Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Стиль (131778)
Мария Грация Кьюри — первая представительница прекрасного пола на посту креативного директора дома Dior, и в своих коллекциях она много говорит о силе женщин, важности феминистических взглядов и борьбы за равные права. Иногда дизайнер использует явные инструменты, вроде надписи на майках We Should All Be Feminists, как она сделала в своей первой коллекции, но чаще предпочитает выбирать дискретные способы, чтобы доказать: на женщинах стоит мир. Очень важный вопрос, которым Мария Грация задается на протяжении всей своей карьеры: почему так мало великих женщин-художниц? Ранее эту тему уже поднимала исследовательница истории искусств Рита Фэлкси, а до нее о судьбе женщин-литераторов, как известно, беспокоилась Вирджиния Вулф.
Потому одно из первых правил, которое синьора Кьюри завела в доме Dior в 2016 году,— больше работать с женщинами-фотографами. За неполные пять лет, что Мария Грация руководит креативным департаментом, творческих экзерсисов набралось на книгу, которой дали звучное название: «Её Dior: новый голос Марии Грации Кьюри» (Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice).
Для обложки выбрали фотографию Бриджит Нидермайер с той самой футболкой, призывающей всех нас быть феминистками (или феминистами?). Внутри — абстрактные сюжеты, портреты, натюрморты и прочие снимки Брижит Лакомб, Сары Мун, Беттины Реймс, Лин Луи и других известных фотохудожниц. Многие кадры были впервые напечатаны в корпоративном издании Dior, но есть и снимки из фотосессий для разных мировых изданий, например, для Vogue Germany, Tank, i-D и других. Каждое изображение — своего рода манифест и воспевание женских талантов. Кроме того, авторы собрали высказывания художниц о доме, о женской силе, о талантах женщин.
Во вступительном слове Мария Грация признается, что ее мечта и чаяние — чтобы женщины смотрели друг на друга не через призму чужих представлений о себе и стереотипов о женской красоте. Потому так важно для дизайнера было снимать рекламные кампании и делать фотопроекты именно с женщинами: через видоискатель они иначе видят женское тело.
Ранее на официальном сайте Dior в разделе Podcasts появилось несколько любопытных записей с известными активистками феминистического движения. Например, с художницей Джуди Чикаго, которая создала специальный павильон «Божественная женщина», где прошел показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2020 в саду Музея Родена. Записи доступны и сейчас. Так что книга — продолжение важного диалога Марии Грации Кьюри как креативного директора дома Dior с клиентами дома.
Антология женщин в искусстве Dior в бутиках марки появится 8 марта, что, согласитесь, тоже символично.
Натела Поцхверия
Что нужно знать о коллекции Dior весна-лето 2022? — InStyle.ru
28 Сентября | Дарья Кузнец
Рассказываем о костюмах в духе «свингующего» Лондона и «дофаминовом дрессинге»
Мария Грация Кьюри представила в рамках Недели моды в Париже коллекцию Dior весна-лето 2022, которая выглядит неожиданно ярко и даже озорно по сравнению с последними сезонами.
Декорации для шоу создавала художница Анна Папаратти. В ролике-тизере, который был опубликован в Instagram-аккаунте Dior в преддверии шоу, Папаратти говорит: «Я всегда считала, что художникам бессмысленно рассказывать о своих работах. Произведения искусства должны сами «говорить» со зрителями». Декорации на показе Марии Грации как раз этим и занимались, создавая атмосферу роскошной, сюрреалистичной буффонады и готовя зрителей к взрыву цветов.
Декорации Анна Папаратти для показа Dior весна-лето 2022Вместо принтов-лозунгов и прозрачных невесомых платьев на показе были замечены игривые костюмы с мини-юбками в стиле 1960-х, изящные двубортные пальто в жизнеутверждающем канареечном оттенке и короткие платья А-силуэта в лучших традициях «свингующего» Лондона. Также Кьюри показала юбку, которая обязательно станет хитом будущего лета, — плиссированную, с косой линией пуговиц и сотканную из денима разных оттенков. Одним из главных мотивов показа стали вариации на тему боксерского костюма.
Dior весна-лето 2022
Dior весна-лето 2022
Dior весна-лето 2022
Dior весна-лето 2022Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Мария Грация Кьюри: биография, карьера и личная жизнь
Полное имя: Мария Грация Кьюри
Дата рождения: 2 февраля 1964 года
Место рождения: Рим, Италия
Образование: Европейский институт дизайна в Риме (Istituto Europeo di Design)
Род деятельности: модельер, креативный директор дома DIOR
Состояние на 2020 год: 1-5 миллионов долларов
Семья: замужем за Паоло Регини, дети — Николо и Рэйчел Регини
Каждый руководитель модного дома приносит свои правила, которые навсегда останутся в его истории.
Мария Грация Кьюри родилась в Италии в 1964 году, в большой семье военного и портнихи. Позже девушка скажет, что ее источником вдохновения были близкие: мама с бабушкой и 5 сестер. Ведь большинство принципов сформировалось у Марии в детстве, когда за обеденным столом обсуждались права женщин. Мать всегда учила девушку любить себя, пользоваться доступными возможностями и расширять их, не боясь высказывать свое мнение. Все это читается в работах Марии и по сей день.
КарьераОкончив Европейский институт дизайна в Риме, Мария в 1989-м году присоединилась к модному дому Fendi, приступив к работе над аксессуарами. В этот период было представлено множество вещей, которые стали культовыми. В их числе, созданная в паре с 
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, 2015«Люди обычно думают, что аксессуары предназначены только для зарабатывания денег или существуют как часть более коммерческой стороны мира моды. … Для меня аксессуары также являются предметом дизайна» — Говорила Кьюри, вспоминая былые времена.
Через 10 лет, в 1999-м, дуэт Грация и Пиччоли перешел в Valentino где также разрабатывал аксессуары. И в 2008 году, после выхода на пенсию Валентино Гаравани, они были назначены со-креативным директором. Творческий дуэт на новом посту сделал все, чтобы вернуть модный дом на передний план моды. Кьюри и Пиччоли буквально оживили линию мужской одежды и расширили коллекцию аксессуаров, создав еще одну культовую сумку и обувь под названием Rockstud (да, это те самые вещи с заклепками, о которых мечтали все модницы). За все нововведения творческий дуэт получил международную премию CFDA в 2015 году. А уже в 2016-м Марию пригласили на пост креативного директора кутюрных коллекций и женского прет-а-порте в Christian Dior.
Больше всего о Марии Кьюри заговорили после прихода в модный дом Dior. Оно и понятно – итальянка стала первой женщиной в 70-летней истории бренда, которая заняла пост креативного директора. Еще и журналисты подогревали интерес, пророча, что Мария Грация пойдет по стопам таких легендарных модельеров, как Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре и Джон Гальяно. Так и произошло.
Свою дебютную коллекцию новоиспеченная директорка создала за две недели.
Среди романтических платьев и костюмов, вдохновленных фехтованием, были представлены вещи отражающие феминистические взгляды Марии. Они-то и наделали шуму в СМИ. Кроссовки на плоском ходу в сочетании с летящими платьями и крой костюмов – по-своему отражали женскую силу. А для более смелых и радикальных, были созданы футболки с надписью: «Мы все должны быть феминистками». Эта коллекция идеально передает представление Марии Грации Кьюри о современной женщине, которая носит все что ей нравится.
Как и многие знаменитости, Мария Грация почти не говорит о личной жизни. Известно лишь то, что ее супруг Паоло Регини владеет ателье по пошиву мужских рубашек и предпочитает оставаться в тени, всячески поддерживая свою супругу. После предложения талантливой маме перейти в DIOR семья живет на несколько домов, постоянно навещая друг друга. У пары есть двое взрослых детей – старший сын Никколо и дочь Рэйчел. С дочерью Мария проводит очень много времени, приглашая девушку на различные мероприятия и называя ее своей музой.
Коллекции и показы созданные Марией Грацией Кьюри
Мария Грация Кьюри
Арт-директор Дома Dior Мария Грация Кьюри называет себя куратором и считает, что мода стала частью современного искусства. С ней не поспоришь.
И напоследок дом вышел в сад. Он был золотым и блестящим. Ему аплодировали, а он шагал как ни в чём не бывало. Дом завершал модный показ Dior, занимая
то место, которое обычно отводится наряду невесты. Забавное золотое платье изображало фасад дома No 30 по парижской авеню Монтень, знаменитому адресу Кристиана Диора. Историческое здание на Монтень готовят к ремонту, на несколько лет Dior сменит главный адрес и напоследок Мария Грация Кьюри воздала ему почести, отпустив в увитый розами сад вроде того, что цветёт вокруг виллы Диора в Нормандии.
«Dior – компания, которая открыта новому и с радостью встречает сюрпризы. Здесь ничего не надо утверждать на худсоветах».
