как Мартин Маржела создал обувь, которая не выходит из моды уже 32 года
«Для меня самые важные детали в силуэте — это плечи и обувь. Потом я просто заполняю все, что между ними. Плечи задают настроение, а обувь, разумеется, придает движение. И когда силуэт движется определенным образом — я очень счастлив», — эта цитата Мартина Маржелы из документального фильма Райнера Хольцемера «Маржела его собственными словами» (Margiela in His Own Words) как нельзя лучше объясняет, почему дизайнер уделял такое пристальное, почти обсессивное внимание именно обуви. И почему был так одержим идеей создать принципиально новые туфли — такие, каких до него вообще никто не делал. «Можете представить себе уровень стресса, когда хочешь создать доселе невиданную модель обуви? Ты немного сходишь с ума», — начинает он историю создания ботильонов Tabi в той же документалке. И действительно: к 1989-му все основные формы и силуэты уже существовали — придумать что-то совсем свежее было, прямо скажем, амбициозной задачей. Но оказалось, что для достижения поставленной цели нужно было лишь внимательно смотреть по сторонам.
«Я вспомнил свою первую поездку в Токио, где увидел на улице рабочих в хлопковой обуви «таби» на плоском ходу. И я подумал — ОК, почему бы мне не сделать такие же, но на высоком каблуке? Так и родилась идея». Иными словами, Маржела не изобрел свои Tabi — скорее «подсмотрел». Но, справедливости ради, все остальные свои самые знаковые вещи он тоже не придумал с нуля. Его талант состоял в другом — он как никто другой умел брать уже существующую идею, «препарировать» ее с дотошностью настоящего хирурга, перемешивать элементы на свое усмотрение и выдавать в новом виде — свежем, современном и отражающем принципиально новую идею. Так случилось и с «таби» — из простой обуви японских рабочих и крестьян он превратил их в настоящий объект желания и поклонения, вокруг которого возник целый культ. По сути дела, он взял характерную форму носка с отделенным большим пальцем, выполнил ее в мягкой телячьей коже и поставил на устойчивый круглый каблук.
Коллеги и друзья Мартина Маржелы рассказывают о дизайнере
Мартин Маржела основал собственную марку в 1988 году. Годом позже дизайнер показал первую коллекцию под своим лейблом, тогда же получил престижную премию ANDAM — то есть в этом году у Maison Margiela и лично у Мартина двойной творческий юбилей. По этому поводу Маржела даже стал председателем жюри премии для молодых дизайнеров, хотя лично на церемонию награждения так и не приехал.
Это одна из главных, и общеизвестных, характерных черт Маржелы — сохранять анонимность и максимально дистанцироваться от публичности. Он не общался с прессой, старался не фотографироваться и не выходил на поклон в финале своих показов. В 2008 году Мартин покинул собственный бренд и окончательно пропал со всех радаров.
AFP/East NewsПоказ Maison Martin Margiela весна-лето 2009
Общеизвестный факт номер два: Маржела предвосхитил многое из того, что сейчас определяет современную моду, — деконструкцию и использование старых тканей, уличный кастинг, сложные перформансы вместо обычных показов, постиронию и многие другие вещи, которые подаются сейчас как новинки, Мартин придумал много лет назад.
К двойному юбилею на экраны должен выйти документальный фильм Margiela in His Own Words режиссера Райнера Хольцемера, который до этого в числе прочего снял картину «Дрис ван Нотен». Хольцемеру удалось невероятное: в новом фильме стремящийся к полной анонимности Маржела сам расскажет о себе и своей работе (хотя в кадре и не появится).
Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock/REXМодели на презентации Maison Martin Margiela, 1994 год
В преддверии выхода ленты, премьера которой намечена на конец 2019 года, редакторы издания i-D расспросили людей, которые знали Мартина Маржелу, дружили с ним, работали бок о бок или с его архивами. Esquire публикует цитаты из их интервью.
Кристина де Конинк
Художница, которая оказалась моделью на показах Maison Martin Margiela благодаря уличному кастингу и стала близкой подругой Мартина Маржелы.
«Мартин очень уважительно относился ко всем нам — моделям. Большинство моих самых счастливых воспоминаний связано с музыкой, которую мы вместе слушали. На одном из показов — в «Консьержери» — звучала песня Loving You Минни Рипертон, и ее же поставили на выставке, которая недавно проходила в Музее Гальера. Представляете, что я почувствовала? Столько радости!»
«Нередко Мартин показывал мне то, что сделал, и это не было модой — это было что-то совершенно другое, что-то оригинальное. Благодаря ему я узнала, что в жизни нужны мужество, смелость и решительность, но все эти сильные слова имеют смысл только тогда, когда также есть место для чувствительности, нежности, внимания, преданности, заботе и вере в себя».
Жан-Поль Готье
Дизайнер, первый работодатель Мартина Маржелы — тот работал в Jean Paul Gaultier после выпуска из Антверпенской академии.
Жан-Поль Готье
«Я был в комиссии на выпускном показе Антверпенской академии в тот год, когда выпускалось большинство из «Антверпенской шестерки». Мартин был на год старше, я слышал о его работах, но не видел их. Мой друг из газеты Libération попросил меня познакомиться с Мартином. Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи».
«Думаю, что некоторые из вещей, которые Маржела стал делать, были реакцией на то, что он видел, работая у меня. Мы разделяли любовь к le trompe à l’oeil (оптическим иллюзиям. — Esquire) и переосмыслению классики».
«Я всегда восхищался его бескомпромиссной позицией в отношении творчества и силой духа в его решении держаться подальше от моды, когда он решил остановиться».
Соня Ноэль
Байер и владелица магазина Stijl, которая также открыла первый магазин Maison Margiela в Брюсселе в 2001 году.
«Прекрасно помню первый показ Маржелы — в основном потому, что я не смогла его посетить, поскольку родила в тот день своего первого ребенка. Я посмотрела видеозапись шоу, потом увидела вещи в шоуруме и не знала, что думать о коллекции — она прекрасная или уродливая?»
