говорит Гоша. — Я знал, что это будет сложное перемещение по всем комнатам. Я хотел, чтобы это было больше похоже на перформанс. Чтобы ребята проходили через комнаты, как будто через все эти годы, с 1991-го по 1999-й. Для меня было важно это бурление. Конечно, без помощи профессионала это невозможно. Мы обратились к той же команде, с которой мы работали для шоу во Флоренции (на Pitti Uomo в 2016 году.— Прим. ред.). Cюрприз был, когда нас привезли в музей показать все, Викки говорит: «О, какая задача будет сложная!», а на первой репетиции оказалось, что ребята понимают все с полуслова.
Такое невозможно было бы в Лондоне или где-то еще. Русские ребята прямо поразили всех. Их не надо было учить, они сразу поняли задачу».

Гоша Рубчинский: «Мы хотели сделать ретропрически футболистов. Есть даже несколько образов в шоу, которые были вдохновлены футбольной ретроформой. Для меня важно продолжить то, что уже есть в человеке. Не ломать, не создавать новую картинку, а усилить те краски, которые уже есть. Сначала мы знакомились с ребятами, смотрели на них, и потом подчеркивали их индивидуальность».

Команда Sebastian Professional — о работе над показом (стилисты работали для Рубчинского в третий раз):

«В этот раз мы размышляли над прическами футболистов: в первый же день Гоша выдал нам старую книгу с послевоенными фотографиями. Все это смешивалось с причудливыми окрашиваниями, чтобы казалось, будто парни сами себя красили. Очень важен был эффект, будто парни сами себе делают волосы. Бритые головы, бритые виски, выбритый на голове логотип adidas, желтый пергидрольный цвет волос. Аккуратное, но неаккуратное. Приятно было работать с моделями — они суперспокойные, очень развитые, с высшим образованием, люди, с которыми интересно разговаривать, каждый со своими идеями, с творческой составляющей — кто-то играет, кто-то поет. Они могли репетировать до 5 утра и в 9 без опоздания снова были на месте. Было видно, насколько они преданы Гоше и верят в идею. Не каждый смог бы создать такую атмосферу. Специфика работы с Рубчинским — необходимость сделать работу неидеально. Это должно быть красиво и в то же время undone. Это была самая сложная задача, и справиться с ней можно было только одним способом: расслабиться и работать в удовольствие».

ВЕДУЩИЙ ВИЗАЖИСТ M.A.C ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА — О РАБОТЕ НАД МАКИЯЖЕМ:

«Гоша Рубчинский» — это мужской груминг. Главное в мужском груминге — это скрыть несовершенства, сделать тон, но подчеркнуть мужские черты и характер. Гоша очень досконально проверял каждый лук, каждый макияж. Он просил, чтобы были видны даже какие-то несовершенства, прыщики. Мы не скрывали полностью круги под глазами, чтобы подчеркнуть характер и мужественность парней. Мы не использовали контуринг, не очерчивали брови. Лишь у одного мальчика было немного лайнера на верхнем веке — как отсылка к року 80-х».

Выразительный сторителлинг — часть каждого показа Гоши Рубчинского, от первой «Империи зла» 2008 года на стадионе в Сокольниках до прошлогоднего питерского рейва в ДК работников связи. «Мне каждый раз важно рассказать какую-то историю, новую для меня, — говорит Гоша. — Не просто что-то нафантазировать, а почувствовать, что происходит в воздухе, и попытаться об этом рассказать. Наверно, это важно в любом шоу. Я не считаю себя дизайнером. Я считаю себя сторителлером, человеком, который рассказывает истории».

Гоша Рубчинский: «С Dr. Martens мы продолжили тему футбола, фанатскую тему. Я помню, что это такие корни — Levi’s, Dr. Martens — Как Burberry, как adidas для 90-х и футбольных фанатов. И в то же время я вспоминаю себя, школу, когда ты должен носить какие-то туфли, но ты иногда хитришь, обманываешь учителей: для них это выглядит как классическая обувь, а для тебя это субкультура».

Новую историю Рубчинского каждый считает по-разному: для иностранца это экзотическая рефлексия на популярную сегодня тему post-Soviet, для заставшего СССР взрослого — ностальгия. Но Гоша признается, что от слова «постсоветский» порядком устал и коллекция не про прошлое. «Мне не нравится, когда люди хотят создать какое-то клише. Мы не post-Soviet, а new Russia, новая Россия. Важно, что у нас свое поколение, свой голос. Для меня важно, чтобы этот голос был услышан в мире. Я не хочу думать про прошлое, я хочу думать про настоящее и про будущее. Смотреть вперед. Вместо того чтобы пытаться объяснять, что мы делаем, лучше следить». Моделей, как всегда, собрали, кинув клич в инстаграме. «Мы каждый раз пытаемся выбирать ребят с каким-то бэкграундом, с какой-то эмоцией. Для меня важно чувствовать, что это человек, а не просто картинка». Как зрители прочитают зашифрованное сообщение — не имеет большого значения. «Для меня важно запустить эту энергию. А как она резонирует — уже не важно. Да, для меня и нашего поколения это значит одно, для наших родителей — другое, для наших молодых людей — третье, непонятное. Все ребята репетировали ночами в музее — потому что музей днем открыт для публики и мы не можем репетировать. Так вот для них это был сюрприз, они даже не знали, кто такой Борис Ельцин, что этот период значил для страны. Поэтому для меня очень важно было провести шоу именно в этом музее, чтобы иностранцы приехали сюда, в этот город, чтобы прошлись по всем этим комнатам. Почувствовали какие-то эмоции, которые чувствовал я, когда жил в то время. Кто-то слушал когда-то песню «Наутилуса» на диске, а кто-то — в фильме «Брат», а кто-то ее никогда не слышал».

Проникновенный финал с «Гудбай, Америка» придумали за ночь до показа. «Ребята ночью учили этот текст. Они не знали, что такое «Наутилус», что такое «Брат 2». Никогда не видели этого и учили эту песню».

Музей — и стремительный проход, почти бег по нему; сосредоточенные юные лица и портреты членов Политбюро, паленые джинсы в музейных витринах и клетка Burberry, украшающая стену эпическая «Свобода» родившегося в Свердловске Эрика Булатова и модель в гимнастерке — все это, казалось бы, должно входить в острое противоречие. Но Гоша доволен эффектом. «Ты берешь совершенно противоположные вещи, пытаешься их объединить и смотришь, как они резонируют друг с другом. Поэтому мы взяли вот этих ребят, которые про сейчас, и музей, который очень про вчера. Перформанс был про это. Они приходят в музей и начинают носиться, как сумасшедшие, потому что они не понимают, что происходит. То один парень залезает на колонки и начинает рычать, эти эмоции — оттого, что ты не понимаешь до конца, что происходит в России сейчас; они не до конца понимают, кто они. У нас ходили ребята из разных городов России, и я пытался создать униформу для них, для нового поколения: когда ты режешь на куски камуфляж, классические костюмы, костюмы adidas и из кучи этого всего составляешь что-то свое. Создать собственную униформу, идеологию униформы — коллекция была про это. Сейчас мы видим две разные картинки мира: мир из новостей и интернета, из медиа, и совсем другой мир — через инстаграм и социальные сети. Ты видишь в новостях одно — «мы против всех», а чувствуешь другое — «я со всеми». И тогда ты делаешь свою униформу, свой мир, и тебе не важно, что там в медиа. Нас пытаются разобщить в новостях и в политике, Россия против Америки, но ты смотришь в инстаграме или где-то — молодые люди со всего мира скорее объединены, чем разобщены. Они носят одинаковую одежду и слушают одинаковую музыку. Я не вижу конфронтации между ними. Поэтому это были американский, русский и японский флаги, это было о том, что молодое поколение хочет быть вместе и говорить на одном языке, а не быть разделенными и играть в политические игры».

Гоша Рубчинский: «Рюкзаки отражают милитари-идею и идею путешествия. Они большие: берешь с собой все и путешествуешь. Моя мысль — что интернет тебе может показать одну картинку, но чтобы узнать о месте, надо туда поехать и посмотреть, встретить этих людей».

С первого показа Гоши Рубчинского прошло почти десять лет. Что изменилось с тех пор? «Сейчас больше ощущение, что ты можешь говорить и быть услышанным, за счет интернета, инстаграма. До этого мы все были разделены, и иногда это было сложно. И до сих пор есть такое постсоветское ощущение, что есть «мы» и «они». Десять лет назад оно еще было у ребят, они чувствовали себя отделенными от всего мира. А сейчас, мне кажется, все по-другому. Ребята, которые ходили на шоу, чувствуют себя абсолютно уверенно. Они встретились, они из разных городов — но они чувствуют себя одинаково, слушают одинаковую музыку и впитывают одинаковую культуру. У них больше уверенности в себе и в том, что, если ты имеешь собственный голос, ты будешь услышан».

{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

//= $articleUrl; ?>

теги: ИНТЕРВЬЮ

читайте также

Гоша Рубчинский

Георгий Александрович Рубчинский (русский: Георгий Александрович Рубчинский; родился 29 июня 1984 г. ), известный как Гоша Рубчинский (русский: Гоша Рубчинский), российский модельер и фотограф, основатель одноименного бренда (ГОША РУБЧИНСКИЙ).[1] Рубчинский черпает вдохновение в падение железного занавеса, Русская уличная и молодежная культура, и его опыт создания своих коллекций, продвигающих русскую иконографию, как прошлую, так и настоящую, на мировую арену через его взлетно-посадочные полосы и его образы.

Содержание

  • 1 Ранние годы
  • 2 Марка
  • 3 Влияние
  • 4 Споры
  • 5 Смотрите также
  • 6 Рекомендации
  • 7 внешняя ссылка

Ранние годы

Рубчинский родился в 1984 году в Москве, затем поступил в Московский техникум технологии и дизайна.[2] Рубчинский хотел работать в моде в молодом возрасте, и в колледже начал заниматься парикмахерским искусством и макияжем, что сделало его частью модных кругов России.[3]

Марка

Ссылка Рональд Рейган с Холодная война -описание СССР, Первое собрание Рубчинского, Империя зла был представлен в конце 2008 года для SS / 09. Его вторая коллекция, Рост и расширение, был показан в заброшенном православном храме, переоборудованном в спортзал в Москва Пригород. Третья коллекция Рубчинского, Восход солнца не за горами, состоял из трех частей: видеоролика, снятого в Санкт-Петербурге, книги фотографий и самой коллекции. В 2010 году дизайнер представил свою четвертую коллекцию, Раб, в рамках инсталляции Fashion East Menswear. Рубчинский работает с Comme des Garçons с 2012 года.[4]

Летом 2011 года Гоша запустил проект. Преображенский в пространстве галереи, примыкающем к мастерской фотографии и скейт-парку на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, Россия — районе, который был закрыт для публики в течение предыдущих трехсот лет.[5] В Преображенский Книга, созданная с помощью издателя Дзюнсуке Ямасаки и арт-директора Павла Милькякова, вышла в свет в 2012 году.[6] Два года спустя за ним последовал фильм, который олицетворял его фирменный стиль: сильные молодые люди с уязвимым выражением лица, одетые в униформу, заимствованную из панк-музыки 80-х и скейт-культуры 90-х. Ссылаясь на ортодоксальное прошлое России через взгляды на религиозные картины и саундтрек, начиная от сюиты Игоря Стравинского «Жар-птица» и заканчивая татуировкой tATu, фильм освещает страну, переживающую политические, экономические и культурные потрясения, одновременно доказывая, что ее создатель принадлежит к постсоветскому поколению, склонному к увлечению. творческое изменение.[7]

В августе 2014 года издательство IDEA Books опубликовало Крым / Дети, 80-страничный фотожурнал, посвященный увлечению Рубчинского бунтарской молодежью России и ее выходам через курение, скейтбординг и граффити. Для следующей книги Молодежная гостиница Рубчинский вновь возвращается к советским темам, которые он преследовал в своей недавней работе. 1984 Коллекция, в которой он провел параллели между вымышленным тоталитарным обществом наблюдения Джорджа Оруэлла и обществом его сегодняшней родины.[8]

Для своего шоу SS17, которое проходило в Питти Уомо, Гоша Рубчинский представил коллекцию в трех частях — показ на подиуме, фильм и серию фотографий, обе под названием День моей смерти, выставленный на ярмарке и позже изданный в виде книги IDEA. Флорентийская Manifattura Tabacchi стала фоном для них всех; заброшенная фабрика, построенная в 1930-х годах государственным фашистским режимом, поразительно напоминающая советскую архитектуру.[9] В этом показе Рубчинский также выступил партнером итальянского бренда спортивной одежды. Fila, где FILA x Гоша Рубчинский демонстрирует кофты с изображением бренда и нестандартные кроссовки с кириллицей.[10]

В 2016 году креативный мульти-дефис выпустил аромат вместе с новой фотокнигой под названием Парфюмерная книга — на котором снята одна из бритоголовых муз Рубчинского в Испания.[11] В том же году Гоша запустил новый лейбл PACCBET вместе с Толей Титаевым, профессиональным фигуристом и музой дизайнера. Это имя, которое уже использовалось в качестве слогана в некоторых проектах Рубчинского, также является символом нового молодого поколения российских фигуристов.[12]

После объявления о долгосрочном сотрудничестве Гоши Рубчинского с адидас Футбол, ведущий к ЧМ-2018, дизайнер выбрал город Калининград для своего первого выступления в России с 2009 года. [13] Коллекция A / W 17 в футбольном стиле была представлена ​​в Областном центре молодежной культуры, который сейчас занимает здание Кенигсбергская фондовая биржа. На его открытый кастинг ответили молодые люди со всей страны. Документальный Кроме, представленный московской издательско-онлайн-платформой INRUSSIA,В главной роли трое молодых людей, которые приехали со всей России, чтобы принять участие в шоу в самом западном эксклаве страны.[14] Режиссер Papaya Dog, фильм- поэтическое и прекрасное свидетельство жизни постсоветской юности Гоши, рассказанное без преувеличений и драматизма. Калининград путеводитель и туристический журнал, в котором представлены загадочные черно-белые фотографии Кирилла Глущенко, освещают уникальное историческое слияние немецкой и советской архитектуры города и нацелены на ознакомление посетителей с Калининград дружелюбно. Журнал был представлен на выставке в январе 2017 года и положил начало сотрудничеству Гоши с издательской программой INRUSSIA. [15]

Во время презентации своей коллекции S / S 2018 в Санкт-Петербург, Гоша Рубчинский рассказал о своем сотрудничестве с Burberry.[16] Коллекция, вдохновленная футболом и эстетикой русского рейва, по сути, является любовным посланием той сцене 90-х. За этим последовал выпуск журнала ограниченным тиражом. [17] предлагает интимный взгляд на подпольную культурную революцию, зародившуюся на пепелище Советской России в конце 80-х — начале 90-х годов. Добавляя больше контекста коллекции и ее вдохновению, Санкт-Петербург Журнал служит контекстным путеводителем по андерграундной рейв-культуре России, в нем представлены фотографии, сделанные в таких культовых ночных клубах, как Tunnel и Planetarium, а также эксклюзивные интервью с ключевыми фигурами движения.[18]

В феврале 2017 года поддерживаемый Рубчинским бренд и скейт-команда PACCBET отправились в Южная Калифорния встретиться с американскими фигуристами Доланом Стерн, Джулианом Клинцевичем и их командой. Вовремя дорожное путешествие, они без особых усилий соединили свои миры в короткий документальный фильм, плетущийся сквозь бетон и щебень Калифорнии.[19] Фильм был представлен вместе со второй коллекцией РАССВЕТ в Торговом музее в Париже в июне 2017 года. Журнал «Goodbye America» и лукбук бренда завершили проект из трех частей.[20]

В апреле 2018 года Рубчинский объявил о Instagram что одноименный бренд будет заканчиваться «как вы его знали».[21] Он заявил, что бренд больше не будет создавать сезонные коллекции и что грядет «что-то новое».[22] В разговоре, переведенном мода Рубчинский прокомментировал: «У каждой идеи есть время, и то, что я хотел выразить, я выразил. Я считаю, что в том состоянии, в котором существует [Гоша Рубчинский], это хорошее условие, чтобы закончить эту историю и начать новую». [23] Пока нет новостей о том, как изменится бренд, хотя некоторые полагают, что Рубчинский будет использовать эту свободу для работы над независимыми проектами внутри бренда, такими как его фотография, которую дизайнер уже интегрировал в бренд.

Влияние

Успех Рубчинского и Демна Гвасалия из Vetements привлекла огромное внимание к так называемой «постсоветской» эстетике.[24] Тренд не ограничился крупными сетевые магазины Такие как Городские экипировщики и Лучшие Мужчины Это начало продажи одежды с кириллическими надписями, но также привело к возрождению дизайна одежды в России и Украине.[25] В список брендов, которые внесли свой вклад в постсоветский тренд уличной одежды, вошли Sputnik 1985, Волчок, Mech, LECHARLATAN, R-SSA, Podmost, Syndicate, Otocyon, Артем Шумов, Анастасия Докучаева, Яся Миночкина, Турбо Юлия, Александр Рогов и многие другие.[26][27][28][29]

Споры

В декабре 2018 года 16-летний мальчик утверждал, что Рубчинский заставил его прислать откровенные фотографии самого себя.[30] В качестве доказательства мальчик приложил скриншоты.[31] Вскоре после этого другой мужчина заявил, что Рубчинский также просил откровенно сфотографировать. «Diet Prada ™ в Instagram:« По мере того, как 2018 год подходит к концу, дизайнеры, похоже, выставляют свои заявки на рассмотрение в категории «Самый противный человек года». Далее идет …»». Instagram. 8 декабря 2018 г.. Получено 17 августа 2019.

