Майзель стивен: Стивен Майзель — Американский фотограф

Стивен Майзель — Американский фотограф

Американский фотограф моды. Получил популярность и признание критиков благодаря своей работе в американском и итальянском Vogue и фотографиям Мадонны в ее книге «Секс».

Стивен Майзель родился 5 июня 1954 года в городе Нью-Йорк, США. Учился в Высшей школе искусств и дизайна и Parsons The New School for Design, где посещал различные курсы. В итоге получил магистерскую степень по модной иллюстрации.

Трудовую деятельность Мейзель начал в качестве иллюстратора для дизайнера одежды Хэлстона. Также преподавал иллюстрацию, работая неполный день в Парсонс. Восхищался такими фотографами, как Джерри Шатцберг, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Берт Стерн, но сам никогда и не задумывался стать фотографом.

Вскоре Стивен Мейзель почувствовал, что иллюстрация — это прошлое, и стал считать фотографию более надежным носителем. Позже, работая иллюстратором в Women Wear Daily, отправился в Elite Model Management, где Оскар Рейес, позволил ему сфотографировать некоторых моделей.

В 1988 году Майзел начал сотрудничать с Vogue Italia и вскоре стал единственным автором всех обложек этого журнала на протяжении более двух десятков лет. Входит в число наиболее успешных коммерческих фотографов. 

Работы Стивена Мейзеля можно увидеть на обложке сингла Мадонны «Bad Girl» и диска с ограниченным рисунком для британского сингла «Fever». Также его фотографии находятся в ее книге «Секс», которая вышла 21 октября 1992 года. Является автором обложек к синглу «Fantasy» и альбому «Daydream» американской певицы Мэрайи Кэри.

С 2004 года Мейзель снимал все коллекции Prada для каждого сезона. Снимал рекламные кампании для мировых брендов: Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga, Calvin Klein. Фотограф помог многим начинающим моделям найти образ, который удачно сказывался на их карьере.

Нередко его снимки вызывают широкий общественный резонанс. Фотограф считает своей целью сказать что-то особенное и признается, что самые спорные фотосессии становятся для него самыми любимыми. Потому что выражают больше, чем просто красавица в шикарном наряде. Затрагивает темы, которые несвойственны модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы.

Майзел ненавидит войну и насилие, поэтому пытается против них протестовать, например, фотосессия «Чрезвычайное положение» о войне в Ираке и терроризме. В «Лицах будущего» поднял тему злоупотребления пластической хирургией. Но его интерпретируют по-разному и даже обвиняют в «гламуризации» серьезных проблем.

21. 10.2019

Черным по белому. Стивен Майзель : Daily Culture

Для многих из нас, представителей «сетевых» поколений и настоящих визуалов, главным источником вдохновения зачастую служит фотография. Еще лучше, если это фотография, которая несет определенный контекст и может чем-то зацепить. Работы Стивена Майзеля, одного из известнейших американских fashion-фотографов, как раз про то, что «цепляет».

«Почему так?» —спросите вы. Ответ на этот вопрос дает сам автор: «Мои снимки — это больше, чем просто модель в красивом платье. Мои снимки заставляют вас думать». 

Действительно, контекст всегда был важен для Майзеля. Каждая съемка и по сей день превращается для него в конкретную цель, задачу под «звездочкой», для реализации которой фотографу важно выразить свое отношение к проблемам социального и политического характера, на что готов далеко не каждый в модной индустрии:

«В каждом моем снимке вы всегда  можете увидеть часть меня» / “I’m in every picture that I take. It’s all about me”.

Начиная с 1988 и до 2015 года каждый выпуск итальянского Vogue – плод творчества Майзеля (за исключением, разве что, четырех из них). На обложках затрагивались такие острые темы, как домашние насилие, расизм, терроризм, загрязнение окружающей среды, ограничение гражданских прав и свобод. Так, в 2005 году серия обложек была посвящена фанатичном отношению женщин к пластической хирургии, в 2006 – ограничению прав и свобод в связи с терактом, произошедшим 11 сентября, в 2008 — Vogue выпускает «All Black Issue», первый номер, где на фотографиях изображены только темнокожие модели; в 2010 – на обложке можно было увидеть модель, которая, подобно животному, захлебывается от загрязненной нефтью водой с целью привлечь внимание общественности к произошедшему тогда разливу нефти в Мексиканском заливе («Water & Oil»), а в 2011 – Франка Соццани совместно с Майзелем делают выпуск, посвященный моделям нестандартных размеров.

Сам же фотограф всегда положительно отзывался об этом сотрудничестве, утверждая, что это единственное издание, где его творчеству дали волю, несмотря на ту смелость, откровенность и провокацию в его работах, которые другие изданиях не всегда были готовы принять. 

В этой статье мы решили собрать для вас полюбившиеся нами работы Стивена Майзеля, чтобы дать вам поразмышлять. И, конечно же, прочувствовать историю каждого снимка вместе с нами.

Удивительно, но все нижеупомянутые работы выполнены в черно-белом цвете, что является одной из главных отличительных черт творчества автора. Смотрим, вдохновляемся:

1. «Linda in Love», Vogue USA, September 1993

Чувственная love-story: канадская супермодель конца 80-х Линда Евангелиста и актер Кайл Маклахлен, известный своей ролью агента ФБР Дейла Купера в телесериале «Твин Пикс».

Их знакомство произошло на фотосессии для американской сети магазинов по продаже одежды Barneys New York в 1992 году.

2. Steven Meisel x Madonna, 1992

Проекты, на которые соглашался фотограф, всегда вызывали бурную реакцию в социуме и никогда его не пугали, а напротив, даже привлекали своей неоднозначностью. Неудивительно, что особую популярность Стивен Майзель приобрел благодаря его совместной работе с Мадонной — в 1992 году американская певица выпускает свою первую книгу с весьма провокационным названием «Sex», на страницах которой можно наблюдать эротические снимки певицы, выполненные Стивеном Майзелем.

P.S.: Совместные фото Майзеля с Мадонной оставили на десерт, слишком уж сладкие.

3. Supermodels, Vogue Italia, 1989

Можно с уверенностью сказать, что отношения между Стивеном и такими моделями, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Кристен Макменами, Карен Элсон, всегда носили платонический характер. Он был одним из первых фотографов, кто предложил им совместную работу. Попав однажды в его кадр, имена моделей стали известны по всему миру, что в дальнейшем поспособствовало их карьерному продвижению в модельном бизнесе.

Наш первый фаворит – снимок в стиле нетривиального «гламура», где Кристи и Наоми проверяют, есть ли на зубах следы от помады; второй – там, где они целуются. 

4. The Marc Jacobs Spring/Summer 2020

Делимся свеженьким – портретная съемка для коллекции The Marc Jacobs весна-лето 2020. Участие в ней приняли такие модели, как Воган Олье, Саша Кныш, Исса Лиш, Джессика Фенникс и Алексис Руби. 

Коллекция была представлена на Неделе Моды в Нью-Йорке еще в сентябре, а показ был посвящен величайшим дизайнерам Ив-Сен Лорану и Карлу Лагерфельду.

За стиль отвечала британский стилист Кэти Гранд, основательница журнала LOVE Magazine, а над макияжем работала одна из самых влиятельных визажистов в мире — Пэт Макграт. Данная съемка — яркий пример того, как черно-белые снимки можно сделать живыми, а цвета додумать самим, потренировав свою фантазию. 

5. Dolce & Gabbana A/W 1997 Campaign

Здесь слов не нужно, просто наслаждайтесь, пропускайте через себя, ведь как учила великая Диана Вриланд: «Глаз должен путешествовать».

Алиса Колесникова

Черным по белому. Стивен Майзель | Daily Culture

Для многих из нас, представителей «сетевых» поколений и настоящих визуалов, главным источником вдохновения зачастую служит фотография. Еще лучше, если это фотография, которая несет определенный контекст и может чем-то зацепить. Работы Стивена Майзеля, одного из известнейших американских fashion-фотографов, как раз про то, что «цепляет».

«Почему так?» —спросите вы. Ответ на этот вопрос дает сам автор: «Мои снимки — это больше, чем просто модель в красивом платье. Мои снимки заставляют вас думать».

Действительно, контекст всегда был важен для Майзеля. Каждая съемка и по сей день превращается для него в конкретную цель, задачу под «звездочкой», для реализации которой фотографу важно выразить свое отношение к проблемам социального и политического характера, на что готов далеко не каждый в модной индустрии: «В каждом моем снимке вы всегда  можете увидеть часть меня» / “I’m in every picture that I take. It’s all about me”. Особенно тогда, в 80-ые годы, в период, когда на пост главного редактора итальянского Vogue была назначена Франка Соццани, карьера Стивена Майзеля, как фотографа, достигла настоящего пика. Начало сотрудничества Майзеля с Vogue Italia стало не просто сотрудничеством с журналом, а настоящим тандемом с Франкой Соццани, что задало определённый демократичный тон изданию.

Начиная с 1988 и до 2015 года каждый выпуск итальянского Vogue – плод творчества Майзеля (за исключением, разве что, четырех из них). На обложках затрагивались такие острые темы, как домашние насилие, расизм, терроризм, загрязнение окружающей среды, ограничение гражданских прав и свобод. Так, в 2005 году серия обложек была посвящена фанатичном отношению женщин к пластической хирургии, в 2006 – ограничению прав и свобод в связи с терактом, произошедшим 11 сентября, в 2008 — Vogue выпускает «All Black Issue», первый номер, где на фотографиях изображены только темнокожие модели; в 2010 – на обложке можно было увидеть модель, которая, подобно животному, захлебывается от загрязненной нефтью водой с целью привлечь внимание общественности к произошедшему тогда разливу нефти в Мексиканском заливе («Water & Oil»), а в 2011 – Франка Соццани совместно с Майзелем делают выпуск, посвященный моделям нестандартных размеров.

Сам же фотограф всегда положительно отзывался об этом сотрудничестве, утверждая, что это единственное издание, где его творчеству дали волю, несмотря на ту смелость, откровенность и провокацию в его работах, которые другие изданиях не всегда были готовы принять.

В этой статье мы решили собрать для вас полюбившиеся нами работы Стивена Майзеля, чтобы дать вам поразмышлять. И, конечно же, прочувствовать историю каждого снимка вместе с нами.

Удивительно, но все нижеупомянутые работы выполнены в черно-белом цвете, что является одной из главных отличительных черт творчества автора. Смотрим, вдохновляемся:

1. «Linda in Love», Vogue USA, September 1993

Чувственная love-story: канадская супермодель конца 80-х Линда Евангелиста и актер Кайл Маклахлен, известный своей ролью агента ФБР Дейла Купера в телесериале «Твин Пикс».

Их знакомство произошло на фотосессии для американской сети магазинов по продаже одежды Barneys New York в 1992 году. Незадолго после съемки, Линда решает уйти от своего супруга Джеральда Мари, президента модельного агентства «Elite Model». Кайл, в свою очередь, полностью окунается в принадлежавший Линде мир моды, именно поэтому их часто можно было заметить на страницах модных журналов, где они открыто делились своими чувствами на камеру. Несмотря на то, что в 1998 году Кайл и Линда расстались, они сумели одарить нас целой коллекцией снимков, в которые нельзя не влюбиться.