«Маржела кроил пиджаки с очень узкими плечами в то время, как все остальные делали плечи намеренно широкими. Его широкие брюки были заранее вытянуты на коленках, а швы казались незаконченными. Чем-то мне это понравилось, и я заказала коллекцию целиком — и получила подиумные образцы, ведь первая коллекция Мартина даже не была пущена в тираж! Кое-что до сих пор хранится у меня, хочу передать эти вещи в музей моды в Брюсселе».
«Когда я открывала магазин Margiela в Брюсселе, Мартин приехал из Парижа и рассказал, как должно выглядеть помещение. Он все сфотографировал, а потом разрисовал кадры белым маркером. Мы оставили старые полы, тяжелые двери и массивные окна, но все покрыли белой краской, а хрустальные люстры затянули марлей, чтобы приглушить свет. Мартин точно знал, чего хотел, и я очень это уважаю».
Демна Гвасалия
Дизайнер, основатель и креативный директор бренда Vetements, стажировался в Maison Margiela.
Swan Gallet/WWD/Shutterstock/REXДемна Гвасалия общается с прессой после показа Vetements весна-лето 2019
«Стажировка в Maison Margiela после выпуска из Антверпенской академии стала для меня своего рода магистратурой. Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы. Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всем вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня «мыслить одеждой».
«Во время стажировки в Margiela я узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета: ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал.
Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Париже открылась выставка фотопортретов анонимных сотрудниц Maison Martin Margiela
первая ретроспектива культового дизайнера • Интерьер+Дизайн
Музей Моды Антверпена впервые проводит ретроспективу дизайнера Мартина Маржелы.
Персона Мартина Маржелы во многом таинственна: многие годы он принципиально не давал интервью и не общался с журналистами. Впрочем, за него говорит его звездная биография и, конечно, многочисленные оригинальные коллекции.
Бельгийский деконструктивист, бывший ассистент Жана-Поля Готье, позднее креативный директор женской линии одежды Hermès, наконец, основатель собственного модного дома Maison Martin Margiela — более 8 лет назад он оставил индустрию моды, однако продолжает оказывать влияние на молодых дизайнеров.
Необычное использование материалов (жакет из осколков фарфоровой посуды, джемпер, связанный из шерстяных носков, топ из винтажных перчаток), косые линии, неровные силуэты, деформированные ткани — Маржела никогда не боялся экспериментов, умел удивлять и всегда был на шаг впереди традиционной индустрии.
Место для ретроспективы дизайнера было выбрано не случайно — Антверпен — город, с которого он начинал свое восхождение, окончив местную Академию изящных искусств.
Hermès «Losanges» Spring/Summer 2003. Maison Martin Margela Spring/Summer 1989. Hermès «La femme et le photographe: Isabelle» Spring/Summer 2001. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1991-1992. Hermès «Portraits de femme en Hermès: Marie-Anne» Autumn/Winter 1999-2000. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1990-1991.Выставка представит творчество дизайнера в период его сотрудничества с Hermès — 1997-2003 гг.
Приглашение Маржелы в консервативный французский модный дом было крайне смелым. Уже тогда дизайнер был поклонником деконструктивизма, а пресса вовсю обсуждала, станет ли он менять культовые традиции Hermès. За шесть лет Маржела разработал 12 коллекций женской одежды прет-а-порте. Для Hermès они были необычно минималистичны, однако дизайнер отдавал должное традиционным пестрым принтам и ярким оттенкам.
Кураторы выставки постарались соединить два мира Мартина Маржелы: новаторство и эксперименты с деконструктивизмом и вневременную роскошь, которую он демонстрировал в работе с Hermès. Большую часть экспозиции займут фантастические фото-коллажи, в которых соединятся подиумы культового дома моды и коллекции Maison Martin Margiela разных лет.
Обложка каталога выставки.Выставка проходит с 31 марта по 27 августа 2017 года.
эпоха Мартина Марджелы – Weekend – Коммерсантъ
Проходя по залам Музея Гальера, где выставлены в хронологическом порядке коллекции Maison Martin Margiela, испытываешь непрерывную радость узнавания: «И это, оказывается, тоже придумал он!» Он действительно придумал невероятно много, а нынешняя ретроспектива важна еще и тем, что показывает это наглядно и систематизированно, в 135 луках, лично отобранных Мартином Марджелой. Заправленная в колготки рубашка — точно такой верх у своих юбок сделает потом Миучча Прада, вещи из разнокалиберной сетки, надетые друг на друга,— Том Форд будет это делать в YSL, шелковые платья с молниями наружу — Эльбаз в Lanvin, прозрачный целлофан, надетый сверху на вещи — Раф Симонс в CALVIN KLEIN, фотопринты одной одежды на другой — Джун Такахаси в Undercover, и даже сапоги таби, которые долгое время принадлежали Maison Martin Margiela и только ему, сегодня стали появляться везде, вплоть до последней, сделанной уже без Фиби Файло коллекции Celine.
Марк Джейкобс в Vuitton, Александр Маккуин в Givenchy и в Alexander McQueen, Фиби Файло в Celine, Том Браун в Thom Browne — этот ряд можно продолжить практически любым известным именем — все самые значительные люди индустрии последние 30 лет внимательно следили за тем, что делает Марджела, и как-то откликались на это, но по-настоящему степень его воздействия на моду можно оценить именно сейчас, с открытием этой выставки.
Но еще важнее отдельных приемов, силуэтов и целых луков оказалось влияние главного принципа, который определял всю эстетику Мартина Марджелы. Принципа, который сейчас принято называть словом «инклюзивность». Его мода была открыта для всех — она не требовала ни физического совершенства, ни сексуальной привлекательности, ни длинных ног, ни идеальных скул, ни высокой самооценки. Она вообще не требовала от человека никакой безупречности — напротив, давала почувствовать себя уверенно тем, кто был далек от всех этих стандартов, тем, кто был «некрасивым» — какими, собственно, были все его любимые модели. Марджела своим видением моды и красоты раздвигал их границы, его вещи давали защиту и меняли ощущение себя и своего места в мире. И эта инклюзивность была тем новым и значительным, что отличало его от предшественников и что было воспринято его сегодняшними последователями. Один из самых заметных сегодня дизайнеров, Демна Гвасалия, начинавший с прямого копирования Марджелы, постепенно перешел к использованию его наследия как современного фэшн-языка — и с этой точки зрения все, что он делает, выглядит одним большим постмодернистским трибьютом Марджеле как изобретателю современной моды.