внешняя ссылка

  • Кроме, Документальный фильм Гоши Рубчинского
  • Гоша Рубчинский в мода

Гоша Рубчинский — Look At Me


Дизайнер Гоша Рубчинский прошедшей весной представил свою вторую коллекцию «Растем и развиваемся». Куда расти и как развиваться нынешним двадцатилетним, стоит ли тем, кого сам дизайнер называет «аглецами» беречь свои нежные души от растлевающего воздействия Запада и свободы, он рассказал в интервью Look At Me. 

Давай начнем с коллекции и со слова «аглец», которое в ней фигурирует. Думаю что я, как и многие, сначала прочитала его как «агнец» и уже при ближайшем рассмотрение поняла, что что-то здесь не то.

Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».


То есть невинный полууродец?

Что-то вроде того. Инопланетянин — Серафим визуально изображает слово «аглец». Темой коллекции была своеобразная секция, а точнее — спортклуб по интересам для подростков. Поэтому хотелось какого-то символа. В первой коллекции символом были медведь и двуглавый орел с автоматами, которые и олицетворяли Империю Зла. А эта коллекция — Растем и Развиваемся.

А почему такое название кстати?

С названием очень интересная история. Эта фраза пришла ко мне на следующий день после первого показа, я увидел ее в интернете. Она мне запала в душу и сначала я и не представлял, что так будет называться вторая коллекция, но она всюду мне попадалась. Когда мы работали над новой коллекцией, был такой настрой — что мы делаем? — мы растем и развиваемся. Она стала нашей крылатой фразой. Все люди, которые меня окружали, со временем начали ее активно использовать. На вопрос: ну что нового? как у вас дела?, все отвечали — растем и развиваемся! Потом я еще узнал, что есть определенная связь между «Империей Зла» и фразой «Растем и развиваемся». Оказывается, те государства, которые называются Империями, не имеют возможности естественно расти и развиваться. Растут за счет завоеваний. Такой вот абсурд. Тем не менее, связь есть.

А почему ты называешь это поколение «поколением надежды»?

Это поколение людей которые родились после 1991 года. Они начали жить с чистого листа в этой стране, которая у нас есть сейчас. Они росли и развивались вместе с этой новой страной. Они были слишком маленькими, когда была перестройка, не видели каких-то советских реалий, а в сознательном возрасте уже все было более менее хорошо и главное — у них уже была возможность выбора. 30-летние прошли через рейвы и просто хотели развлекаться. А на это подрастающее поколение я возлагаю надежды, потому что у них есть все возможности что-то начать делать. И именно эти ребята будут делать новую музыку, новые журналы и так далее.

А ты не считаешь это поколение жестоким?

Есть такая теория про поколение жестокости, которое было воспитано в Америке с конца 80-х. Это программа американского правительства — выращивание поколения, которое будет бессердечно воевать и убивать людей в том же Ираке. Как раз это связано с развитием невероятного количества экшена, боевиков. Отчасти все это было сделано специально. Также и в 90-х, когда открылся «железный занавес», все это пришло к нам и повлияло и на наше новое поколение. Огромный вред идет от интернета. Есть много сайтов, на которых подростки, несформировавшиеся дети, могут в свободном доступе посмотреть порнографию и сцены жестокости. Меня очень беспокоит, что это никто не контролирует. «Вконтакте» ты можешь посмотреть все что угодно — видео, на которых запечатлены убийства людей, насилие. Я не понимаю, почему правительство на это закрывает глаза. Либо это тоже часть социальной программы по воспитанию такого вида жестокого поколения. Меня это очень волнует и мои коллекции «Империя Зла» и «Растем и Развиваемся» как раз об этом.

Ты пытаешься сделать молодежь лучше?

Я пытаюсь обратить внимание на эту проблему. Чтобы люди немного задумались. Например, мой последний показ проходил в церкви. Некоторые из них и не знают, что есть такое место. А я им его покажу (смеется). Главное бороться, этим я и занимаюсь.

Раз уж мы перешли к показу и месту его проведения, расскажи, как вы вообще это его нашли. Не многие знают, что это не просто церковь и как церковь она и не функционирует, а функционирует как спортзал.

Когда мы делали первую коллекцию, была задача — рассказать и показать максимальному количеству людей, что мы делаем. Поэтому был выбран стадион, который вмещал 700 человек, и практически столько же там и собралось. А в случае со второй коллекцией наоборот — хотелось какой-то закрытости, показать ее, скорее, только для заинтересованных людей — для наших друзей и прессы. Я сразу искал небольшое место.


Тема коллекция связана с духовностью, мне хотелось бы затронуть и привлечь внимание молодежи к чему-то, что нельзя потрогать и пощупать. Мы искали что-то, что связано со спортом, нужно было сравнение духовного роста с спортивными тренировками. Мы продолжали искать какую-то околоспортивную площадку, небольшой спортзал. Но подходящий найти не могли — хотелось с определенной эстетикой, а нам попадались только спортзалы с пошлым ремонтом. Уже все сроки приближались к концу, и мы уже практически потеряли надежду что-либо найти. И в последний момент узнали, что есть такой спортзал в помещение бывшей церкви в районе метро Бауманская.

Она когда-то функционировала как церковь?

Да, в досоветские времена это был старообрядческий храм, а в советское время ее отобрали. С 50-60-х годов она стала тренировочной площадкой «Спартака», их базой. В наше время Лужков ее отремонтировал, и сейчас там находится секция бокса и борьбы. Чуть ли не каждые выходные в ней проходят соревнования. И, конечно, это оказалось идеальным местом, передающим именно то, что я хотел сказать. Коллекция была про это место. Специально для показа мы сделали декорацию — тумбу со ступенями.


На заказ делали?

Нам ее делали ребята архитекторы из бюро Бродского. Очень рад, что мы с ними познакомились — только они смогли выполнить ту задачу, которая нам была нужна. И вообще они нам очень много помогли. Тубма там тоже неспроста появилась. Нужно было придумать какой-то экшен в этом пространстве. Понятное дело, что бегать так, как мы бегали на стадионе, было невозможно и хотелось, чтобы ребята в одежде были на виду. Эта тумба — метафора алтаря. Чтобы попасть куда-то, надо совершить определенные усилия. Как раз об этом коллекция «Растем и Развиваемся». Если ты хочешь совершить какой-то духовный рост, надо приложить усилия. Модели босыми совершали круг по мату и после взбегали на тумбу. В финале все 21 человек сидели на ней, и смотрели на зрителей, как с алтаря. У всех фотографов, что снимали на пленку, кадры этой сцены засветились! Кстати, весь показ снимался на видео, которое летом должно появится на сайте dazeddigital.com и все, кто не попал на показ, смогут его увидеть.

Еще специально для показа была сделана ваша брошюра, которая в том числе была еще и приглашением.

Да, мы сделали приглашение в форме небольшого журнала-брошюры, который также назывался «Аглец». Придумали ее для того, чтобы люди могли понять, что именно мы делаем. В мае она вышла как приложение к летнему номеру журнала «032с». Небольшим тиражом в 500 экземпляров оно
поехало в Берлин, где он издается, и теперь как лимитед эдишн оно достанется сначала подписчикам, фешн-редакторам,профессионалам моды и каким-то счастливчикам, которым журнал попадется именно с ней. Остальную часть тиража мы положили в новом магазине на Китай-Городе «Место», где все желающие могут получить его бесплатно. Нам очень нравится формат «Аглеца», и мы подумали, что будем повторять это с каждой коллекцией.Это будет наш фэнзин, в котором мы все будем
объяснить, чтобы не было больше такого, чтобы наш месседж был неправильно понят. Этот был про нашу одежду, а следующий будет про наших друзей. Скорее всего он получится около скейтбордический. Мне всегда хотелось взаимодействовать с этой культурой. У нас есть
профессиональные скейтбордические журналы, а вот фэнзинов у нас нет. Думаю, это будет хорошей возможностью для людей, которые нас окружают, для которых мы и делаем вещи, сделать что-то еще. Его будут готовить не только московские ребята, но и питерские. И в этом смысле мы тоже
растем и развиваемся!

Если честно, твоя целевая аудитория, люди, которые по сути являются твоими вдохновителями, могут позволить купить себе твою одежду?

Мы сейчас работаем над этим. Мы не хотим относиться к масс-маркету. Мы не хотим быть фирмой, у которой в каждом торговом центре есть свой магазин. Мы хотим быть доступными для этого среза людей, для этого поколения, но ты всегда должен затратить какую-то долю усилия, чтобы получить то, что хочешь. Человек должен осмысленно отложить немного денег и пойти купить нашу вещь. Иначе это потеряет смысл. Это как доступность женщины — если она доступна, она никому не нужна (смеется).


Где сейчас можно купить твои вещи?

Сейчас мы распродаем коллекцию Империя Зла. Она доступна в Twins Shopp, и в начале лета ее можно будет купить со скидкой. Новая коллекция осень/зима 2009-10 будет в продаже в магазине «Кузнецкий мост 20», который откроется в августе этого года. Причем там она будет продаваться очень необычно. Пока не буду говорить как, но скажу, что это будет в виде определенной инсталляции. В целом, концепция этого магазина такова — то, чего больше ты не сможешь найти в Москве.

Хорошо, что несмотря на финансовую нестабильность, продолжают открываться интересные места.

Кризис все расставляет по своим местам. Новый магазин «Место» мне очень нравится. Именно поэтому часть тиража «Аглеца» мы отдали им.

Что ты думаешь по поводу теории, что чем больше бренд недоступен — у него много тайн и секретов и неактивное отношение с прессой — тем больше он привлекает к себе повышенное внимание.

По-разному. Наша цель — все-таки чтобы нашу одежду покупали и чтобы она стоила не баснословных денег. Мы ведь хотим, чтобы она продавалась в регионах, а там меньше денег, чем в столицах. Поэтому я сейчас прикладываю все усилия, чтобы наша одежда была доступнее для моей аудитории. Недоступной она должна остаться только в плане того, что нужно будет узнать, где именно ее можно купить: поискать, прознать, в каком именно месте города она продается. А другой информацией нужно делиться. Поэтому я допускаю посвящение в какие-то наши тайны и поэтому я и хотел дать интервью, чтобы самому все рассказать. После первой коллекции я дал интервью «Афише» и больше никому. А после второй — Look At Me.


Расскажи про новую коллекцию.

Она будет готова уже в июле. Мы хотим попасть в ритм мировых мужских брендов, которые показываются в июле на миланской и парижской неделях моды. Это будет сигнальная коллекция, которая будет доступна для байеров. Тиражировать ее будем уже к осени, тогда же и будет показ, который снова будет проходить в рамках Cycles and Seasons. Также мы доделываем сайт, на котором будет дублироваться содержание фэнзина, фотографии с показов, бекстейджев, а также там будет блог. Уже сейчас там работает ссылка на почтовый ящик, куда люди могут присылать нам письма с предложениями ([email protected]). Сейчас мы занимаемся расширением команды и люди, которые хотят принимать какое-то участие в том, что мы делаем — милости просим. На лето к нам на практику приезжают студенты-дизайнеры из Омска.

Во время Cycles and Seasons в Москву приехало множество журналистов из топовых иностранных журналов. Насколько я знаю, в некоторых из них выйдет информация и про тебя.

Во-первых, это французский мужской L’Officiel, который уже поступил в продажу. А осенью материалы о коллекции выйдут в V magazine и в Another magazine. Помимо того, что я делаю одежду, я еще и фотографирую, специальную съемку сделал для осеннего Vman. Скоро я поеду в Петербург, в июле-августе. Буду заниматься там различными съемками, в том числе и для некоторых русских журналов. Это съемка, которую сейчас можно увидеть на Look At Me также делал я. Так что в осенних номерах будет очень много материалов о нас.

А шипы еще будут?

Шипы — это наша визитная карточка. Шипов не было в коллекции «Растем и Развиваемся», потому что металл и церковь это пока еще несовместимые понятия (смеется). Это вообще была достаточно аскетичная коллекция. Может быть, они будут в следующей коллекции — пока сложно сказать, но когда-нибудь они точно еще появятся. После первой коллекций маска с шипами прошла все возможные упоминания. Сейчас вышла кутюрная съемка в Harper’s Bazaar, в которой Саша Пивоварова позирует в нашей маске. Причем она вышла в русском номере, но выйдет еще и в японском. Во МХАТе пойдет новый спектакль, в котором также появится наша маска, так что театралы тоже увидят наши шипы! (смеется)


Ну отлично. Давай задам последний вопрос. Я всегда тебя вижу с большим рюкзаком. Что ты в нем носишь?

Всегда ношу фотоаппарат. Без него не могу.

Какой?

Фотографирую и на пленку и на цифру. Раньше много снимал на цифру, а сейчас перешел на пленку. Вообще у меня несколько фотоаппаратов, поэтому какой беру с собой, на тот и фотографирую. Еще лежит записная книжка — она всегда со мной, какие-то журналы и эскизы коллекции. Обычно всегда лежит какая-то книжка. Сейчас это Виктор Пелевин, а в последнее время читаю много литературы на религиозную тематику. Так что и она в нем часто лежит.

фото с бекстейджа показа «Растем и развиваемся» by Иван Кайдаш и Кирилл Савченков

портрет Гоши Рубчинского by Кирилл Савченков

Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума

Показы самого знаменитого сегодня русского дизайнера Рубчинского и лукбуки марки Vetements, основанной грузином Гвасалией, обсуждают активнее, чем новые коллекции ветеранов, вроде Dior или Chanel. Причем, пока одни восторгаются, другие недоумевают: «Что хорошего в этих вещах?!». Вы из вторых? Тогда популярно объясняем, почему и Vetements и Гошу стоит если не любить, то хотя бы уважать.

Гоша Рубчинский

Демна Гвасалия

Пришло время обычных людей

Тех, кому феномен Рубчинского и Гвасалии кажется непостижимым, можно понять. Для большинства людей мода – нечто сказочное, волшебное, нереальное. Отсюда простодушная любовь многих к дизайнерам платьев «для принцесс», вроде Эли Сааба и Зухейра Мурада. Если вы привыкли видеть на подиумах условных Золушек на балу и их прекрасных принцев, вам может быть непросто смириться с тем, что сказку в последнее время все чаще подменяет реальность. Вместо волшебных существ на модную авансцену выходят люди, похожие на наших соседей; на тех, кого мы ненароком толкаем локтями в час пик в метро и – что греха таить – на нас самих. И как показывает ажиотаж вокруг брендов-форпостов «реальной» моды и их растущие прибыли, такой подход в наши дни не просто работает, — он считается передовым.

Gosha Rubchinskiy, FW16

Vetements, FW18

Интерес к моде «с улицы» (в англоязычных СМИ это называют streetwear) растет стремительно, начиная с 80-х – 90-х годов, когда на авансцену вышли американские рэперы – любители бейсболок, свитшотов, «треников» и кроссовок, — вещей, в которых было удобно рэповать и убегать от полицейских. Чем больше очков набирала хип-хоп-культура в целом, тем сильнее она начинала влиять на все сферы жизни, включая моду.

Вскоре на уличную одежду, как на источник вдохновения, обратили внимание подиумные дизайнеры. Одним из первых стал Александр Маккуин: в дебютной коллекции SS95 он представил публике брюки, экстремально низко сидевшие на бедрах – похожим образом штаны носили рэперы. Эти брюки (их прозвали «бамстерами») затем появлялись в его коллекциях из сезона в сезон. В 2002 г. Йоджи Ямамото основал в сотрудничестве с Adidas бренд Y – 3 и выпустил на подиумы кроссовки, парки (длинные куртки с капюшонами), джемперы на молнии и пиджаки больших размеров, а в 2004 с той же спортивной маркой скооперировалась Стелла Маккартни.

Alexander McQueen, FW96

Y-3, SS06

Параллельно набирали популярность бельгийские модельеры. Они вдохновлялись не хип-хопом – скорее, влиятельной в 90-е культурой рэйверов, с одной стороны. А с другой  – стилем обычных горожан, если не сказать городских сумасшедших. Самым ярким в этой плеяде стал Мартин Марджела. Вначале 90-х он попытался – и вполне успешно – сделать героями модной повестки обыкновенных, чуть странноватых, людей, а не сказочных фей. Его модели носили кардиганы поверх коротких платьев, юбки из стеганой ткани, простые блузки, свободные брюки прямого кроя и деконструктивистские вещи, вроде платьев, скроенных из кожаных фартуков.

Демна Гвасалия, основатель Vetements и ныне креативный директор Balenciaga, считается в современной моде прямым наследником Марджелы. Не даром в свое время он работал в дизайнером в команде бельгийца. Их роднит подход к моде: приоритет удобства перед красотой, отрицание роскоши в ее классическом понимании, стремление делать ставку не на условные стандарты (красоты, привлекательности, сексуальности), а на индивидуальность.

Maison Martin Margiela, SS06

Vetements, SS17, Haute Couture

Гоша Рубчинский выпустил первую коллекцию в 2008 году, а Демна Гвасалия основал Vetements в 2009. Они подхватили тренд на «уличное» как раз тогда, когда он уже созрел и оформился – когда потребность публики в «реальных» людях на подиуме достигла максимума. «Уличные пацаны» Рубчинского и лукбуки Vetements с обычными горожанами вместо моделей – все это пришлось как нельзя кстати в эпоху, когда прогрессивный мир борется за diversity (разнообразие рас и типажей в массовой культуре), увлекается идеями бодипозитивизма и всеобщего равенства. Мода Гоши и Демны – для тех, кто устал от стразов, перьев, идеальных лиц и тел.