2. Steven Meisel x Madonna, 1992

Проекты, на которые соглашался фотограф, всегда вызывали бурную реакцию в социуме и никогда его не пугали, а напротив, даже привлекали своей неоднозначностью. Неудивительно, что особую популярность Стивен Майзель приобрел благодаря его совместной работе с Мадонной — в 1992 году американская певица выпускает свою первую книгу с весьма провокационным названием «Sex», на страницах которой можно наблюдать эротические снимки певицы, выполненные Стивеном Майзелем. Книга «Sex» пережила сотни скандалов и тысячу негативных откликов, позже стала бестселлером, а сейчас считается настоящим арт-объектом. Теплые отношения между фотографом и певицей сохраняются и по сей день, что весьма очевидно, исходя из данной работы, так как подобная откровенность обязывает доверие: «До встречи со Стивеном я просто приходила в той одежде, в которой была, вставала перед камерой и позировала. Со Стивеном же на меня напала группа людей и начала меня раздевать. Первый взялся за волосы, второй — за лицо, третий — начал помогать мне примерять различные наряды, и все они, казалось, говорили на языке, которого я тогда не понимала, — на языке Стивена Мейзеля», — вспоминает певица.

P.S.: Совместные фото Майзеля с Мадонной оставили на десерт, слишком уж сладкие.

3. Supermodels, Vogue Italia, 1989

Можно с уверенностью сказать, что отношения между Стивеном и такими моделями, как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Кристен Макменами, Карен Элсон, всегда носили платонический характер. Он был одним из первых фотографов, кто предложил им совместную работу. Попав однажды в его кадр, имена моделей стали известны по всему миру, что в дальнейшем поспособствовало их карьерному продвижению в модельном бизнесе.

Наш первый фаворит – снимок в стиле нетривиального «гламура», где Кристи и Наоми проверяют, есть ли на зубах следы от помады; второй – там, где они целуются.

4. The Marc Jacobs Spring/Summer 2020

Делимся свеженьким – портретная съемка для коллекции The Marc Jacobs весна-лето 2020. Участие в ней приняли такие модели, как Воган Олье, Саша Кныш, Исса Лиш, Джессика Фенникс и Алексис Руби.

Коллекция была представлена на Неделе Моды в Нью-Йорке еще в сентябре, а показ был посвящен величайшим дизайнерам Ив-Сен Лорану и Карлу Лагерфельду.

За стиль отвечала британский стилист Кэти Гранд, основательница журнала LOVE Magazine, а над макияжем работала одна из самых влиятельных визажистов в мире — Пэт Макграт. Данная съемка — яркий пример того, как черно-белые снимки можно сделать живыми, а цвета додумать самим, потренировав свою фантазию.

5. Dolce & Gabbana A/W 1997 Campaign

Здесь слов не нужно, просто наслаждайтесь, пропускайте через себя, ведь как учила великая Диана Вриланд: «Глаз должен путешествовать».

Текст: Алиса Колесникова

Фото: Стивен Майзель

5 fashion-фильмов всемирно известных фотографов

Имя культового британского фотографа Ника Найта неразрывно связано с fashion-видео. Он начинал с фотосъемок для i-D, затем снимал для Vogue и Dazed & Confused. Среди модных брендов, с которыми работал фотограф  – Yohji Yamamoto и Alexander McQueen, а его сотрудничество с Dior продлилось 10 лет. В 2000 году фотограф запустил мультимедийный проект SHOWStudio, который посвящен видеоинсталляциям и интерактивным фильмам о моде. Одна из последних работ Найта – фильм с британской супермоделью Адвоа Абоа для Vogue Hong Kong, в котором она «расцветает» в образах от Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Marc Jacobs. 

Питер Линдберг по праву считается одним из величайших fashion-фотографов. Его обложка для британского Vogue сделала звездами Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелиста, Кристи Терлингтон, Татьяну Патитц, а самого Питера – самым популярным фотографом мира моды. Более 30 лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair. Фильм «Walking» посвящен Франце Соццани и вырос из съемки на Таймс-сквер для Vogue Italia. Короткометражный фильм был одновременно снят  Томасом Лашамбром под руководством Линдберга. 

Брюс Вебер – американский fashion-фотограф. Его черно-белые, естественные и реалистичные портреты стали классикой модной фотографии. Он снимал обложки для GQ, Vogue Paris, W Magazine и кампейны для Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace. Его самыми значимыми работами считаются календари Pirelli 1998 и 2003 годов. В 2012 году Вебер снял для британского Vogue короткометражный фильм с актрисой Мией Васиковской, в котором кинозвезда дурачится и сама берет в руки камеру.  

Один из самых заслуженных коммерческих фотографов нашего времени Стивен Майзель до сих пор регулярно снимает для американского, британского и итальянского Vogue, а также для Interview и W Magazine. Мейзель активно поднимал проблему дискриминации в модной индустрии, и в 2008 году июльский номер Vogue Italia вышел с его съемками, где были задействованы исключительно темнокожие модели. Он снимал рекламные кампании для Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga, Calvin Klein и Prada. В 2017 году он снял fashion-видео для  Chloé. 

Американский фотограф итальянского происхождения Марио Сорренти считается одним из революционеров модной фотографии. Отличительной чертой его работ является простота и откровенность. Он стал известным благодаря фотосъемкам для  Vogue и Harper’s Bazaar, снимал рекламные ролики для таких брендов, как Lancôme, Paco Rabanne, Benetton. Сорренти – автор легендарной рекламной кампании аромата Obsession от Calvin Klein, лицом которой стала Кейт Мосс. Он также часто снимает короткометражные ролики для fashion-брендов, одна из последних работ фотографа – кампейн для Jil Sander, воплотивший в себя все характерные особенности его стиля. 

В Украине направление fashion-фильмов тоже развивается. Уже третий год подряд проходит Fashion Film Festival Kyiv, где молодые режиссеры, операторы и дизайнеры представляют новые сочетания визуального искусства – короткометражные фильмы на fashion-тематику.

В этом году фестиваль работает в онлайн-формате – с 10 июня по 3 сентября. В рамках фестиваля проходят лекции от профессионалов кино- и fashion-индустрии: режиссеров и победителей FFFK в 2018 и 2019 годах Джордана Блейди и Павла Буряка, режиссера и члена жюри фестиваля Игоря Стеколенко, главы Департамента креатива и диджитал-контента ЦУМа Маруси Коваль, совладелицы и главного идеолога бренда Kachorovska atelier Алины Качоровской. Также в рамках фестиваля запланирована премьера полнометражного документального фильма «Жан-Поль Готье, с любовью». 

До 1 июля можно принять участие в конкурсной программе фестиваля. Среди работ финалистов международное жюри определит обладателя Гран-при фестиваля − победителя в номинации Best Fashion Film − который получит 50 000 гривен. Победители в номинациях Best Fashion Story и Best Fashion Production получают по 15 000 гривен.

Посмотреть программу и подать работу на конкурс можно на сайте фестиваля: http://www.fffkyiv.com

Организаторами фестиваля выступают FILM.UA Group и Ukrainian Fashion Week.

Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Читайте также:
Топ-7 книг о легендарной Коко Шанель

Безумие Мадонны в эпатажных фотографиях Стивена Майзеля

Steven Meisel (Стивен Майзель) – один из самых известных современных фотографов моды и самый публикуемый фотограф журнала VOGUE. Он родился 5 июня 1954 года в американской еврейской семье. Свою популярность и признание критиков, Meisel получил благодаря своей работе в американском и итальянском Vogue. Но самая известная работы Meisel, стала книга с его фотографиями знаменитой поп-певицы Мадонны. Эту книгу певица написала в 1992 году. В настоящее время Meisel считается одним из самых успешных фотографов модной индустрии. Он регулярно снимает как для американского, британского, так и для итальянского Vogue.

Стивен Майзель окончил Высшую школу искусств и дизайна Parsons The New School for Design, где он получил магистерскую степень по модной иллюстрации. Именно так, а не благодаря фотографии, Майзель попал в индустрию моды. Он начинал в качестве иллюстратора для дизайнера одежды Хэлстона .

Кроме того, Стивен Майзель преподавал иллюстрацию, работая неполный день в Парсонс. Более того, Stevena Meisel никогда не думал, что когда-либо станет фотографом – фотографом с мировым именем. Однако, его всегда восхищали такие известные имена в мире фотографии, как Джерри Шатцберг, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Берт Стерн.

Стивен Майзель снимал для обложек нескольких популярных альбомов и синглов для знаменитых певци, включая два альбома, сертифицированных RIAA Diamond, альбом Мадонны 1984 года «Like a Virgin» и альбом Мэрайды Кэри 1995 года Daydream. Его работы можно увидеть на обложке сингла Мадонны «Bad Girl» (ню), диск с ограниченным иражом рисунка для британского сингла Мадонны «Fever» (частичная ню) и сингла Мэрайи Кэри «Fantasy» (просто иной вариант фотографии на обложке альбома Daydream).

Стивен Майзель один из самых влиятельных фотографов в индустрии моды, благодаря ему, известность получили такие успешные модели, как Линда Евангелиста, Гвиневра Ван Сиенус, Карен Элсон, Меган Коллисон, Эмбер Валлетта, Кристен МакМенами, Стеллы Теннант Ракель Циммерман, Саша Пивоварова, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Айрис Струбеггер, Линдси Уиксон, Лара Стоун, Коко Роша, Наталья Водянова, Ванесса Аксенте и Элиз Кромбез.

А еще, он первый, благодаря кому вышел выпуск журнала Vogue, в котором были показаны только чёрные модели.

Что касается книги Мадонны «Sex», и фотографиям снятые Майзель, то за последние несколько лет, «Sex» входит в число самых разыскиваемых из уже не издающихся книг. Книга вызвала истерию и массовое негодование у критиков и даже фанатов певицы. При этом, книга имела огромный коммерческий успех!

Как писали в The New York Times – книга «Sex» возглавила список бестселлеров. И все это, по большей степени не благодаря писательской деятельности Мадонны, а именно фотографиям Стивена Майзель.

Книгу-фотоальбом «Sex», оформленную в алюминиевую обложку, мир увидел в 1992 году. Мадонна, в своей книге раскрывала такие «запретные» темы в обществе, как лесбиянство, мастурбация и садомазохизм. Книга, изначально претендовала на коллекционирование. Пластиковый пакет, в который было упаковано издание, недвусмысленно напоминал упаковку презерватива. Обложка мирового бестселлера, была создана из алюминиевой панели с выгравированным названием и индивидуальным номером на обороте. Текст книги также был необычен, он напечатан различными дизайнерскими шрифтами, а некоторые страницы имитируют рукописи.

СМИ встретили издание шквалом негативных комментариев. Все хоронили карьеру певицы, называя её воплощением греха и секс-маньячкой.

Среди позирующих для книги «Sex», были: супермодель Наоми Кэмпбелл, звезда гей-порно Джоуи Стефано, актёр Удо Кир, рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс. А последний, даже разорвал отношения с певицей на фоне бурной общественной реакции, которую вызвала книга.

Многие и до сих пор не понимают того, что сделала Мадонна, вместе с Steven Meisel. Однако, певица на свою критику, как-то сказала следующее:

«Задача моего творчества – научить людей не стыдиться себя, своего тела, своей внешности, своих желаний и сексуальных фантазий. Именно страх является причиной и фанатизма, и сексизма, и расизма, и гомофобии. »

[instagram. com/stevenmeisel_/]

Еще больше новостей и вдохновения в наших социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Instagram и Telegram

Топ-подборка всемирно известных фотографов

Хельмут Ньютон (31.10.1920 — 23.01.2004)

Этот легендарный фотограф родился в еврейской семье в Германии. Из-за своего происхождения ему пришлось покинуть родину накануне Второй мировой войны, после чего последовали долгие годы скитаний по разным континентам. Ньютон жил в Сингапуре, в Австралии, ненадолго вернулся в Европу, а затем снова в Австралию. Все это время он занимался фотографией, и его репутация в фэшн-изданиях росла. Когда в 1961 году Ньютон осел в Париже, то благодаря своему труду и усилиям сразу вознесся на пьедестал фотоискусства. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Jardin des Modes, Marie Claire, Nova и Playboy. Среди его работ особое место занимали фотографии в стиле ню, к тому же Ньютон был известен и как фотохудожник.