Итальянка Мария Грация пришла в Dior три года назад, накануне значительного юбилея: бренд праздновал 70-летие New Look. Масштабные выставки прошли тогда в парижском Музее декоративного искусства и в лондонском Музее Виктории и Альберта. Это был парад всего, что делали на авеню Монтень сменявшие друг друга дизайнеры: сначала сам Диор, затем Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и моя собеседница Мария Грация Кьюри.
Её новая коллекция Haute Couture осень-зима – 2019/2020, завершившаяся выходом «золотого дома», тоже стала выставкой и парадом. Видно было, сколько всего Мария Грация пересмотрела в диоровских архивах, где хранятся вещи великолепной семёрки дизайнеров. «Я проводила там дни напролёт». – «Где «там»?» – «Там! Сказать не могу, не имею права. В окрестностях Парижа, в тайных местах хранятся все эти платья,
архив самого Диора и его последователей. Это пещера сокровищ для любого дизайнера. Как можно было этим не воспользоваться?»
«Мода ведь меняется, – говорит Мария Грация.
– И как сильно! Она была маленьким герметичным мирком. Сейчас же это колоссальная вселенская индустрия. Всё! Повсюду! Всегда!»
Мария Грация уверена, что, только так понимая моду, можно сейчас работать в Dior. И ещё для Кьюри важен французский акцент бренда: «Dior — это часть Франции. Это не обычный Дом моды, а ступенька национального сознания. После Второй мировой Париж был в ужасном состоянии: безработица, голод, безнадёга. А месье
Диор дал надежду, открыл двери в будущее. Он показал всему миру силу французской культуры. Я итальянка и люблю Италию, но никогда не забываю, что сам бренд
– французский. Более того – парижский». – «Что для Вас значит «парижский»?» – «Париж потому и стал Парижем, что был землёй обетованной для художников, которые здесь искали свободу. Этот город голоден на таланты и таланты сами сюда стремятся, чтобы этот вечный голод утолить. Сам Диор до того, как стать модельером, был художником и галеристом. Любовь к искусству — важнейшая часть французской культуры.
В Париже это осознаёшь».
Один из образов новой коллекции Марии Грации – женщины-кариатиды. Они грациозны, но не хрупки, на них всё держится: «Сила в сочетании с грацией — вот мой идеал красоты! Красота по-прежнему в цене, но быть креативным директором Dior сейчас – совсем не то что раньше. Нужны художники с их широким взглядом. Если сегодня, занимаясь модой, вы не куратор, не работаете с художниками, вы просто недальновидны”.
Dior должен придавать женщине силы
8 выбрали
За почти семидесятилетнюю историю Dior итальянка Мария Грация Кьюри – первая женщина, вставшая во главе легендарного модного дома…
Мария Грация Кьюри будет разрабатывать кутюрную и ready-to-wear линии, а также линейку аксессуаров. Дебют первой дамы в Dior мы увидим совсем скоро, на неделе моды в Париже, в конце сентября 2016 года: Мария Грация Кьюри представит свое видение сезона весна-лето 2017 .
Мария Грация и Пьерпаоло Пиччоли познакомились во время учебы в Европейском институте дизайна, работали вместе в марке Fendi, занимались разработкой аксессуаров в Valentino.
После ухода Валентино Гаравани на пенсию, дизайнерский дуэт стал во главе сначала аксессуарной линии, а потом и всего модного дома Valentino. Они создали собственный стиль, послуживший возрождению марки: романтичный и жесткий одновременно. В мире моды этот дуэт давно стал культовым и неразрывным. Мария Грация и Пьерпаоло были творческими партнерами и близкими друзьями. Дружба никуда не исчезла, а вот у руля Valentino Пиччоли остался в одиночестве.
Valentino, осень 2016
Ни одна красная ковровая дорожка не обходится без нарядов от Valentino. Среди клиентов модного дома Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Клэр Дэйнс, Рэйчел МакАдамс, Лили Коллинз и Зои Кравиц.
Кьюри убеждена: «Наряды haute couture – это не только бальные платья. Мы не должны быть всегда исключительно серьезными ».
В Dior Мария Грация Кьюри приходит на смену Рафу Симонсу , который оставил модный дом в октябре 2015 года.
Несколько фактов : Мария Грация Кьюри родилась в Италии, в 1964 году.
Сейчас дизайнер живет в Риме, с мужем и двумя детьми, но после принятия должности в Dior, ей придется переехать в Париж. Ее любимый цвет – черный. Она обожает книгу Джейн Остин «Гордость и предубеждение», и ее экранизацию.
В следующем году Dior будет отмечать 70-летний юбилей , с новым креативным директором у руля…
Рита Железнякова , сайт
Фото: http://www.nytimes.com , thegoldenissue.com ,
Модным домом Dior за всю историю его существования управляли многие талантливые дизайнеры, однако наиболее выдающейся личностью в этом плане является Мария Грация Кьюри. Именно она была первым креативным директором этого великого дома, и вся ее жизнь – воплощение истинной философии Dior: любовь и уважение к женскому полу.
Из-за своей бурной деятельности ни один дизайнер не вызвал столько противоположных мнений за последний год, как Мария Грация Кьюри. Кристиан Диор очень ценил и уважал эту женщину, а наличие у нее таланта сподвигло художника взять на работу Марию Грацию в качестве самостоятельного, независимого дизайнера.
Он сделал все возможное, чтобы молодая девушка могла беспрепятственно творить и воплощать в жизнь свои смелые замыслы.
Добро пожаловать в беззастенчивый, безошибочно римский мир Марии Грации Кьюри, где сахарное покрытие становится привлекательным, и где честность – это Евангелие. Это женщина, которая ушла из Валентино, когда продажи находились на рекордном пике. Она отказалась от больших денег из принципа, и этим снискала уважение среди множества мужчин. Среди них самый великий – Кристиан Диор, которому она была бесконечно преданна.
Личная жизнь и взгляды великой феминистки
Фактическим мужем Марии Грации являлся Паоло Регини, который также был дизайнером. Он был отцом ее драгоценной дочери Рэйчел и сина Николая, однако так и не сумел стать для нее настоящей любовью. По признаниям самой Марии, только во время работы с Кристианом она ощущала себя по-настоящему свободной и независимой.
Свой первый сезон мод в доме Dior, исторически населенном мужчинами-дизайнерами, она начала с вышитой юбкой с длинным рукавом и белой футболкой с надписью «Мы все должны быть феминистами».
Критики быстро повесили на нее ярлык дизайнера-активиста. Это, по их мнению, было новым духом модного дома Диор. «Люди думают, что я хотела сказать что-то конкретное на тот момент, но нет, — утверждает Кьюри. «В тот момент я хотела выразить что-то такое личное, и в то же время это было настолько глобально, что это было в звездах и луне. Странно». В последующем году она узнала, что любая волна трендов, созданная домом Диор, ощущается во всем мире, поскольку сам Кристиан Диор создал дом, который оказывал значительное влияние на моду во всем мире. Он был первым дизайнером, который уловил глобальный смысл бренда как явления еще в 1947 году.
«Кристиан Диор много размышлял о стиле женщин во всем мире», — говорит она в Токио в апреле, свернувшись калачиком на диване в «Grand Hyatt» в джинсах, куртке для фехтования и этой феминистской футболке. Ее пальцы украшены гигантскими коктейльными кольцами. Это происходило в японской столице весенне-летнего шоу Chiuri 17 haute couture, созданного в сказочном образе заколдованного леса.
«Если вы сейчас заинтересованы в моде, вы являетесь частью сообщества. Модные люди — это международное сообщество», — отмечает она. Ее интенсивный первый год глобальных изменений послужил катализатором развития мирской философии г-на Диора, в которой для женщины уготовано новое, более почетное место. Мир женской моды огромен и разнообразен, и в этом убедиться можно собственноручно, посетив магазин https://glem.com.ua/bryuki-shorti/bryuki-zhenskie/ .
Феминизм и мода в одном флаконе
На параде суфражисток она произнесла фразу, которая изменила сознание многих женщин того времени: «Мы должны чувствовать свои инстинкты. Мы должны определить себя и свое место в этом мире. Это не мир мужчин, это мир людей, и женщины в нем должны занимать почетное место», — подчеркивает она.
Вся жизненная философия Марии Грации Кьюри скрыта в следующих словах: «Я инстинктивная женщина, я не слишком задумываюсь о последствиях. Я просто делаю то, что хочу», — говорит Кьюри в своем парижском ателье в июле, за несколько дней до открытия ее выставки.
«Иногда вы влюбляетесь в белую майку, а иногда хотите красивое платье». Кьюри верит в своего рода врожденную, глобальную, феминистскую моду. В здании Диора она решительно марширует в пустой конференц-зал в одном из этих драматических юбок-костюмов из своей новой коллекции. Ее решительно расстегнутая куртка свободно висит на худощавом теле, она садится во главе стола длиной почти в милю, оглядывается и начинает говорить. Она говорит, как истинная наследница Кристиана Диора. Словно она – его дочь, впитавшая наиболее желаемые черты своего предшественника. Она женщина, и она – это Dior.