Gosha Rubchinskiy, FW15

Vetements, FW18

Пора ностальгировать по девяностым

Важная тема в творчестве этих дизайнеров – модные цитаты из 90-х годов. В случае с Гвасалией это, в первую очередь, все те же отсылки к стилю Мартина Марджелы. Или копирование культовых для того десятилетия вещей, вроде толстовок с фото из «Титаника».С Рубчинским все сложнее. Он выводит на подиум парней до боли похожих на «гопников» из спальных районов и тем самым наступает на больную мозоль всем, кто пережил тяжелое пост-перестроечное время в бывшем СССР. У нас коротко стриженных юношей с окраин боялись, да и вообще они олицетворяли всю тревожность и беспросветность окружающей действительности. Отсюда нелюбовь к Гоше многих наших соотечественников.

Gosha Rubchinskiy, SS16

Vetements, SS16

Но давайте начистоту: переосмыслять прошедшие десятилетия для дизайнеров – абсолютно нормально. Даже если эти годы были не из простых. Похожий путь выбрал однажды  Ив Сен Лоран. В сезоне весна-лето 1971 г. он показал коллекцию, отсылающую к моде 40-х. Здесь были меховые боа, платья и жакеты с широкими плечами, узкие юбки. Тот показ вызывал небывалый резонанс. Многие были задеты и возмущены. Одежда, которую представил Сен Лоран ассоциировалась и с лишениями и с образами женщин-предательниц – тех, что сотрудничали с фашистами и получали за это доступ к дорогим тканям и мехам. Дизайнера жестко осудили люди старше 40 лет, в памяти которых еще были свежи воспоминания об оккупации – некоторые демонстративно вышли из зала, не дожидаясь финала шоу. Те, кто был тогда моложе,  ничего обидного в одежде не увидели – для них это были просто красивые, элегантные вещи с налетом декадентства – то, чего так не хватало в футуристические 60-е. Молодые дарования, вроде Жана-Поля Готье (в 1971 г. ему было 19, и он пришел от вещей в восторг) десятилетие спустя подхватили тренд. Вполне возможно, если бы не скандальная коллекция Сен Лорана, мода 80-х была бы иной.

Коллекция Yves Saint Laurent SS71 на ретроспективной выставке в Париже, 2010 г.

Рубчинский и его подруга-соратница, стилист Лотта Волкова (кстати, она же – идейная вдоновительница и Демны Гвасалии – концепции и Vetements и нового Balenciaga и Gosha Rubchinsky – во многом ее заслуга), тоже сумели задеть нужную струну. Тех, кто в 90-е был в сознательном возрасте и столкнулся со всеми тяготами переходного периода, возмущает их попытка романтизировать «бандитское» десятилетие. Те же, кто младше (не говоря уж о далеких от наших реалий иностранцев) видят в коллекциях Гоши просто удобную и «хайповую» одежду – без всякого мрачного бэкграунда. Давайте признаем: даже если эпоха была для кого-то тяжелой – это не означает, что надо вычеркнуть ее из памяти и пренебрегать тем, что она дала поп-культуре и моде. Многие считают стиль бандитов с окраины непримечательным и недостойным цитирования. Но так ли уж красива, к примеру, одежда рэперов из Гарлема? С традиционной точки зрения, нет. Да и сами рэперы – отнюдь не примерные  ребята. А ведь их образы, как уже говорилось выше, дизайнеры копируют начиная с 80-х годов и до сегодняшнего дня. Один из влиятельнейших трендсеттеров Марк Джейкобс даже посвятил хип-хопу целиком всю коллекцию FW2017.

Gosha Rubchinskiy, streetstyle, Париж

Vetements, streetstyle, Париж

Сам Рубчинский, который вырос в Москве и в 90-е был ребенком,  в интервью англоязычному порталу 032с говорит так: «Тренды вновь обретают силу, потому что с расстояния многие вещи рассматривать удобнее. То, что раньше казалось обыденностью, сейчас выглядит как нечто эфемерное, нереальное». Так, благодаря переосмыслению прошлого, дизайнеры продвигающие «реальную» моду сами творят свой миф, и он гораздо увлекательнее, чем у тех, кто шьет платья «для принцесс».

Гоша и Демна не так просты как кажутся

С одной стороны и Рубчинский и Vetements – «реальная» одежда, а герои дизайнеров обычные люди. С другой, эти вещи совсем не так бесхитростны и примитивны как кажется некоторым. После каждого показа Рубчинского критики пишут большие статьи с подробным перечислением всех референсов – тут вам и современное искусство и советский авангард и мода середины ХХ века.

Так, в коллекции SS18 есть принты, отсылающие к творчеству русских  художников, вроде Тимура Новикова и Эрика Булатова. А в сезоне FW17 объемные жакеты, береты головные уборы с козырьками заставляют вспомнить о советских денди 50-60 годов. Собственно, простоватый «спортивный шик» родом из 90-х – лишь один из многочисленных мотивов в творчестве Рубчинского; мотив, который больше других обращает на себя внимание – просто потому что он понятнее прочих и сильнее задевает чувства публики.

Gosha Rubchinskiy, FW18

Gosha Rubchinskiy, FW17

Что до Гвасалии, то работая для Vetements, он замешивает не только настоящий коктейль из аллюзий на фетиши поп-культуры (кроме «Титаника», дизайнер вспоминает, например, сериал «Беверли Хиллз 90210» и произведения Энн Райс), но и легко и играючи перерабатывает исторический костюм, создавая осовремененные версии викторианских платьев (FW16) свадебных нарядов из XIX столетия (FW17).

Vetements, FW16

Vetements, SS17, Haute Couture

Будь эти дизайнеры действительно просты, будь их творчество лишено завораживающей многослойности, они вряд ли продержались бы в модном «топе» больше пары сезонов. И именно поэтому стиль Рубчинского и Vetements так сложно скопировать. Он – словно сложное многокомпонентное блюдо. Чтобы собрать все ингредиенты, ни у кого другого не хватит творческой жизни.

Фото: Getty Images

Ксения Крушинская

В чем обвинил Гошу Рубчинского 16-летний парень

Шоу-бизнес2 580

Фото: Скриншот с SHOWstudio / YouTube

Читайте нас в: Дзен Яндекс. Новости

Скандал разразился вокруг российского дизайнера уличной одежды Гоши Рубчинского. В соцсетях его обвинили в совращении несовершеннолетнего.

В пабликах стремительно распространяются скриншоты переписки Рубчинского с 16-летним Яном Сильфверлингом, которые паренек сам же и опубликовал. Из них следует, что дизайнер просил юношу прислать ему фото из ванной. При этом часть сообщений Рубчинского удалена. Утверждается, что в них-то и содержались самые недвусмысленные намеки.

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

As 2018 draws to a close, designers seem to be casting their bid for consideration in the Nastiest Human of the Year category. Up next is @gosharubchinskiy, seen here in DMs and WhatsApp messages asking a 16-year-old fan for some pics and FaceTime from the bathroom. While the age of consent in Russia is 16, possession of nude or otherwise sexual pictures of under-18s is considered child pornography worldwide. All the posts on the Gosha Instagram have also been removed. Via: @hftgroup @supreme_leaks_news • #gosharubchinskiy #dms #solicitation #underage #teenage #pics #nasty #🤢 #streetwear #streetstyle #hypebeast #highsnob #highsnobiety #brands #menswear #ootd #wiwt #dietprada

Публикация от  Diet Prada ™ (@diet_prada)

Интернет-портал Hypebeast связался с командой Гоши Рубчинского, чтобы получить разъяснения. Представители дизайнера заявили, что-то, что опубликовано в соцсетях — вырвано из контекста и изменено.

Скрпиншот с hypebeast.com

 

— Это был уличный кастинг для сборника фотографий (для демонстрации модели — прим.ред.). Он отправил нам личное сообщение с просьбой позволить ему принять участие в кастинге. Так происходит все время. Мы много лет занимаемся уличными кастингами для показов и сооставления сборников фотографий (моделей — прим.ред.). <…> Гоша пообщался с ним по FaceTime и после он попросил его прислать фотографию, чтобы она была в архиве, наравне со снимками других моделей. Парень сказал, что не может сфотографироваться один и Гоша сказал ему быстро пойти в ванную и сфотографироваться в зеркале. <…> Эта переписка в Instagram была изменена и вырвана из контекста. Ясно, что были внесены изменения и удаллены некоторые сообщения, чтобы он (Гоша — прим.ред.) выглядел плохо, хотя на самом деле это простой запрос на фотографию, чтобы облегчить уличный кастинг. Парень начал связываться с нами очень часто, требуя ответа о кастинге и стал немного странным. Поэтому Гоша его заблокировал, и мы думаем, именно поэтому этот парень пытается подставить Гошу и повернуть то, что было совершенно невинным кастингом, таким, каким оно не было… — говорится в сообщении команды Рубчинского.

 

К слову, через какое-то время после того, как скандал начал развиваться, дизайнер удалил из Instagram без каких-либо объяснений. Сам он также пока никак не прокомментировал обвинения подростка.

Instagram @gosharubchinskiy

 

К слову в одежде от Гоши Рубчинского ходят знаменитости по всему миру. В его футболках выступают и выходят на публику певица Рита Ора, актер Райан Гослинг, певец Джастин Бибер, рэпер Канье Уэст и другие звезды. В 2016 году он вошел в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion.

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Kanye West wearing Gosha Rubchinskiy sweatpants from Miles Museum #grailed #foundongrailed #grailedfits #heroine #grailfits #yeezy #kanye #kanyewest #kimkardashian #hypebeast #goshaforsale #gosharubchinskiy #supreme #supremeforsale #supremenyc #doverstreetmarket #louisvuitton #wdywt #cdg #bathingape #bape #bapeforsale #abathingape #vetements #raf #asap #numbernine #offwhite #virgil

Публикация от Miles (@milesmuseum)

Ранее Пятый канал сообщал об аресте модели Анны Лисовской, которую обвинили в развращении младшей сестры бывшего ухажера.

Секс Дети Мода Знаменитости Социальные сети Рэпер Канье Уэст

Читайте также

+8° 754 мм рт. ст.
93%

60.03
0.36 59.87
0.25

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

как Гоша Рубчинский поймал дух поколения — The Calvert Journal

Просто дети: как Гоша Рубчинский поймал дух поколения

—

Своим новаторским дизайном одежды Гоша Рубчинский определил эстетику постсоветской молодежи. Когда он взял в руки фотоаппарат, он уловил суть

Гоша Рубчинский, без сомнения, самый всемирно признанный модельер из России. У него есть поклонники по всему миру от Нью-Йорка до Токио, а также магазины во всех крупных мировых столицах. У него был показ на подиуме в Париже, сотрудничество с Supreme и Vans и производственная поддержка Comme des Garçons. Всего этого Рубчинский заработал не своим мастерством дизайнера: у него никогда не было профессионального образования, а начинал он с пары толстовок и шоу в бывшем советском спортзале. Всему, чего он достиг, он обязан своему художественному видению. Он приехал из страны, в которой до XIX века практически не было молодежной культуры.90-х и сумел создать неотразимый молодежный образ, универсальный, но совершенно новый. И как фотограф и режиссер, а также модельер, он является редким примером междисциплинарного рассказчика.

В августе этого года лондонское издательство Idea Books опубликовало новый журнал Рубчинского Крым/Дети . Он уже пользуется спросом — все 300 пронумерованных копий были распроданы во время его недавнего выступления в ICA. Журнал открывается черно-белой фотографией двух детей со скейтбордами, которым едва исполнилось 13 лет, на их лицах застыли задумчивые выражения. Выражения их лиц настолько чисты, что без толстовок и фургонов они могли бы быть двумя молодыми философами, отдыхающими на крыльце древних Афин. За кадром следуют умопомрачительно кинематографичные пейзажи: синее море и испещренные граффити причалы, многоэтажки, возвышающиеся над худыми кипарисами, цветы и советские реликвии. Вся эта увядающая меланхоличная слава служит игровой площадкой для детей Рубчинского: друзей, мальчиков и девочек из его кампаний, скейтеров, всех форм и форм молодежи, курящих, падающих, бездельничающих и позирующих — схваченных с ясностью, которой он никогда не достигал раньше.

Аутсайдерское искусство: почему самые модные дизайнеры и художники России любят пригород

Поднятие темы Крыма во время российско-украинского кризиса далеко не вписывается в новостную повестку дня. Для Рубчинского это глубоко личное дело. Он влюблен в крымский курорт Ялту с 2011 года, часто снимает местную уличную арт-сцену. Лукбук для его коллекции осень-зима 2013 также снимался в Ялте, в качестве моделей выступали местные дети. Прошлым летом он написал о Крыме для российского издания журнала Interview: «В Крыму уникальная атмосфера. С одной стороны, она наполнена правильной ностальгией, как в фильмах Тарковского; с другой стороны, иногда это похоже на Лос-Анджелес». Для многих россиян, родившихся в 1980-х, путешествие в Крым, который был процветающим местом отдыха в советское время, — это способ открыть для себя свое прошлое. Это внезапно закончилось в начале этого года, когда прошлое внезапно снова стало настоящим. « Крым/Дети » Рубчинского — это глубоко личное любовное письмо в место, которое уже никогда не будет прежним, артефакт, хранящий нечто хрупкое и эфемерное, как и сама юность. Это не просто грустно, но и бесконечно обнадеживает, так как предполагает, что у молодежи всегда будет сила победить старое и злое.

Рубчинский впервые заинтересовался фотографией еще в школе, где на него повлияли новые русские журналы ОМ и Птуч , которые были похожи на библию андеграундного стиля Dazed and Confused . «Я читал ОМ и Птуч после школы и очень хотел попасть в эти журналы. Поэтому я думал о том, как попасть на страницы, и начал заниматься стилистикой и фотографией. Потом я встретил скейтбордистов, и они стали моими героями. Все, что я делал с тех пор, — это для них и о них», — объяснил он. Как и многие фотографы, определившие 20-й век на пленке, такие как Ларри Кларк и Нэн Голдин, Рубчинский начал с фотографирования своих друзей. Позже он перешел к поиску новых интересных персонажей, которые затем неизбежно стали и его друзьями. Его фотографический подход заключается в установлении доверия, но также и в том, чтобы убрать себя из изображения. На фоне статуй и классических картин его мальчики и девочки довольно часто смотрят куда-то еще, не обращая внимания на то, что их фотографируют. Это создает невидимую дистанцию, внося в кадр пространство и вес их неведомых мыслей.

Рубчинский часто подчеркивает, что фотографическая практика и дизайн всегда были равноправными частями его творческого процесса. В 2011 году, разочарованный трудностями производства модной одежды в России и еще не поддержанный Comme des Garçons, он на год отошел от моды, чтобы поработать над фотографией и видео. Результатом перерыва стал фильм и фотокнига под названием Transfiguration . Оригинал книги был распродан много лет назад, а новая версия, напечатанная в Японии, стоит 130 долларов. Фильм был показан во время выступления Рубчинского в ICA, и, хотя он признался, что сделал бы это совершенно по-другому, если бы сделал это снова, он все же дает прекрасное представление о его мире, который он запечатлел и создал.

В последние годы в России наблюдается значительный рост числа независимых дизайнеров, создающих студии в своих спальнях и включающих частички ДНК дизайна Рубчинского: от звезд московского андеграунда, таких как Паника Деревя и Standard Deviation, до мастеров уличной одежды, таких как Антон Лисин и Sputnik 1985, до Лондонский лейбл ZDDZ, который сейчас покоряет Нью-Йорк. Ребята, которые делают носки с названиями подмосковных районов, например, Ясенево, поняли: вы тоже так можете. Влияние Рубчинского на русскую визуальную культуру было столь же значительным: молодые фотографы, многие из которых дети 19-го90-х, начали исследовать пустынные пейзажи своей юности, зная, что миру это будет интересно. Через объектив Рубчинского мальчики-подростки, гуляющие в скейт-парке в Санкт-Петербурге, неожиданно собрали аншлаг в ICA.

Преображение снимали летом 2011 года в Санкт-Петербурге, в только что открывшейся Новой Голландии. В то время будущая строительная площадка амбициозного арт-проекта Даши Жуковой выглядела как гигантский участок травы, окруженный водой и разлагающимися остатками кирпичных военных складов. Было несколько металлических контейнеров для магазинов pop-up и арт-резиденций, а также один с рампой для катания на коньках, предназначенный для Рубчинского. Он отснял много материала вокруг этой рампы: трюки, падения, импровизированные концерты. Визуальный почерк Рубчинского легко узнать: катание на коньках, море в Сестрорецке под Санкт-Петербургом, классические статуи и картины, видеопортреты крупным планом. Но есть что-то личное, чего никогда не увидишь на кадрах: голос Рубчинского из-за камеры и неловкий диалог 14-летнего главного героя фильма. А когда малыш спрашивает у дизайнера, о чем ты мечтал в 14 лет, Рубчинский признается: «Забыл. Мои мечты постоянно меняются».