Назвать Хельмута Ньютона спокойным человеком точно нельзя, напротив, он был с непростым характером, любил веселье и шумиху. В 70-х снимки фотографа вызывали шок даже у почитателей его таланта: во многих из них просматривались ирония, секс, эротика и вызов обществу. Ньютон любил дополнять кадр плетками, ошейниками, ремнями и прочими аксессуарами эротического характера. Все это он передавал с легким намеком на агрессию, но, как по мне, она смотрелась скорее в позитивном ключе. Умение преподнести свое видение, приправленное неприличными позами, способствовало росту его популярности.

За Ньютоном следили многие звезды: художник, дизайнер и продюсер Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, супермодель Твигги, музыкант Дэвид Боуи и десятки других знаменитостей восхищались его работами. В 1980 году Ньютон активно занялся портретной фотографией, продолжая все так же искусно передавать настроение на своих фотокарточках. К его списку моделей добавились музыкант Стинг, актрисы Софи Лорен, Моника Белуччи, Джулия Робертс, Анджелина Джоли, неподражаемая модель Синди Кроуфорд. Последняя стала королевой сюжета фотографии «Дама с доберманом». Эти снимки актуальны и популярны до сих пор!

Хельмут считал себя прямолинейным человеком и не скрывал того, что обожает снимать богатых людей — да так, чтоб с шиком и блеском! Он много курил и любил куражиться на вечеринках в компаниях прелестных дам и моделей. Но после очередного веселья у него прихватило сердце. Диагноз «инфаркт» весьма испугал 50-летнего фотографа и заставил его пересмотреть свои привычки: он бросил курить и завязал с частыми посиделками. И, что самое важное, Ньютон понял, что хочет снимать только то, что приходится ему по нраву.

Работы Ньютона вызывают у меня восторг и приятный эмоциональный подъем. Он стремился к тому, чтобы его фотографии вызывали вопросы, жаждал эмоций зрителей, хотел провокации. Хотел и заявлял об этом с гордостью.

Энни Лейбовиц (02.10.1949)

Хотя родители Энни не были связаны с миром фотографии, но косвенно способствовали этому увлечению. Отец состоял на военной службе, поэтому семья часто переезжала. В свою очередь, мать преподавала танцы, увлекалась музыкой и рисованием. Так что на первые снимки юную Энни вдохновляли частые переезды и творчество матери.

Будучи студенткой Института искусств, Энни до определенного момента колебалась в выборе между рисованием и фотоделом. Поворотным моментом стали съемки в Израиле: она должна была снимать работу студентов-археологов на местности, где некогда возвышался дворец царя Соломона. После этого выбор был сделан: Лейбовиц пришла к выводу, что будет идти по жизни с фотоаппаратом в руках.

В восьмидесятых и девяностых карьера Лейбовиц стремительно развивалась. Когда она выпустила первый альбом работ, тот сразу стал бестселлером, а сотни тысяч его экземпляров разошлись по всему миру. Благодаря этому она попала в Vanity Fair, где перенеслась в мир гламура и фэшн-историй. Так как Энни привыкла работать сама, поначалу ей было нелегко сотрудничать с огромным штатом коллег. Но со временем она справилась и закрепилась на позиции успешного фэшн-фотографа в индустрии моды и шоу-бизнеса.

Лейбовиц считается самым узнаваемым журнальным фотографом, и «портрет от Лейбовиц» до сих пор востребован среди мировых знаменитостей. Некоторые из ее снимков стали настолько культовыми, что их достаточно просто описать, и в памяти сами собой всплывут следующие кадры: обнаженный Джон Леннон в позе эмбриона обнимает Йоко Оно, которая вытянулась на кровати; Вупи Голдберг выныривает из молочной ванны; провокационный бодиарт с Деми Мур, чье тело облачено в нарисованный костюм-тройку; Мэрил Стрип с белым гримом на лице. Энни даже уговорила королеву Елизавету II на снимок без короны!

Энни умеет передать историю героя через фотографию так, чтобы в кадре правильно показать всю красоту и темперамент модели. Даже морщинки сияют в нужном свете! Групповые снимки, в которых участвуют по 12 человек, для нее также не представляют трудности: каждый находится на своем месте, и вы видите, что каждый герой — отдельная великая личность.

Лейбовиц внимательна к деталям, и в каждом ее снимке присутствуют геометрия и баланс. Чтобы выработать такие качества, фотографу надо долго и упорно учиться. Но думаю, что в случае Энни это умение возникло не только благодаря художественному образованию, но и врожденном таланту и уникальному виденью.

Через видоискатель Лейбовиц видела танцующего Майкла Джексона, татуировки Анджелины Джоли на соблазнительной голой спине, Джорджа Буша в овальном кабинете и роскошную Деми Мур, которая решилась на смелый ню-портрет, будучи беременной. Сейчас Энни 70 лет, у нее трое детей. Она больше занимается семьей и живет в свое удовольствие. Но заниматься съемками она не прекратила и продолжает радовать потрясающими кадрами. Энни также ведет онлайн-занятия по фотографии: у этой женщины определенно есть чему поучиться, а ее снимки можно использовать как неиссякаемый источник вдохновения.

Стив МакКарри (23.04.1950)

МакКарри родился в штате Филадельфия, США. В университете он изучал киноискусство, но увлекался и фотографией. Еще будучи студентом, достиг в фотоделе успехов, и его работы охотно печатали в газетах. Молодой Стив мечтал отправиться в далекие страны, поэтому, когда появилась такая возможность — первой выбрал Индию. С собой фотограф взял лишь рюкзак с одеждой, фотоаппарат и коробки с пленкой. После Индии он посетил Афганистан. Так МакКарри квалифицировался в фотографа, который снимает репортажи в правдивых нотах, даже если эти снимки пугали провокационной реалистичностью.

Вы можете не знать, кто такой Стив МакКарри, но одну из его работ точно узнаете — это неповторимая «Афганская девочка» с пронзительными хрустально-зелеными глазами. Ее портрет украсил обложку National Geographic, которая до сих пор считается самой известной за всю историю журнала.

Благодаря этому снимку Стив стал известен на весь мир. Кадр был сделан в Пакистане: в то время недалеко от города Пешавар был разбит лагерь для беженцев. Самой девочке было 12 лет, и она привлекла взгляд Стива необычной красотой. Учительница рассказала историю подопечной: она осталась сиротой и вместе с сестрами, братьями и бабушкой вынуждена была бежать из дома, пока не попала в лагерь Насир-Баг. Воспользовавшись разрешением учительницы, Стив сделал легендарный кадр. Самое поразительное, что Стив не знал имени молодой модели, которая прославила его. Спустя 18 лет команда National Geographic узнала имя девочки — Шарбат Гула — и то, как сложилась ее жизнь после знаковой фотографии. Для того чтобы воспроизвести тот самый кадр, Шарбат Гула попросила у мужа разрешение снять паранджу и сфотографировалась. В 2003 году вышел документальный фильм с ее участием «В поисках афганской девочки».

В своих работах МакКарри уделяет много внимания цвету: он играет важную роль в композиционных схемах и дополнительно привлекает внимание зрителя. Мне его фотоработы нравятся тем, что они не похожи на другие. У его творений — ярко выраженный стиль, огромный смысловой подтекст, что цепляет и остается в памяти надолго.

Стивен Майзель (05.06.1954)

Имя американского фотографа Стивена Майзеля известно каждому, кто изучал историю модной фотографии. Снимки Стивена неоднократно публиковались в журнале Vogue. Именно его фотоиллюстрации вы увидите в книге Мадонны «SEX». После выхода книги критики заметили и оценили снимки фотографа по достоинству.

По образованию Майзель — модный иллюстратор, но на этом его навыки и умения не заканчиваются. Он получил престижное и разностороннее образование в сфере искусства и дизайна, постоянно черпал новые знания и двигался дальше, что уже тогда указывало на большой профессионализм. Благодаря этим качествам он и добился такого высокого статуса модного фотографа.

В модной индустрии важно уметь правильно преподнести фотографию, а Майзель не просто умел — у него был настоящий талант, благодаря которому прославились многие модели. Стивен работал с Наоми Кэмпбэлл, Линдой Евангелистой, Меган Коллисон, Эмбер Валлеттой, Натальей Водяновой, Ракель Циммерман, Ларой Стоун, Сашей Пивоваровой и многими другими — всех и не перечислишь! Майзель не боялся экспериментов и всегда шел в ногу с модой. В его портфолио — совместные проекты с такими великими брендами, как Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, Valentino и Versace, Balenciaga, Prada и Calvin Klein. А с Vogue Майзель сотрудничает до сих пор, занимается оформлением обложек.

Карьера Майзеля очень быстро устремилась вверх, и он заработал славу поистине мирового масштаба. Его работы широко известны, а снимки без труда узнаются зрителем. Особо выделяется фотосессия для Vogue Italia «Чрезвычайное положение» (State of Emergency). В ней девушки-модели примеряли на себя роли полицейских и террористов — Стивен решил обыграть концепцию с политическим подтекстом. Результат оказался эмоциональным и провокационным, но технически безупречным. Эффектная задумка определенно удалась! Эту фотосессию обсуждали все: она вызвала восторг одних и гнев других. Рассматривая эти работы, ощущаешь, как темперамент моделей выплескивается на тебя через фотографию, ты способен полностью прочувствовать всю историю от зарождения сюжета до постановки кадра. С технической точки зрения их композиция составлена так, что кажется — это отрывок из киноленты, который достаточно раз увидеть, и он засядет в голове надолго.

При этом как человек Стивен очень скромен. Он не любит фотографироваться, поэтому нагуглить его личные фото весьма проблематично. Эту странную черту характера неоднократно отмечали и друзья фотографа.

Посмотрите его работы — уверена, равнодушными вы не останетесь. Особое внимание советую обратить на фотосессию «Супермодели в реабилитационном центре» (Supermodels Enter Rehab).

Филипп Халсман (02.05.1906 — 25.06.1979)

Изначально ничего не предвещало Филиппу будущего, связанного с фотографией, но судьба послала ему множество неожиданных ситуаций, что направило жизнь молодого человека в новое русло. Родился он в Риге, но после школы поехал учиться на электротехника в Дрезден. Когда Халсману было 22 года, он вместе с семьей отправился на отдых в Австрийские Альпы. Там его отец погиб в результате несчастного случая. Они прогуливались вдвоем, поэтому кроме Филиппа свидетелей не было. Его доводам не поверили, и Халсман был обвинен в убийстве своего отца. Ему огласили страшный приговор: 10 лет каторги. Этот случай получил широкую огласку, поэтому, пока Филипп отбывал наказание, сестра, друзья, а также европейская интеллигенция (например, Эйнштейн и Фрейд) добивались его помилования. Спустя два года Халсман вышел из тюрьмы и переехал из Австрии во Францию. Именно здесь и началась его творческая деятельность. Сотрудничая с модными журналами, Халсман быстро заработал себе славу лучшего портретиста страны, а его работы принесли славу и узнаваемость.

Еще одним судьбоносным событием для Филиппа стало знакомство с Сальвадором Дали. Они дружили 30 лет — такой дружбой может похвастаться не каждый. Также эти отношения повлияли и на карьеру Халсмана: вместе с Дали они создавали невероятные произведения искусства. Вы наверняка видели снимки с прыгающим художником в окружении летающих черных котов — сегодня это классика перфоманса и фотоискусства. Филипп считал, что во время прыжка человек не может изображать кого-то другого: с его лица спадает маска, и он становится самим собой. Показать человека настоящим — главная задача целой серии фотографий под названием «Прыгающие картинки», где Халсман и раскрывал героев в этой своеобразной манере.

Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Анри Матисс, Софи Лорен, Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль, Фернандель — лишь малый перечень тех, с кем работал великий фотограф.

Советую прочитать книгу Халсмана «Француз», где он рассказывает о своем знакомстве с Фернанделем. Автор описывает актера-комика, а также интересные моменты фотосъемки с его участием. Книга очень интересная, и после нее лучше понимаешь рабочий подход Филиппа Халсмана — там он поделился многими секретами, в том числе и о том, как раскрывать людей с помощью движения в кадре.

Халсман еще при жизни был признан профильными изданиями как один из величайших мировых фотографов, заслужил уважение и любовь интеллигенции и провел множество выставок.

Ричард Аведон (15.05.1923 — 01.10.2004)

Семья Аведона была небедной, тем не менее с малых лет Ричарда приучали к жесткой экономии и ответственности: в семье было принято бережно обращаться с деньгами. Несмотря на суровое воспитание, именно отец способствовал началу карьеры сына как великого портретиста — он подарил ему камеру.

Первый портрет Аведон снял еще будучи совсем мальчишкой, ему было 10 лет. Моделью выступил его сосед — композитор Рахманинов. Но свое фотографическое будущее юный Ричард осознал не сразу. Со школы он увлекался поэзией и поступил в Колумбийский университет, чтобы серьезно заняться ее изучением. Но там он проучился всего год, потому что понял: это не то, чему он хочет посвятить всю свою жизнь.

Старт карьеры Ричарда был не очень творческим: он был ассистентом у фотографа, который делал фото морских пехотинцев для документов. Удивительно, но именно на такой должности он осознал, что фотография приносит ему те эмоции, без которых он не готов существовать. К тому же эта работа подарила опыт и знания съемочных приемов и композиции кадра. Он отобрал свои лучшие снимки и решил попытать счастья в журнале Harper’s Bazaar. И ему улыбнулась удача! Свежие и искренние снимки сразу заметил арт-директор издания и пригласил его работать на постоянной основе.

На его счету множество популярных фотографий. Он снимал и таких поп-персонажей, как группа Битлз и супермодель Твигги, и политиков — Джорджа Буша старшего, Джона Кеннеди, Дональда Рамсфельда и многих других.

Карьера Ричарда Аведона развивалась так стремительно, что уже в 1946 году он смог открыть собственную фотостудию. Но сотрудничества с глянцевыми изданиями он не прекращал. Больше всего внимания и сил он уделял Vogue и Harper’s Bazaar — с каждым из этих изданий он проработал почти 20 лет! До конца своей жизни Аведон продолжал творить и вносить вклад в мировую фотосокровищницу.

Я рада была поделиться с вами историями тех людей, которые вдохновляют меня своим примером. Надеюсь, что глядя на их снимки, вы почувствуете тот же эмоциональный заряд, что и я. Изучайте работы мэтров, находите тех, кто вдохновляет именно вас, и творите!

Делилась своими эмоциями: Анастасия Свирская

Фото: bigpicture.ru, artifex.ru, pre-party.com.ua, mylitta.ru, reddit.com, relook.ru, kultoboz.ru, etoday.ru, takefoto.ru, bestin.ua, style.rbc.ru, livejournal.com, trendland.com, ya-zhenschina.ru, cameralabs.org, figgery.com.ua

Стивен Майзел, Steven Meisel фотограф

Licensing inquiries: Image Archive
email

Art + Commerce
755 Washington Street
New York, NY 10014

phone: 212 206 0737
fax: 212 463 7267
американский фотограф, получивший признание популярных с его работой в США и Италии Vogue и его фотографии друг Мадонны в своей книге 1992 пол. В настоящее время он считается одним из самых успешных фотографов моды в отрасли, регулярно съемки для США и Италии Vogue, W и в последнее время.
«Стивен Майзель родился в 1954 году на Манхэттэне. Когда ему было 3 его семья (родители Сара и Леонард, сестра Робин) переехали в Port Washington где и прошло детство будущего фотографа. (Когда я спрашиваю у него, живы ли до сих пор его родители, он отвечает «Живы! И по прежнему вместе!»). Его отцу Леонарду 95 лет, и в его жилах течет русская и еврейская кровь, а 85-летняя мать Сара (на половину ирландка, на половину британка) по прежнему раз в неделю приезжает в город для того, чтобы пообедать с сыном. С блестящим миром шоу-бизнеса Майзель познакомился рано. Его бабушкой по матери была Nat Simon, композитор и автор песни под названием «Poinciana», которая в свое время была весьма популярна в Нью-Йорке. Мать фотографа была певицей. Однажды она даже ездила на пробы в Голливуд, в надежде подписать контракт с какой-нибудь крупной киностудией, но отцу Майзеля эта затея не понравилась, и на этом карьера Сары закончилась. Она стала домохозяйкой. Леонард был сотрудником London Records. «Артисты приезжали из Европы и мой отец возил их по разным концертным площадкам и радио станциям» — говорит Майзель. Том Джоунс как-то останавливался у них на четыре дня. Иногда Леонард брал сына с собой в Jilly’s, где тот мог увидеть Фрэнка Синатру, или в Copacabana, где юный Стивен однажды сидел так близко к сцене, на которой выступали the Supremes, что казалось бы, мог до них дотронуться. Когда в 1965 году the Beatles выступали на Shea Stadium Стивен до концерта пробрался бэкстэйдж для того, чтобы познакомиться с легендарной четверкой. «Сейчас я понимаю, что всё это было просто блестяще» — говорит фотограф.»
Модели: Фрея Беха Эриксен , Карли Клосс , Кася Struss , Лара Стоун , Линда Евангелиста , Наоми Кэмпбелл , Наталья Водянова , Саша Пивоварова, Кристен Мак-Менами, Мадонна (певица),Monica Bellucci,Whitney Houston, Eva Mendes

Steven Meisel проводит фотосъемку. 3-минутный эпизод из документального фильма Portfolio (1983).

Как один из самых мощных фотографов в индустрии моды, Майзель приписывают «открытие» или содействие карьеры многих успешных моделей, в том числе топ-модели Линда Евангелиста , Наоми Кэмпбелл , Кристи Терлингтон , Кристен Мак-Менами , Амбер Валлетта , Iris Strubegger , Лара Камень , Коко Роша , Кэролайн Trentini , Лия Кебеде , Карен Элсон , Кара Молодая и Ракель Циммерман , продвигая их на славу, регулярно Благодаря им в Vogue и различные кампании, в частности, Prada , который считается одним из наиболее желаемых кампании в бизнесе. влияние Майзель и подготовки, кажется, также выходят за модели. Он использовал свое влияние среди элиты моды для создания вопрос Vogue, что бы показать только черные модели. Этот вопрос был выпущен в июле 2008 года с целью устранения расизма видели в последнее время в модных журналов, взлетно-посадочных полос и рекламных кампаний. Он также начал карьеру Росс Ван дер Хайде, молодой модельер, показывая Работа Росс в Anna Sui.
Главный фотограф американского и итальянского Vogue, Стивен Майзель влияет на наше понимание современной моды. Каждый сезон, он создает одни из самых запоминающихся кампаний моды для Prada, Dolce Gabbana и, Valentino, Mulberry, Lanvin и Versace.

Кто такой СТИВЕН МЕЙЗЕЛЬ? — 032c

Абсолютная загадка моды находилась под покровом

В 1930 году Эрик Саломон сфотографировал Марлен Дитрих самым откровенным образом: сгорбившись в постели, разговаривая по телефону, поза полностью и обезоруживающе естественная. Хотя мы со Стивеном Мейзелом разговаривали два воскресенья подряд, мы никогда не встречались лицом к лицу, и мне пришлось визуализировать наш разговор самостоятельно.Голос бесчисленных журналов и рекламных страниц, круто созданная красота; возможно, голос самой моды или, по крайней мере, ее хронометрист на протяжении почти четверти века материализовался по телефону, и он, как и фотография Дитриха, был неожиданно откровенным, седым и теплым.

«Когда я встретил Стивена, я был поражен его красотой: какой красивый мужчина, красивая кожа и красивые скулы; он не изменился! » — бурчит мне Наоми Кэмпбелл. Еще одна давняя подруга Майзеля, дизайнер Анна Суй, хорошо помнит их первую встречу: «У него было такое присутствие, и на него было так приятно смотреть.Я подумал: «Я должен подружиться с этим парнем прямо сейчас!» »За пределами своего круга Майзель считается загадочным и скрытным, появляясь на публике под защитной линией шляпы, шарфа, темных очков и длинных черных волос, от которого ускользает только намек на макияж или искусно сделанная бровь. Взгляд вызывает ассоциации, столь же многочисленные, как и женщины, позировавшие перед его камерой. Подобно рассказчику Мануэля Пуига в Поцелуй женщины-паука , нет никаких сомнений в том, что Майзель понимает жизни, тени, полутень и сияющие грани легендарных женщин так, как очень немногие мужчины могут коснуться.В интервью 1999 года фотографу Винсу Алетти Мадонна назвала свою дорогую подругу дивой (такой же, как и она), признав общение Майзель с женщинами магнетизма и красоты — взаимное подкрепление, которое доказало себя со временем.

В начале своей карьеры Стивен Мейзел не зарабатывал себе на жизнь фотографированием женщин; он нарисовал их в Women’s Wear Daily , где он сидел рядом с опытным иллюстратором моды Кеннетом Полом Блоком. В 70-е годы журнал о моде все еще использовал иллюстрации на обложках, как некоторые универмаги, например Lord & Taylor, использовали для рекламы.Майзель с любовью вспоминает своего компаньона по офису, который потчевал его историями из первых рук о Джеки Онассисе и настоящих Коко Шанель. Майзель наслаждался регулярностью и безопасностью своей офисной работы, он наслаждался своей работой, а также преподавал два вечера в неделю в Парсонс, где он изучал иллюстрацию. Но звонило что-то другое, о чем уже было заявлено раньше. Еще подростком он заметил музу Сен-Лорана Лулу де ла Фалез и модель Марису Беренсон, живущую через дорогу от его школьной площадки.Для них он достал фотоаппарат. Фактически, он даже взял в привычку делать ставки на модельные агентства, чтобы получить краткий шанс запечатлеть этих замечательных женщин, как сказал «папарацци» Майзель. Во время наших разговоров Майзель признался, что, в отличие от многих своих сегодняшних сверстников, он не носит постоянно фотоаппарат. «Когда я думаю об этом, действительно ли я модный фотограф?» Ответ на этот вопрос кажется достаточно простым, если, конечно, вы не Стивен Мейзел. По правде говоря, ответ, на который указывает Майзель в своей работе, начинается примерно в 1979 году, когда мир начал видеть его будущее и его более полную, более сложную и провокационную фигуру.

В сентябре того же года Майзел появился в программе Glenn O’Brien’s TV Party, развлекательном шоу новой волны, транслируемом на общедоступном нью-йоркском канале. На телевидении Майзель был одет в черное с банданой и волосами рокера, которые стали его визитной карточкой. Анна Суи также помнит кожаную куртку с серебряными заклепками и мотоциклетные ботинки того времени — общий вид, который до сих пор остается ее «любимой вещью для мужчин». В день камео Мейзеля Гленн О’Брайен поет: «Зачем сдаваться?» рядом с искусно отретушированным портретом Ленина; и продолжает: «Каждый может сделать много вещей, чтобы выглядеть лучше.И поверьте мне, если вы думаете, что это какое-то изнеженное отношение, вы ошибаетесь. Потому что это начало социальных действий «. Затем аудитория приветствует эксперта по красоте (Стивен Мейзел), который выполнит чудесный макияж для женщины по имени Шерри Моралес. К концу эпизода Майзель превратила угрюмого деревенского деревенщину в клоунское исполнение International Velvet (Сьюзан Боттомли Уорхола), дополненное знойной меховой накидкой и большими волосами, хотя ее раскрашенное лицо также предполагало отправку обложки Вриланда. девочка.Более того, пропала кантри-тона Шерри, казавшаяся фальшивой. Майзель провел грандиозный финал лагеря, где простая смена гардероба вызвала изменение личности. Это комический результат, удовлетворяющий знакомое, но не менее серьезное желание, лежащее в основе моды: самореализация легким путем, через стиль. Эффект не только приятно завораживает, но и вызывает тревогу. Неудивительно, что Мадонна сказала: «Стивен, как и я, любит трахаться с людьми.”