Fashion-редактор, стилист
В минувшую пятницу Мария Грация Кьюри,
первый в истории модного дома Dior креативный директор-женщина,
представила свою вторую коллекцию прет-а-порте в парижском музее Родена. При создании осенне-зимней коллекции 17/18 Кьюри вновь обращается к богатому наследию Диора и его последователей,
что в общем-то оставляет место,
чтобы развернуться и самой,
так как идеи великого кутюрье дают огромный простор для реинкарнаций и переосмысления.
Ведь Кристиан Диор влюбил весь мир в пышные юбки,
прямые платья с низкой талией,
коконообразный силуэт.
В своей первой коллекции Мария Грация обращалась к идеям не только самого Диора, но и его последователей, а в этот раз она остановилась на послевоенной эпохе: в ходе шоу Dior можно увидеть современную версию знаменитого образа Chevrier из кутюрной коллекции сезона осень-зима 1949−1950. На пике в этот раз оказался и берет — самый французский из всех головных уборов.
Популярное
Но самое значимое изменение произошло с любимым цветом Диора — черным. Он был активно представлен в первой коллекции Марии Грации, но теперь уступил место своему родному брату — темно-синему, «navy blue». Интересно, что к этому оттенку был неравнодушен и сам Диор: «Среди всех цветов только темно-синий может конкурировать с черным, ведь они оба — одного и того же качества», — написал он в своем« Словаре моды».
Наверное,
более удачного цвета для этой коллекции быть просто не могло. Мария Грация — дизайнер,
который четко осознает силу«
месседжа», посыла коллекции.
Она явно дает понять,
что одежда — это гораздо больше,
чем демонстрация предпочтений,
вкуса или материального достатка.
Леди Диор сегодня — женщина, наделенная силой духа и активной позицией. «Я бы хотела, чтобы люди знали о сестре Кристиана Диора Кэтрин, которая во время Второй Мировой войны присоединилась к Французскому Сопротивлению, за что была отправлена в концлагерь», — объясняет Кьюри.
Позиция сильной женщины — основная для философии Дома. И феминистские идеи, активно транслируемые Марией Грацией в прошлой коллекции, нашли свое продолжение и в осенне-зимней.
Осенью эта мысль была высказана прямо, когда появилась на футболках« We Should All Be Feminists» и «Dio®evolution». Весной она эволюционировала в идею равенства и, как следствие, униформы, для которой темно-синий цвет — наилучшее решение.
« Я считаю, что цвет — это отличительный знак сообщества… А темно-синий — это цвет униформы. Если есть что-то, что хорошо говорит о равенстве, так это — униформа», — утверждает дизайнер.
Ну и если говорить об униформе, легко догадаться, что через каких-то полгода абсолютно любой предмет новой коллекции — берет, платье, жакет, комбинезон из денима или просто джинсы — непременно станет частью личной униформы каждой женщины, разделяющей позицию дома Dior.
Итак, темно-синий. Этот цвет обладает безусловной властью, отличаясь таинственной красотой, магией и космическими отсылками.
Темно-синий — цвет ночного неба. Идеальными принтами для полотна такого цвета, разумеется, стали звезды, кометы и луна. Эти изображения на платьях намекают на мистическое увлечение Кристиана Диора картами таро, гороскопами и гаданиями.
Впрочем, эта тайная сторона увлечений кутюрье уже была освещена Марией Грацией в ее дебютной коллекции, став одним из её трех китов. А в этот раз уже известная история только дополняет и оттеняет глубокий синий оттенок.
Ещё одним неоспоримым достоинством темно-синего оттенка в контексте творчества Марии Грации оказывается то, что это абсолютно« бесполый» цвет: он одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам. Показ открывала модель Рут Белл — манекенщица, удивительным образом сочетающая в себе стопроцентную андрогинность и стопроцентную феминность. Она и ее сестра-близнец Мэй Бэлл стали лицами весенне-летней кампании дома Dior. Две модели на фото отображают две стороны одной женщины: первая — чувственная, ранимая и романтичная; вторая — сильная, храбрая и энергичная.
Рут Белл, «открывающая» показ Dior
Этот образ повторяется и в будущем сезоне: Рут на подиуме демонстрировала идеальный синий жакет с запахом и широкие брюки. Такой образ навряд ли подойдет мужчине, но, приглядевшись, легко заметить, что от мужского в нем все же не так уж мало.
Кристиан Диор говорил: «Среди всех цветов, только глубокий синий может составить конкуренцию черному. У них одинаковые достоинства». Именно в этой фразе великого кутюрье искала вдохновение для своей второй коллекции в Доме Dior нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри. Осенне-зимний сезон, по ее мнению, раскрасится во все оттенки синего, фаворитом будет, конечно же, деним.
Кстати, довольно неожиданное решение для Dior: французский бренд редко работает с этой достаточно демократичной тканью. В этом сезоне по подиуму в Париже ходили модели в джинсовых комбинезонах, расклешенных джинсах и джинсовых куртках, будто бы снятых с плеч работников элитной стройки.
Показ Dior, осень-зима — 2017-2018
Эстетика безобразного, так популярная среди современных дизайнеров, не коснулась Марии Грации Кьюри. Комплекты, которые она создает для Dior, сияют женственностью и красотой. Она умело играет с прозрачной тканью и сложными фактурами бархата и кожи. Береты на головах моделей создают образы настоящих парижанок. Dior остается синонимом элегантности, несмотря на то что с приходом женщины-дизайнера революция в бренде все-таки состоялась.
По теме
Ранее известный своими жесткими силуэтами и четкими формами французский Дом все больше и больше отклоняется в сторону. New Look Кьюри не такой структурированный, черно-белых комплектов все меньше, а вот цвета, летящих тканей и викторианского духа все больше. Возможно, это влияние Valentino, все-таки дизайнер провела там немало лет. А возможно, действительно новый курс Dior. Как бы то ни было, мечтать о платьях от Christian Dior не перестанет ни одна девушка, мечтающая почувствовать себя максимально женственной.
Текст: Диана Гербер
Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция — куртки, бриджи, гетры и кроссовки — новой униформой Dior.
Мария Грация Кьюри
Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы — представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.
То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель — не sophisticated woman, наше средство — не сложный арт-контекст, наша цель — всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство — максимальная прямота и доступность.
Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитарному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах — и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами — и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, — кажется первейшей задачей для этой индустрии.
Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности- и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие — таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все — не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы — на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуплены уже чуть ли не по всему миру.
И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция — нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior — практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.
Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь — вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого — их дочери.
Что вам обязательно нужно знать о марии грации кьюри. О моде Она всегда работала вместе с Пьерпаоло Пиччоли
Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? — спрашивает она. — Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».
Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой — пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI. 52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них — череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.
С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.
На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» — заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин. Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.
Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?
Не думаю, что я активистка. Dior — все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает? Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого. Но если я иду в современный бутик Dior — я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.
Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?
Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин. Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто. Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.
В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?
Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target=»_blank» }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет. Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности. Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.
Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?
Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь — ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось. Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» — «Нет». — «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.
Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция — куртки, бриджи, гетры и кроссовки — новой униформой Dior.
Мария Грация Кьюри
Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы — представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.
То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель — не sophisticated woman, наше средство — не сложный арт-контекст, наша цель — всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство — максимальная прямота и доступность.
Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитарному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах — и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами — и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, — кажется первейшей задачей для этой индустрии.
Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности- и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие — таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все — не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы — на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуплены уже чуть ли не по всему миру.
И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция — нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior — практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.
Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь — вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого — их дочери.
Модным домом Dior за всю историю его существования управляли многие талантливые дизайнеры, однако наиболее выдающейся личностью в этом плане является Мария Грация Кьюри. Именно она была первым креативным директором этого великого дома, и вся ее жизнь – воплощение истинной философии Dior: любовь и уважение к женскому полу.
Из-за своей бурной деятельности ни один дизайнер не вызвал столько противоположных мнений за последний год, как Мария Грация Кьюри. Кристиан Диор очень ценил и уважал эту женщину, а наличие у нее таланта сподвигло художника взять на работу Марию Грацию в качестве самостоятельного, независимого дизайнера. Он сделал все возможное, чтобы молодая девушка могла беспрепятственно творить и воплощать в жизнь свои смелые замыслы.
Добро пожаловать в беззастенчивый, безошибочно римский мир Марии Грации Кьюри, где сахарное покрытие становится привлекательным, и где честность – это Евангелие. Это женщина, которая ушла из Валентино, когда продажи находились на рекордном пике. Она отказалась от больших денег из принципа, и этим снискала уважение среди множества мужчин. Среди них самый великий – Кристиан Диор, которому она была бесконечно преданна.
Личная жизнь и взгляды великой феминистки
Фактическим мужем Марии Грации являлся Паоло Регини, который также был дизайнером. Он был отцом ее драгоценной дочери Рэйчел и сина Николая, однако так и не сумел стать для нее настоящей любовью. По признаниям самой Марии, только во время работы с Кристианом она ощущала себя по-настоящему свободной и независимой.