Артистический директор Hermes Пьер-Алексис Дюма рассказывает, как его отец Жан-Луи Дюма, наняв Мартина артистическим директором женских коллекций, сказал: «Да, Мартин невидим, но он как кислород — невидим и тем не менее жизненно важен. Он приносит нам новое видение нас самих». Как оказалось, этим кислородом мы дышим до сих пор.
Великая красота: power women и гламур 1980-х
Чтобы понять, что сделал Мартин Марджела, нужно представить, какой была фэшн-сцена в 1980-е. Прежде всего отчетливо сексуальной — в самом железобетонном смысле этого слова, о котором мы уже начинаем забывать. Это время великой парижской новой фэшн-волны — на рубеже 1970-х и 1980-х начинают показывать собственные коллекции Аззедин Алайя, Тьерри Мюглер, Клод Монтана и Жан Поль Готье. И это такой «гимн женственности», как о них станет потом принято писать: «одежда открывает тело и делает его привлекательным». Готье выводит гротескные корсеты, Мюглер создает свой жесткий секси-силуэт с подчеркнутыми изгибами, Алайя делает свои «скульптурные» платья, которые все утягивают и подтягивают, Монтана использует широкие пояса и плечи, пышные рукава и воротники. Это выдающиеся модельеры, эстетически и эмоционально очень разные, совпадавшие только в одном: они делают моду power women со всеми четко выраженными гендерными признаками, где каждый выход как в последний раз — во всеоружии и с волей к победе. В окружении этой гипернарядной гламурной моды 1980-х Мартин Марджела выстраивает свою уникальную эстетику распоротых и перелицованных вещей, сделанных из старой одежды, из мешковины, из занавесок для ванной, целлофановых мешков-кофров и пластиковых пакетов Franprix. Готье, впрочем, с его иронией и изобретательностью, занимает особое место и в тогдашней моде, и в биографии Марджелы. Марджела придет работать к Готье ассистентом в 1984 году и останется до 1987-го. Готье введет Марджелу в мир традиционных парижских кутюрных ателье и всегда будет говорить, что Мартин был его лучшим ассистентом, Марджела научится у него свободе в работе с кроем и силуэтом и отточит нестандартность своего взгляда. В 1987 году Мартин Марджела вместе с Дженни Мейренс откроет в Париже Maison Martin Margiela, в 1988-м покажет первую коллекцию SS 89, через год его дефиле SS 90 станет большой сенсацией, а с Готье они на несколько сезонов устроят в своих коллекциях перекличку, полную нежности и уважения друг к другу.
Марджела и японский деконструктивизм
Марджела, конечно, не первый авангардист конца XX века. И даже не первый деконструктивист. Пришивать рукава, воротники и карманы не на привычные места, выворачивать наружу швы, оставлять необработанными кромки, сохранять эффект полуготовности одежды, как будто бы ее только что сняли с портновского манекена в ателье,— то есть реконтекстуализировать традиционные кройку и шитье — начинают японцы еще в ранние 1980-е, и прежде всего Рей Кавакуба и Едзи Ямамото. Именно у них гламурная гладкость замещается уникальностью взгляда, и мода вместо конвенциональной «красоты» начинает выражать важные гуманистические смыслы. Целью становится пробудить чувства и заставить одежду работать как поэтический текст, снимая инерцию восприятия. И максимально далеко отойти от мейнстрима. Японцы, безусловно, станут важнейшим референсом для бельгийцев. Анн Демельмейстер, одна из «антверпенской шестерки», вспоминает, что для нее японцы окажутся началом новой свободы и как для дизайнера, и как для женщины. Для Марджелы японцы тоже имеют значение — и прежде всего потому, что это тот самый эстетически близкий контекст, с которым у него сложатся живые отношения и притяжения, и отталкивания. Comme des Garcons Кавакубы с ее экспериментами по изменению форм, объемов и пропорций женского тела будет важным ориентиром для него. Едзи Ямамото с его плоским кроем (у Марджелы будет целая «плоская коллекция» SS 98), умением передать меланхолическую красоту кособокости, мешковатости и неловкости, с его вниманием к жизненному циклу одежды станет для него тайным другом.
«Я нахожу совершенства уродливыми. В вещах, сделанных людьми, я хочу видеть шрамы, недостатки, беспорядок, искажение» — эти слова Ямамото определенно найдут отклик у Марджелы.
Марджела и бельгийский деконструктивизм
Марджелу часто — и совершенно ошибочно — приписывают к знаменитой «антверпенской шестерке», группе дизайнеров, учившихся в Антверпенской королевской академии изящных искусств у профессора Линды Лоппы и выпустившихся в 1980-1981 годах. Они становятся самыми известными лицами новой бельгийской моды, одного из определяющих феноменов 1990-х. Дрис Ван Нотен, член шестерки, говорит, что, когда они начинали, в Бельгии не было никакой моды и их бельгийские имена никто не мог выговорить, так что они даже хотели взять себе итальянские псевдонимы. Все, что составляет суть французской и итальянской фэшн-традиции — крой и посадка по фигуре, триада «грудь-плечи-бедра», тщательная отделка и декорирование,— они переворачивают с суровым протестантским радикализмом. Мартин Марджела заканчивает академию на год раньше и начинает на самом ординарном одежном производстве сначала в Италии, потом в Бельгии, чтобы изучить все процессы и технологии перед тем, как уехать в Париж к Готье. Эстетика Марджелы, особенно в начале, находится в том же пространстве бельгийского деконструктивизма с его страстью к препарированию и выворачиванию всего привычного, но оказывается самой концептуальной, аналитичной и идеологически выстроенной. Ну и самой значительной и влиятельной.