Одухотворенный: Гоша Рубчинский фотографирует петербургскую скейт-сцену

Успех Рубчинского как дизайнера и художника, безусловно, был связан с его художественным творчеством, но также и с тем, что он оказался в нужном месте и в нужное время. В России Рубчинский — пионер молодежной культуры, и его влияние можно сравнить только с влиянием Рафа Симонса с его « Четвертый пол: подростковые крайности» . Они оба уловили и узаконили что-то в том, чтобы быть, выглядеть и вести себя молодым, что-то в особом моменте подросткового возраста по отношению к культуре. Рубчинский сделал это в более локализованной форме: он запечатлел зарождающуюся постсоветскую молодежь на фоне рушащейся империи, чего мир еще не видел. При этом он сделал это на универсальном визуальном языке: его дети, даже если они держат в руках бюст Ленина, — двоюродные братья калифорнийских серферов Эди Слимана или копенгагенских панков из клипов Lust for Youth.

Но, прежде всего, работы Рубчинского обращаются ко всем, потому что они во многом связаны с запечатлением эфемерного. С одним из своих любимых героев, Толиком, он познакомился, когда тому было всего 14 лет, и в этом году открывал и закрывал выставку Рубчинского в Париже. В изобразительном творчестве Рубчинского Толик взрослел, избавлялся от прекрасных волос и брил голову, взрослел, менялся. К сожалению, Толику больше никогда не будет 14 лет. Но в каком-то смысле он всегда будет. На фотографиях Рубчинского у детей всегда лица вневременные, как музейные статуи. Превращение эфемерного во вневременное — это то, что у него получается лучше всего.

Текст: Анастасия Федорова

журнал Молодежная культура мужская одежда книги идей гоша рубчинский мода Доверский уличный рынок Крым comme des garcons

Gosha Rubchinskiy Photos and Premium High Res Pictures

  • CREATIVE
  • EDITORIAL
  • VIDEO
  • All
  • Sports
  • Entertainment
  • News
  • Archival
  • Best match
  • Newest
  • Oldest
  • Самые популярные

Любая датаПоследние 24 часаПоследние 48 часовПоследние 72 часаПоследние 7 днейПоследние 30 днейПоследние 12 месяцевПользовательский диапазон дат

Выбрать редакционные коллекции >

Встраиваемые изображения поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений.

Показаны редакционные результаты для гоши рубчинского. Вместо этого искать в Креативе?

Гоша Рубчинский на показе Gucci в рамках Недели Моды в Милане Осень/Зима 2018/1921 февраля 2018 года в Милане, Италия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на стадионе Уэмбли Арена 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Показ -2017 в рамках Paris Fashion… Модель идет по подиуму на показе Gosha Rubchinskiy Autumn Winter 2015 во время Недели мужской моды в Париже 21 января 2015 года в Париже,… Модель идет по подиуму Gosha Rubchinskiy Autumn Winter 2015 Показ мод 2015 в рамках Недели мужской моды в Париже 21 января 2015 года в Париже,… Гоша Рубчинский на закрытом показе выставки Burberry «Here We Are», которая откроется для публики 18 сентября в The Old… Гоша Рубчинский и Адриан Джоффе в одежде Burberry на показе Burberry в феврале 2018 года во время Недели моды в Лондоне в Dimco Buildings 17 февраля… Гоша Рубчинский на закрытом показе выставки Burberry «Here We Are», которая открывается для публики 18 сентября, в Старом. .. Гоша Рубчинский на закрытом показе выставки Burberry «Here We Are», которая откроется для публики 18 сентября в Старом… Гоша Рубчинский и Джефферсон Хак празднуют сентябрьскую коллекцию Burberry и Обложка Dazed Burberry, снятая Анджело Пенеттой во время Лондона… Модель идет по подиуму на показе коллекции Gosha Rubchinskiy Spring Summer 2015 во время Недели мужской моды в Париже 25 июня 2014 года в Париже, Франция. Модель идет по подиуму на показе Gosha Rubchinskiy Spring Летний показ мод 2015 года во время Недели мужской моды в Париже 25 июня 2014 года в Париже, Франция. Премия Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 г. в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 г. в Лондоне, Англия. 2 017 на Wembley Arena, 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на Wembley Arena 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора и Ник Гримшоу на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли, 22 октября 2017 года. в Лондоне, Англия. Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на арене Уэмбли 22 октября 2017 г. в Лондоне, Англия. .Модель идет по подиуму на показе моды Gosha Rubchinskiy Autumn Winter 2015. показ во время Недели мужской моды в Париже 21 января 2015 года в Париже,… Модель идет по подиуму на показе коллекции Gosha Rubchinskiy Autumn Winter 2015 во время Недели мужской моды в Париже 21 января 2015 года в Париже,… Модель идет по подиуму на показе коллекции Гоши Рубчинского Весна-Лето 2015 в рамках Недели мужской моды в Париже 25 июня 2014 года в Париже, Франция. Франция.Павел Качоровски в красно-синем шарфе Гоши Рубчинского, черном бомбере Givenchy, солнцезащитных очках Saint Laurent, темно-синей шапке, жилете Uniqlo, серых… Гость в рубашке Гоши Рубчинского и красном жакете возле Maison Margiela во время Недели мужской моды в Париже Весна /Лето 2017, 24 июня,…Фотограф и менеджер по розничной торговле Павел Качоровски в солнцезащитных очках Saint Laurent, куртке Week Day, свитере с капюшоном Ader, джинсах Saint Laurent и…Гости в Гоше Рубчинском толстовки у Vetements во время Paris Fashion Week Haute Couture F/W 2016/2017 3 июля 2016 года в Париже, Франция. Зритель носит красно-черный шарф с китайским логотипом Гоши Рубчинского поверх черно-белого пальто в ломаную клетку за пределами показа Lemaire 20 января. ,…Рита Ора на церемонии вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на стадионе Уэмбли 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. de Tokyo во время… Павел Качоровски в красно-синем шарфе Гоши Рубчинского, светло-бежевых белых ботинках на шнуровке Acne, черном бомбере Givenchy, Saint Laurent. .. Джейкоб Галлахер из Wall Street Journal носит Гошу Рубчинского в черном Гоше Рубчинском «19»84-дюймовая куртка на показе Y-3 25 июня 2016 года в Париже… Крупный план фэшн-блогера, замеченного во время Недели моды в Нью-Йорке, в бежевых мехах и красной футболке от Гоши Рубчинского на показе Women’s Fall/ Зима… Гость позирует в толстовке Гоши Рубчинского и куртке-бомбере G.V.G.V. -худи и пальто 21 января 2016 года в Париже,… Зрительница в красно-черном шарфе Гоши Рубчинского поверх черно-белой куртки в ломаную клетку и туфли Prada.Зрителька Антера в рафе… Модель идет по подиуму Показ мод Гоши Рубчинского весна-лето 2015 во время Недели мужской моды в Париже 25 июня 2014 года в Париже, Франция. Лето 2019…Модель в футболке Gosha Rubchinskiy x Paccbet возле показа Death to Tennis во время Недели мужской моды в Нью-Йорке в июле 2018 года… Модный блогер Иван Зинко носит куртку Balenciaga, кроссовки Nike for Off White и Гоша Рубчинский Брюки, день 2 Недели женской моды в Париже… Гостья позирует в розовом спортивном костюме Gosha Rubchinskiy X Adidas и кроссовках Chanel после показа Miu Miu в Palais de Iena во время Парижской моды. .. Основатель концепт-стора Russian Kuznetsky Most 20 Ольга Карпуть носит Футболка Гоши Рубчинского и ботинки Balenciaga, день 2 Недели женской моды в Париже… Ник Гримшоу и Рита Ора выступают на сцене во время вручения наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на Wembley Arena 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. Рита Ора на вручении наград BBC Radio 1 Teen Awards 2017 на Wembley Arena 22 октября 2017 года в Лондоне, Англия. .Гость позирует в футболке с Гошей Рубчинским перед показом Elie Saab в павильоне Камбон во время Недели высокой моды в Париже FW 17/18… Леа Анжелес позирует в брюках от Гоши Рубчинского и туфлях Adidas после показа Maison Margiela в Grand Palais во время Недели моды в Париже… Федерика Шианкалепоре позирует в бомбере Opening Ceremony, футболке Gosha Rubchinskiy и ремне Off-White после показа Lucio Vanotti… Federica Sciancalepore позирует в бомбере Opening Ceremony, Gosha Rubchinskiy t -рубашка и пояс Off-White после показа Лучио Ванотти… Гость позирует в футболке Гоши Рубчинского перед показом Криштиану Бурани во время Недели Моды в Милане Осень/Зима 2017/18, 22 февраля 2017. .. Фотограф и ритейл менеджер Павел Качоровски в солнцезащитных очках Saint Laurent, куртке Week Day, свитере с капюшоном Ader, джинсах Saint Laurent,… Креативный директор Jyong Kim в кепке Balenciaga, куртке Raf Simmons, футболке Gosha Rubchinskiy, Xander Zhou армейская куртка и брюки Craig Green… На госте Гоша Рубчинский и черный Гоша Рубчинский «19»84-дюймовая куртка на показе Y-3 25 июня 2016 года в Париже, Франция. Модель идет по подиуму на показе мод Гоши Рубчинского во время Pitti 90. 15 июня 2016 года во Флоренции, Италия. Модель идет по подиуму в Gosha Показ Рубчинского во время Pitti 90. 15 июня 2016 г. во Флоренции, Италия.

9 вещей, которые мы узнали о Гоше Рубчинском из его первого видео-интервью

Али Сулиман

29 октября 2015 г.

Если вы еще не слышали его имя или не видели его одежду, которую носят все, от Кайли Дженнер до A$AP Rocky, то познакомьтесь с российским модельером, имя которого скоро станет нарицательным, Гошей Рубчинским. Широко известный дизайнер, который до сих пор работает под покровом тайны, беседует с Лу Стоппардом из SHOWstudio для своего первого видео-интервью и, возможно, самого показательного. Всего за 50 минут Гоша расскажет о своем детстве, о том, как он начал свою карьеру в индустрии моды, о том, что его вдохновляло при создании одежды, о его трудностях в качестве дизайнера в Москве, а также о его планах за пределами мира моды. Он рассказывает, что, хотя он всегда интересовался модой, только когда друг вложил в него средства для показа на подиуме, дизайнер начал относиться к этому более серьезно. Он также рассказывает о своих планах как режиссера и фотографа, а также о том, как он попал на подиумный показ Vetements. Интервью, безусловно, самое показательное и проницательное для загадочного Рубчинского. Посмотрите это выше и проверьте десять вещей, которые мы узнали о Гоше.

РЕКЛАМА

1. Он пробовал свои силы во многих вещах, прежде чем решил, что мода была его истинным призванием, включая дизайн костюмов и писательство.

Gosha Rubchinskiy 2015Aw Collection … Candy/Fake Tokyo.com にて 求め いただけ ます 🔎📱💻 商品 に 関する お 問い合わせ は こちら → 03-5456-9891 (конфеты) #gosharubchinskiy #faketokyo #candytokyo

9 опубликовано CANDY/FAKE TOKYO (@candy_faketokyo) на

РЕКЛАМА

2. Первоначальные деньги, необходимые Рубчинскому для финансирования его первого модного ателье, были переданы ему его близким другом, который также был владельцем известного московского ночного клуба.

#1984 #гошарубчинский

Фотография, опубликованная Эндрю Дэвисом (@andrewdav1s1) в

3. Он ненавидит, когда его называют «модным дизайнером», говорит, что он не просто создает моду, но наряду со своими фотографиями и другими творческими работами «творит мир».

Очень хочу получить #идеальную #черную #кожаную куртку. Кажется, никогда не найти. Этот в #youthhotel by #gosharubchinskiy довольно близко. Как и #SaintLaurent.

Фотография, опубликованная Iolsi (@iolsi) в

4. Гоша принял участие в монументальном показе Vetements Spring 2016 после пары бокалов вина с Демной Гвасалией, недавно назначенным креативным директором Balenciaga.

Фотография, опубликованная VETEMENTS (@vetements_official)

РЕКЛАМА

5. Рубчинский считает своей миссией рассказать миру истории новой российской молодежи и вырваться из сложившихся в мире стереотипов и негативного отношения к России.

Фотография опубликована ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) на

6. Хотя Рубчинский разочарован недостатком энергии на российской модной сцене, именно энергия московской культуры вдохновляет его и служит самым влиятельным якорем в его проектах.

Фото опубликовано ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) в

7. Он говорит, что его работа говорит на «международном языке».

Karl @premiermodels для @okiniofficial 📷 @lourolley styles by @miles_brown casting by me @gosharubchinskiy #gosharubchinskiy #menswear #models #casting

17:00 по тихоокеанскому времени

РЕКЛАМА

8.
Гоша говорит, что его одежда политическая по своей сути, просто с модным панковским акцентом

БЕСПЛАТНЫЙ ЖУРНАЛ WINTRY BEAUTY ОСЕНЬ/ЗИМА 2015 НОМЕР 2 freemagazine.jp/wintry-beauty ФОТОГРАФИЯ: @sharifhamza РЕДАКТОР МОДЫ: @shun_watanabe ВОЛОСЫ: @shingoshibata МАКИЯЖ: @susiesobol МЕХОВАЯ КУРТКАtheskiy @coachShirashchinka ПАРКА: @gossiesobol CAP: @antisocialsocialclub #freemagazine #sharifhamza #shunwatanabe #shingoshibata #susiesobol #coach #gosharubchinskiy #takahiromiyashitathesolist #takahiromiyashita #antisocialsocialclub #宮下貴裕

Фотография, опубликованная БЕСПЛАТНЫМ ЖУРНАЛОМ / БЕСПЛАТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ (@free_magazine)

9. После того, как президент Dover Street Market и Comme des Garçons Адриан Жоффе встретился с Гошей в Москве, Джоффе предложил финансовую и имущественную помощь, чтобы помочь ему в производстве и продаже его работ за пределами Москвы.

WTAPS 같은걸 좋아하는걸 보면 나도 스트릿웨어를 입고싶나보다. ГОРЯЧИЙ бренд #гошарубчинский

Фотография, опубликованная Ahra (@lemonwatch) на

ДЕНЬ МОЕЙ СМЕРТИ: Книга фотографий Гоши Рубчинского

Подписывайся

Информационный бюллетень

Последние новости

в Искусство, Книги, Гоша Рубчинский, Лотта Волкова


Взгляните на превью  Гоша Рубчинский 9Новая фотокнига 0225, изданная IDEA . Книга следует за новой коллекцией ss17 и короткометражным фильмом, снятым самим дизайнером в ответ на его приглашение стать приглашенным дизайнером мужской одежды на Pitti Uomo во Флоренции в этом году.

Я хотел сделать что-то особенное. Сборник, короткометражный фильм и книга. Три способа объяснить мое сообщение. Книга и фильм имеют одинаковое название. Оба посвящены П. П. Пазолини и вдохновлены им. Захотелось обратить внимание на этого художника сейчас. Некоторые из его идей и поэзии очень подходят моменту. – Гоша Рубчинский

Это первая книга Гоши, снятая за пределами России и проводящая параллели между Италией Муссолини и Советской Россией.

Вопросы, которые я задаю; Что такое Европа сейчас? Страны вместе или разделены? Что глобально, а что уникально. — Gosha Rubchinskiy

См. Подробнее после прыжка:

0002
Книга оформлена Лоттой Волковой, которая также фигурирует в книге как персонаж. Остальные персонажи; Иван Погорный и братья Титуан и Луизон Савиньони имеют классический образ. Рубчинский сфотографировал на пленку, а книга изготовлена ​​вручную в Великобритании. – от Гоши Рубчинского

162

АКЦИИ

КНИГИмодная фотография

Не пропустите

Больше от: Art

Информационный бюллетень

Хотите больше подобных вещей?

Лучшие истории прямо на почту!

Следующий пост

Коллекция Manish Arora Resort 2017

Виктория Бекхэм в фотосессии Хеа Вон Кан для Vogue Korea

Информационный бюллетень

Не пропустите новые посты

Подписавшись на нашу рассылку, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания DESIGN SCENE.

Ищи:

Около

DSCENE — это место, где ежедневно проходят мода, дизайн и образ жизни. DSCENE — некоммерческая организация, основанная на моде и культуре, целью которой является дальнейшее развитие исследований ценностей DSCENE, а также предоставление образовательных услуг.

Дом журнальных изданий DSCENE и MMSCENE – узнайте больше в нашем разделе о нас.