Свой первый сезон мод в доме Dior, исторически населенном мужчинами-дизайнерами, она начала с вышитой юбкой с длинным рукавом и белой футболкой с надписью «Мы все должны быть феминистами». Критики быстро повесили на нее ярлык дизайнера-активиста. Это, по их мнению, было новым духом модного дома Диор. «Люди думают, что я хотела сказать что-то конкретное на тот момент, но нет, — утверждает Кьюри. «В тот момент я хотела выразить что-то такое личное, и в то же время это было настолько глобально, что это было в звездах и луне. Странно». В последующем году она узнала, что любая волна трендов, созданная домом Диор, ощущается во всем мире, поскольку сам Кристиан Диор создал дом, который оказывал значительное влияние на моду во всем мире. Он был первым дизайнером, который уловил глобальный смысл бренда как явления еще в 1947 году.
«Кристиан Диор много размышлял о стиле женщин во всем мире», — говорит она в Токио в апреле, свернувшись калачиком на диване в «Grand Hyatt» в джинсах, куртке для фехтования и этой феминистской футболке. Ее пальцы украшены гигантскими коктейльными кольцами. Это происходило в японской столице весенне-летнего шоу Chiuri 17 haute couture, созданного в сказочном образе заколдованного леса. «Если вы сейчас заинтересованы в моде, вы являетесь частью сообщества. Модные люди — это международное сообщество», — отмечает она. Ее интенсивный первый год глобальных изменений послужил катализатором развития мирской философии г-на Диора, в которой для женщины уготовано новое, более почетное место. Мир женской моды огромен и разнообразен, и в этом убедиться можно собственноручно, посетив магазин https://glem.com.ua/bryuki-shorti/bryuki-zhenskie/ .
Феминизм и мода в одном флаконе
На параде суфражисток она произнесла фразу, которая изменила сознание многих женщин того времени: «Мы должны чувствовать свои инстинкты. Мы должны определить себя и свое место в этом мире. Это не мир мужчин, это мир людей, и женщины в нем должны занимать почетное место», — подчеркивает она.
Вся жизненная философия Марии Грации Кьюри скрыта в следующих словах: «Я инстинктивная женщина, я не слишком задумываюсь о последствиях. Я просто делаю то, что хочу», — говорит Кьюри в своем парижском ателье в июле, за несколько дней до открытия ее выставки. «Иногда вы влюбляетесь в белую майку, а иногда хотите красивое платье». Кьюри верит в своего рода врожденную, глобальную, феминистскую моду. В здании Диора она решительно марширует в пустой конференц-зал в одном из этих драматических юбок-костюмов из своей новой коллекции. Ее решительно расстегнутая куртка свободно висит на худощавом теле, она садится во главе стола длиной почти в милю, оглядывается и начинает говорить. Она говорит, как истинная наследница Кристиана Диора. Словно она – его дочь, впитавшая наиболее желаемые черты своего предшественника. Она женщина, и она – это Dior.
Fashion-редактор, стилист
В минувшую пятницу Мария Грация Кьюри, первый в истории модного дома Dior креативный директор-женщина, представила свою вторую коллекцию прет-а-порте в парижском музее Родена. При создании осенне-зимней коллекции 17/18 Кьюри вновь обращается к богатому наследию Диора и его последователей, что в общем-то оставляет место, чтобы развернуться и самой, так как идеи великого кутюрье дают огромный простор для реинкарнаций и переосмысления. Ведь Кристиан Диор влюбил весь мир в пышные юбки, прямые платья с низкой талией, коконообразный силуэт.
В своей первой коллекции Мария Грация обращалась к идеям не только самого Диора, но и его последователей, а в этот раз она остановилась на послевоенной эпохе: в ходе шоу Dior можно увидеть современную версию знаменитого образа Chevrier из кутюрной коллекции сезона осень-зима 1949−1950. На пике в этот раз оказался и берет — самый французский из всех головных уборов.
Популярное
Но самое значимое изменение произошло с любимым цветом Диора — черным. Он был активно представлен в первой коллекции Марии Грации, но теперь уступил место своему родному брату — темно-синему, «navy blue». Интересно, что к этому оттенку был неравнодушен и сам Диор: «Среди всех цветов только темно-синий может конкурировать с черным, ведь они оба — одного и того же качества», — написал он в своем« Словаре моды».
Наверное, более удачного цвета для этой коллекции быть просто не могло. Мария Грация — дизайнер, который четко осознает силу« месседжа», посыла коллекции. Она явно дает понять, что одежда — это гораздо больше, чем демонстрация предпочтений, вкуса или материального достатка.
Леди Диор сегодня — женщина, наделенная силой духа и активной позицией. «Я бы хотела, чтобы люди знали о сестре Кристиана Диора Кэтрин, которая во время Второй Мировой войны присоединилась к Французскому Сопротивлению, за что была отправлена в концлагерь», — объясняет Кьюри.
Позиция сильной женщины — основная для философии Дома. И феминистские идеи, активно транслируемые Марией Грацией в прошлой коллекции, нашли свое продолжение и в осенне-зимней.
Осенью эта мысль была высказана прямо, когда появилась на футболках« We Should All Be Feminists» и «Dio®evolution». Весной она эволюционировала в идею равенства и, как следствие, униформы, для которой темно-синий цвет — наилучшее решение.
« Я считаю, что цвет — это отличительный знак сообщества… А темно-синий — это цвет униформы. Если есть что-то, что хорошо говорит о равенстве, так это — униформа», — утверждает дизайнер.
Ну и если говорить об униформе, легко догадаться, что через каких-то полгода абсолютно любой предмет новой коллекции — берет, платье, жакет, комбинезон из денима или просто джинсы — непременно станет частью личной униформы каждой женщины, разделяющей позицию дома Dior.
Итак, темно-синий. Этот цвет обладает безусловной властью, отличаясь таинственной красотой, магией и космическими отсылками.
Темно-синий — цвет ночного неба. Идеальными принтами для полотна такого цвета, разумеется, стали звезды, кометы и луна. Эти изображения на платьях намекают на мистическое увлечение Кристиана Диора картами таро, гороскопами и гаданиями.
Впрочем, эта тайная сторона увлечений кутюрье уже была освещена Марией Грацией в ее дебютной коллекции, став одним из её трех китов. А в этот раз уже известная история только дополняет и оттеняет глубокий синий оттенок.
Ещё одним неоспоримым достоинством темно-синего оттенка в контексте творчества Марии Грации оказывается то, что это абсолютно« бесполый» цвет: он одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам. Показ открывала модель Рут Белл — манекенщица, удивительным образом сочетающая в себе стопроцентную андрогинность и стопроцентную феминность. Она и ее сестра-близнец Мэй Бэлл стали лицами весенне-летней кампании дома Dior. Две модели на фото отображают две стороны одной женщины: первая — чувственная, ранимая и романтичная; вторая — сильная, храбрая и энергичная.
Рут Белл, «открывающая» показ Dior
Этот образ повторяется и в будущем сезоне: Рут на подиуме демонстрировала идеальный синий жакет с запахом и широкие брюки. Такой образ навряд ли подойдет мужчине, но, приглядевшись, легко заметить, что от мужского в нем все же не так уж мало.
Праведный бунт: глава Dior и главная феминистка парижского подиума Мария Грация Кьюри
Сегодня социально реализованные женщины своими идеями и деятельностью меняют мир к лучшему и вызывают восхищение. Forbes Woman рассказывает, как представительницы модной индустрии транслируют свое видение современной женщины. Представляем пять революционерок современной моды.
Первая — Мария Грация Кьюри, в 2016 году занявшая пост креативного директора Christian Dior.
Мария Грация Кьюри
Реклама на Forbes
Когда-то Кристиан Диор вернул женщинам послевоенных лет элегантность. Мария Грация Кьюри творит для нового поколения женщин, которое живет очень быстро, изучает моду через Instagram и транслирует миру силу и женственность. Мария Грация Кьюри — представитель поколения digital, хорошо чувствующий влияние на моду, которое оказывает интернет и развитие цифровых технологий. Родилась в 1964 году в Италии, закончила Европейский институт дизайна, где познакомилась с Пьерпаоло Пиччоли — вместе они создадут удачный и плодотворный дизайнерский дуэт, который просуществует 25 лет и будет трудиться сначала на благо Fendi (знаменитая сумка Baguette запущена ими), затем с 1999 года их пригласит к себе Валентино. С 2009 года у Valentino два креативных директора, их работы «взрывают интернет».
Свою первую коллекцию в доме Dior Мария Грация Кьюри показала в сентябре 2016 года, и поклонницы марки убедились, что новый креативный директор, несмотря на революционный/эволюционный настрой, сумеет соединить традиции дома и современность.
Dior, весна — лето 2017
Основные элементы коллекции — стеганые жакеты и куртки, в которые превратилась форма фехтовальщиц. Корсеты, укороченные брюки, юбки-пачки из тюля и шифона. Силуэт сохранен — песочные часы. Жакет Bar в сочетании с белой футболкой с надписью Dio(R)evolution — стыковка во времени. На широких резинках, которые держат топы-корсеты, черные надписи Christian Dior. Цвета коллекции — белый, черный, красный. Отношение к женскому вопросу в современном мире безапелляционно выражено также фразой на футболке: «We should all be feminists».