Деконструирование будет сопровождать Марджелу всю карьеру, причем деконструировал он не только непосредственно одежду, но и различные фэшн-концепты.
Если же говорить непосредственно о коллекциях, то самыми деконструктивистскими в непосредственном смысле этого слова стали обе коллекции 1997 года, весенняя и осенняя, две части одной «коллекции Stockman», сделанной буквально из частей портновских манекенов и выкроек и посвященной различным стадиям пошива одежды.Как Джон Гальяно очутился в Maison Martin Margiela — Wonderzine
Вообще решение главы группы OTB (Only the Brave) Ренцо Россо пригласить в Maison Martin Margiela именно Джона Гальяно — очень остроумный ход. И дальновидный. Стоит помнить, что Ренцо стоит за такими домами, как Viktor & Rolf, Diesel и Marni. Мы сейчас переживаем эпоху, когда фигура дизайнера во главе того или иного модного дома порой говорит о марке громче, чем собственно создаваемые им вещи. Для публики зачастую важна не сама вещь, а кто ее сделал. Поэтому на показе Moschino под руководством Джереми Скотта яблоку негде упасть, как будто это какой-то концерт Канье Уэста. А Эди Слиман, несмотря на все нападки, сделал из (Yves) Saint Laurent один из самых желанных брендов, что признала даже его главный антифанат Кэти Хорин. При этом на полном серьезе и одного, и другого называть гениальными дизайнерами решительно невозможно. Важна их подача.
В активах Ренцо Россо уже имеется эффектное назначение — в 2013 году он поставил во главу креативной команды Diesel знаменитого стилиста Леди Гаги Николу Формикетти. Очевидно, целью Россо было дать посредственной марке денима новый импульс, тем же вызвано и его желание «поженить» Гальяно с потенциально сильным брендом из своего портфеля. Грядущее шоу Maison Martin Margiela Artisanal, которое и станет новым дебютом Гальяно, уже называют самым ожидаемым событием кутюрной недели моды в Париже — вот вам и сила имени. Впрочем, помимо него у Джона Гальяно есть безусловный козырь — наличие дизайнерского таланта.
Сейчас можно лишь строить догадки о том, что будет представлять собой «брак» Гальяно и Maison Martin Margiela. Реальный результат мы увидим уже через четыре месяца.
Очевидно одно: это событие историческое, без всяких кавычек и иронии. Потому что явление такого масштаба, когда дизайнер, определивший целую эпоху в моде, но вынужденный покинуть ее по причине эмоционального брейкдауна, находит силы вернуться, несмотря на ожидаемую неоднозначную реакцию публики, происходит на памяти новейшей истории моды впервые. Очевидно, нас ждет другой дом Maison Martin Margiela, но кто сказал, что он будет плох?
Фотографии: Maison Martin Margiela, Fotobank/ Getty Images
Легенда моды Мартин Маржела вернется в качестве художника
Затворнический бельгиец, который ушел с должности дизайнера в 2009 году, в апреле проведет в Париже выставку своих работ.
Спустя 12 лет скрытый от публики дизайнер одежды Мартин Маржела объявил о своем возвращении — в качестве художника.
Бельгиец, ушедший из моды в 2009 году, будет выставляться в галерее Lafayette Anticipations в Париже.
Выставка, называемая просто Мартин Марджела, откроется 15 апреля и представит коллекцию его скульптур, фотографий и инсталляций, ранее невиданных публикой.
«Эта выставка отражает идею о том, что Мартин Марджела всегда был художником, чьи работы с тех пор ценятся в мире искусства и за его пределами», — говорится в заявлении галереи. «[Он] всегда заставлял нас смотреть на вещи свежим взглядом. Идя против течения, он культивировал одержимость скромными людьми, брошенными предметами и забытыми местами и событиями, наделяя их новым достоинством».
Маржела окончил Королевскую академию изящных искусств Антверпена в 1979 году и с 1984 по 1987 год работал на Jean Paul Gaultier, прежде чем открыть свою модную компанию Maison Martin Margiela (ныне известную как Maison Margiela).
Дизайн торговой марки Margiela был постмодернистским и антимодным. Он разбирал ношеную одежду и снова собирал ее с помощью таких методов, как отбеливание и рубка. В своих проектах он оставлял открытую резьбу и подкладку, подчеркивая роль ателье в производственном процессе.
Его товарный знак, «куртка-парик», был образцом высокой моды такого революционного деконструктивизма, сделанного своими руками: рендеринг меховой куртки из коричневых акриловых волос, на сшивание которой ушло 51 час.
«Он изобрел концептуальную моду изобразительного искусства», — сказала профессор Анджела МакРобби из Лондонского университета, добавив, что его влияние сегодня можно увидеть в дизайнерах, включая Демну Гвасалию из Баленсиаги и Хусейна Чалаяна.
После 41 показа на подиуме в период с 1989 по 2009 год он объявил о завершении карьеры. «Ему надоела система, когда ему приходилось делать так много коллекций в год», — сказал в прошлом году Guardian Райнер Хольземер, режиссер документального фильма «Мартин Маржела: своими словами». «После того, как он ушел, он страдал физически, и ему потребовался год, чтобы оправиться от стресса». Хольземер сказал, что дизайнер записал в свой контракт, что его никогда не покажут на камеру.
«То, что ему удалось продолжить работу, является свидетельством его антикоммерческой этики и его видения художника», — сказал МакРобби.
Мартин Маржела рассказывает, как придумал легендарную обувь-таби – HEROINE
В преддверии выхода документального фильма о бельгийском дизайнере Мартине Маржела в сети появился отрывок ленты. В нем гениальный модельер рассказывает, как придумал свою визитную карточку – обувь-таби.Мартин Маржела долго время был самой неуловимой фигурой модной индустрии. Будучи главой своего одноименного бренда Maison Martin Margiela, он предпочитал общаться только через своего представителя, а дизайнер и дом назывались общим “мы”. Несмотря на свое желание остаться анонимным, Маржела смог перевернуть представление о моде и создать то, чего не было раньше.