Categories

CategoriesSelect Category10 Magazine1017 Alyx 9SM2013 Lookback25 Magazine2b management2MORROW2pm Model Management3.1 Phillip Lim76ManagementA-COLD-WALL*Aaron Rose PhilipAaron WrigleyAbbey Lee KershawAbby ChampionAccessoriesACNE StudiosAd CampaignsAdam SennAdamo de PaxAdesuwa AighewiadidasAdnan DjinovicAdrian BoschAdriana LimaAdrien BrodyAdrien SahoresAdut AkechAdvan MatthewAdwoa AboahAedasAF PhotoAgnes SokolowskaAgnonaAgyness DeynAiden CurtissAitken JollyAJ AbualrubAjok MadelAkari Endo-GautAkihito IgarashiAkrisAlan ClarkeAlan GelatiAlana ZimmerAlasdair McLellanAlastair McKimmAlberta FerrettiAldi IndrajayaAldoAldona KarczmarczykAleko OsenskiAleksandra ZaborowskaAlessandra AmbrosioAlex BoxAlex CayleyAlex DunstanAlex PettyferAlex van der SteenAlex WatsonAlexa ChungAlexander BeckAlexander JamesAlexander JohanssonAlexander McQueenAlexander NeumannAlexander PrinzivalliAlexander SkarsgardAlexander WangAlexandre CunhaAlexandre DuboisAlexandre VauthierAlexei HayAlexi Lubo mirskiAlfred KovacAlfredo AlbanesiAli StephensAlicia VikanderAlina BaikovaAline WeberAliqueAlisha GoldsteinAlison EdmondAlix MalkaAll SaintsAlla KostromichovaAllureALTAROMAAlton MasonAltuzarraAltyn SimpsonAlvaro GoveiaAlvin Kean WongAmanda MurphyAmanda SeyfriedAmanda WellshAmar AkwayAmber AndersonAmber VallettaAMBUSH®American ApparelAmerican VogueAMI ParisAMICAAmiriAmy WessonAn LeAna Beatriz BarrosAna MihajlovicAnais PouliotAnastasia BarbieriAndre Leon TalleyAndré Van NoordAndre ZieheAndrea KlarinAndrea PompilioAndreas SjodinAndreea DiaconuAndreja PejicAndres Velencoso SeguraAndrew GarfieldAndrew HoldenAndrew MacphersonAndrew MakadsiAndrew RichardsonAndrew YeeAndy Long HoangAneta KowalczykAngela LindvallAngelica BogatyrovaAngelica RossAngelina JolieAngus LowAnja RubikAnn DemeulemeesterAnn MikitiukAnna ClevelandAnna De RijkAnna Dello RussoAnna EwersAnna Maria JagodzinskaAnna PowierzaAnna SeleznevaAnna SuiAnna WintourAnne HathawayAnne VyalitsynaAnne-Marie CurtisAnnie LeibovitzAnok YaiAns ley GulielmiAnson LauAnthon WellsjoAnthony DeeyingAnthony MauleAnthony MeyerAnthony UnwinAnthony VaccarelloAntidote MagazineAntique RivetAnton CorbijnAntonella GraefAntonina DolaniAntonina PetkovicAntonio BrancoAntonio MarrasAntony MoratoAppleArale ReartesArchitectureArena HommeAriana GrandeArizona MuseArlenis SosaArmaniArmani ExchangeArmin MorbachArnaldo Anaya-LuccaArseto AdiputraArtArt + CommerceArt PartnerArthur ElgortArthur GosseArthur KulkovArthur SalesArtlist ParisArtur WesolowskiAS ManagementAsh StymestAshleigh GoodAsiaAsosAtelier ManagementATTIKAVE ModelsAymeline ValadeAZ FactoryBackstage MomentsBagsBaldovino BaraniBalenciagaBallyBalmainBambi Northwood BlythBanana RepublicBaptiste GiabiconiBaptiste RadufeBarbara LoisonBarbara PalvinBarneys New YorkBarrie HullegieBastiaan NinaberBazaar AustraliaBazaar RussiaBazaar SpainBCBGMAXAZRIABeat BolligerBeautyBeauty RebelКроватиBehati PrinslooBelgrade Design WeekБелградская неделя дизайнаБелстаффБен ГраймсБен ХиллБен ТомсБен ВеллерBenettonБенджамин Александр r HusebyBenjamin EidemBenjamin KanarekBenjamin SturgillBenoni LoosBerlin Fashion WeekBerlutiBernstein AndriulliBershkaBethany WilliamsBette FrankeBeyonce KnowlesBianca BaltiBillie EilishBinx WaltonBirgit KosBiteBjarke Ingels GroupBjarne JonassonBjorkBlackBookBLACKPINKBlaine CookBlair Getz MezibovBlake KneisleyBlake LivelyBlancoBlesnya MinherBloc6Blossom BerkofskyBlumarineBo DeveliusBodo ErnleBojana PanicBonBoo GeorgeBooksBoom TeamBoris Bidjan SaberiBOSS OrangeBottega VenetaBrad GoreskiBrad KroenigBrad PittBrandon MaxwellBrandsBravo The Fashion ShowBrent CBrett BaileyBrian ShimanskyBridalBridge ArtistsBrioniBritney SpearsBritt MarenBrothers DresslerBruce WeberBruno СантосБрайан АдамсBulgariBurberryByblosByblosC. P. CompanyCalvin KleinCamera LinkCameron DiazCameron RussellCamilla AkransCamilla NickersonCamille Bidault WaddingtonCamille RoweCanaliCandice SwanepoelCapsule CollectionsCara DelevingneCara TaylorCarbon CopyCardi BCarey MulliganCarine RoitfeldCarla CrombieCarlo PignatelliCarlos FreireCarlyne Cerf de DudzeeleCarmen Dell’OreficeCarmen KassCarola RemerCarolina HerreraCaroline Brasch NielsenCaroline DavisCaroline TrentiniCaroline WinbergCarolyn MurphyCarter SmithCarvenCass BirdCate BlanchettCate UnderwoodCatherine McNeilCatherine ServelCato Van EeCecilie HarrisCedric BihrCedric BuchetCelebsCelineCerrutiCesar CasierChace CrawfordChad PitmanChad БелыйСтульяШанельШанель ИманЧарл МарэЧарли ФрейзерЧарльз ДэвидЧарльз Джеффри LOVERBOYЧарльз ВареннЧарли ФрансЧарли ВестербергШарлиз ТеронШарлотта КэриШарлотта ГенсбурШарлотта ВиггинсЧихару ОкунугиЧиун-Кай ШиХлояХлоя МемисевичХлоя СевиньиКрис ФолзКрис ПайнКристиан АнвандерКристиан Анвандер Кристиан ОитаКристиан РиосКристиан СирианоКристиан ВудКристиан АрпКристина РиччиКристин СентенераКристин ХанРождество 2013 СезонРождество 2014 СезонКристоф ПиллетКристофер КэмпбеллКристофер МолКристи ТарлингтонЧуандо и ФрейСинди КроуфордКинотеатрСинтия ДикерКлэр ДэйнсКлара КоплиКлэр РичардсонКлод СимононКлаудиа ШифферКлемент Шаберно41Coco RochaCodie YoungCole MohrCollier SchorrComme des GarçonsConstance JablonskiCornelianiCOSCoSTUME NATIONALCouture CollectionsCoversCraig McDeanCriativaCrista CoberCristina CapucciCruise – Resort CollectionsCrystal RennCuneyt AkerogluCyril LaloueD’Vision ModelsD1 ModelsDafne CejasDaga ZioberDaisy LoweDaksDamien Vaughan ShippeeDamir DomaDane DeHaanDaniel GilDaniel JacksonDaniel KorzewaDaniel LibeskindDaniel RadcliffeDaniel RieraDaniel SannwaldDaniela BragaDaniele RossiDanielle + IangoDanil GolovkinDanny LimDanny SchwarzDannyson PhamDanskDaphne GroeneveldDaphne GuinnessDaria StrokousDaria WerbowyDarlene JacobsDAVEYIPHOTODavid AgbodjiDavid Andersen DenmarkDavid ArmstrongDavid BaileyDavid BeckhamDavid GandyDavid LaChapelleDavid RoemerDavid SimsDavid SlijperDavid UrbankeDavid VasiljevicDavid YurmanDawn BroussardDazed & ConfusedDazed ChinaDazed JapanDean IsidroDeborah TurbevilleDeFacto Inc. DenimDenisa DvorakovaDennis JohnsonDerek LamDesignDesign BusinessDESIGN SCENE MagazineDesksDetails MagazineDevon WindsorDEW MagazineDewey NicksDiana DondoeDiane KrugerDiane Von FurstenbergDiego MiguelDieselDiesel Black GoldDigital ImagingDimitris TheocharisDioni TabbersDiorDior Men’sDjordje BogdanovicDKNYDNA ModelsDolce GabbanaDomingo RodriguezDonna KaranDorian MagazineDorothea Barth JorgensenDoug InglishDouglas BoothDouglas NeitzkeDoutzen KroesDree HemingwayDrew BarrymoreDries Van NotenDSCENE BEAUTY SPECIALDSCENE MAGAZINEDSCENE Publishing InterviewsDSCENE RecommendsDSCENE STYLE STORIESDSquared2Du JuanDundasdunhillDusan ReljinEd WestwickEddie KlintEddie RedmayneEdie CampbellEdita VilkeviciuteEditorial PhotographyEdward EnninfulEita ХасегаваЭли ШмидтЭлия КометтиЭлиас ТаханЭли СаабЭли ТахариЭлиза СеднауиЭлизабет ЭрмЭлиз КромбезЭлитные моделиЭлиза КаммингсЭлизабет КабралЭлизабет СульсерЭль БразилЭлль КанадаЭль ИндонезияЭль ИталияЭль МексикаЭль ПольшаЭль РоссияЭлль СербияЭль ВеликобританияЭль СШАЭллен фон УнвертЭльза ХоскЭмиль РеебекЭмилья КларкЭмилья де Паула BakerEmily BluntEmily DidonatoEmily LeeEmily RatajkowskiEmily SenkoEmma PritchardEmma StoneEmma SummertonEmma WatsonEmmanuel GiraudEmmanuelle AltEmporio ArmaniEniko MihalikEnrico CoveriEnrique BadulescuEnrique CamposErdemEric Elenbaas AgencyEric GuillemainEric RamosErin HeathertonErin O’ConnorErin WassonErmanno ScervinoEscadaEspritEsquire MagazineEsther HeeschEthan JamesEthan James GreenEtroEugen BauderEva HerzigovaEva MendesEvan Rachel WoodEvandro SoldatiEventsExclusiveExhibitionsEyewearFabien BaronFabien KruszelnickiFabien MontiqueFabio BarteltFabrizio ScarpaFactotumFaintFall Winter 20090,09 кампаний в зимние кампании в 2010 году Зимой 2011 г. Зимой 2011.12 Кампания кампаний Зима 2011.12 Коллекции Зимой 2012.13 Кампания Зимой 2012.13 Коллекции Зимой 2013.14 ПАСПОЛОЖЕНИЯ ЗИМА 2013.14 СОБИТАЯ ПРОТИВЕТ ЗИМЕЙ ​​2014.15 ПАМЕЧЕНИЯ ЗИМА 2014.15 MUNFALF WINTER 2014.15 Womens Fallessffess Winter 2015.16. КампанииОсень Зима 2016.17 Мужская ОдеждаОсень Зима 2016.17 Женская ОдеждаОсень Зима 2017.18 КампанииОсень Зима 2017.18 Мужская ОдеждаОсень Зима 2017.18 Женская ОдеждаОсень Зима 2018.19CampaignsFall Winter 2018.19 MenswearFall Winter 2018.19 WomenswearFall Winter 2019.20 CampaignsFall Winter 2019.20 MenswearFall Winter 2019.20 WomenswearFall Winter 2020.21 CampaignsFall Winter 2020.21 MenswearFall Winter 2020.21 WomenswearFall Winter 2021.22 CampaignsFall Winter 2021.22 MenswearFall Winter 2021.22 WomenswearFall Winter 2022.23 CampaignsFall Winter 2022.23 MenswearFall Winter 2022.23 WomenswearFarettaFashionfashion magazinesFashion Model Mgmt MilanFear of GodFei Fei SunFelice NoordhoffFemale ModelsFendiFentyFernando GomezFernando LahozFernando TorresfestivalFiasco MagazineFilippo Del VitaFirenze Pitti Immagine UomoFive FourFlairFlare MagazineFlauntFlorence WelchFlorian Van BeelFM AgencyFord ModelsForte & ZacharyFoster and PartnersFOX Models BelgradeFragranceFran SummersFrancesco CarrozziniFrancesco ScognamiglioFrancesco SouriguesFrancisco LachowskiFrankie MorelloFRANKREPSFranzi MuellerFrauke FischerFrederikke SofieFreelancer Artist AgencyFreida PintoFreja Beha Erichse nFresh FacesFrida GustavssonFurnitureFusion ModelsG-StarGabriel AubryGabriel PerezGabriella Karefa-JohnsonGaga ModelsGarrett HedlundGarrett NeffGavin BondGazzarriniGeil MagazineGemma WardGentle MonsterGeorgia May JaggerGeorgina StojiljkovicGerhard FreidlGertrud HegelundGestaltenGia MagazineGiampaolo SguraGianfranco FerreGianluca FontanaGiedre DukauskaiteGigi HadidGinta LapinaGiorgio ArmaniGiovanna BattagliaGiovanni SquatritiGisele BundchenGiuliano BekorGiuliano FujiwaraGiuseppe ZanottiGivenchyGlen LuchfordGlenn PrasetyaGodfrey GaoGosha RubchinskiyGQ MagazineGQ RussiaGQ Style AustraliaGQ Style ChinaGQ Style GermanyGQ Style РоссияGQ Style UKGQ STYLE USГрейс КоббГрейс КоддингтонГрейс ЭлизабетГрейс ХартцельГрафический дизайнГрейсон ВонГрег АдамскиГрег КаделГрег КлуковскиГрег ЛотосГрегори ВонГрумингGTGanGucciGuessГуи ПаганиниГвидо ПалауГвиневер Ван СинусГай АрохГвен СтефаниГвинет ПэлтроуХайдер Акерманн. ish AgencyHariri Pontarini ArchitectsHarley WeirHarper’s Bazaar AustraliaHarper’s Bazaar BrazilHarper’s Bazaar GermanyHarper’s Bazaar KazakhstanHarper’s Bazaar PolandHarper’s Bazaar SingaporeHarper’s Bazaar UKHarpers BazaarHarry GoodwinsHartje AndresenHaruki HorikawaHasse NielsenHealth & WellnessHeather CairnsHeather MarksHedi SlimaneHeidi KlumHeidi MountHelena ChristensenHelmetHelmut LangHennes and MauritzHenning Larsen ArchitectsHenrik VibskovHenrique GendreHerculesHermesHero MagazineHEROES Model ManagementHerring and HerringHerve LegerHiandra MartinezHilary RhodaHilary WalshHordur IngasonHotelsHoyeon JungHuben ХубеновHugo BossЧеловечествоHunter + GattiHussein ChalayanHyden YooI Like PhotoI Love Models ManagementЖурнал i-DIan ColeIcebergIekeliene StangeIeva LagunaIgor CvoroИгорь ГаранинIllustrationImaan HammamIMG modelsIndependent MenIndustrie MagazineIndya MooreInes CrnokrakInez + VinoodhInterior DesignИнтервью ГерманияInterview MagazineInterview LondonInt ne De SantisIrene HiemstraIrina KravchenkoIrina KulikovaIrina LazareanuIrina ShaykIris StrubeggerIsaac WeberIsabel MarantIsabeli FontanaIselin SteiroIssey MiyakeIzabel GoulartJ. W. ANDERSONJacey ElthalionJaco van den HovenJacob SuttonJacob YoungJacquelyn JablonskiJACQUEMUSJacques DequekerJaegerJake CooperJake DaviesJake GyllenhaalJake MaddenJalouseJames BinneyJames FrancoJames SmithJames WhiteJamie BochertJamie DornanJamie HawkesworthJamilla HoogenboomJana KnauerovaJaneen WitherspoonJanet JacksonJanuary JonesJared LetoJarek PietkaJason KimJason MickleJason WuJasper AbelsJay MassacretJayden TangJean Baptiste MondinoJean CampbellJean CarlosJean Paul GaultierJean Paul GoudeJed RootJeff TseJeffrey GraetschJefimija JokicJeisa ChiminazzoJem MitchellJeneil WilliamsJenn HoffmanJennifer EymereJennifer LawrenceJennifer LopezJeremy ScottJessica BielJessica ChastainJessica ClarkeJessica DiehlJessica HartJessica StamJessica SzhorJesus LuzJewelryJil SanderJill StuartJimmy BackiusJimmy ChooJing WenJitroisJoan SmallsJodie ComerJoe LallyJoe McKennaJoe ZeeJoel Sanders ArchitectsJohan RenckJohan SandbergJohn GallianoJohn McCartyJohn Pardey ArchitectsJohn Paul TranJohn RichmondJohn ScarisbrickJohn VarvatosJohnny GeorgeJoieJolijn SnijdersJon KortajarenaJonathan MarquezJoost Van Der HulstJorgen BrennickeJoseph BleuJoseph Gordon-LevittJosephine Le TutourJosephine SkriverJosh BeechJosh OlinsJourdan DunnJozef ExnerJuergen TellerJuicy CoutureJules HamiltonJulia NobisJulia Restoin RoitfeldJulia SanerJulia StegnerJulian SchratterJuliana SchurigJuliane GrunerJulianne MooreJulie RagoliaJulien SabaudJunya WatanabeJust CavalliJustin HollarJustin WilczynskiJustin WuKacper KasprzykKai Z FengKaia GerberKamila PiczKanye WestKara SearleKaren ElsonKaren LangleyKarim SadliKarl LagerfeldKarl SimoneKarl TemplerKarlie KlossKarlina CauneKarly LoyceKarmen PedaruKarolin WolterKarolina GrzesiakKarolina KurkovaKarolina WazKasia JujeczkaKasia StrussKasia SzwanKat GrahamKatarina DoricKate MossKate UptonKate WinsletKati NescherKatie FogartyKatie GrandKayt JonesKeira KnightleyKeke LindgardKendall JennerKendra SpearsKenneth ColeKenneth GohKenzoKevin AuliaKevin PinedaKevin SinclairKiki WillemsKi m KardashianKinga RajzakKirsi PyrhonenKirsten DunstKirstin LiljegrenKit ButlerKnoepfel & IndlekoferKoen VernimmenKonrad ParolKoray BirandKoty 2 PhotostorytellersKrajewska + WieczorekKris GrikaiteKris Van AsscheKristen McMenamyKristen StewartKristiina WilsonKristin PiggottKristina SalinovicKrzysztof WyzynskiKsenia KahnovichKylie JennerKylie MinogueL’Officiel BrazilL’Officiel Hommes ChinaL’Officiel Hommes ItaliaL’Officiel Hommes KoreaL’Officiel MexicoL’Officiel ParisL’ Officiel ThailandL’Officiel Hommes ChinaLA ModelsLabel MagazineLachlan BaileyLacosteLado AlexiLady GagaLaetitia CastaLais RibeiroLameka FoxLampsLana Del ReyLancomeLanvinLara JadeLara StoneLars BurmeisterLaura KampmanLaura SelfridgeLaurence EllisLéa SeydouxLea TLeandro MaederLeda and St JacquesLeighton MeesterLenz von JohnstonLeon MaxLes AstronautesLeslie KeeLester GarciaLexi BolingLifestyleLil Nas XLily AldridgeLily AllenLily ColeLily DonaldsonLily McMenamyLily Rose DeppLina HossLina ZhangLinda EvangelistaLindsay LohanLinds ey WixsonLine KjaergaardLinksLino MeiriesLinus GustinLior SusanaLisa CantLisanne de JongLiselotte FleurLisette Van Den BrandLiu WenLiv TylerLiya KebedeLMC WorldwideLoeweLOfficiel Hommes ParisLondon Fashion WeekLondon Fashion Week Men’sLong TranLongchampLookbooksLope NavoLori GoldsteinLostintranslationsLotta VolkovaLou DoillonLouis VuittonLOVE magazineLucinda ChambersLuigi & IangoLuisa BianchinLuka BadnjarLukas DziewicLukasz PukowiecLukasz ZietekLuke WorrallLuki for LukimagesLuna BijlLydia HearstLyoka TyagnerevaM+P ModelsMaciej BernasMaciej KuciaMaciek KobielskiMacy’sMadison HeadrickMadonnaMagda LipiejkoMagdalena FrackowiakMagdalena JasekMaher JridiMaison MargielaMaja SalamonMaja VuckovicMajor ModelsMake Me A SupermodelMake Up For EverMakeup ArtistsMalaika FirthMale ModelsMalgosia BelaMangoMarc JacobsMarcel CastenmillerMarcelia FreeszMarcelo BurlonMarcelo KrasilcicMarcin KempskiMarcin TyszkaMarcus MamMarcus OhlssonMarcus TeoMargaret HowellMargaret QualleyMargot RobbieMaria BorgesMaria K oniecznaMariacarla BosconoMariano VivancoMarie Claire ItaliaMarie Claire SpainMarie Claire USMarie PiovesanMarie-Amelie SauveMarike Le RouxMarilyn ModelsMarina AbramovicMarina KrtinicMarine DeleeuwMarine SerreMario ArdiMario LoncarskiMario SorrentiMario TestinoMarion CotillardMarique SchimmelMark AbrahamsMark CoxMark GongMark SeligerMark VanderlooMarloes HorstMarlon TeixeiraMarniMarta MachaMarta SiniloMartha HuntMartha StreckMartin BingMartyna GallaMarvin Scott JarrettMaryna LinchukMasha NovoselovaMasha TyelnaMassimo DuttiMat GordonMateusz StankiewiczMathias BerghMathias LauridsenMatt FeddersenMatt IrwinMatt JonesMatt SpiceMatteo GrecoMatteo MontanariMatthew FrostMatthew LynMatthias DemackerMatthias Vriens-McGrathMatti BygodMattias KarlssonMax AbadianMax MaraMax SouffriauMax VadukulMayowa NicholasMazen AbusrourMckenna HellamMEGA modelsMegan FoxMeghan CollisonMelissa StasiukMenswearMert + MarcusMervyn BoriwondoMetvey LykovMia WasikowskaMica ArganarazMichael AngelMichael BrusMichael Davi d AdamsMichael FassbenderMichael FreebyMichael KorsMichael LongMichael PittMichael ThompsonMichal GregMichal KarMichelangelo Di BattistaMichele De AndreisMichelle CarimpongMichelle Matiyow and LiansMichelle WilliamsMiguel IglesiasMiguel ReveriegoMiharayasuhiroMikael JanssonMike FlacheMiko LimMila KunisMila Mijo MihaljcicMilan VukmirovicMilano Fashion WeekMiles AldridgeMiley CyrusMilica BlagojevicMilla JovovichMillie Bobby BrownMilos NadazdinMilou Van GroesenMina CvetkovicMing XiMiranda KerrMirella SzymoniakMirte MaasMissoniMissy RayderMitchell Nguyen MccormackMiu MiuMMSCENE MagazineModel PlusModels 1ModelwerkМона ТугаардMonclerМоника БеллуччиМоника Жак ЯгачакМоника СавицкаMoschinoMSGMMuglerMulberryMUSE MagazineMusicMy Name Is KabirНадин ВольфбайссерНаджа БендерНаги СакаиНаоми КэмпбеллНаоми СмитНаталья ЧабаненкоНаталья МадейскаНаталья Марчин КонтрактевичНаталья ВодяноваНатали ПортманНаташа ВойновичНаташа СонНэтлингМоделиNathalieWestNathalieModels Neil O’KeeffeNetflixNew MadisonNew York Fashion WeekNew York Model ManagementNew York Times T StyleNext CompanyNext ModelsNicholas HoultNicholas KNick HeavicanNick KnightNick RaeNicki MinajNicola FormichettiNicolas RipollNicolas ValoisNicole KidmanNicole RichieNicoleta IliescuNicoletta SantoroNigel LewNikeNiki TaylorNikola JovanovicNikolai De VeraNils ButlerNimue SmitNina MarkerNina PorterNina RicciNina SterghiouNino MunozNoah MillsNora AttalNorman Jean RoyNous ModelsNumero ChinaNumero HommeNumero MagazineNuméro RussiaNumero TokyoNumpoNyasha MatonhodzeNylonODDAOff-WhiteOla RudnickaOlga MalioukOlga ShererOlga YanulOlivia WildeOlivier RizzoOllie EdwardsOndria HardinOne Model ManagementootdOpen LabOppenheimOra-ItoOriol ElcachoOscar de la RentaOscar SpendrupOskar CecereOzel OfficePablo OteroPaco RabannePaloma ElsesserPanos YiapanisPaola KudackiPaolo AnchisiPaolo RoversiParis Fashion WeekParis HiltonParis JacksonPat McGrathPatricia Van der VlietPatrick DemarchelierPatrick KafkaPatrick Rukai Patrizia PepePatrycja GardygajloPaul JasminPaul RowlandPaul SchmidtPaul SmithPawel BednarekPaz de la HuertaPeet DullaertPeggy SirotaPenelope CruzPepe JeansPeter Ash LeePeter LindberghPetey WrightPetra CollinsPetrovsky and RamonePhil PoynterPhilip RichesPhilipp PleinPhoebe PhiloPierpaolo FerrariPierre BalmainPierre DebusscherePinkoPino GomesPiotr StoklosaPlatinum LovePop KampolPORTER MagazinePorts 1961Prabal GurungPradaPre-fall 2015 CollectionsPre-fall 2016 CollectionsPre-Fall 2017 CollectionsPre-Fall 2018 CollectionsPre-Fall 2019 CollectionsPre-Fall 2020 CollectionsPre-Fall 2021Pre-Fall 2022Pre-Fall CollectionsPrecious LeePremier ModelsPrestage MagazinePrimrose ArcherPringle Of ScotlandProenza SchoulerPublic SchoolPucciPull & BearPulp MagazinePurple FashionPYER MOSSPyper AmericaQuade AuQuan MaiQue DuongRachel McAdamsRachel WeiszRachel ZoeRaf SimonsRafa GallarRafael StahelinRag & BoneRainer TorradoRalph & RussoRalph LaurenRandolph TanRankinRaquel ZimmermannRay John PilaRDK ProductionsRebecca Leigh LongendykeRed ModelsRegan CameronReissREISS Men’s & Women’sRemik Kozdra & Kasia BaczulisRemington WilliamsRene HabermacherReno MezgerReno RangerRequest ModelsRESERVED WomenswearResort 2014 collectionResort 2015Resort 2017Resort 2018Resort 2019Resort 2020Resort 2021Resort 2022Resort 2023Rianne Ten HakenRianne van RompaeyRichard BernardinRichard BurbridgeRichard BushRichard ChaiRick DayRick GenestRick GuestRick OwensRicko SandyRicko SandyRie RasmussenRihannaRiley KeoughRiley MontanaRio Surya PrasetiaRiver ViiperiRob EvansRobbie FimmanoRobbie SpencerRobert BindaRoberto BolleRoberto CavalliRobin BlackRoccobaroccoRochasRodarteRoel SchagenRoger J RenbergRoi et MoiRoksanda IlincicRoland MouretRonald CadizRooney MaraRory TorrensRosie Huntington-WhiteleyRoy ZipsteinRuby AldridgeRuth BellRuud BaanRuven AfanadorRyan McGinleyRyan MertzRyan ReynoldsRyan TaylorSabina SchrederSabrina NaitSacaiSacha M’BayeSacha QuenbySadie NewmanSaint LaurentSalvatore FerragamoSam RollinsonSam Scott SchiavoSam SpectorSam WaySam WebbSam WhitmanSamuel FrancoisSandalsSandro ParisSanne VloetSantiago CalatravaSantiago SierraSara BattagliaSara BlomqvistSara Grace WallerstedtSara MarcysiakSara SampaioSarah Gore ReevesSarah RichardsonSasha LussSasha PivovarovaSask ia de BrauwSaverio CardiaScarlett JohanssonSchiaparelliSchmidt Hammer LassenSchönScionScoopScott TrindleSean and SengSean O’PrySean P WattersSebastian BriceSebastian CviqSebastian FaenaSebastian KimSebastian SauveSebastien ClivazSebastien FaenaSee ManagementSeiji FujimoriSelect ModelsSelena ForrestSelena GomezSelf ServiceSelita EbanksSerbiaSerge LebonSergi PonsSessilee LopezSeth KuhlmanSevda AlbersSexual HealthShadtoto PrasetioShamilaShanelle NyasiaseShanina ShaikShannan ClickShannon SinclairSharif HamzaShavonne WongSheila MarquezShin ArimaShoesSHOOTMEShoppingShowstudioShujing ZhouShun WatanabeSibling LondonSid EllisdonSID MagazineSienna MillerSight МоделиСигрид АгренСаймон НессманСаймон РобинсСаймон СперрСимона АндреджичСиниша НисевичСири ТоллеродСислейСивильяСкимсСкай ТанКроссовкиСнежана ОнопкаДиванSofaSolve SundsboSOMSония РикельСонни ГруСу Джу ПаркСофи ЛиеСофия Неофиту АпостолуСофи СреймаксСпортивная одежда PPPS ManagementSora ChoiSports ManagementSora ChoiSul Artist olandSprig Summer 2011 КампанииВесна Лето 2008Весна Лето 2009Spring Summer 2009 CampaignsSpring Summer 2010Spring Summer 2010 CampaignsSpring Summer 2011Spring Summer 2011 CampaignsSpring Summer 2012Spring Summer 2012 CampaignsSpring Summer 2013 CampaignsSpring Summer 2013 CollectionsSpring Summer 2014 CampaignsSpring Summer 2014 CollectionsSpring Summer 2014 Mensspring summer 2014 womensSpring Summer 2015 CampaignsSpring Summer 2015 MenswearSpring Summer 2015 WomenswearSpring Summer 2016 CampaignsSpring Summer Мужская одежда 2016Весна-лето 2016 Женская одеждаВесна-лето 2017 КампанииВесна-лето 2017 Мужская одеждаВесна-лето 2017 Женская одеждаВесна-лето 2018 КампанииВесна-лето 2018 Мужская одеждаВесна-лето 2018 Женская одеждаВесна-лето 2019CampaignsSpring Summer 2019 Menswear – Lookbooks, Runway Photos & Backstage Moments + TipsSpring Summer 2019 WomenswearSpring Summer 2020 CampaignsSpring Summer 2020 MenswearSpring Summer 2020 WomenswearSpring Summer 2021 CampaignsSpring Summer 2021 MenswearSpring Summer 2021 WomenswearSpring Summer 2022 CampaignsSpring Summer 2022 MenswearSpring Summer 2022 WomenswearSpring Summer 2023 MenswearSpring Summer 2023 WomenswearSSENSESt . JohnStaz LindesStefanelStella AntignaniStella JeanStella MaxwellStella McCartneyStella TennantStephanie SeymourSteven Gomillion & Dennis LeupoldSteven KleinSteven MeiselSteven PanStockholm Fashion WeekStorm ModelsStreet StyleStreetersStuart WeitzmanStyleSuccess ModelsSupermodelsSupplementaireSupremeSupremeSurachai SaengsuwanSurface MagazineSussan ZeckSustainable FashionSuvi KoponenSuzanne DiazSwimwearSydney SweeneySylvain HomoSylvester UlvSylvester YiuTablesTakahiro OgawaTakayTakeshy KurosawaTali LennoxTamara WeijenbergTangent MagazineTanya DziahilevaTao OkamotoTara GillTasha TilbergTatler UKTaylor FuchsTaylor FuchsTaylor LautnerTaylor SwiftTechTeddy QuinlivanTeen VogueTeneshia CarrTerry GatesTerry RichardsonTerry ЦиолисТешТеуку АджиГолодЛьвыНовый крутойРЯДСелбиУправление обществомНаблюдениеThe Wall GroupТерес АлександерссонТом БраунТомас ЛорТомас ПенфаундТомас ШенкТомас УайтсайдТомас УайлдTIFFANY & CO.Tiiu KuikТильда ЛиндстамТильда СуинтонТим Уолк rTim WongTimothy SchreiberTimothy VelykodnyTÔ Long-NamTobias KlannerTobias SorensenTod’sTodd ColeTodd SelbyTokujin YoshiokaTokyo Fashion WeekTom CorbettTom FordTom HinesTom LanderTom MunroTom NiconTom WatsonTomek SzczukieckiTommy HilfigerToni GarrnTonne GoodmanTony DuranTony KimTony WardTop StoriesTOPMAN MenswearTopshopTorian LewinTory BurchTownhouse CreativeTRAFFIC modelsTravis DavenportTrish SouthTrouble ManagementTrumpTrussardiTuan Anh TranTush MagazineTVTxema YesteTyler MitchellTyson BallouUCE MagazinesUgbad AbdiUgo RichardUli WeberUniqloUnique DenmarkUnited ManagementUrban OutfittersUXUS DesignV MagazineVAGA MagazineValentina Di PintoValentinoValerie van der GraafValerija KelavaValstromVan Dorsen TalentsVanessa AxenteVanessa HegelmaierVanessa ParadisVanity FairVanity TeenVelvetVera WangVeranika AntsipavaVersaceVersusVestal MagazineVetementsVictor DemarchelierVictor NylanderVictoria BeckhamVictoria’s SecretVideosViktor and RolfViktoriya SasonkinaVincent Paul YongVirgil AblohVision ModelsVisiondivisionVisual ArtistsVittoria CerettiVIVA modelsVivienne WestwoodVlada RoslyakovaVladimir IvanovVMANVNY ModelsVogue ArabiaVogue AustraliaVogue BrazilVogue ChinaVogue GermanyVogue HellasVogue HellasVogue Hommes InternationalVogue Hommes JapanVogue Hong KongVogue IndiaVogue ItaliaVogue JapanVogue KoreaVogue Latin AmericaVogue NetherlandsVogue ParisVogue PolandVogue PortugalVogue RussiaVogue SpainVogue ThailandVogue TurkeyVogue UKVogue UkraineVTMNTSVultureW KoreaW MagazineWales BonnerWalker BrockingtonWallpaper*Walter Van BeirendonckWang XiaoWatchesWe The UrbanWhalen BryceWhy Not МоделиWiener ModelsWilhelmina ImageWilhelmina ModelsWill DavidsonWilliam LordsWilly VanderperreWinnie HarlowWinona RyderWM Artist ManagementWomen Model MgmtЖенская одеждаWonderlandWooyoungmiWrong WeatherWSJ. MagazineWunderkindx architektenXevi MuntanéY-3Y/ProjectYada VillaretYann WeberYasmin Le BonYasmin WijnaldumYear In Review 2010YEEZYYelena YemchukYmre StiekemaYohji YamamotoYoland HandokoYoon Young BaeYu TsaiYuima NakazatoYuky LutzYulia TerentievaYumiYumi LambertYuri PleskunZac EfronZac PosenZadig & VoltaireZaha HadidZaraZarko DavinicZeb DaemenZegnaZendayaZoe JordanZoe SaldanaZuzanna BijochZuzanna Stankiewicz