Что носит сама: любимые цвета — белый и черный, предпочтение отдает классическому стилю, брючным костюмам.
Грейс Уэльс Боннер о сотрудничестве с Maria Grazia Chiuri и Dior
Lead Image На Николайн шелковый жакет Bar с манжетами из макраме, юбка из макраме бродери, серьги из латуни и кристаллов и кожаные сандалии от Dior (повсюду)
Однажды ночью в апреле прошлого года гости собрались в освещенных свечами руинах дворца Эль-Бади в Марракеше на показ Dior Cruise 2020. Страна, известная своей любимой Ив Сен-Лораном, первым дизайнером, принявшим мантию Кристиана Диора после его смерти в 1957 году, Марокко долгое время представляла собой географический перекресток.Для Марии Грации Кьюри, нынешнего арт-директора модного дома женской одежды, это было идеальное место для коллекции, стремящейся стать местом культурного обмена между европейским домом и африканскими традициями. С этой целью она привлекла команду глобальных сотрудников, в том числе лондонского дизайнера Грейс Уэльс Боннер , который разработал свою собственную версию жакета Bar от Dior с песочными часами. Верная своей репутации искусного пошива одежды и замысловатого ремесла, Wales Bonner Bar обхватывала талию и расклешивалась в бедрах, казалось, бесшовно из плотной черной шерсти, с карманами и рукавами, окаймленными яркой цветной рафией ручной вязки, вышитой танцующей каймой крошечных букеты и носили поверх пышной юбки из той же невесомой и нетрадиционной ткани.В тот вечер Dior впервые пригласил другого модельера для переосмысления его самого культового образа.
Во-первых, необходимая история. The tailleur Bar, коктейльный костюм из шелкового туссора и черной шерсти, который, по слухам, был назван в честь бара Хемингуэя отеля Ritz Paris, появился в дебютной коллекции Кристиана Диора, представленной 12 февраля 1947 года в салонах серо-голубого цвета. его недавно основанного дома высокой моды на авеню Монтень 30, Париж. Коллекция стала модной революцией, позже названной New Look, предложением гламурной, изысканной женственности, наилучшим образом воплощенной в округлых плечах, зауженной талии и мягких бедрах, образующих силуэт жакета Bar, надетого на роскошную икры. длина плиссированной юбки.
После многих лет строгости и однообразия это был радикальный образ. Война, возможно, и закончилась, но нормирование оставалось, и даже Мона Лиза, давно увезенная из Парижа в ящике, еще не вернулась, чтобы ее можно было увидеть в Лувре, все еще закрытом ставнями. Другими словами, город, возможно, был не готов к этому, но с торжествующим взмахом экстравагантно тяжелого подола пришла современность.
Назад в настоящее. Посещение выставки A Time for New Dreams , которую Уэльс Боннер, которая выиграла приз LVMH в 2016 году в лондонской галерее Serpentine Galleries в начале 2019 года, вдохновило Чиури связаться с ней и обсудить сотрудничество.«Я думаю, что это перекликается со многими вещами, которые Мария изучала в коллекции, но также в более общем плане с точки зрения мистики и духовности», — объяснила дизайнер из своей лондонской студии в декабре прошлого года, сидя перед сложенными книжными полками.
Работы выставки — в том числе цветочные инсталляции Капвани Киванги, Библия Дэвида Хэммонса и скульптура Лиз Джонсон Артур, состоящая из фотографий, перьев, камней и других предметов, — все они напоминают идеи ритуалов и верований.Для Кьюри это подходящая связь: месье Диор был известен как глубоко суеверный человек — всю свою жизнь консультировал экстрасенсов и собирал талисманы. С тех пор, как Чиури приехала в модный дом весной / летом 2017 года, она направила это качество в свою работу, включив астрологию, карты Таро и некоторые из любимых символов Диора, таких как пчела, сердце и звезда.
Еще одним талисманом был ландыш, один из любимых цветов Диора, который он часто носил в петлице и даже вшивал в кромку платьев перед показами.Он уделял большое внимание таким скрытым деталям, обтягивая внутреннюю часть юбок шелком, чтобы стыки, образующие структуру, не повредили женские чулки. Эта чуткость к своим владельцам особенно выделялась для Уэльса Боннер, которая в первую очередь является дизайнером мужской одежды, когда она начала свое путешествие по дому, начав с «волшебного» посещения архивов. «Одежда, которую я видела, обладает поистине удивительными эмоциональными качествами — она меня действительно привлекала и соблазняла», — вспоминала она.«[Есть] любовь к женщинам и объятия женщин — даже в строительстве».
«Для меня как дизайнера я пытаюсь создать что-то гибридное, которое прославляет европейскую роскошь и красоту, но также представляет другую культурную перспективу и позволяет этому сочетаться с ним с таким же весом и целостностью» — Грейс Уэльс Боннер
Такая осторожность была не менее очевидна в куртке Bar — силуэте, который благодаря своим пропорциям может показаться непоколебимым.«Меня действительно интересовало, как создавалась форма и как элементы пошива были включены довольно мягко», — сказала она, отметив «точность, красоту и простоту», а также способность чувствовать себя современно даже сегодня. И эта мягкость, и чувство современности были центральными в творчестве Чиури — будучи первой женщиной-художественным руководителем дома, она в какой-то мере воплотила в Dior изображение женщин в образе цветущих женщин, часто сочетая свои более расслабленные, эластичные жакеты Bar с T- рубашки и туфли на плоской подошве.
Уникальное видение Уэльса Боннер, вдохновленное ее британским и ямайским наследием и склонностью к тщательным исследованиям, объединяет традиции европейской моды с повествованиями и историями, которые обычно исключаются из нее. «Для меня как дизайнера я пытаюсь создать что-то гибридное, прославляющее европейскую роскошь и красоту, но также представляющее другую культурную перспективу и позволяющее этому сочетаться с ним с таким же весом и цельностью», — она объяснил.«С этой точки зрения для меня было очень интересно иметь возможность сотрудничать с таким брендом, как Dior, и предлагать другие культурные нарративы в соответствии с тем, как я работаю. Для меня также важно участвовать в разговоре с этими брендами. Дело не в том, чтобы быть сторонним наблюдателем этого опыта, этих возможностей, а в том, чтобы участвовать в разговоре ».
В частности, для этого проекта она изучила архивные фотографии афро-кубинского портного 1940-х и 1950-х годов — источник вдохновения для прошлой коллекции.«Именно здесь я увидел силуэты Dior, перекликающиеся с миром, который был мне более знаком». В результате дизайн Уэльса Боннера отсылает к прошлому, но при этом выглядит современным, включает в себя традиционные методы и говорит о межкультурных диалогах, поддерживаемых Чиури.
Фотография Ксавьера Маса, укладка Молли Шиллингфорд Фотография Ксавьера Маса, укладка Молли Шиллингфорд«Речь шла действительно о том, чтобы подчеркнуть талию, а также привнести ручную вышивку из рафии, которая имеет карибские и растафарианские цвета.Я работал с этим ремеслом, имея при этом нечто большее, чем наследие Dior, поэтому были и цветы, выполненные в этих тонах ». Для независимого дизайнера работа с квалифицированными специалистами petites mains в многоэтажном доме открыла глаза. «Я думаю, что действительно невероятным в работе с Dior был просто доступ к ресурсам и удивительному ателье, а также возможность разрабатывать вещи, к которым у меня не обязательно был бы доступ», — предположила она.
Конечно, с учетом местоположения шоу и африканского влияния такое сотрудничество жизненно важно для того, чтобы оказаться на правильной стороне тонкой границы между признанием и присвоением.«Я думаю, что попытка представить что-то с особой точки зрения всегда будет проблематичной», — сказал Уэльс Боннер. «Всегда важно иметь множество голосов и мнений». Эти голоса присутствовали во множестве совместных работ, в том числе в работе дизайнера Пате’О, который шил рубашки Нельсона Манделы; Африканские восковые гравюры, созданные в сотрудничестве с мастерами Uniwax из Кот-д’Ивуара при содействии антрополога Анны Гросфилли; и партнерство с афроамериканской художницей Микален Томас, которая применила свои собственные работы к силуэту бара.
Для Уэльса Боннера сотрудничество было естественным, намерения чисты. «Мне кажется, что точка зрения [Чиури] также была очень деликатной и личной и вдохновлена такой же строгостью и исследованиями в области изготовления и ремесла. Начать разговор — очень смелая вещь для дизайнера роскошного дома ».
Лучше всего это описать с помощью основополагающего принципа самого дома: «новый».