Одним из таких новшеств стала таби-обувь. Ботильоны, туфли, сапоги и кроссовки, напоминающие японские носки таби, которые разделяют большой и указательный пальцы ног, впервые появились в дебютной коллекции Мартина в 1989 году.
Со временем таби стали популярны во всем мире, и с каждым годом становятся все более привычными для повседневной носки.
Фильм «Мартин Маржела. По его собственным словам» (Martin Margiela In His Own Words) выйдет уже завтра, 10 апреля. Посмотреть его можно будет на площадках Curzon и iTunes.
Добавить в избранное
Статьи по теме:Maison Margiela Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое.
Имя Мартина Маржела должно вызывать в воображении образы ботинок с накидным каблуком и пустых этикеток, закрепленных четырьмя видимыми стежками. Название также вызывает ауру завораживающей тайны, потому что немногие знают, как выглядит или звучит бельгийский дизайнер — модный человек-невидимка. В начале своей карьеры он решил избегать интервью, избегать прессы и общаться от первого лица во множественном числе («Мы.
. . ») По факсу.
Щит анонимности Маржелы, объясненный его деловым партнером Дженни Мейренс как личный, а не профессиональный решение — иногда приводившее в ярость, но неизменно очаровывающее СМИ. Одним из его эффектов было сосредоточение внимания на самой одежде, созданной командой и приписанной Maison Martin Margiela, также известной как MMM. И какая это была интригующая одежда: вспомните, например, бриколажный жилет из проволоки и фарфора; рубашка из перчаток; свитер из армейских излишков носков; кукольные наряды увеличенные до взрослых размеров; точные копии винтажной одежды; детали из утилизированных полиэтиленовых пакетов с скотчем; и, однажды, гибридные куртки, описанные наблюдателем как «меховые шубы два по цене одного, соединенные вместе, чтобы образовать чудовищ с четырьмя рукавами.
Получив образование в Антверпене и обучавшееся у Жана Поля Готье, Маржела продемонстрировал свою революционную коллекцию в 1989 году, как сообщает Vogue , на «заброшенном участке в самом захудалом районе Парижа». На нем были «жилеты из папье-маше, прозрачные сетчатые футболки с разрезом поверх рваных рубашек и мужские куртки с оборванными рукавами».
В конце 90-х Vogue включил Маржелу в группу дизайнеров-ренегатов, превратившихся в истеблишмент, и попросил неуловимого бельгийца определить авангард.Его ответ: «Ячейка, в которую помещается точка зрения некоторых, когда считается, что трудно ассимилироваться в жизни многих». Вскоре после этого, в 2002 году, он шокировал своих поклонников, продав контрольный пакет акций своей компании итальянскому концерну, которому также принадлежит Diesel. Затем, в 2009 году, он сбежал из курятника, уйдя из дома, носящего его имя. Сегодня лейбл возглавляет еще один бунтарь Джон Гальяно.
Мартин Маржела оказал себе услугу: он предвосхитил будущее моды — и его неудачи
Марджела была бунтарем, покорившим воображение индустрии моды.И когда стало очевидно, что бизнес жаждет поглотить его в питающем безумии личности и производительности, он исчез.
Он не перестал заниматься дизайном, он просто стал невидимым.
История продолжается под рекламой
Маржела перестала давать интервью. Он отказался фотографироваться. Он больше не встречал гостей за кулисами обязательными поцелуями и объятиями. Он решил позволить своей одежде говорить за него, и когда его одежда была сбивающей с толку, он был доволен тем, что позволял публике самостоятельно решать головоломки.
Даже когда он решил покинуть основанную им компанию из-за разногласий с ее новым инвестором, он сделал это, не поклонившись в конце своего последнего выступления в 2008 году.
Марджела стала известна на пороге эпохи. о дизайнере как о знаменитости и решил, что не будет выступать; он не был бы продуктом. Хотя его пример может быть крайним, он информирует отрасль, пытающуюся выправить себя после периода избытка и раздувания. Из ухода Маржелы можно извлечь уроки, в первую очередь о том, как индустрия моды могла бы стать более здоровым местом для создания и ведения бизнеса, если бы она была сосредоточена на продаже творчества, а не модной, великолепной одежды, а не одноразовой.
История продолжается под рекламой
Маржела родилась в Бельгии в 1957 году и приехала в Париж в конце 1980-х годов, первой из ряда влиятельных молодых дизайнеров, среди которых были Дрис Ван Нотен и Анн Демельмейстер. После стажировки у французского дизайнера Жана Поля Готье он вскоре открыл собственный дом Maison Martin Margiela и в очень короткие сроки начал оказывать огромное влияние на моду.
«Я знала, что у меня есть вкус, — говорит Маржела в фильме, — но не знала, что это становится стилем.”
В то время, когда дизайнерские коллекции были представлены в элегантных местах вокруг Лувра, Маржела была очарована более суровыми местами, такими как Армия спасения. В то время как другие дизайнеры устраивали свои показы с классически красивыми лебедями с подиумов, Маржела собирал чудаки с улицы, чтобы прогуляться по своим показам.
И когда тонкий высокий каблук был определением женственной обуви, его обувь черпала вдохновение из традиционных японских таби с раздвоенным носком.
Его сотрудники были одеты в белые рабочие куртки, которые были традиционными в домах высокой моды.На небольшие деньги выставочный зал был украшен мебелью из благотворительного магазина, обтянутой белым муслином. Все остальное было выкрашено в белый цвет, включая телефон. Его работы представляли собой сочетание художественной импровизации и малобюджетной изобретательности.
История продолжается под рекламой
Фильм Хольземера — это прямой взгляд на дизайнера, чье простое, но последовательное решение красноречиво говорит о том, что мода на пути к становлению — и, что особенно важно, о том, что она теряет.