Архивы

Архивы Выбрать месяц Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Октябрь 2021 Январь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019Октябрь 2019 г. Сентябрь 2019 август 2019 г., июль 2019 г., июнь 2019 г., май 2019 г., апрель 2019 г. Март 2019 г. Февраль 2019 г. Январь 2019 г. Декабрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. Сентябрь 2018 г. Август 2018 г., июль 2018 г., июнь 2018 г., май 2018 апрель 2018 г. Март 2018 г. Февраль 2018 г. Январь 2018 г. Декабрь 2017 г. Ноябрь 2017 г. октябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г. август 2017 г., июль 2017 г., июнь 2017 г., май 2017 г. Апрель 2017 г. Март 2017 г. Февраль 2017 г. Январь 2017 г. Декабрь 2016 г., ноябрь 2016 г., октябрь 2016 г. Сентябрь 2016 г., август 2016 г., июнь 2016 г., июнь 2016 г., май 2016 г., апрель 2016 г. Март 2016 г. Февраль 2016 г., январь 2016 г. Декабрь 2015 г., ноябрь 2015 г., октябрь 2015 г. Сентябрь 2015 г. Август 2015 г., июль 2015 г., июнь 2015 г., май 2015 г., апрель 2015 г. Март 2015 г., февраль 2015 г., январь 2015 г., декабрь 2014 г., ноябрь 2014 г., октябрь 2014 г., сентябрь 2014 г. Август 2014 г., июль 2014 г., июнь 2014 г., май 2014 г. Апрель 2014 г. Март 2014 г. Февраль 2014 г., январь 2014 г. Декабрь 2013 г. Ноябрь 2013 г., октябрь 2013 г. Сентябрь 2013 г. Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 г., май 2013 г., апрель 2013 г. Март 2013 г., февраль 2013 г. Январь 2013 г., декабрь 2012 г., ноябрь 2012 г., октябрь 2012 г., сентябрь 2012 г., 2012 г., июнь 2012 г. 2012 г., май 2012 г., апрель 2012 г. Март 2012 г., февраль 2012 г., январь 2012 г., декабрь 2011 г., ноябрь 2011 г., октябрь 2011 г., 2011 год 2011 г., июнь 2011 г., июнь 2011 г. Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009Ноябрь 2009 г., октябрь 2009 г., сентябрь 2009 август 2009 г., июнь 2009 г., июнь 2009 г., май 2009 г., апрель 2009 г. Март 2009 г., февраль 2009 г., январь 2009 г., декабрь 2008 г., ноябрь, октябрь 2008 г., сентябрь 2008 г., август 2008 г., июнь 2008 г., июнь 2008 г., май, апрель 2008 г. Март 2008 г. Февраль 2008 г., январь 2008 г., декабрь 2007 г., ноябрь 2007 г. 2007 г. Октябрь 2007 Сентябрь 2007 Август 2007 Июль 2007 Июнь 2007 Май 2007 Апрель 2007