Большая часть последних работ Майзеля связана с модой и ее суевериями, исполнением желаний, ненавистью к себе и горько-сладкими фантазиями. В этой работе Майзель — сатирик-живописец, дышащий духом Уильяма Хогарта, хотя и приправленный современной элегантностью. Когда его изображениям позволяют говорить, они делают это с искренней убежденностью, как я обнаружил, когда спросил его о недавнем выпуске Vogue Italia , посвященном черной красоте, в котором впечатляющие редакционные статьи полностью принадлежали ему:

СТИВЕН МЕЙЗЕЛЬ: Очевидно, я считаю, что мода полностью расистская.Единственное, что позволяет вам делать снимки, — это иногда делать большие заявления. После просмотра всех шоу я чувствую, что это было совершенно неэффективно. Мне было любопытно, поскольку это получило широкую огласку, окажет ли это какое-либо влияние на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан; и я обнаружил, что это не так. У них все еще была всего одна символическая черная девочка, может быть, две. Все так же, как и всегда, и это грустно для меня.

ПЬЕР АЛЕКСАНДР ДЕ ЛУЗ: Индустрия застряла на своем пути?

Когда-нибудь это может измениться.Но дизайнеры, которые в конечном итоге выбирают модели, просто не заинтересованы в изменениях.

Ив Сен-Лоран был пионером в подборе чернокожих моделей, и похоже, что его смерть знаменует сужение перспективы.

Мода была гораздо более открытой в 70-х и даже в 80-х, что безумие. Сегодня он полностью закрыт и хуже, чем когда-либо. Посмотрите на свою рекламу, и вы не увидите ни одной черной девушки, может быть, однажды в синюю луну. Посмотрите редакционные статьи; время от времени они позволяют это.А на взлетно-посадочных полосах просто заменяют одно другим. Это все, что я видел во всех городах. Это очень обидно.

Говоря о вдохновляющем прошлом, кажется, вы хотели переписать историю модной фотографии с помощью выпуска «Черная красавица». Это как если бы вы спросили: «Как бы это выглядело, если бы Хорст, Аведон или Скавулло застрелили этих черных моделей?

Во-первых, весь номер был снят всего за три дня — это еще одна вещь, которую люди не понимают.Три дня — это большой срок для редакционных статей. Американский Vogue идет день-два. Три — это превышение бюджета. Пришлось работать очень быстро. Некоторые из съемок были всего лишь днем, вдобавок ко всему двойные съемки. Я снимал этот выпуск в Лос-Анджелесе, где бывал некоторое время, потому что это киногородок, в котором много мест, которых нет в Нью-Йорке. Когда я делаю это, в моей голове всегда возникает небольшая история. Для «Есть только одна Наоми» я посмотрела на разные дома, выбрала один и была рада, что все получилось.Я сделал ее обложку в тот же день на крыльце.

У вас была большая команда?

У меня слишком много людей, тонны. Я не могу вдаваться в подробности. Я нанимаю людей, чтобы они делали то и это. У них появляются помощники; и это помощник ассистента, который приносит мне кофе. Но тем временем я где-то на холме и все еще не могу выпить чашку кофе. Я не знаю, чем занимается половина из них. Есть — это , но это определенная основная команда — стилист, фотограф, модель, прическа и макияж, первый помощник — которые действительно делают тяжелую, тяжелую работу.

И, конечно же, редакторы журналов. Вы работаете с Vogue Italia с 1988 года, и это действительно ваше клеймо. Почему это были такие плодотворные отношения?

С точки зрения Vogue , в котором я работаю, безусловно, Vogue Italia является наиболее снисходительным и позволяет мне делать более или менее то, что я чувствую. Не то чтобы они тоже ничего не убивали, но такое случается нечасто; это был самый творческий выход, который у меня есть.Я склонен думать, что Италия очень консервативна, что, я знаю, странно. Франка Соццани, редактор, дает мне место и очень меня поддерживает. Мы работали вместе до Vogue Italia , когда она еще не была редактором, над другим журналом под названием Lei . А еще была мужская версия Per Lui . Ей действительно нравится то, что я делаю, и я ей благодарен.

Какие передовые статьи были вашими любимыми?

Мне больше всего нравятся те, которые позволяют мне что-то сказать: черный вопрос; подшучивать над знаменитостями; папарацци; психиатрическая больница; те, о которых у меня есть минутка, чтобы подумать; все самые противоречивые на самом деле.Но мне они нравятся не потому, что они противоречивы, а потому, что они говорят немного больше, чем просто красивая женщина в красивом платье. Мне это тоже нравится, но попытаться что-то сказать — тоже моя цель.

Я большой поклонник рассказа о пластической хирургии «Тотальный макияж», который похож на роман Жаклин Сьюзанн. Это так долго.

Мне это тоже очень нравится. На это потребовалось три дня, а то и меньше. Я просто в восторге и бегу быстро, и прежде чем я успеваю это осознать, это так много страниц!

Franca пришлось защищать историю, говоря, что журнал ни к чему не потворствует.Как вы думаете, эта история произвела бы эффект?

Если вы имеете в виду людей, которым делают пластические операции, нет. Я даже не знал, что Франка должна отвечать на вопросы по этому поводу. Не то чтобы я разговаривал с ней каждый день. Я делаю свою работу и отправляю их, и я либо слышу, работают они или нет, и сколько страниц они разрешили, а затем перехожу к следующей. На самом деле я не читаю блоги или что-нибудь обо мне или своей работе. Я не знаю, что происходит вокруг моей работы, если у Франки горе или нет.

Что вы скажете критикам, обвиняющим вас в приукрашивании таких вопросов, как война в Ираке или терроризм?

Ненавижу войну. Я не пытался его приукрашивать. Ненавижу насилие. Ненавижу насилие над женщинами. Я пытаюсь выступить против этого, но все же тогда все говорят, что я за это? В принципе, если вы поместите что-то в лицо людям, они могут это увидеть, что в данном случае означает: «НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! ПРЕКРАТИ ЭТО!» Каждый интерпретирует эти вещи по-своему, но я не имел в виду этого.Я просто держу зеркало.

Некоторые из ваших историй перешли черту, например, «Чрезвычайное положение» в 2006 году.

Я получил шлепки от этой кампании. Журнал отказался от пяти-шести изображений, но я к этому уже привык. После того, как вы так долго этим занимались, после расследования ФБР, с чем еще вы не можете справиться?

Если это полномасштабное расследование или просто беглый взгляд, Майзель привлекает ваше внимание — вероятно, именно поэтому Valentino, Versace, Dolce & Gabbana, Prada и Calvin Klein доверили ему многократные кампании на протяжении многих лет.Майзель больше, чем большинство других, соответствует маленькому бубенцу Дайаны Вриланд (главный редактор американского журнала Vogue 1963–1971) «Мы в шоу-бизнесе». Его кампания 1995 года для Calvin Klein Jeans разошлась по экранам порно-тестов и вызвала федеральное расследование возраста моделей. Кэти Хорин из The New York Times предполагает, что Майзель получил карт-бланш с момента его грандиозного сотрудничества с Мадонной в 1992 году над книгой Sex , которую Майзель категорически отвергает. Тем не менее, сейчас мода — это огромная глобальная машина, к которой Майзель случайно держит ключ зажигания с бархатной подкладкой.

«Мода была намного более открытой в 70-х и даже в 80-х, что безумие. Сегодня он полностью закрыт и хуже, чем когда-либо ».

Анна Суи без малейшего колебания объясняет: «Стивен готовит почву для всех. Все ждут, что он сделает ». К счастью, Майзель много лет посещала Суй в ее студии, чтобы комментировать коллекции. «В Стивене так много вещей, которые делают его важным для мира моды. То, что вы увидите в Vogue Italia , появится на подиумах два месяца спустя — вот насколько он вдохновляет, — рассказывает мне Линда Евангелиста из парижского отеля в конце фотосессии.Евангелиста подразумевает, что фотографии Мейзеля поворачиваются и формируют одежду, которую они должны документировать, делая эпитет Сьюзен Зонтаг для нашего одержимого имиджа общества — «мода — это модная фотография» — звучит еще более правдоподобно. Арт-директор Фабьен Барон, который работал с Майзелем над Sex , объясняет, что в начале карьеры Майзеля «он мог не только говорить о стиле, прическе, макияже и художественном руководстве, он мог все это делать сам, и вы знали, что он может делать это лучше. чем кто-либо другой «. Хотя некоторые влиятельные аналитики сказали мне, что, по их мнению, акции «голубых фишек» Мейзеля в наши дни кажутся очень незначительными, но в течение десятилетия правления супермоделей можно было бы сказать, что Стивен Мейзел был модой .В то время незабываемый клуб моделей мобилизовал своего рода рыночную монополию, доминируя на медиа-платформах от подиумов до печатных изданий. Помимо страниц журнала, они сделали сплоченность своим профессиональным активом, в унисон рекламируя себя на обширной социальной сцене с Майзелом на руке, их «постоянным эскортом», как писал Боб Колачелло. Наоми Кэмпбелл призналась, что Мейзел позволил ей быть подростком, когда они вместе работали в Нью-Йорке, совмещая бизнес с ночными танцами, покупками винтажных вещей и поездками на Кони-Айленд.На торжественном вечере по случаю 30-летия Валентино в Риме Линду Евангелисту сопровождала Майзель, которая импровизировала свой гардероб и макияж прямо на месте, у окна в своем гостиничном номере. Розовое платье и красная прическа, которые Майзель создали для Евангелисты той ночью 1991 года, оказались очень популярными у прессы, вспоминает она, несмотря на толпу других знаменитостей и 1600 гостей, заполнивших трехдневное мероприятие. На фотографиях этих сирен, сделанных Майзелем, можно увидеть не только профессиональный взгляд, но и взгляд, который изучал заветные предметы со всех сторон и в самых разных реальных ситуациях, от завтрака с холодным кофе до ночных колпачков с шампанским.Естественно, мне пришлось спросить, в чем дело:

СТИВЕН МЕЙЗЕЛЬ: Я фотографировал девушек, которые мне нравились. Мне нравился гламур, и эти девушки были очень гламурными. Мода была очень чрезмерной. Период был очень долгим. Я не делал этого сознательно: мы ездили в отпуск, ходили обедать, тусовались и разговаривали по телефону. Мы были друзьями; это было мое начало, как и их.

Итак, то, что мы называем моментом супермодели, действительно является вашей личной историей, написанной крупно?

Это вроде есть.Мы прекрасно проводили время и документировали это. Раньше мы ходили на концерты в Нью-Йорке и Париже, и это были гораздо более масштабные мероприятия, а может быть, это было для меня внове и более захватывающе. В Париже у нас были смежные комнаты. Это всегда были Кристи, Линда и Наоми. Мы весело проводили время в отеле «Ритц». Мы играли и прекрасно проводили время, и я до сих пор люблю их, когда вижу их. Теперь я хожу на работу, и это другой мир. Я другой, и модели разные. Что я скажу какой-нибудь шестнадцатилетней девушке, которая не говорит на том же языке?

Но ведь вы рано пришли в моду?