«Анонимность была своего рода защитой для меня как личности», — говорит Маржела. И он продолжает защищать свою частную жизнь, не раскрывая своего лица в фильме. Пока зрители слышат голос Маржелы, все, что они видят в этом мужчине, — это его руки.
В своем доме моды, а также когда он был креативным директором Hermès, Маржела заставлял людей судить о нем исключительно по его работе. Он отказался быть частью экономики знаменитостей, в которой славу часто принимают за талант.
Конечно, Маржела поднял свой шум, когда впервые исчез из поля зрения публики.Само его отсутствие привлекло внимание СМИ. Но со временем стало очевидно, что его решение не было выходкой. Он купил себе покой, но он также поставил перед собой серьезную задачу: «Ваши коллекции должны быть очень сильными, потому что трудно сделать себе имя, если они не могут этого сделать», — говорит он.
Роль знаменитостей в жизни дизайнеров сегодня неумолима.
Для некоторых это тот фундамент, на котором они стоят. У такого бренда, как Rihanna’s Fenty, ее известность — это ДНК лейбла.Для других компаний, таких как Christian Siriano, слава была тараном, позволившим им войти в бизнес; их опыт позволил им найти место на долгий срок. Для такого дизайнера, как Том Форд, слава — это золотая аура, которая тепло освещает его работу.
История продолжается под рекламой
Как и в любой отрасли, мода нуждается в своих личностях и огромных персонажах, чтобы привлечь внимание публики. Эти динамичные люди помогают своим брендам более убедительно и близко общаться с потребителями.Но Маржела также знала, что мода — это индустрия, которая не может сопротивляться излишествам. Если немного славы — это хорошо, то большая часть должна быть еще лучше. Если эффективность производства выгодна, то производство с основной скоростью должно быть идеальным. Если покупатели получают удовольствие от расширенного выбора, предоставление им безграничных возможностей приведет их в восторг.
«Долгое время в модной системе происходило что-то очень неприятное, — говорит Маржела. «Для меня это началось, когда [коллекция] должна была быть размещена в Интернете в тот же день, что и выставка.Мне нравится энергия, которая приходит с сюрпризом. И энергия была потеряна ».
Мода уделяет меньше внимания тому, чтобы удивлять и привлекать клиентов, а больше энергии заставляет их покупать как можно больше вещей как можно чаще. «Мне становилось все более грустно, — говорит Маржела. И потребители, похоже, не были счастливее.
История продолжается под рекламой
Сегодня творчество Маржелы сосредоточено на изобразительном искусстве. Но когда в фильме его спросили, сказал ли он все, что хотел бы в мире моды, его ответ прост: «Нет.Возможно, он вернется — украдкой.
Бренд Margiela продолжается. Он по-прежнему принадлежит OTB Group Ренцо Россо, той же компании, с которой Маржела рассталась.
Он был переименован в Maison Margiela, и теперь его возглавляет дизайнер Джон Гальяно, который продолжает экспериментировать со многими идеями, задуманными его основателем. Гальяно занял эту должность после публичного скандала, в ходе которого он выступил с антисемитскими комментариями в адрес других посетителей парижского бистро. Гальяно был уволен из Dior, где он был креативным директором.Он пошел на реабилитацию. А когда он вернулся в индустрию моды, он нашел дом в Maison Margiela.
Персонал по-прежнему носит белые халаты. Силуэты оверсайз. И по традиции дома дизайнер не кланяется.
Таинственный Мартин Марджела вернулся — на этот раз в качестве художника
Имя Мартина Марджела стало нарицательным уже более трех десятилетий, и все же есть хороший шанс, что вы никогда не видели его лица. Затворнический бельгийский дизайнер не дает личных интервью, и ни разу за время своего чрезвычайно влиятельного поста у руля Maison Margiela не выходил из-за кулис.Фактически, более десяти лет он вообще отсутствовал в моде. (Джон Гальяно возглавляет свой одноименный лейбл с 2014 года.)
В этом году, однако, все выглядит иначе. 15 апреля Маржела войдет в свою версию всеобщего внимания, открыв свою первую художественную выставку, на которой будут представлены невиданные ранее скульптуры, инсталляции и фотографии. Согласно парижской галерее Lafayette Anticipations, выставка «отражает идею о том, что Мартин Маржела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами.”
Деталей предсказуемо мало. Но компания Lafayette Anticipations, которую поддерживает та же группа, что и Galeries Lafayette и Eataly Paris, предложила еще несколько советов. Шоу, которое называется просто «Мартин Маржела», очевидно, было «задумано как законченное произведение искусства». Он знаменует собой продолжение тем, которые можно найти в модных архивах Маржелы, включая трансформацию, исчезновение, случайность, тайну, ауру и течение времени.
(Визуальные тизеры появятся позже в этом месяце.)
Возможно, этот шаг не должен вызывать особого удивления.Дизайнер-слэш-художник недавно предоставил полный доступ режиссеру Райнеру Хольземеру, который в прошлом году выпустил документальный фильм о Маржеле. Это произошло через два года после того, как он заметно нарушил свое молчание — и даже рассказал о своем уходе из индустрии — в письменном заявлении на церемонии награждения Belgian Fashion Awards: «Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим давлением во всем мире и растущими требованиями. торговли ».
Карьерный путь Маржелы теперь может напоминать Хельмута Ланга, еще одного затворнического дизайнера, ставшего художником, но не ожидайте, что он присоединится к Лангу в Instagram в ближайшее время.«Я также сожалела о передозировке информации в социальных сетях», — продолжает заявление Маржелы. «Уничтожение« острых ощущений ожидания »и устранение всякого эффекта неожиданности, который был так важен для меня».
Связано: Очень редкое интервью Хельмута Ланга о моде, от переднего ряда до сумок Birkin
Дизайнер Мартин Марджела возвращается как прекрасный художник — Robb Report
Одна из самых загадочных фигур в моде инсценирует свое возвращение.Но не как дизайнер.