Волосы: Юми Накада-Дингл в домашнем агентстве с помощью Bumble and Bumble.Макияж: Беа Свит из Jaq Management использует коллекции Backstage и Capture Totale от Dior. Модель: Николайн Мекьян на Next. Маникюр: Джессика Томпсон. Фотографические ассистенты: Стефан Эбелевич и Адам Ричардсон. Помощник визажиста: Гарет Харрис. Пост-продакшн: Дэйв в Phoenix Bespoke. Особая благодарность Джорджине Прагнелл из Accoutrement.
Изначально эта история была опубликована в журнале AnOther Весна / Лето 2020, который сейчас продается по всему миру.
Мария Грация Кьюри | Ошеломленный
- Новости
- Мода
- Музыка
- Искусство и фотография
- Кино и ТВ
- Наука и техника
- Жизнь и культура
- Политика
- Ошеломленный100
- Открыт для изменений
- Красота
- Журнал
- Поиск
- Контакт
- О
- Вакансии
- Юридический
Господство Марии Грации Кьюри в качестве арт-директора в Dior
Одежда и аксессуары Dior.Жан-Поль Гуд
Прошли те времена, когда редактор мог вернуться после месяца модных показов и с абсолютной властью заявить, что в наступающем сезоне у женщин будет определенный образ; пока что мы живем в эпоху, когда стиль столь же фрагментирован и эклектичен, как и любая другая часть современной культуры. Тем не менее, в коллекциях весны 2017 было одно сообщение, которое казалось более ясным, чем любое другое: мы все должны быть феминистками, украшенными на футболках Dior, где Мария Грация Кьюри дебютировала как первая женщина-художественный руководитель с момента запуска дома. , 70 лет назад.
Слоган был цитатой нигерийского писателя Чимаманды Нгози Адичи, чья влиятельная речь на TEDx 2013 года с таким же названием получила дальнейшую известность, когда позже в том же году Бейонсе использовала его в своем гимне «Безупречный». Эта песня также была частью саундтрека к подиуму Chiuri, где сама Адичи села в первом ряду в качестве почетного гостя. Эффект был таким же драматичным (хотя и совсем другим), как показ коллекции Christian Dior в феврале 1947 года, когда модельер резко отошел от послевоенной строгости, с экстравагантными пышными юбками и воплощением романтической женственности.«New Look» Диора (так его окрестила Кармел Сноу, в то время редактор Bazaar ) стал всемирно известным, хотя только оглядываясь назад можно увидеть довоенную ностальгию, которая породила этот явно радикальный силуэт. — с возвращением корсетов, напоминающих о потерянных днях женственной Belle Époque.
Подобная способность заново изобретать прошлое и заставлять его снова выглядеть актуальным для будущего всегда была очевидна в работах Марии Грации Кьюри — сначала в Fendi, а затем в Valentino, где она была со-креативным директором со своим давним стажем. профессиональный партнер Пьерпаоло Пиччоли.Но переход Чиури в Dior прошлым летом был также средством установления ее собственной независимости; Поскольку она родилась и выросла в Риме, где она училась и работала на протяжении всей своей жизни и создала семейный дом со своим мужем и двумя детьми, дизайнер приняла смелое решение поехать в Париж, чтобы заняться одним из самых важных дел. профиль и влиятельные рабочие места в мировой моде.
Одежда и аксессуары Dior.Жан-Поль Гуд
Тем не менее, когда я увидел ее за день до ее первого выступления, Чиури казалась ее обычно спокойной, даже находя время, чтобы пообедать со мной, в перерывах между постоянным потоком примерок.Несколько месяцев спустя, когда мы снова встретились в штаб-квартире Dior, она была в таком же спокойствии; и хотя она признается, что чувствует себя немного уставшей (наша встреча наступает в конце долгого рабочего дня), она выглядит расслабленной в своих сдержанных черных брюках и свитере, ее фирменное множество серебряных колец вспыхивает на ее выразительных руках, когда она жестикулирует. пока она говорит. «Когда я приехал сюда, я сказал себе:« Я должен работать в этой компании двумя разными способами ». С одной стороны, вы должны быть куратором, чтобы работать с наследием Dior.Но в то же время вы должны высказать свою точку зрения, поэтому я попытался представить свой личный стиль и мою личную точку зрения на бренд и женщин. Я думаю, что сейчас мы должны отражать женщин ».
Как следствие, дебютная коллекция Чиури признала историю Dior, включая культовый пиджак Bar Bar от Кристиана Диора, мягкую плавность эпохи Марка Бохана, стильные принты с лозунгами Джона Гальяно и даже символичный логотип пчелы времен Эди Слимана в Dior. Homme.Но через эти отсылки к прошлому вплетены отличительное чутье и чувствительность Чиури: стеганые белые хлопковые фехтовальные куртки и брюки; юбки-балетки из нежного тюля, которые можно носить с футболками или украшенными звездами шерстяными свитерами; и романтические шифоновые платья, расшитые символами зодиака и Таро. Последнее напоминает об очаровательном артистизме работ Кьюри в Valentino, хотя она говорит, что они были вдохновлены суеверными убеждениями Кристиана Диора: «Он был одержим картами Таро, гороскопами и астрологией — абсолютно одержим.Что касается ее собственного взгляда на магическое мышление: «Мода говорит о мечтах и волшебстве, но также может быть игривой и даже радостной. И я очень рад моему новому опыту здесь, в Dior ».
«Мне никогда не приходилось слышать, как моя семья говорит:« Ты должен найти мужа ».
Она говорит тепло и откровенно, и главное впечатление производит взрослая женщина, которая чувствует себя непринужденно. В свои 53 года Чиури много лет проработала в команде, оттачивая свой опыт в области аксессуаров, а также готовой одежды и одежды от кутюр.(Чиури работала с 1989 по 1999 год в Fendi, где она и Пиччоли были ответственны за запуск в высшей степени успешной сумки Baguette в сотрудничестве с Сильвией Вентурини Фенди. Затем этот дуэт был нанят Валентино в 1999 году, первоначально в качестве дизайнеров аксессуаров, и в 2008 году была назначена со-креативным директором.) Но помимо ее познаний в индустрии роскошной моды, будучи первой женщиной во главе легендарного парижского дома высокой моды со времен Коко Шанель, Кьюри обладает врожденным пониманием женственности, а также феминизма.«Как женщина-дизайнер, я хочу вести диалог с женщинами», — говорит она. «Я действительно не хочу ничего навязывать. Я хочу оказать услугу и свою точку зрения, но в то же время я хочу понять, что может быть правильным для вас — так что это разговор».
Кьюри, дочь швеи и жена мастера по пошиву рубашек (Паоло Регини, у которого есть собственное ателье в Риме), понимает важность традиционного мастерства; хотя при всем ее прагматизме и практических навыках, она также привносит в моду легкое прикосновение.(Помните момент, когда звезды Zoolander Оуэн Уилсон и Бен Стиллер появились в образе комичных моделей-мужчин на подиуме Valentino?) И в роли матери модной 20-летней дочери — Рэйчел, которая учится в Лондоне — У Чиури есть хорошее представление о том, что может быть привлекательным для клиентов из поколения миллениума, отсюда и сумки с ремешками на костяшках пальцев, обозначающими j’adior, и небрежные кожаные байкерские куртки, перекинутые поверх полупрозрачных тюлевых юбок, обнажая нижнее белье с логотипами. Но в ее коллекции Dior также есть много одежды, которая понравится женщинам поколения Чиури, в том числе плоские ботинки на шнуровке, шикарные туфли на каблуке, идеально скроенные брючные костюмы и классические пальто.«Сегодня нельзя диктовать женщинам», — говорит она, когда я спрашиваю ее, как она может общаться с широким кругом потребителей Dior. «Вы должны предложить идеальный гардероб, который можно носить по-разному, потому что я думаю, что теперь все женщины — молодые или старые — хотят быть уникальными. Но в то же время они хотят быть частью сообщества. Поэтому я стараюсь чтобы дать им возможность выбрать изделие, которое затем можно будет смешать с их личным стилем ».
Одежда и аксессуары Dior.Жан-Поль Гуд
Собственный образ Чиури представляет собой интригующее сочетание монохромных предметов, которые невозможно отнести к определенному сезону или бренду. «Они нейтральны», — говорит она со смехом, когда я спрашиваю, откуда ее брюки, прежде чем признать сегодня она не носит Dior — и это компенсирует ее панк-блонд с платиновым блондом и ярко-индивидуалистические готические украшения. В общем, это очень далеко от мечты Кристиана Диора о моде — по его словам, он создал «цветочниц с мягкими плечами, цветущей грудью и талией, тонкой, как лианы», — но в то же время, я думаю, он мог бы оценить Оптимизм Чиури, а также ее приверженность великим традициям высокой моды.(Она училась в Istituto Europeo di Design в Риме и во время учебы в Valentino помогала обучать новое поколение швеей.)
И мне также интересно, есть ли что-то в независимом духе Чиури, что могло бы перекликаться с любимой сестрой Кристиана Диора Кэтрин, которая была для него гораздо больше, чем музой. Его первый аромат, Miss Dior, был назван в ее честь, и они разделяли глубокую любовь к цветам и садоводству, но она определенно никогда не была покорной; напротив, она боролась на стороне французского Сопротивления во время Второй мировой войны и оставалась верной своим убеждениям.