Да! Я был глупым модным засранцем! Мне нравились журналы, и я сразу же подключился к ним в очень молодом возрасте, вероятно, в четвертом классе.Я люблю это. Позже, в шестом или седьмом классе, я брал фотоаппарат, возможно, инстаматик, и фотографировал модели на улице. Они все еще у меня есть. Я взорвал их, и они на самом деле хороши, даже великолепны. Когда я был ребенком, модели, которых вы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди пялились на них. Они выглядели так, как выглядят в журналах, прямо из Vogue , прямо на улице! Они были суперженщинами. Они были невероятными. Теперь это джинсы, футболки и все такое. Это был другой период.Они сами делали прически и макияж. Вы должны были быть очень креативными. Они пошли на работу. Вот такие они были.

Что вас больше всего увлекло?

Не знаю, что это было. Красота. Я просто отреагировал на это. Это было красиво, как на картине. Не могу сказать почему. Я все еще могу ясно представить себе некоторых женщин, девушек того времени. Это было просто красиво. Для меня это было просто красотой.

Майзель говорит это с искренней искренностью, которая остановит любого эстета, который не может умереть.Когда он произносит слово «красота», оно парит, как голограмма космической эры классических архетипов, метафизический идеал, приземляющийся, как красная гвоздика, сброшенная из эфира. И вот каким необычным должен быть вид из объектива Майзеля. Анна Суй утверждает: «Он может заставить любую модель выглядеть лучше, чем она когда-либо делала». Она вспоминает свой первый профессиональный телефонный звонок от подруги для фотосессии в Валентино: «Принеси свой чемодан и давай сделаем то, что мы всегда делаем», — сказал он мне », и с тех пор она часто стилизовала под Майзеля, наблюдая, как он уговаривает моделей, — ритуал, который она говорит, что это «волшебно, как влюбиться.”

Способ работы Майзеля с моделями оставляет неизгладимое впечатление, и не только на печатной странице, как если бы это была формирующая техника Майзеля. Более того, он тренирует моделей по осанке, выражению лица и поведению. Линда Евангелиста говорит: «Со Стивеном ты не чувствуешь себя одиноким на съемочной площадке. Многие фотографы могут быть неуверенными в себе, они не знают, чего хотят, и вы не знаете, доставляете ли вы им удовольствие. Со Стивеном все иначе. Он уверен в себе и заставляет вас чувствовать себя в безопасности. Атмосфера на съемочной площадке легкая.Если он говорит, что то, что вы делаете, хорошо, то это потому, что у него безупречный вкус и рассудительность, например, когда он спрашивает о цвете, освещении или размещении ». Наоми Кэмпбелл говорит, что атмосфера на съемочной площадке «всегда контролируемая и сконцентрированная, даже когда играет громкая музыка». По ее словам, Майзель — настоящий художник. «Он заставляет вас чувствовать себя красивой, как хамелеон, как будто я могу сыграть любого персонажа, которого только можно вообразить. Он научил меня быть чистым холстом ».

«Со времен Аведона никто не обладал таким уровнем последовательности и изобретательности.”

Здесь Кэмпбелл указывает на то, как Мейзель использовал ролевые игры, ключевой прием в большей части его работы, включая Sex , который включал в себя ночные дискуссии с Мадонной на эту тему в ныне несуществующем мужском театре бурлеска Gaiety в Нью-Йорке.

Сам хамелеон, разборщик изображений, критики возражают, что Майзель не сторонник оригинальных идей. Винс Алетти, который был одним из кураторов единственной на сегодняшний день галереи Майзеля в White Cube в Лондоне, утверждает, что его способность изменять форму очень сильна: «Со времен Аведона никто не обладал таким уровнем последовательности и изобретательности.Алетти воспринимает «ненасытное» использование исходных материалов Майзелем как знак отличия: «Другие фотографы замкнуты, но Стивен отражает мир в целом». Мейзель сочетает свои панорамные идеи с энциклопедическими выводами; работы, которые, как утверждает Фабьен Барон, «определили, что такое современная модная фотография». Когда я задал Мейзелю вопрос о влиянии, он ответил с невозмутимой простотой, как Джорджия О’Киф говорила об источниках вдохновения в своих картинах: они такие, какие они есть.Дебора Турбевиль? Гай Бурден?

СТИВЕН МЕЙЗЕЛЬ: Я думаю, это похоже на то, что все, с чем вы растете, становится частью вашего эстетического взгляда. Дело не в том, что я сознательно думаю об этом. Я думаю, это становится частью того, кто вы есть.

В 2004 году вы были включены в выставку МоМА. Что вы думаете об этом?

Я никогда не ходил на выставку, потому что не хотел участвовать в ней. Во-первых, мне не нравятся групповые шоу, и когда я читал, о чем была тема, мне это не нравилось.Я не согласился с тем, что этот человек говорил в своем письме с предложением. Но мой агент сказал, что я должен это сделать — мы никогда не соглашаемся. Я сказал: «Если это так важно, поговорите с ними, но я не хочу иметь с этим ничего общего». Куратор выбрал фотографии, и они мне не понравились. Так что для меня все это было чем-то, что я хотел бы прислушаться к своему сердцу и своим инстинктам. Мне действительно не было смысла это делать. И я не хотел читать обзоры и людей, которые что-то обсуждают, ни о чем не клянутся.

Что вы думаете о фотографиях Синди Шерман в этом шоу, снятом для Comme des Garçons?

Я снова не смотрел шоу, поэтому не могу комментировать. Но я считаю Синди Шерман невероятной. Она еще один блестящий художник.

Они действительно гротескны.

Много ее картин. У нее плохое чувство юмора, поэтому я думаю, что они заболеют. Но это здорово, в этом ее суть.

Это проблема мода?

Да.Вы не увидите ее фотографий в модных журналах. Она не работает коммерческим модным фотографом. Она художник, который использует моду в своих образах. Я считаю ее фотографии очень модными, начиная с кадров из фильмов. Однако ее фотографии определенно станут проблемой для модного рекламодателя.

Итак, поговорим о гламуре. Я этого больше не понимаю. Что это такое?

Это тоже трудное слово. Ненавижу звучать старомодно, но я уже не нахожу многих гламурных актрис или кинозвезд.Я не считаю шоу с наградами гламурными. Я не считаю эти телепередачи с модными комментариями гламурными. Сегодня я не нахожу ничего гламурного. Думаю, это может быть что-то в прошлом.

Мне все еще интересно, попробуете ли вы его определить. Это то же самое, что быть красивым?

Герцогиня Виндзорская вряд ли была красавицей, но она обладала невероятным гламуром, как и Диана Вриланд. Я не думаю, что красота имеет какое-то отношение к этому.

Вы обязательно должны быть знаменитыми?

№Я уверен, что у вас есть подруги, у которых, по вашему мнению, есть что-то особенное, но не обязательно на виду у публики.

Это магнетизм?

Думаю, это какая-то харизма. Это трудно объяснить. Были женщины, которых я считал очаровательными, когда рос. Но я никогда их не встречал и не знал. Может ли их магнетизм проявиться через фотографию? Я никогда не знал Бэйб Пейли, но думал, что она очаровательная женщина.

Незнание кого-то лично может сделать их более гламурными.

Ну да. Это мы уже знаем. Лучше не встречаться со своими кумирами, потому что в конце концов все просто люди.

Как вы относитесь к фотографированию друзей?

Я этого боюсь. Это слишком личное. Это мой собственный страх неудачи — как будто я могу подвести человека или не оправдать ожиданий того, что я действительно чувствую к нему, своей любви или чего-то еще. С девушками, которых я знаю, такими как Линда, мы можем отделить наши личные чувства. Но для меня сделать портрет моих родителей просто невозможно!

Анна Суи без малейшего колебания объясняет: «Стивен готовит почву для всех.Все ждут, что он сделает ».

Остались ли сегодня в моде гламурные образы?

Еще есть стилизация и идеализация женщин, но они взяты из прошлого. Это взято из 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, старого Голливуда, 70-х, женщины Гельмута, женщины Гая Бурдена. Я все это уже видела!

Как вы думаете, Prada это понимает?

У них другое чувство гламура. Он более современный и меньше полагается на такие клише, как накладные ресницы и помаду, а также на вещи, которые люди считают явно гламурными, например Мэрилин Монро.Мне это тоже нравится, но у них более интеллектуальный.

Говоря о помаде, о чем была «Сексуальная революция», которую вы сняли для W ? Это было похоже на Бойцовский клуб в женском нижнем белье.

Я считаю, что мужчины подвержены той же идеализации, что и женщины. Это не совсем феминизация мужчин. Мужчины никогда не считались сексуальными объектами. Да, может быть, кто-то сказал бы, что мужчина красив, но дело не в том, что его сделали похожим на женщин, всегда объективным и всегда обнаженным, демонстрируя декольте.В «Сексуальной революции» я говорил, что мы, наконец, сделали это с мужчинами. И я пытался выбрать мужчин, которые были немного более андрогинными. Так что это не была типичная фигня, которую люди сегодня считают единственным способом, которым должен выглядеть мужчина, точно так же, как у женщины должны быть грудные имплантаты и определенный размер груди и талии. Общество, наконец, совершило полный круг и делает то же самое с мужчинами. Я не думаю, что это положительный шаг вперед в том, как мы относимся к себе.

Итак, каков ваш взгляд на гендер? Если бы вы могли устранить это из общества, вы бы это сделали?

№Конечно, я бы устранил различия в социальном равенстве, но вы не можете изменить природу. Я наблюдаю это у своих собак — моя сука определенно девочка, а мой кобель определенно парень. То же самое и с моими кошками.

Мадонна определенно превратила мужчин в сексуальный объект.

Мы сделали это вместе.

Ну, а что еще Секс сделал для культуры?

Это позволило людям не так бояться секса или просто говорить о нем.Это тоже часть жизни, хотя это не обязательно сценарии, которые мы проиллюстрировали. Я думаю, это помогло людям не подвергаться таким репрессиям.

Считаете ли вы, что теперь вы могли бы продвинуть эту книгу дальше, чем вы?

Да, безусловно, то есть ее первоначальная идея сработала; это действительно открыло людям глаза. Теперь можно идти дальше. Но я даже не понимаю, что это значит. Мапплторп делал все эти секс-картинки. Не знаю, что может быть дальше. Я говорю только о коммерческой фотографии, о том, что разрешено видеть в рекламных и коммерческих журналах.

Я заметил, что вы не так часто фотографируете обнаженные тела. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение на каждой картине.

Потому что я модный фотограф и занимаюсь одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая на журналы и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени попробовать обнаженную натуру. Не всплывает. Хотелось бы, наверное, но по выходным я не хочу делать больше снимков! Херб Риттс, который был хорошим другом, всегда умел снимать своих парней обнаженными.Если вы этого достаточно хотите, вы вставляете его туда. Но для меня это было не так важно. Многим людям не нравится что-то, но на самом деле я не об этом.

Значит, модная фотография не должна быть извращенной, чтобы ее продавать?

Я думаю, что некоторые из самых успешных модных фотографий были просто красивой одеждой. Я думаю, что мы пошли дальше и довели это до извращения, потому что одежда сейчас такая дерьмо. Я не должен так говорить, но это не то же самое, что Ирвинг Пенн сделал фотографию оригинальной Balenciaga, где платье было похоже на архитектуру.Мы стали миром H&M. Если вы действительно продаете футболки и джинсы, вы должны привлекать внимание, потому что существует так много изображений. Вы постоянно находитесь под наводнением, будь то телевидение или Интернет, автобусы, автобусные остановки, такси или рекламные щиты. Я полагаю, что единственный способ привлечь внимание людей — это попытаться сделать что-то возмутительное, но я не думаю, что это должно быть странно, чтобы быть хорошим.

Вы ожидали, что кампания Calvin Klein взорвется так, как это произошло?