Следуя по стопам легендарного Гельмута Ланга, известный частный бельгийский дизайнер Мартин Маржела отказывается от моды на изобразительное искусство. В 2009 году Маржела ушел из одноименного лейбла, который он основал в 1988 году, и с тех пор в значительной степени оставался вне поля зрения. Однако он только что объявил, что с 15 апреля по 25 июля проведет выставку своих работ в парижской галерее Lafayette Anticipations под названием Martin Margiela . Представленные объекты будут включать в себя сочетание фотографий, скульптур и многое другое, ранее никогда не показываемое публике.
Маржела всегда был в авангардном лагере моды и был тесно связан с искусством, так что этот шаг — логичный, но непростой переход, особенно учитывая его отказ от всеобщего внимания.
Стремление Маржелы к анонимности было настолько экстремальным, что он не только никогда не делал стандартный поклон в конце своих показов, но и фотографам приходилось тайно располагаться лагерем за пределами офиса Margiela, пока он был его креативным директором, чтобы сфотографировать его. поскольку ни один из них не был опубликован десятилетиями.
За исключением его участия в выставке своих работ в Hermès (где он был креативным директором с 1997 по 2003 год) и документальном фильме Мартин Маржела: своими словами , его редко видели. «Ему надоела система, когда ему приходилось делать так много коллекций в год», — сказал The Guardian Райнер Хольземер, режиссер этого документального фильма. «После того, как он ушел, он страдал физически, и ему потребовался год, чтобы оправиться от стресса».
Именно эти два проекта вызвали новый интерес к творчеству Маржелы и подняли вопрос о том, вернется ли он когда-нибудь к дизайну.Хотя он намекнул на свою заинтересованность в этом в 2019 году, ничего конкретного из этого не вышло. Вернется ли он в моду — это вопрос, на который может ответить только Маржела, но этой новой выставки должно хватить, чтобы поддержать его преданные фанаты — на данный момент.
Мартин Маржела собирается вернуться?
Это в значительной степени ускользнуло от обычно пристального внимания модной прессы, но в программе парижской галереи на сентябрь 2020 года значится художник по имени Мартин Маржела.«Lafayette Anticipations приглашает Мартина Маржела завладеть всеми его выставочными площадями», — гласит сообщение. «Хотя в его творениях много отсылок к искусству […], художественная практика дизайнера до сих пор оставалась совершенно неизвестной».
Для дизайнера, который отсутствовал в индустрии моды в течение десяти лет, выставка служит ответом на вопрос, который волнует всех: где Мартин Маржела? С тех пор, как он покинул Maison Martin Margiela — дом, который он основал в 1988 году, продал владельцу Diesel в Ренцо Россо в 2002 году и ушел в 2009 году, — бельгийский герой моды практически ушел из индустрии.
Как дизайнер, он никогда не показывал свое лицо за всю свою революционную 20-летнюю карьеру. Его отсутствие только усилило его миф.
Подробнее: Лучшие документальные фильмы о моде, которые стоит посмотреть сейчас
Те, кто узнает лицо 62-летнего парня, будут настаивать на том, что видели, как он шел по улице Парижа; другие рассказывают истории о том, как «Мартин» представили парню в кепке в джинсах, только чтобы потом понять, что это был , что Мартин. Затем есть шепот из мира искусства: встречи, которые он проводил с кураторами и художниками, которые не совсем понимают, когда язык тела модного человека принимает язык тела фанатки к поп-идолу-подростку, когда их история разворачивается.И мы слышали бесконечные догадки относительно того, с какой торговой маркой он может консультироваться (обычно предположительно что-то шведское) и можно ли увидеть его руку в одежде. Если бы вы этого достаточно хотели, вы, вероятно, смогли бы.
Коллекция весна / лето 1995 Мартина Маржелы.
© Guy Marineau
Но в 2017 году Мартин Маржела подал признаки жизни. Когда музей моды MoMu в Антверпене организовал выставку коллекций дизайнера Hermès, где он работал креативным директором с 1997 по 2003 год, он сотрудничал с куратором Hermès в городе с куратором Оливье Сайяром, на котором были представлены многие из его оригинальных моделей .Год спустя, в 2018 году, Palais Galliera, где Сайяр был директором в период с 2010 по 2018 год, представил полную ретроспективу его работ в Maison Martin Margiela, выполненную с благословения и консультации дизайнера. Оба шоу были увековечены в книгах, но ни в одном из них не было голоса самого человека. Для дизайнера, который, как известно, проводил все интервью по факсу и от третьего лица, эта идея была невообразимой. Но потом!
Коллекция Hermès осень / зима 1998 года, созданная Мартином Маржелой.
© JOEL SAGET
В этом месяце кинорежиссер Райнер Хольземер, сыгравший коллегу Мартина из Антверпена, дизайнера Дриса Ван Нотена в документальном фильме 2017 года Dries , выпускает фильм Мартин Маржела: своими словами . Впервые дизайнер рассказывает о своей карьере, образовании и детстве, в то время как кадры его рук на работе заменяют его лицо, оставляя тех, кто знаком с анонимностью и мифом, полностью ошеломленным. В каком-то смысле документальный фильм и выставки завершают трилогию, созданную самим Мартином Маржелой, который нарушает безвестность и тишину, окружающие его тайну, и берет на себя ответственность за факты — и действительно, изобретения — его наследия.Документальный фильм может быть ключом к пониманию того, почему он в определенной степени выходит из пенсии.
Подробнее: Кристиан Лакруа и Дрис Ван Нотен об их уникальной коллекции
Глава фильма посвящена коллекции Maison Martin Margiela на весну / лето 1994 года. «Все время речь шла о копиях. , копирует, копирует », — вспоминает Мартин, имея в виду свое раннее влияние на постоянно имитирующую индустрию моды. «Я сказал:« Да, хорошо, хорошо, что я могу сделать? »И тогда пресса начала давать реакцию:« Люди должны знать, что он первый! »Я подумал:« Почему же тогда я больше не делаю этого? » Он превратил свою десятую коллекцию в «лучшее» объединение первых девяти, заявив, что силуэты и техники, которые он изначально задумывал.Это было ранним признаком дизайнера, который — каким бы он ни был отстранен от индустрии — не может сидеть сложа руки, пока новички берут на себя ответственность за его идеи.