Конечно, Чиури не боится откровенности — в ходе нашего разговора она страстно осуждает насилие в отношении женщин и осуждает то, что она называет «культурой мачо» в Италии и других странах. Ясно, что ее приверженность феминизму реальна — это гораздо больше, чем лозунг на футболке — и она была постоянным и неотъемлемым элементом ее жизни. «Моя мать была очень современной и всегда работала, — говорит она, — и мне никогда не приходилось слышать, как моя семья говорит:« Тебе нужно найти мужа ».’ Никогда. Они сказали мне: «Ты должен учиться, ты должен найти работу, ты должен быть независимым, ты должен зарабатывать собственные деньги». «
Одежда и аксессуары Dior.Жан-Поль Гуд
Действительно, решение Чиури согласиться на роль в Dior, которое предполагало переезд в одиночку в Париж и возвращение только на выходные в свой дом в Риме, где до сих пор проживают ее муж и 24-летний сын Николо, можно увидеть как смелый акт независимости.«Вы должны проявить смелость, чтобы решить покинуть свой город, свою рутину», — говорит она. «Но сейчас у меня больше возможностей, чем в 20 лет».
Тем не менее, при всей ее напористости и решимости, ее амбиции, похоже, не уходят корнями в эгоизм или нарциссизм. Когда я спрашиваю ее, есть ли у нее героини или образцы для подражания, она отвечает: «Честно говоря, я восхищаюсь всеми женщинами, которые пытаются создать семью и работу, которые не так удачливы, как мне. Я думаю о своей бабушке, которая была невероятной — моей мать матери, одна воспитывала четверых детей после того, как ее муж погиб на войне.А потом моя мать потеряла мужа — мой отец умер, когда мне было 27 лет, — и с тех пор она была одна, но она тоже сильная, и она научила меня быть сильной ». Чиури делает паузу, затем говорит:« Я думаю, что все женщины должны быть сильными, возможно, потому что, если вам нужно о ком-то заботиться, если у вас есть дети, вы должны быть сильными ».
Пока она говорит, я задаюсь вопросом, может ли связь, которую Кьюри проводит между силой и женственностью, объяснить, почему она была вдохновлена фехтовальной формой, среди прочего, в ее первой коллекции для Dior? Было ли это напоминанием о том, что женщины так же хороши в фехтовании, как и мужчины, потому что спорт — это не просто физическая сила; и при этом это не связано с ранением вашего оппонента? «Да, верно, — отвечает она, — во фехтовании ты трогаешь сердце, чтобы победить, но ты не убиваешь.И я думаю, что это хорошее послание для женщин и напоминание о том, что нужно верить в свои инстинкты ».
Одежда и аксессуары Dior.Жан-Поль Гуд
Все это дает еще один возможный ключ к разгадке происхождения кроваво-красных сердечек, появившихся в ее коллекции Dior, поскольку приверженность Кьюри моде и феминизму (и семье тоже) является ничем иным, как искренним. Правда, иногда это считалось непростой, даже противоречивой комбинацией, но если кому и удастся связать их воедино, так это Мария Грация Кьюри с ее очевидной легкостью в прикосновениях, которая является признаком по-настоящему успешной женщины.
Жюстин Пикарди — главный редактор Harper’s Bazaar U.K.
Модели: Эльфи Арно, Сара Бальцер, Жанна Больц и Лорен Ремби, Прически: Себ Баскль, Макияж: Ллойд Симмондс, Производство: Вирджини Лагуэнс для Belleville Hills; Ассистент-постановщик: Грейс Салемм, Художник-постановщик: Мишель Аббе, Цифровая съемка: Кристиан Хорват для D Factory, Цифровая композиция: Элен Шове, Ассистенты фотографа: Филипп Бауман и Франк Жуайо.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли — Fashion Elite
МодельерМилан
31 декабря 1969 года
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли — одни из ведущих дизайнеров дома Valentino.
Мария Грация и Пьерпаоло учились в Европейском институте дизайна в Риме и пересеклись в дизайн-студии Fendi.Они сразу же сработались вместе, и их прочные профессиональные отношения всегда основывались на диалоге, взаимном восхищении и сосредоточении на настоящем. Они проработали в Fendi десять лет; за это время они проявили свой творческий талант в мире моды. В Fendi их свобода и вкус к экспериментам в дизайне привели к созданию запоминающихся аксессуаров. Дуэт выступил против минималистского тренда 90-х и сделал упор на изысканность и стиль. Вместе они сыграли жизненно важную роль в создании одних из самых знаменитых сумок Fendi.
Валентино Гаравани сам увидел их работы и пригласил их присоединиться к нему. В 1999 году он дал им задание создать линию аксессуаров, которая интерпретировала бы дух Couture модного дома. В результате появилась коллекция с необычным балансом традиций и новаторства.
В сентябре 2007 года, после решения г-на Валентино уйти на пенсию, Мария Грация и Пьерпаоло были назначены креативными директорами всех линий аксессуаров модного дома.
Когда в следующем году это назначение было продлено, включив в него мужские и женские коллекции, а также линию Haute Couture, Мария Грация и Пьерпаоло стали креативными директорами Valentino.
С октября 2008 года креативными директорами Valentino назначены Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли. Дом моды пошел по новому пути. Опираясь на технический опыт, ревностно охраняемый в ателье на Пьяцца Миньянелли, Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли начали писать новую страницу в истории компании.Дебютировав со своей первой коллекцией Haute Couture в Париже в январе 2009 года, они продемонстрировали способность полностью понимать и интерпретировать мир Valentino. Перспектива изменилась, и идеальная женщина Валентино эволюционировала. Их творчество было хорошо встречено с самого начала, получив единодушное одобрение в мире моды.
Голливудские звезды, светские люди и лидеры моды носили и оценили их творения. Дженнифер Энистон выбрала платье из их первой коллекции Haute Couture для вручения премии «Оскар» 2009 года.Рэйчел Вайс и Эванджелин Лилли одели творения из своей первой коллекции Pret-a-Porter на Каннском фестивале 2009 года. Коллекция Haute Couture Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли от июля 2009 года выражает их новое видение женщины Valentino: исключительная элегантность, которая влияет на весь ее образ жизни. Хрупкая и опасная природа, переплетенная с культом уникальности и отличия, — все это элементы, запечатленные в их творениях. Сильный стиль руководства Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, их профессиональный и творческий подход — в высшей степени характерный для фирменного стиля Valentino — в сочетании с их чрезвычайно талантливой командой дизайнеров позволили им максимально использовать культовый стиль Valentino.
Стилистический подход Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли определяется их чувством современности, питаемым контрастами и любовью к смеси визуальных, художественных и литературных материалов, синтезированных в ярком и самобытном стиле. Сочетание стилей и языков — ключ к их методу. В сжатом и упрощенном виде изящество и драгоценная изысканность, которые всегда были частью ДНК Valentino, теперь современны и полны контрастов. Дух времени проник в ателье и поменял карты на столе.
Мария Грация и Пьерпаоло рассматривают творческое направление как целостный дизайн-проект, в котором одежда, аксессуаров, обувь и даже интерьеры магазинов — последнее поручение Дэвиду Чипперфилду — создают систему знаков. Все, без каких-либо различий, выражает стиль Valentino. Послание вневременной современности. Наследие и стиль, традиции и инновации сосуществуют в концепции нового будущего.
Вместе Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли придали бренду более молодой вид. Стиль по-прежнему пышный, роскошный и по-прежнему женственный, но классический стиль имеет современное очарование.
Текст предоставлен Valentino.com, CatwalkYourself.com
Под коллекцией Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли
Maria Grazia Chiuri осень / зима 19
Эта статья впервые появилась на i-D UK.
Вдохновленная работами активистки-феминистки Робин Морган, итальянского художника Томазо Бинга и выставкой V&A Designer of Dreams , Мария Грация Кьюри углубила свои исследования идентичности и переосмыслила 71-летнюю историю своего Dior на сегодняшний день.Ее коллекция осень / зима 19 была диалогом между феминистской мыслью, домашними кодексами и потребностями женщин в 2019 году.
В последний раз мы встречались с Чиури, когда она была в Лондоне на открытии выставки V&A Designer of Dreams в прошлом месяце. «В конечном итоге люди видят Dior, а не всех дизайнеров, из которых состоял Dior», — скромно объяснил Чиури, когда мы изучали выставку. «Все дизайнеры, от Ива до Рафа, по-своему использовали рекомендации основателя и кодексы дома, в своем личном стиле и отразили свой собственный момент, но если вы не историк моды или мода навязчивая, это трудно увидеть.«Погрузившись в историю, в значительной степени сформированную мужчинами, значение Марии Грации Кьюри как первой женщины, возглавившей Dior, было очевидно тогда и так же очевидно сейчас. «Конечно, как женщина, я придерживаюсь другой точки зрения», — пояснил Чиури. «Что касается меня, я не хочу навязываться другим женщинам, я хочу начать разговор, и я хочу, чтобы дом был местом, где заботятся о женщинах. Мода может устанавливать определенные правила, но когда я был молод и интересовался модой, это было о свободе, выражении нашей собственной идентичности.”
Именно это чувство свободы и желание выразить свою индивидуальность привело ее к одному из вдохновителей коллекции, Teddy Girls, субкультуре британских девичьих банд 50-х годов, которая восстала против послевоенной строгости, присвоив себе эдвардианские излишества. Teddy Girls предоставили Чиури новый способ вернуться к периоду, определенному Кристианом Диором New Look и последующим подъемом дома. Она применила смесь классицизма и подрывной деятельности, элегантности и бунтарства этой субкультуры в кодексах Dior.Так, Чиури пересмотрел костюм Bar, сделав его более мужским, и противопоставил его юбкам из технической ткани. Эти же технические ткани использовались для переосмысления платьев, вдохновленных силуэтами Кристиана Диора с узкой талией 50-х годов, прежде чем она применила аналогичные современные материалы и методы, чтобы вдохнуть новую жизнь в платье Miss Dior 1949 года. Это платье воплощало в себе сочетание силы и изящества. Сегодняшний художественный руководитель отдает предпочтение именно таким вечерним платьям, как боди и юбкам с вышивкой.
Мария Грация Кьюри с момента своего назначения в 2016 году постоянно связывает моду с феминизмом. Она постоянно ставила моду непосредственно в рамки более широких дискуссий о равенстве женщин, вдохновляя многих других дизайнеров последовать ее примеру. Для этого осенне-зимнего шоу в садах Музея Родена Кьюри пошла еще дальше, пригласив итальянского художника Томазо Бинга — женщину, которая в 70-х годах выбрала мужской псевдоним как способ пародировать привилегии, предоставленные художникам-мужчинам — превратить сконструированную выставочную коробку в женскую азбуку.Повсюду в пространстве мы столкнулись с обнаженной фигурой Бинга, пишущей алфавит. Перед тем, как Селена Форрест вышла в первой футболке со слоганом «Сестринство глобально», вдохновленной активисткой феминисток Робин Морган, 88-летняя женщина прочитала стихотворение на итальянском языке, в котором говорилось о победе феминисток над патриархатом. Подходящее заявление для первой женщины-креативного директора этого дома.
Эта статья изначально была опубликована на i-D UK.
Разговор с Марией Грацией Кьюри
Современное искусство является неотъемлемой частью идентичности Палаццо Строцци, который в рамках проекта Мы поднимаемся, поднимая других , сочетает в себе физические и цифровые измерения для поощрения активных отношений со своей аудиторией.Этот цикл переговоров с важными представителями различных секторов, таких как искусство, мода и экономика, направлен на дальнейшее расширение масштабов и возможностей взаимодействия с общественностью.
В первом докладе Мария Грация Кьюри , креативный директор женских коллекций Dior, поговорит с художником Маринеллой Сенаторе и куратором и генеральным директором Fondazione Palazzo Strozzi Артуро Галансино .
Беседа будет онлайн в четверг 10 декабря в 18.00 на странице в Facebook и на YouTube-канале Palazzo Strozzi. Разговор вместе с другими участниками цикла останется доступным в социальных сетях Palazzo Strozzi.
Мария Грация Кьюри
Мария Грация Кьюри, тел. ® МарипольМария Грация Кьюри была назначена креативным директором женских коллекций от кутюр, прет-а-порте и аксессуаров Дома Dior в июле 2016 года. Дом искал дизайнера, обладающего видением и глубоким пониманием потребностей современных женщин.
Ее талант соединять моду и многие виды женственности, а также интуиция и художественные страсти привели ее к тому, что она стала первой женщиной, занявшей эту должность.
В соответствии со своим убеждением, что « haute couture — это не только бальные платья », Мария Грация Кьюри развивает процесс дизайна, который исследует все аспекты гардероба современной женщины, ее мечты и самые сокровенные желания. Ее творения охватывают все возрасты, формы и взгляды. Они воплощают в себе элегантность и изысканность в соответствии с концепциями, наполненными смыслом, столь же мощными, сколь и вдохновенными.
Мария Грация Кьюри считает моду неотъемлемой частью жизни. Она одинаково любит создавать тонкие, замысловатые вечерние наряды и изысканные, но удобные вещи для повседневной носки. Для нее мода — это не только средство для женщин лучше понять себя, но и средство, помогающее выразить свою подлинную многогранную идентичность. Ее работы вдохновлены женскими фигурами, которые олицетворяют истинный баланс силы и грации. Среди ее муз — танцовщицы, артисты, активисты и писатели, а также современные храбрые молодые женщины, в первую очередь ее дочь Рашель.
Мария Грация Кьюри родилась в Риме в 1964 году. Вдохновленная своей матерью, портнихой, она с юных лет знала, что хочет сделать карьеру в моде. Она училась в Istituto Europeo di Design в Риме, где обучалась технической стороне дизайна одежды, изучая культурное и художественное наследие итальянской столицы. История искусства и кино всегда определяли ее работу, особенно во время ее работы в Fendi, доме, для которого она разрабатывала сумки, начиная с 1989 года.В 1999 году она была назначена руководителем отдела аксессуаров Valentino, а с 2008 по 2016 год была совместным креативным директором с Пьерпаоло Пиччоли. С момента прихода в Dior в июле 2016 года Мария Грация Кьюри поощряла всеобщее расширение прав и возможностей и сильное женское общество. Посредством сообщений в коллекциях и презентаций на подиумах, которые задуманы как многие манифесты, от « Мы все должны быть феминистками, » до « Сестринство сильны, », она вновь подтверждает и прославляет ценности, являющиеся центральными для феминистской (р) эволюции и молодежи. поколений, за пределами лозунгов и стереотипов.
По случаю показа высокой моды Dior осень-зима 2019-2020 Мария Грация Кьюри была награждена от имени президента Французской Республики символом Chevalier de l’Ordre National de la Légion d. ‘Honneur (Рыцарь Национального ордена Почетного легиона) государственного секретаря по вопросам гендерного равенства Марлен Скьяппа. Престижное признание, подтверждающее энтузиазм и приверженность креативного директора, а также ее вклад через самоотверженность и творческое видение моды и высокой моды в престиж Франции и Дома Dior во всем мире.
Сверху: Dior, CRUISE 2021, фото Алессандро Гарофало
Информация о Марии Грации Кьюри: итальянском модельере (1964-)
Мария Грация Кьюри ([maˈriːa ˈgrattsja kjuːri]; родился в феврале 1964 года) — итальянский модельер и нынешний креативный директор Dior.
Жизнь
Кьюри родился в 1964 году в Риме, Италия. Ее отец был военным, а мать была портнихой, у нее было пять сестер. В качестве вдохновения она привела своих бабушку, мать и сестер.Она училась в IED, Istituto Europeo di Design в Риме.
Карьера
Чиури пришла в Fendi в 1989 году. Находясь в Fendi, она помогла разработать знаменитую сумку Baguette и пригласила в отдел дизайнера Пьерпаоло Пиччоли. В 1999 году Валентино Гаравани лично нанял Chiuri & Piccioli в Valentino, где они создали аксессуары, включая очки и сумки, для итальянского дома моды; позже, в 2003 году, пара также стала руководить творческим направлением диффузной коллекции Red Valentino.Чиури и Пиччоли были назначены со-креативными директорами Valentino в 2008 году, курируя полное художественное руководство бренда, включая женскую одежду, мужскую одежду и высокую моду, и оба были удостоены международной награды CFDA за свою работу в 2015 году.
В июле 2016 года Киури был назначен креативным директором Dior. Ванесса Фрейдман из The New York Times сообщила: «Она будет первой женщиной, которая возглавит творческую сторону за 69-летнюю историю лейбла, и эта роль станет ее первым сольным назначением после более чем двух десятилетий работы с Пьерпаоло Пиччоли, который был назначен креативным директором Valentino.The Irish Times отметила: «Как художественный руководитель легендарного парижского дома моды, госпожа Кьюри пойдет по стопам таких дизайнеров, как Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре и Джон Гальяно».
В сентябре 2016 года Кьюри дебютировала со своей первой коллекцией для Christian Dior SE в Париже. В шоу было много феминистских отсылок, в том числе футболка с названием эссе Чимаманды Нгози Адичи Мы все должны быть феминистками .. Чиури продолжит эту тему в последующих шоу, включая ссылку на эссе Линды Ночлин «Почему не было великих женщин». Художники? для сезона SS18, а также в сотрудничестве с художницей Джуди Чикаго и школой ремесел Chanakya для создания ее коллекции SS20 Haute Couture в Dior.. По словам Чиури, «новое поколение подняло большие вопросы о гендере, расе, окружающей среде и культуре, которые мы должны отразить в моде».
Однако другие коллекции вызвали споры из-за некредитованных ссылок на традиционные румынские народные костюмы и вызвали общественную реакцию под хэштегом #GiveCredit.