Вовсе нет.Это был период гранжа, и я работал в очень изолированном мире моды, модной фотографии и моделей; для меня вот что происходило! Я не думал намного дальше в этом мире.

Было ли ФБР полностью навязчивым?

Да. У меня было все. Думаю, Клинтон даже упоминала о скандале.

В то время он собирался пойти на это и на «героиновый шик».

Верно, и в любом случае это все так больно. Он получает минет от кого-то в офисе! На съемочной площадке никто не снимал дурь; Никто никого не трахал и не занимался сексом.Это средняя Америка; это мир. Там больное место. Так что нет, я ничего не ожидал.

Насколько вы одержимы выбором правильного места и оформлением декорации?

Я иду так далеко, как могу, пока я больше не могу делать, пока я не потрачу время, не просмотрю все фотографии местоположения, пока это не станет слишком дорого и клиент не захочет платить, или место становится недоступным, или вы не можете получить нужный декоратор набора.

Вы действительно озабочены каждой деталью, стеклом и серебряными изделиями?

Я ничего не упускаю.Я просто не могу.

Вы иногда занимаетесь раскадровкой?

Нет, это у меня в голове. У меня не работает раскадровка. Я помню, когда я впервые встретил г-на Либермана на Vogue , он обычно раскадровывал и рисовал истории. Когда у нас было собрание, он говорил, что нам нужен большой холм здесь и здесь, и я пытался, но я не так делаю. Насколько я понимаю, это делал Гай Бурден. Я обычно имею в виду то, что все есть, что тоже может быть очень сложно.Вы должны объяснять это многим людям много раз, и все же, когда я добираюсь туда, это обычно не так, как я хочу. Я прошу людей интерпретировать, и это непросто. У них не такой глаз, как у меня.

Иногда такая интерпретация действительно помогает, потому что они видят ее по-новому.

Очень редко.

Украшаете ли вы интерьер дома?

Ах да, и это становится проблематичным. Я непростой, но люди, с которыми я работаю, тоже безумны! Парень, с которым я работаю в Нью-Йорке, — Питер Марино.Мы действительно хорошо ладим. Я толкаю его, а он меня толкает. Мне очень нравится то, на что я смотрю визуально: моя комната, моя мебель, ткань, дом, архитектура, все это украшает.

Храните ли вы какие-нибудь свои фотографии?

Я никогда не делал, только в этом году.

В чем разница?

Во-первых, Питер подумал, что мы должны вешать картины на определенные стены. Он спросил, есть ли у меня фотографии в рамке, но я этого не делаю. Я не люблю на них смотреть, потому что все, что я вижу, — это то, что я неправильно понял.Итак, это сложно. Во-вторых, у меня никогда не было фотографий людей, которых я знал, хотя у меня было множество фотографий каждого тела. Но недавно я вспомнил, как кто-то сказал мне, что их терапевт сказал им, что важно иметь фотографии людей, которых вы знаете, а также фотографии себя вокруг.

В чем причина?

Я думаю, что в конце концов приму себя; владеть собой и владеть теми людьми, которых вы любите. Поэтому я подумал, что это безумие, что я не вешаю фотографии дома.Тем не менее, когда я прохожу мимо них, это тяжело. Множество картинок из прошлого, и это всегда вызывает меланхолию, а это не весело. Я должен смотреть на это как на хорошее, как на то, что я знал этого человека или этого человека, и что, если этот сейчас выглядит старым. Тут тоже есть проблема с тщеславием. И люди будут подходить и говорить: «Гоша, посмотри, какой молодой выглядит такой-то». [ рычит ]

Вы бы когда-нибудь сами позировали для фотографии?

Однажды я сделал с Энни Лейбовиц для GAP.Думаю, это есть в книге GAP, которой у меня нет.

Каково это быть по ту сторону камеры?

Ненавижу.

Как насчет кинокамеры?

Хуже того, я презираю тех, кто меня снимает. Картинка хоть застыла. Но с фильмом нужно прислушиваться к своему голосу и видеть свои жесты. Я слишком критичен. Я ненавижу это.

Но разве вы не были в том фильме о моде 1983 года Portfolio ?

Да.Друг убедил меня сделать это. Но в фильме показано не то, как я работаю, и не то, что я делаю. Они говорили: «Кричите, курите сигарету и корчите Ким сумасшедшие глаза» или кем-то еще. А потом: «Закончить и вскочить с криком». Как засранец, я сделал это. Думаю, это было лучше, чем снимать секс-видео. Я был молод и глуп, но если это худшее, то хорошо.

Что ж, ваша работа поразительно кинематографична. Могли бы вы увидеть себя режиссером?

Я не знаю, смогу ли я заниматься всем бизнесом здесь, в Лос-Анджелесе. Я езжу отсюда и обратно в Нью-Йорк, но я не чувствую себя частью ни того, ни другого.Хотя я люблю фильмы.

Что вы порекомендуете?

Я часто смотрю 8 1/2 . Я мог бы миллион раз посмотреть все что угодно Феллини! Но я больше не могу иметь дело с Satyricon или Roma . Обожаю все европейские фильмы. Мне нравится Антониони. Я всегда могу посмотреть Blow-Up , потому что, конечно, это было для меня источником вдохновения, но не так сильно, как раньше.

Как насчет Без дыхания ?

Я не влюблен.

Или один из моих любимых, Paris Is Burning ?

Да. На самом деле я сфотографировал Дориана, старшую звезду, и однажды судил мяч — они чуть не убили меня. Если они не получают высокую оценку, они бьют вас оценочной карточкой — я быстро выучил.

Было ли дело в уродстве?

Я не нашел это уродливым, что вы имеете в виду?

Эти девушки не были супермоделями, и их жизнь была не совсем красивой.

Я думаю, что на более глубоком уровне мне было грустно.Прежде всего, они были мужчинами, поэтому они жили в мире фантазий, ненавидимых остальным миром. По крайней мере, я думаю, они создали свой собственный мир и смогли немного повеселиться — общество жестоко.

Создатель модной фотографии: Стивен Мейзел | by sunglasscurator

Стивен Мейзел — несомненно, один из великих деятелей модной фотографии, являющийся драгоценным бриллиантом в мире моды. Все мы знаем, что он один из фаворитов Анны Винтур и все время скучал по Франке Соццани, поскольку он стал доминировать в итальянской индустрии моды, снимая все обложки итальянского Vogue за последние два десятилетия и каждую кампанию PRADA с 2004 года.Не забудьте обложки и редакционные статьи журнала W.

Известный своими дальновидными, яркими и провокационными модными визуальными эффектами, Стивен Мейзел был страстным с хрупкого возраста, превратив детскую одержимость модной иллюстрацией в такой прекрасный фотографический талант, что лишь немногие избранные могут стоять плечом к плечу рядом со Стивеном. отдел моды.

Работая в основном для итальянской и американской версии журнала Vogue, Майзель обнаружил и популяризировал ряд влиятельных супермоделей, визажистов и дизайнеров, в том числе таких имен, как Росс Ван Дер Хайде, Наоми Кэмпбелл, Франсуа Нарс, Кристи Терлингтон, Лора Мерсье и Линда Евангелиста.Также следует отметить, что работа Стивена с Мадонной — один из самых ярких моментов в карьере этого фотографа.

Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше фотографий

Он был страстным с юных лет

Стивен Мейзел родился в Нью-Йорке в 1954 году. С ранних лет он был очарован красотой и моделями, так как отражается в его неутомимом увлечении рисованием женщин в блокноте, который в значительной степени заменял все игрушки в его детстве. Он использовал такие журналы, как Vogue и Harper’s Bazaar, как источники вдохновения для своих рисунков.Благодаря этим публикациям Стивен стал одержим такими моделями, как Твигги, Верушка и Джин Шримптон.

Когда ему было двенадцать лет, Мейзел попросил несколько подружек постарше позвонить модельным агентствам и притвориться секретарями Ричарда Аведона, чтобы назначить встречу с некоторыми известными моделями. Придумав эту хитроумную схему, Майзель познакомился со знаменитой моделью Твигги, когда 12-летний мальчик ждал ее прибытия на ложную встречу за пределами студии Мелвина Сокольского. Стивен учился в Высшей школе искусства и дизайна, а затем в Новой школе дизайна Парсонса, где он посещал различные курсы и специализировался на иллюстрации моды.

Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше фотографий

Его любимыми редакционными статьями остаются те, которые содержат много субстрата и смысла

‚ Мне нравятся те, которые позволяют мне что-то сказать: черная проблема; подшучивать над знаменитостями; папарацци; психиатрическая больница; те, о которых у меня есть минутка, чтобы подумать; все самые противоречивые на самом деле. Но мне они нравятся не потому, что они противоречивы, а потому, что они говорят немного больше, чем просто красивая женщина в красивом платье.Мне это тоже нравится, но попытаться сказать что-нибудь — тоже моя цель », — говорит Стивен Мейзел в одном из своих немногих интервью для журнала 032c.

Проведите по экрану влево, чтобы увидеть больше фотографий

Стивен Мейзел x Мадонна

14 апреля 2009 года журнал Vogue опубликовал статью о Стивене Мейзеле, назвав его человеком, который научил Мадонну новым изобретениям.

Мадонна также соглашается с этим утверждением, и более того, это говорит о том, что в Майзеле действительно есть «великая тайна» — настолько, что спустя все эти годы она чувствует, что все еще не очень хорошо его знает.«Я знаю, что люблю его», — говорит она. «Ты попадаешь в его ауру. Он кое-что знает ».

Она узнала об этом во время одной из своих первых совместных работ, а именно для обложки Like A Virgin. «До того, как я начала работать со Стивеном, — говорит Мадонна, — я просто появилась в той одежде, которая была на мне, стоя перед светом и сфотографировалась. Со Стивеном на меня напала группа людей, начала меня раздевать. Кто-то схватил меня за волосы, другой схватил меня за лицо, третий начал помогать мне примерять различные части одежды, и все они, казалось, говорили на языке, которого я не понимала, — языке Стивена Мейзеля », — рассказывает Мадонна для журнала Vogue.

Изображения обложки и вставки альбома были сняты Стивеном Мейзелом. Первый снимок в этом посте был использован для обложки альбома. Остальные фотографии в этом посте — это кадры из той же фотосессии.

Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше фотографий

Источники: vogue.com, 032c.com, wmagazine.com, todayinmadonnahistory.com, wikipedia.com, businessoffashion.com

Резиденция модного фотографа Стивена Мейзеля в Лос-Анджелесе

Эта статья впервые появилась в октябрьском выпуске журнала Architectural Digest за 2012 год.

Рекламная кампания Стивена Мейзеля осень / зима 2000 для Versace мгновенно стала культовой классикой среди поклонников модной фотографии. Его неизгладимые образы моделей Эмбер Валлетта и Джорджина Гренвилл — властные, бронзовые, безукоризненно ухоженные и неоднозначно ретро — вызвали в воображении портрет домохозяек Беверли-Хиллз, который был более мечтательным и соблазнительным, чем может заставить нас поверить любое современное реалити-шоу. Гениальность этих картин заключалась не только в безупречной позе и позе женщин, но и в способности Майзеля воссоздать утонченный мир подстриженных пуделей и картин старых мастеров, хрустальных люстр и мусорных корзин Lucite.

«Я смотрел на дома в Лос-Анджелесе и влюбился в Trousdale Estates», — говорит фотограф, имея в виду район, вдохновивший его изображения Versace. «Тогда это было совсем не популярно. Я помню, как спросил об этом моего друга Херба Риттса, и он сказал мне: «Это для старых кинозвезд 1960-х. Здесь никто не живет ».