Выставка Мартина Маржелы весна / лето 1998 года.
© Guy Marineau
Перенесемся в выставку 2018 года во Дворце Галльера: как жемчуг на нитке, каждую картину можно было бы разделить на экран с подражаниями молодого поколения дизайнеров последних лет.
С появлением социальных сетей миф о Мартине Маржеле только усилился благодаря увлечению молодежи модной ностальгией.Этому способствовала популяризация нишевых и культовых дизайнеров такими художниками, как Канье Уэст, чье собственное модное образование было передано его массовой аудитории. В процессе этого имя Мартина Маржелы становится все более популярным, его старые фотографии с подиумов переделываются и вызывают восхищение, а его дизайн вытесняется другими брендами, как будто завтра не наступит. Независимо от того, насколько вы неуловимы, это должно придраться.
Между тем, в доме, который он покинул в 2009 году, теперь известном как Maison Margiela, его архивы находятся в гениальных руках Джона Гальяно, который присоединился к нему в качестве креативного директора в 2015 году и рано получил благословение основателя.«Я пригласил его на чай домой. Он сказал: «Возьмите то, что вы хотите из ДНК, защитите себя и сделайте это своим», — вспоминает Гальяно. Если самое большое уважение, которое вы можете оказать дизайнеру на пенсии, — это продолжать расширять границы своего имени, это не может быть более уважительным, чем то, что делает Гальяно в Maison Margiela. В ходе прогрессивного разговора между родным языком Гальяно и наследием Мартина, кодексы дома превратились в собственные коды Гальяно.
Подробнее: Джон Гальяно о возвращении к своим корням
В других модных направлениях это совсем другая история.Как и выставка Palais Galliera, новый документальный фильм служит напоминанием о бесконечном использовании изобретений Мартина в более широком контексте моды. Но возникает вопрос: если его возрождение через выставки и фильмы вызвано желанием рассказать новым поколениям поклонников моды о том, кто сделал это первым, не означает ли это возвращение?
В фильме Маржела сетует на влияние цифровых технологий на инфраструктуру моды как на причину своего ухода, говоря: «Я чувствовал, что это начало момента, когда в мире моды возникают другие потребности, и я не уверен, что смогу это сделать.
кормить их.Но когда его спрашивают, сказал ли он все, что хочет сказать о моде, он отвечает «нет». На показе в прошлом году Хольземер сказал US Vogue : «Вероятно, он больше не будет работать модельером в своей жизни. Но никогда не знаешь ».
Коллекция осень-зима 2000 Мартина Маржелы.
© Guy Marineau
Хотя дизайнеры нередко уходят в искусство после ухода из моды — его коллега, икона 90-х, Гельмут Ланг, сделал это успешно — после двух выставок и документального фильма, возвращения Мартина Маржела в качестве художника с новыми работа, это немалое событие.«От рисунка до скульптуры и коллажа, — пишет Lafayette Anticipations в своей программе, — Мартин Маржела никогда не переставал создавать вселенную, наполненную теми же навязчивыми идеями о фрагментированных телах, анонимности, переработке и экспериментировании».
Другими словами: какие бы произведения искусства он ни планировал для нас в сентябре — если текущие дела, связанные с короной, позволят этому случиться — они неизбежно перейдут на территорию моды. Если Мартин Маржела вернется к дизайну одежды, это откроет закрытое наследие, которое в народе считается одним из самых влиятельных в моде, и откроет его для новой критики.Для дизайнера с таким безупречным послужным списком, как его, это большой риск. Все мы знаем об опасности сиквелов. И все же последний альбом Дэвида Боуи, вероятно, был его самым глубоким.
Больше информации из британского Vogue:
Maison Margiela | HYPEBEAST
Maison Margiela и Reebok перевыпускают классический кожаный таби-Toed «Bianchetto»
После первого запуска в январе.
Nike Air Max 90 «Bacon» — основное блюдо в рейтинге лучших ботинок на этой неделе
К предыдущему сотрудничеству с DQM присоединились Nike Air Max 1 «Net» от CLOT, YEEZY FOAM RNNR «Moon Grey» и «Sand» и многие другие.
Получайте этот хлеб каждый день с TOMM ¥ A $ H и Maison Margiela’s Loaf … ers
Кому нужны красные попки, когда у вас есть хлебные попки?
Maison Margiela превращает Reebok Club C в оптическую иллюзию
Переосмысление силуэта в технике trompe l’oeil.
Кроссовки Move Over Maison Margiela Fusion, новые кроссовки в стиле пэчворк уже здесь
Закончено с разделительными пятнами клея и изношенным видом.
MM6 Maison Margiela балуется предметами одежды двойного назначения для FW21
Трансформируемая одежда и сумки Eastpak.
Air Jordan 4 «Taupe Haze» — лучший на этой неделе по размеру обуви
К ним присоединились дуэт Nike Blazer Mids из READYMADE, две новые кроссовки Casablanca x New Balance и дуэт adidas YEEZY BOOST 350 V2.
Более близкие образы: Maison Margiela x Reebok Classic Leather Tabi
Дистиллированный подход к фирменным кодам модного дома и имени спортивной одежды.
Классические кожаные таби от Maison Margiela и Reebok снова в черном (и белом)
Две простые расцветки таби-носка Маржелы на основе знаменитого кроссовка Reebok.
Первая персональная выставка Мартина Маржелы прибывает в Париж
Верхнее изображение: Maison Martin Margiela SS09 / фотография Марины Фауст
Редкий случай, когда Мартин Маржела появляется в Париже, в форме первой персональной выставки легендарного дизайнера — двенадцать лет спустя после того, как он удалился из поля зрения публики.