Наверх

Мастер-класс: Гоша Рубчинский | Граалед

Мастер-класс: Гоша Рубчинский

1 июля 2016 г. на Грегори Бэбкок

Мастер-класс: Гоша Рубчинский

Падение Берлинской стены — одно из самых известных физических проявлений конца коммунистического руководства и, соответственно, СССР. Это настолько синонимично, что приближается даже к сфере чрезмерного использования на носу. Но в то время как стена рухнула более двух десятилетий назад, высвободив стиль и культуру западных наций среди некогда изолированных на Востоке, очень немногие пытались разрушить метафорические барьеры между бывшим советским блоком и экспортировать эту перспективу обратно на Запад. . Некоторые пытались, но мало кто чувствовал себя осмысленно; но почти никто не представил миру почти экзотическую смесь того, чем Россия была (и является в настоящее время), как Гоша Рубчинский.

Дебютная коллекция Рубчинского была показана в 2008 году, но его история начинается задолго до этого. Только пойдя в школу в 1991 году, Рубчинский имел уникальную возможность быть осведомленным об изменениях, происходящих в России после распада СССР. Поскольку нация все еще не оправилась от централизованно планируемой культуры, Россия застряла между двумя идентичностями. Одна сторона, невыразительное и абсолютное единообразие. С другой — сногсшибательная энергия и потребительство Западной Европы и США. Внезапный приток пропитанных логотипами дизайнов, возможно, вызвал у некоторых культурное похмелье, но для Рубчинского это стало источником вдохновения.

Хотя некоторые могут обвинить Рубчинского в том, что он просто повторяет дизайн 90-х, вряд ли это так. Глядя на эту агрессивную эстетику через призму памяти, он ищет вдохновения, а не просто копирует чужие работы. Это гораздо больше, чем просто вдохновиться тем, что было в моде 20 лет назад. «Мы хотим поймать момент, и со всей шумихой 90-х это момент», — сказал Рубчинский 032c . «[Создание дизайна, вдохновленного] логотипом Tommy Hilfiger — это просто игра. Вы берете отсылку из прошлого и наполняете ее сегодняшним смыслом. Речь идет не о 99-м.0s». Вероятно, поэтому его подход к логотипу Hilfiger — вставка вместо него флагов России и Китая — резонирует с соперничеством, которое доминировало в Восточном полушарии как в прошлом, так и в настоящем.

Во всяком случае, как и Хельмут Ланг и Раф Симонс до него, работы Рубчинского сосредоточены на абстрактных понятиях «молодости» и ее энергии. Ключевое отличие в том, что, в отличие от своих предшественников, он взращен в горниле постсоветской России. Этот уникальный набор впечатлений, объединивший все, от притока европейской электронной музыки до скейтбординга, представляет собой непрерывный источник идей и общую объединяющую эстетику всех его коллекций. Другими словами, Гоша никогда не забывает, откуда он родом.

Во всех коллекциях Рубчинского есть такое ощущение его окружения, начиная с коллекции «Империя зла» 2008 года. На беговой дорожке местного стадиона общая обстановка была не просто шуткой о молодых мужчинах и о том, как они одеваться ежедневно — это играло против имиджа России на международной арене, а также против менталитета и эстетики, которым способствовало такое восприятие. Подумайте о спортивных штанах в паре с жесткими джинсовыми жилетами, о мальчиках, одетых в черные маски, но в беговых шортах с высоким вырезом и мешковатых футболках. Это были не кремлевские олимпийцы.

Показ сделает Рубчинского восходящей звездой в мире российского дизайна, хотя коллекция была скорее проектом для друзей, чем модным лейблом. После поворота в 2009 году в Cycles & Seasons — альтернативной серии модных показов, созданной и возглавляемой бывшим редактором Vogue Russia Анной Дюльгеровой — Рубчинский добился андерграундного успеха на международном уровне. В то время как байеры и редакторы со всего мира превращали его в более чем один из самых сокровенных секретов России, тот факт, что он находился за бывшим железным занавесом, делал его глобальную экспансию несостоятельной. «Мне стали поступать запросы от магазинов в разных странах, но мне пришлось отказать, потому что в каждой коллекции у меня было только по одной вещи каждого размера», — рассказал Рубчинский 9.0011 Бизнес моды . Производство было сложным и мелкосерийным. Рубчинский не мог позволить себе отправить свою одежду по всему миру.

Несмотря на то, что вскоре после этого на Неделе моды в Лондоне появился гость, вся эта история подпитывалась исключительно собственным банковским счетом Рубчинского; его коллекция из 12 предметов была создана исключительно им и доставлена ​​на мероприятие в его собственном чемодане. Вернувшись в Россию без средств и производственной группы, компания D.I.Y. природа его бренда вернется, чтобы укусить его. «Открыть модный лейбл в Москве очень сложно, — объяснил он. «Хорошие ткани стоят дорого, а таможенные правила очень строгие. Я начала думать, что с модой для меня покончено». Потерпев поражение, Рубчинский взял перерыв, чтобы сосредоточиться на искусстве и своем непрекращающемся романе с фотографией. Со временем Рубчинский снова войдет в мир дизайна одежды, но сегодняшние модели сложно отделить от его личных занятий искусством и фотографией.

Фотография Рубчинского началась во время его знакомства с миром клубов и моды во время изучения визажа и парикмахерского искусства в колледже, поскольку модный дизайн не был вариантом. Но его самая известная работа была создана после того, как он перевел взгляд со своих проектов в колледже на своих друзей. Когда он познакомился с художником Славой Могутиным примерно в 2002 году, он познакомился с камерами «наведи и снимай», что открыло ему спонтанность, присущую работам таких фотографов, как Терри Ричардсон и Вольфганг Тильманс. Эти отличительные черты явно повлияли на его работы в течение нескольких лет, когда дизайнер создал особый стиль в фотокнигах, таких как 9 в 2010 году.0011 Aglec , Transfiguration 2012 года и Youth Hotel 2015 года , а также в модных передовицах Grind , Topman и Supreme.

Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с творчеством Рубчинского, знает, что скейтбординг стал визитной карточкой его коллекций. Но на самом деле эти детали укоренены в творчестве Рубчинского глубже, чем в его моде. Увидев детей, катающихся на коньках по Новому Арбату в Москве примерно в 2003 году, Рубчинский сразу же обратил внимание на энергию мальчиков. «Мне понравилось сочетание спорта и стиля», — признался Рубчинский 032с . «Для меня скейтбординг всегда связан с искусством и модой. Некоторые скейтеры одеваются как классические скинхеды, у некоторых длинные волосы, и меня это очень привлекало».

Заметив, что фигуристы олицетворяют юношескую беззаботность и редко беспокоятся о будущем, стало ясно, что их менталитет отражает собственную неуверенность России в том, что принесет будущее. В каком-то смысле это сходство, обнаруживаемое как в растрепанных гардеробах, так и в воссоздании бывших советских городов, является темой, лежащей в основе того, что Рубчинский демонстрирует на подиуме.

Однако эта визуальная, психологическая и эмоциональная эстетика была бы заперта в путинской России, если бы не поддержка Comme des Garçons и президента Dover Street Market Адриана Жоффе. Первоначально представленный Дюльгеровой, Иоффе познакомился с Рубчинским, когда тот занимался фотографией и собирал изображения для своей книги « Преображение ». Впечатленный Рубчинским и вдохновленный его уникальным постсоветским творчеством, Иоффе настоял на том, чтобы Dover Street Market продавал лейбл молодого дизайнера. Хотя многие дизайнеры восприняли это предложение как момент получения золотого билета, это решение в конечном итоге привело Рубчинского к финансовому краху.

«Мы сделали коллекцию для Dover Street Market специально по заказу Адриана», — признался Рубчинский The Business of Fashion . «Это был ад. Я потратил свои собственные деньги, чтобы произвести его в Сербии. Я не только не получил никакой прибыли, я потратил все на таможню, логистику, производство и оказался в долгах». Со всеми головными болями Рубчинский попытался разорвать договоренность, когда он и Иоффе в конце концов снова собрались. К счастью, у Иоффе были другие идеи.

В чем-то более похожем на джентльменское соглашение, Иоффе предложил уникальное решение. Вместо того, чтобы Рубчинский занимался дизайном, производством и отправкой своих коллекций в магазины, как большинство дизайнеров, Иоффе предложил, чтобы Рубчинский просто занимался процессом проектирования, а Comme des Garçons занимался практически всем остальным. Откровенно говоря, это соглашение, пожалуй, единственная причина, по которой сегодня в магазинах можно купить работы Гоши Рубчинского. Это на самом деле весьма примечательно. Помимо нескольких основных параметров дизайна, Рубчинский может создавать практически все, что захочет, за доллар Довер-стрит. При этом торговая марка «Гоша Рубчинский» принадлежит и управляется Comme des Garçons.

С момента выпуска первой коллекции этого партнерства в 2012 году слава Рубчинского только росла. Хотя он продолжает заниматься иконографией России и Восточной Европы, он также играет с брендами и логотипами, которые его вдохновляют. Он перевернул логотипы Thrasher , Fucking Awesome и, возможно, самое примечательное, вышеупомянутый флаг Tommy Hilfiger. Он также создал кроссовки для Camper, Reebok и Vans. Его последняя коллекция на 90-й флорентийской торговой выставке Pitti Uomo была больше, чем просто демонстрацией его дизайна, это было фактическое возрождение итальянской спортивной одежды в стиле ретро с участием Fila, Kappa и Sergio Tacchini.

Да, Рубчинский может быть вдохновлен проектами прошлого, но каждый из них отфильтрован через множество слоев его личного опыта: распад СССР, внезапный подъем западной культуры в 90-х, московская скейт-сцена, европейская ночные клубы и, ну, глобальная мода. Это слияние культурных влияний, которое почти не исследовано, и уж точно не в том виде, в каком его использует Рубчинский. Проще говоря, не только ажиотаж заставляет всю коллекцию распродаваться на Dover Street Market менее чем за два дня.

Эта смесь ностальгии и экзотического неизведанного создала бренд, который процветает благодаря ощущению «иностранной знакомости». Подобно открытию давно закрытой границы, кажется, что для Гоши Рубчинского в стиле, искусстве и культуре он вылепил свой собственный бренд Гласности.

Теги: мастер-класс

Гоша Рубчинский: внутри своей вертикально интегрированной молодежной вселенной

До 1991 года в Москве не было рейвов. Пришло 9 вечера, горизонт был черным как смоль. Все изменилось с появлением легендарных гагаринских рейвов. Расположенная в космическом павильоне ВВЦ, вечеринка заимствовала свое название у советского героя-космонавта. Три тысячи рейверов окружили заброшенные спутники и ракетные двигатели, установленные на постаментах, танцуя под темный, пульсирующий кислотный хаус. За одну ночь советское наследие было уничтожено дикой, неопределенной энергией. «Когда кто-то говорил «Гагарин», — описывает партийный организатор Алексей Хасс, — вдруг соединялась цепочка ассоциаций. Новые Композиторы, Спутник, Гагарин, последний богатырь, перестройка , космос.

В 2009 году дизайнер Гоша Рубчинский занял православную церковь, ставшую советской гимназией, для одного из своих первых показов. Он набирал моделей прямо из своей московской скейт-команды, одевая их в байкерские куртки, темные жилеты и мешковатые зеленые спортивные штаны. Они хладнокровно прошлись круговой дорожкой по ярко-желтому брезенту, а затем в порыве бешеной энергии вскарабкались на огромную деревянную сценографию, достигавшую потолка над иконостасом, словно для выполнения трюков без досок. Как вспоминает главный редактор 032с Йорг Кох: «Меня пригласила коннектор номер один в Москве Анна Дюльгерова, и мы поехали с международной группой на первое выступление Гоши. Некоторые люди списали это на набор толстовок и футболок, но я был наэлектризован. Отношение коллекции и сценографии было одним из неразбавленной, грубой силы».

032c сотрудничал с Рубчинским в журнале и двух выставках с момента его первой коллекции, которая была запущена во время российско-грузинского конфликта 2008 года из-за Южной Осетии. Представляя смелые принты, украшенные медведями и штурмовыми винтовками, он назвал коллекцию «Империя зла», намекая на печально известную речь Рональда Рейгана 1983 года. Спустя семь лет после этого сборника русская культура стала одновременно предметом фетиша и демонизации. В путинскую эпоху жесткого законодательства против геев и беспокойства по поводу вмешательства в Сирию ведущие западные СМИ рисуют еще более антиутопический образ России. В то же время постсоветская молодежная культура превратилась в одержимость стилем, а образы пригородных скинхедов, разрушенной инфраструктуры и бруталистских жилых кварталов стали пищей для модных блогов и мудбордов. В условиях сегодняшней медиа-шизофрении «Империя зла» резонирует больше, чем когда-либо. Но Рубчинский уже пошел дальше.

Кадр из фильма «Раб/РАБ», Гоша Рубчинский и Алексей Таруц, 2010.

Фрагмент

Инсталляция выставки Гоши Рубчинского в 032c Workshop, 2010.

Отвергая тег «постсоветская молодежь» и избегая легких политических заявлений, он остается загадочным. «Спорт» — так называлась его коллекция AW-15, однако полезность каждой вещи в качестве спортивной одежды скорее символична, чем функциональна. Хакерская футболка Tommy Hilfiger Рубчинского с российским и китайским флагами показывает, как ностальгия по русской юности была разбита во времени и пространстве для решения новых международных проблем – американская подготовка, итальянский Paninaro потребительство, евразийская геополитика. Рубчинский взял иконоборческий дух Гагарина и создал новое созвездие, многослойное, дезориентирующее и наполненное международной напряженностью. Получив поддержку Comme des Garçons, местная эстетика дизайнера приобрела глобальный масштаб. По странному пророческому повороту собственный бренд Рубчинского может оказаться на грани превращения в собственную империю.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА: Где вы выросли и как это повлияло на ваше творческое видение?

ГОША РУБЧИНСКИЙ: Я вырос на севере Москвы. Я прожил здесь всю свою жизнь. Я пошел в школу в 1991 году, поэтому начало 1990-х, конечно, повлияло на меня. Школа была новая, и ее окружали вот эти недавно построенные многоэтажки конца 80-х, начала 90-х годов. Такие одинаковые дворы со школами существовали по всей Москве, и я уверен, что и в Петербурге, по всей России. У меня до сих пор остались эти воспоминания – школа, многоэтажки, все очень повторяющееся и странное. Это было то самое изображение, которое вы сейчас видите в популярных Tumblrs о России. Это мое детство.

Как вы думаете, почему так много молодых художников и вообще молодых людей из России сейчас возвращаются к этим образам?

Думаю, на это есть две причины. Во-первых, наше поколение выросло. У всех — так или иначе — есть какая-то ностальгия. Наши детские воспоминания в конце концов становятся довольно романтичными, и поэтому эти образы включаются в художественные произведения. Во-вторых, это определенный цикл культуры. Вещи, у которых была энергия 15 лет назад, теперь снова обретают ее. Тенденции, как правило, появляются каждые 15 лет, потому что достаточно времени, чтобы увидеть их на расстоянии. Вещи, которые когда-то казались очень обычными, теперь кажутся очень нереальными и эфемерными.

Из безымянного фэнзина Рубчинского, выпущенного как приложение для подписчиков 032c в 2009 году.

Думаете, это ностальгия по 90-м?

Думаю, дело не в конкретном времени. Это скорее особое состояние: детство в этой реальности. Если говорить о России и Восточной Европе конца 80-х, начала 90-х, то это была совсем другая энергетика. Со всей бедностью и беспорядком было ощущение, что грядет что-то большое и позитивное. Все жили с перестройка , а потом атомный взрыв западной культуры. Я думаю, что ностальгия связана с этой сильной энергией, и мы можем видеть ее, оглядываясь назад — в музыке, стиле, журналах, во всем.