Элитный жилой комплекс, построенный на склоне холма в 50-х и 60-х годах Полом Троусдейлом, когда-то мог похвастаться множеством знаменитых домовладельцев, среди которых были Барбара Стэнвик, Фрэнк Синатра, Дэнни Томас и Дин. Мартин.Однако к тому времени, когда на сцене появился Майзель, Трусдейл и его особое видение коктейльного калифорнийского шика вышли из моды, что в значительной степени упускается из виду в безжалостной игре Лос-Анджелеса в сфере недвижимости, которая превосходит все остальные.

Но бесстрашного фотографа это не остановило. После того, как Майзель сочинил свою гимну Троусдейлу для Versace, он решил построить свой собственный дом на Западном побережье по соседству, в доме 1963 года, спроектированном архитектором Джорджем Маклином. «Мне сказали, что он был построен для автогонщика и его примерной жены, и это звучало как нельзя лучше», — вспоминает он.«Дом никогда не ремонтировался, поэтому он выглядел аутентичным для того времени».

В доме 1963 года, спроектированном Джорджем Маклином фотографом Стивеном Мейзелем в Беверли-Хиллз, Калифорния, в районе Троусдейл-Эстейтс, архитектурная фирма Marmol Radziner + Assoc. расширили зигзагообразную форму жилища, добавили тропические насаждения и переделали извилистый бассейн на задней террасе. Внутри дизайнер Брэд Даннинг создал дань уважения стилю Трусдейла 60-х годов.

Стремясь сохранить целостность резиденции, Майзель последовал рекомендации Тома Форда и нанял дом L.Архитектурная фирма Marmol Radziner + Associates, базирующаяся в A., чтобы расширить свою территорию и улучшить свои удобства. «Самым большим достоинством этого дома были грубые каменные стены, которые придавали ему ощущение современного гавайского ранчо», — говорит Рон Радзинер, который был ведущим архитектором проекта. «Мы взяли эту идею и другие оригинальные детали и расширили их. Несмотря на то, что дом полностью перестроен, в нем все тот же дух. Стивен был очень увлечен этим ».

Архитекторы добавили 2300 квадратных футов к существующему жилью площадью 4000 квадратных футов, расширив структуру на восток и запад, так что она зигзагообразно движется вдоль вершины гребня в том же ритме, что и существующий дом.«Когда вы продвигаетесь по нему и делаете разные повороты, вы снова сталкиваетесь с разными частями сада», — объясняет Радзинер. «Мы установили большие водные элементы по обеим сторонам входа и переделали бассейн по тем же контурам, что и оригинал. Затем мы добавили густые тропические насаждения, которые сочетаются с новым мрамором, ониксом, тиком и орехом. Все кажется очень пышным и щедрым ».

Revisit Steven Meisel’s Photographs in W, от Джиджи Хадид до Барбры Стрейзанд

Стивен Мейзел — один из самых известных модных фотографов в истории, благодаря своим новаторским изображениям всех из неизвестных тогда моделей, таких как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон и Кристи Терлингтон до Мадонны.Хотя Майзел регулярно появляется на страницах американских Vogue и Vogue Italia (он снимал все обложки для последних с 1988 года), в последние годы он стал частым автором журнала W Magazine. Сегодня, в честь дня рождения легендарного фотографа, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми фотографиями Майзеля для журнала W, в том числе с фотографиями актрис Барбры Стрейзанд и Джейн Фонда, а также моделей Джиджи Хадид и Натальи Водяновой.

«Бесполая революция» Фотография Стивена Мейзела, стилизованная Алекса Уайта.Журнал W, октябрь 2004 г.

«Бесполая революция» Фотография Стивена Мейзела, стилизованная Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.

«Бесполая революция» Фотография Стивена Мейзела, стилизованная Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.

«Зачарованная» Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2012 г.

«Зачарованная» Фотография Стивена Мейзела, стилизованная Эдвардом Эннинфулом. Журнал W, сентябрь 2012 г.

«Новое лицо моды». Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула.Журнал W, июль 2012 г.

«Затерянные в киберпространстве» Фотография Стивена Майзела, стилизованная под Эдвард Эннинфул. Журнал W, март 2014 г.

«Джейн Фонда» Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2015 г.

«Джейн Фонда» Фотография Стивена Майзела, стилизованная под Эдвард Эннинфул. Журнал W, июнь 2015 года.

«Девушка на посту». Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.

«Девушка на посту». Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула.Журнал W, сентябрь 2015 г.

«Девушка на посту». Фотография Стивена Мейзела в стилистике Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.

«Знакомство с Касилом МакАртуром». Фото Стивена Мейзела, стилизовано Эдвардом Эннинфулом. Журнал W, сентябрь 2016 г.

«Знакомство с Касилом МакАртуром». Фото Стивена Мейзела в стиле Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2016 г.

«Forever Barbra» Фотография Стивена Майзела, стилизованная под Эдвард Эннинфул. Журнал W, декабрь 2016 г.

«Forever Barbra» Фотография Стивена Мейзела, стилизованная под Эдвард Эннинфул.Журнал W, декабрь 2016 г.

«Женщина со множеством шляп» — Наталья Водянова. Фото Стивена Мейзела, стилизованное под Эдвард Эннинфул. Журнал W, июнь 2017.

«Женщина со множеством шляп» — Наталья Водянова. Фото Стивена Мейзела, стилизованное под Эдвард Эннинфул. Журнал W, июнь 2017.

«Женщина со множеством шляп» — Наталья Водянова. Фото Стивена Мейзела, стилизованное под Эдвард Эннинфул. Журнал W, июнь 2017 г.

Стивен Ян Мейзел, Ph.D. • Школа бизнеса • Университет Ла Саль • Филадельфия, Пенсильвания.

Стивен Ян Мейзел, Ph.D.

Профессор менеджмента и лидерства

[email protected]

215.951.1364

Профессор менеджмента Стивен Мейзел получил степень бакалавра наук. в области психологии Университета Вест-Честера и его M.Ed. и к.т.н. Магистр групповой динамики / организационной психологии Университета Темпл в Филадельфии. Его преподавательские и исследовательские интересы лежат в области управленческого образования, организационного поведения и развития управленческих навыков.В настоящее время Майзель преподает вводные и обязательные курсы менеджмента в программе бакалавриата и факультативы по менеджменту в программах магистратуры Школы бизнеса.

Майзель — бывший президент и научный сотрудник Восточной академии менеджмента. Он имеет обширный опыт проведения семинаров по обучению руководителей в области управления конфликтами, переговоров и организационных изменений для таких организаций, как Crown Cork and Seal, Elliot-Lewis, Einstein Hospital, Resorts Hotel and Casino, а также большое количество некоммерческих организаций. -коммерческие организации.Майзель получил педагогические награды за свою работу с руководителями, студентами MBA и студентами.

Почему La Salle?

Школа бизнеса Ла Саль идеально сочетает теорию и практику, чтобы подготовить студентов к успешной деловой карьере. Департамент менеджмента и лидерства ориентирован на развитие навыков и делает это важной частью всех наших курсов. Это также правильное сочетание для моей цели — создать полезный и интересный опыт обучения на всех уровнях управленческого образования.Мне нравятся небольшие классы и возможность познакомиться с нашими учениками.

Специализация

• Развитие управленческих навыков
• Разрешение конфликтов и переговоры
• Сила и влияние
• Межличностное и организационное общение

Преподавание

• Организационное поведение
• Сила и влияние
• Влияние в организациях
• Лаборатория управленческих навыков
• Организационные коммуникации

Образование

• Тел.D., Университет Темпл
• M.Ed., Темплский университет
• Бакалавр наук, Университет Вест-Честера

Последние публикации

Фармер, К., Кейн, К., Мейзел, С. и Зельцер, Дж. (2013) «Пробное испытание: динамичная платформа для оспаривания мудрости менеджмента». Journal of Management Education Июнь 2013 г. 37 : 400 — 430.

«Нравственное мужество в организациях» Д. Комер и Г.Вега. Рецензия редактора рецензия на книгу , Журнал «Обучение и образование в области менеджмента» — издание Академии управления. Март 2013 12: 1 148-150.

Юсефпур, Н. и Мейзел, С.И. (2012). «Новая методология настройки матрицы удовлетворенности работой». Международный журнал наук о стратегических решениях (IJSDS). Том 3: Выпуск 4. (страницы 68–77).

Фармер К. и Мейзел С. «Развитие компетенций интерактивного правосудия.»(2010). Журнал управления организацией . Том 7, выпуск 2, страницы 155-168.

Мейзел (2008) Обзор исследований: «Ain’t Misbehavin»: отклонение от нормы на рабочем месте как организационное сопротивление »Томаса Б. Лоуренса и Сандры Л. Робинсон в журнале Journal of Management , 2007; 33; 378. в Недавнее исследование примечания . Журнал управления организацией Осень 2008 г. Том. 2, № 2, 66-68.

Недавние презентации

Фирон.Д. и Мейзел, S, (2013). «Опыт стратегического мышления как игры отлова неуловимых возможностей». Представлено на 50-м ежегодном собрании Восточной академии управления. Балтимор, Мэриленд.

Фармер К. и Мейзел С.И. (2012). «Могу я поговорить с вами, мистер Вонг?»: Экспериментальное упражнение, исследующее противоречие между межличностным и информационным правосудием в предложениях критики ». Представлено на 49-м ежегодном собрании Восточной академии управления. Филадельфия, Пенсильвания.

Майзель, С.И. и Шмидт, С. «Дизайн, запуск, анализ: упражнение в динамике класса», приглашенная презентация для консорциумов докторантов и младших преподавателей на 48-м ежегодном собрании Восточной академии менеджмента, Бостон, Массачусетс, четверг, 12 мая 2011 г.

Фармер К., Кейн К., Мейзел С. и Зельцер Дж. (2010). « Оценка благодарственного расследования в имитации судебного разбирательства» Представлено на 37-й конференции OBTC: Учебная конференция для преподавателей менеджмента, 16-19 июня 2010 г., Альбукерке, Нью-Мексико.

DeFeo.Дж., Фирон Д. и Мейзел С. (2010, май). «Качество Джурана: мировоззренческий образ мышления: тогда, сейчас и дальше?» Значение для преподавателей менеджмента ». Представлено на 47-м ежегодном собрании Восточной академии управления. Портленд, Мэн.

Ошибка

Что-то случилось получаю ex040614

Чтобы просмотреть все наши предстоящие аукционы, щелкните здесь.

Страница, которую вы ищете, не существует или больше не доступна.
Если вы считаете, что попали на эту страницу по ошибке, свяжитесь с [электронная почта защищена].

 System.Web.HttpException (0x00000064): что-то произошло при получении ex040614
   в PublicWebMvC.Controllers.LotsController.  d__5.MoveNext () в c: \ Jenkins \ Pipeline Prod-WEB01 \ workspace \ PhillipsPublic.Web \ Controllers \ LotsController.cs: строка 170
--- Конец трассировки стека из предыдущего места, где было создано исключение ---
   в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw ()
   в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification (задача задачи)
   в System.Web.Mvc.Async.TaskAsyncActionDescriptor.EndExecute (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker. <> C__DisplayClass8_0.  b__1 (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.  b__11_0 ()
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters. <> c__DisplayClass11_1. b__2 ()
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters. <> c__DisplayClass11_1.  b__2 ()
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters. <> c__DisplayClass11_1.  b__2 ()
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker. <> C__DisplayClass3_6.  b__3 ()
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker. <> c__DisplayClass3_1.  b__5 (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Controller. <> c.  b__152_1 (IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.Controller.EndExecute (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.MvcHandler. <> c.  b__20_1 (IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
   в System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult asyncResult)
   в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute ()
   в System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl (шаг IExecutionStep)
   в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (шаг IExecutionStep, логический и завершенный синхронно)
                  Исключение:  Что-то произошло при получении ex040614