Вы упомянули огромный взрыв западной культуры. Каким был ваш первый опыт?

Когда ты ребенок, ты не совсем понимаешь, что западно, а что нет. Но это было прикосновение к этому неведомому миру. Я помню вещевые рынки с начала 9-го0 с. Все торговцы начали привозить из-за границы эти самые пышные продукты, в основном брендовые товары. Приходишь на стадион «Динамо» или ЦСКА, а там продают вещи из Милана и Парижа: очки Benetton, Mango, Chanel, толстовки Fila, Tommy Hilfiger, повсюду гигантские лейблы. Еще я помню игрушки-трансформеры, черепашек-ниндзя и VHS-кассеты с голливудскими фильмами. Первые два года в школе мы ходили смотреть боевики на VHS со Сталлоне и Шварценеггером.

«Русские этого поколения были настоящими первооткрывателями, и многие из них ярко загорелись. За десять лет они пережили 30 или 40 лет западной культуры».

Как вы оживляете эти воспоминания в своих проектах? Тот факт, что вы упомянули Tommy Hilfiger, сразу напомнил мне о логотипе с китайским и американским флагами, который вы сделали в одной из своих недавних коллекций.

Конечно! Если дети, которым сейчас 15 и 16 лет, любят 90-е, то это потому, что они знают их по фотографиям. Но могу сказать, что был там. И я помню эти толстовки. Я пытаюсь включить эти воспоминания, но наша цель как бренда — никогда не копировать то, что уже существовало раньше. Это не музей. Мы хотим поймать момент, и со всеми 90s шумиха, это момент. Логотип Tommy Hilfiger — это просто игра. Вы берете отсылку из прошлого и наполняете ее смыслом сегодняшнего дня. Дело не в 90-х.

Вы как-то упомянули, что российские журналы Ом и Птюч вдохновили вас задуматься о моде и фотографии. Как так?

Я могу рассказать вам историю об этом. Помню, зимой 1995 года я шел домой после школы и мне нужно было проехать одну остановку на метро. Был морозный день, и я проходил мимо киоска, в котором продавались газеты и журналы. И я помню эту глянцевую обложку с надписью «ОМ». Я потратил все свои карманные деньги на этот журнал, взял его домой, и это был эстетический шок. Мне было 11 или 12 лет, и я увидел этот журнал, полный потрясающих снимков, рассказов, статей о наркотиках, сексе и так далее. Это была дверь в новый мир, о существовании которого я даже не подозревал. Ом стал как библия. Я не мог купить каждый выпуск, потому что в детстве это было очень дорого для меня. Но у меня был друг, и у нас была сделка. Я купил Ом , он купил Птюч , и мы бы обменялись. У нас обоих до сих пор есть полные комплекты этих журналов.

Вы когда-нибудь перечитывали эти журналы, чтобы черпать вдохновение сегодня?

Да, конечно! Даже сейчас он остается настоящим справочником по моде. Русские этого поколения были настоящими первооткрывателями, и многие из них ярко загорелись. За десять лет они пережили 30 или 40 лет западной культуры — Studio 54, детройтское техно и все такое. Многие из них не дожили до 90s, но на этом выросло наше поколение, и мы им многим обязаны.

Мода и фотография действительно идут рука об руку в вашем творческом процессе. Что было первым, когда вы только начинали?

Все началось с журналов. В том возрасте я понял, что хочу быть на этих страницах. После школы все мои одноклассники пошли в Строгановское училище изучать классическое искусство или графику, но меня это не интересовало. Я был в этом мире моды и клубов, но для этого не было университета! Долго не могла решить, что делать, и, наконец, поступила в колледж на парикмахера и визажиста, потому что думала, что это хоть как-то связано с модой. В конце концов, я начал фотографировать свои проекты в колледже, а также носить с собой камеру, чтобы фотографировать своих друзей. У меня была старая зеркальная камера Зенит. Но я помню, когда я познакомился со Славой Могутиным где-то в 2002 году, он приехал в Москву из Нью-Йорка и привез с собой «Олимп». А он такой: «Гоша, зачем ты таскаешь эту зеркалку? Olympus намного круче». Думаю, Терри Ричардсон показал ему эту камеру, а он показал ее мне. С помощью этой камеры всегда можно сделать быстрый снимок, как это делает Вольфганг Тильманс. Славу очень вдохновили Ричардсон и Тиллманс.

Одним из определяющих моментов вашей эстетики является скейтбординг. Как вы в это попали?

Где-то в 2003 году я стал замечать фигуристов по всему городу – на Новом Арбате и в других местах. Каждый раз, когда я видел кого-то со скейтбордом, меня действительно привлекала эта энергия. Мне очень понравилось, как они выглядят, и мне понравилось сочетание спорта и стиля. Для меня скейтбординг всегда связан с искусством и модой. Некоторые фигуристы одеваются как классические скинхеды, у некоторых длинные волосы, и меня это очень привлекало.

Из безымянного фэнзина Рубчинского, выпущенного в качестве дополнения для подписчиков 032c в 2009 году.

Была ли в то время сцена вокруг скейтбординга в Москве?

Позже, где-то в 2006 году, в Москве начали проходить новые вечеринки. В 90-х были андеграундные клубы и рейвы, но в начале 2000-х это были более шикарные клубы, роскошные места, где молодежи не рады. В то время я тусовался с модной толпой и мог попасть на эти вечеринки, но мне было так скучно. Я работал стилистом в журналах и на показах мод, но не хотел иметь ничего общего с неделями моды, клубами и всеми этими людьми. Когда молодые ребята начали устраивать свои собственные вечеринки, на поверхность начала выходить новая энергия. Толпа была более разношерстной – модники, случайные подростки, скейтеры. Я был на одной из таких вечеринок на крыше Ленинской библиотеки, там был скейт-рамп с ребятами с Нового Арбата. Всю вечеринку я провел у этой рампы, наблюдая за тем, как ребята катаются, и подружившись с ними. С тех пор я тусуюсь с этими парнями. Я бросила всех своих друзей из мира моды и начала шататься по скейт-площадкам, фотографируя. Были домашние вечеринки, поездки в Петербург, шашлыки на заброшенных пирсах с габбером из динамиков. Все это было нереально.

«Реальность есть реальность, а показ мод есть показ мод».

Как все это превратилось в часть вашей эстетики?

В какой-то момент я понял: «Вот оно». Это то, к чему я шла всю свою жизнь — это образ, это герой, это мода, которой я хочу заниматься. К тому времени я уже знал, как работает мода, и решил сделать свою первую коллекцию. Мы не думали о будущем. Я хотел показать другим то, что видел сам – ребят, стиль, нас. Это по-прежнему ключ к бренду. Все это было игрой в самом начале. Мы никогда не думали, что он станет серьезным модным брендом. Ваше первое выступление было на стадионе, а второе — в спортивном зале, переоборудованном из церкви. У них обоих была действительно мощная юношеская энергия.

Вы взяли улицу и положили ее на подиум. Но не кажется ли вам, что что-то теряется при этом переходе?

Конечно. Реальность есть реальность, а показ мод есть показ мод. Шоу — это иллюзия, перформанс, творческий акт. Одежда — это тоже бизнес. Еще можно использовать референсы с улицы, но в любом случае, когда ты на модном показе, ты входишь в мир Гоши Рубчинского, а не на московские улицы.

Какие воспоминания остались у вас от создания этих первых коллекций? Как это выглядит для вас сейчас?

Это было полностью самодельно, импровизировано и совершенно непрофессионально. Во время производства мы носились по всей Москве очень жарким летом — все потные, с тканями и сумками. Это был кошмар.

Я поражен, что вам удалось сделать это без какой-либо фэшн-инфраструктуры.

Наш энтузиазм и наша энергия были сумасшедшими! Потом, когда пришел Dover Street Market и попросил нашу коллекцию в их магазине, мы поняли, что даже не знаем, как ее производить. Это был полный ад. Все это продавалось, но смысла в этом не было, потому что все усилия и ресурсы не оправдались. Мы действительно не заработали. Так началась моя история с Comme des Garçons. Я сказал, что если они заинтересованы в продаже коллекций, то должны помочь с производством, потому что мы потратим все деньги, которые они нам заплатили, на доставку. Мы принимали решение полгода, а потом вместе выпустили первую коллекцию. Так началась новая история бренда. Первое шоу называлось «Империя зла».

Фото: Гоша Рубчинский, стилист: Лотта Волкова, из 032c #29

Вспоминая ваши первые коллекции, меня всегда завораживало название, которое вы придумали: «Над горами рассвет». Он так хорошо отражал то, что было в воздухе в то время.

Это была одна из тех волшебных вещей, которые появились сами по себе. «Заря над горами брезжит» — так назывался третий сборник. Все титулы были непростыми. Они должны были нести свою собственную энергию. Первое шоу называлось «Империя зла». Это была моя реакция на конфликт между Россией и Грузией, и на всю информационную войну, которая шла в западных СМИ. Я подумал: «Давайте покажем медведю зубы!» Медведи с автоматами Калашникова были на толстовках. Вторая коллекция называлась «Растем и развиваемся», это был переход от черного к белому. Теперь наша основная концепция рассвет , «рассвет». Мы преодолели горы.

Один из ваших постоянных сотрудников — Паша Миляков из John’s Kingdom. Он пишет музыку почти для каждого шоу. Как давно вы работаете вместе?

Паша тоже пришел из скейтбординга, а потом начал заниматься графическим дизайном. Мы вместе работали над первыми коллекциями. Он делал принты, графику и графический дизайн для наших журналов. На самом деле мы запустили первые журналы и фотокниги, потому что Паша хотел сделать печатный материал. Потом у нас был перерыв. Я был занят модой и Comme des Garçons, а он потерял интерес к графическому дизайну и увлекся музыкой. Но теперь мы снова работаем вместе, потому что его музыка идеально подходит к тому, чем я сейчас занимаюсь. Лейбл John’s Kingdom – самое интересное в андеграундной электронной музыке Москвы на данный момент, и я почувствовал, что у меня есть миссия показать его, потому что это взгляд на то, что происходит в России. Они устраивают вечеринки и привозят артистов со всего мира — подобно тому, что происходило в 9-м веке.0s с андеграундной музыкой. Мы с Пашей собираемся выпустить винил, который также станет дополнением к новой фотокниге с Idea Books.

Удивительно. О чем книга?

Книга называется Молодежный отель . С моей подругой Лоттой Волковой мы сделали несколько фотосессий в Москве, и она всегда останавливалась в гостинице «Молодежный». Он был построен к Олимпиаде 1980 года для молодежных команд. Здание действительно крутое. У нас там были фотосессии и вечеринки. Вы можете получить очень большую комнату по довольно низкой цене и тусоваться, например, 20 человек в комнате. Поэтому я заархивировал свои фотографии оттуда. Я думаю, это отличное название — «Молодежный отель». Очень романтичное название, ведь гостиница — это место, где можно пожить немного и уйти, а молодость — это преходящий этап. Поэтому этой книгой я хотел пригласить всех остаться в этом мире молодости.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015 .0003

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015 г.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015 г. кадры из Молодежного отеля и фотосессии Гоши в выпуске №29.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Инсталляция второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Вид инсталляции второй выставки Гоши Рубчинского в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки в Мастерской 032с, 2015.

Портрет, сделанный Гошей Рубчинским для его второй выставки на 032c Workshop, 2015.

Вид инсталляции второй выставки Гоши Рубчинского на 032c Workshop, 2015.

Калифорнийский художник Джулиан Клинцевиц недавно сделал для вас пару видеороликов. Как это произошло?

В конце прошлого года мы нашли друг друга через Instagram. Он фотограф, видеохудожник, музыкант, модель — интересный чувак. Для новой коллаборации с Vans нам нужно было создать отдельный проект, а Джулиан всегда хотел побывать в России, поэтому мы пригласили его туда. Обычно я все делаю сам и думаю, что Джулиан был первым человеком, которого я впустил в свой мир. Я подумал, что было бы также интересно увидеть американскую перспективу, сочетание культур. В момент, когда существует вся эта напряженность между странами, искусственно созданная политиками, важно показать то, что нас объединяет. Скейтбординг, мода и искусство — вот то, что объединяет людей. Каждый день ко мне приходят подростки из Великобритании и США, которые носят футболки с логотипами российских и китайских флагов. Это заставляет меня чувствовать себя агентом КГБ под прикрытием, который пытается соблазнить иностранную молодежь.

Существует определенный дискурс вокруг слогана «Постсоветская молодежь», и он всегда появляется, когда обсуждают вашу работу. Как вы думаете, можно ли так описать наше поколение, или это медийный конструкт?

Думаю, это клише, придуманное СМИ. Они не могут придумать название для энергии, которая исходит из этой части мира. Это новое поколение делает то же самое, что и молодежь со всего мира. Это те самые ребята, которых Эди Слиман фотографирует в Калифорнии. А у нас это называют просто «постсоветская молодежь». Я ненавижу теги и ненавижу границы. Именно поэтому мы использовали серп и молот в последней коллекции. Это была чистая ирония.

«Да здравствует коммунизм! Надень свою футболку с серпом и молотом и катайся на скейтборде!»

То есть вы считаете, что эта постсоветская идея навязана извне?

Да, полностью. Да здравствует коммунизм! Надень свою футболку с серпом и молотом и катайся на скейтборде!

Но наверняка многие люди не понимают иронии.

Неважно. Я думаю, что в любой художественный акт вкладываешь в него один смысл, а люди видят совсем другой. У меня есть свой собственный смысл, и было бы глупо пытаться объяснить.

Похоже, ваша работа ориентирована на подрастающее поколение, очень маленьких детей. Это ваши новые герои?

Все, что я делаю, касается сегодняшнего дня. Меня больше интересует энергия момента. У молодежи есть энергия и интересное видение прошлого. Они могут преобразовать прошлое во что-то настоящее очень плавным образом. Я всегда смотрю в сторону молодежи, потому что она питает меня творчески.

Из книги Рубчинского «Аглек» (2010), в соавторстве с 032c.

Эти дети организовали подполье?

Для меня что-то настоящее всегда интимно. Это то, что происходит между друзьями в особом сообществе. Когда вещи перестают быть интимными, то, что вы называете андерграундом, начинает терять свою энергию. Мне не нравится слово «подполье». Я предпочитаю думать о вещах с точки зрения их энергии и силы. Конечно, рано или поздно он теряет эту энергию и становится популярным. Вот почему я всегда в поиске этой энергии — свежей крови, молодежи, субкультур, DIY-вечеринок.

Многие упоминают Ларри Кларка, говоря о вашей работе, хотя он говорит о другой стране и другом поколении. Как вы позиционируете себя рядом с ним?

Ну, чтобы говорить слова, нужно знать буквы. Для меня такие художники, как Кларк, [Гас] Ван Сент и Вольфганг Тильманс, являются учителями. У них я научился визуальным трюкам. Я выучил буквы. Но вам не обязательно повторять их слова, вы можете рассказать свою собственную историю. Думаю, именно поэтому то, что я делаю, так популярно и понятно во всем мире. Я говорю на универсальном языке, но приношу сообщения из России, о которых люди не знали.

Когда вы начинаете работать над коллекцией, как вы собираете ссылки и источники вдохновения?

Я держу папку со всем, что меня интересует в течение года, и когда приходит время начать работу над коллекцией, я просто открываю папку. Сбор часто делается в спешке. Обычно это люди, путешествия, может быть, даже какой-то человек, с которым я познакомилась – как он одет, фотография. Меня интересуют люди и их энергия. Так было с последней коллекцией. Я собиралась на вечеринки в Москве, увидела пару парней, создала коллекцию об их стиле, а потом повезла их в Париж на показ.

Из безымянного фэнзина Рубчинского, выпущенного как приложение для подписчиков 032c в 2009 году.

Каково было ребятам в Париже?

Это было безумие! У нас была большая команда, человек десять. Мы сняли огромную квартиру и все там жили. Мы взяли скейты, друзья, огромная толпа. Для меня это нечто настоящее, а не просто коммерческое шоу. Это больше похоже на представление с людьми, которые являются частью вашей идеи. Ты находишь парней в московском баре, везешь их в Париж и показываешь всему миру.

Учитывая ваш интерес к энергетике сегодняшнего дня, трудно не упомянуть и политическую — например, рост русского национализма. Как вы к этому относитесь? Вы пытаетесь дистанцироваться от него?

Находясь сейчас в России, я бы не назвал это национализмом. Я бы назвал это подъемом патриотизма и общности. Это чувствуется положительно. Давление извне идет только на пользу молодым людям, потому что они лучше относятся к своей стране. Конечно, все споры в прессе, где люди делятся на «своих» и «чужих», — просто чушь собачья. Но с другой стороны, существует великое интернациональное единство молодежи. Я думаю, что молодежи плевать на политику. Они не слушают. Они не верят в это. Когда мы были в Париже этим летом, мы познакомились с местными фигуристами. Мы тусовались, пили пиво, и они очень обрадовались, узнав, что мы русские. Они были такими: «О, вау, это круто! Расскажите нам, как оно есть, потому что мы смотрим новости и не верим ни одному из них. Скажи нам, что все не так». Я получаю огромное количество сообщений от подростков со всего мира — из Кореи, Китая, США, Великобритании. Все без ума от русской типографии на футболках, толстовках с российскими и китайскими флагами. Вся эта информационная война только усиливает интерес к России. Конечно, это тяжело.

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *