Мартин маргиела – Maison Martin Margiela | Энциклопедия моды

Маржела, Мартин | Энциклопедия моды

Мартин МаржелаМартин Маржела (Martin Margiela, род. 9 апреля 1957, Лювен, Бельгия) – бельгийский дизайнер-деконструктивист, основатель Модного дома Maison Martin Margiela.

Биография и карьера

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в Лювене, Бельгия. После окончания Королевской академии изящных искусств Мартин начал заниматься дизайном одежды.
В 1985-1987 гг. Мартин Маржела работал ассистентом Жан-Поля Готье.

В 1988 году Маржела познакомился с Дженни Мейренс, владелицей бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она назвала Мартина «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». В 1988-м при поддержке Мейренс, Маржела основал бренд Maison Martin Margiela. В этом же году состоялся первый показ бренда весна-лето 1989. Фирменной чертой дизайнера стали элементы деконструктивизма: неровные подолы, косые швы, удлиненные рукава, деформированные ткани, необычные материалы. На показах Маржелы модели выходили на подиум в вечерних туалетах, выполненных из кожаного мясницкого фартука жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья и пр.

Коллекция Maison Martin Margiela весна-лето 1989 Коллекция Maison Martin Margiela весна-лето 1989 Коллекция Maison Martin Margiela весна-лето 1989

«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас».

Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпене

В 1989 году дизайнер провел свой второй показ в привокзальном кафе. В начале карьеры Маржела был ограничен финансами и в качестве антуража для дефиле использовал выброшенную мебель с улиц или купленную на блошиных рынках. Чтобы реквизиты были выдержаны в одной стилистике, их красили в белый цвет. Впоследствии оттенок стал визитной карточкой Maison Martin Margiela.

В коллекции Maison Martin Margiela осень-зима 1989/1990 Мартин Маржела представил жакет, выполненный из осколков разбитых тарелок.

Жилет, сделанный из осколков разбитых тарелок, из коллекции Maison Martin Margiela осень-зима 1989/1990 Джемпер, сшитый из шерстяных носков, из коллекции осень-зима 1991/1992

В сезоне осень-зима 1991/1992 дизайнер предложил джемпер, сшитый из шерстяных носков.

«Каждая вещь имеет право на жизнь, без атрибутов в виде красавиц-моделей и дизайнерских имен».

Креативная команда Maison Martin Margiela

В 1995 году в специальном выпуске японского издания Street были опубликованы снимки нарядов, созданных Маржелой в период с 1989 по 1996-й.

В 1997-2003 гг. Мартин Маржела являлся креативным директором женской линии Модного дома Hermès. В течение 7 лет дизайнер создавал для бренда идеально скроенные наряды в минималистическом стиле.

Женская коллекция Hermes весна-лето 1999 Женская коллекция Hermes осень-зима 1999/2000 Женская коллекция Hermes осень-зима 1999/2000

В 1998 году Маржела запустил женскую линию обуви и мужскую линию одежды.

В 2000 году в коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2001 Маржела предложил топ, выполненный из винтажных атласных перчаток. По утверждению Модного дома, используя старые вещи, Маржела стремится подарить им жизнь в новой форме.

Топ из перчаток из коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2001 Ботинки Maison Martin Margiela, выпущенные в 1990-е

В 2002 году Ренцо Россо, владелец бренда Diesel, приобрел большую часть акций Maison Martin Margiela.

В 2005-м в мужской коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2006 Маржела представил жилет, выполненный из игральных карт. В 2006 году для сезона осень-зима 2006/2007 дизайнер предложил женщинам черное платье, сшитое из галстуков.

Жилет, сшитый из карт, из мужской коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2006 Платье, сшитое из галстуков, из женской коллекции осень-зима 2006/2007

В этом же году была запущена линия аксессуаров для мужчин и женщин.

В 2006 году дизайнер представил коллекцию линии Artisanal весна-лето 2006 в рамках Недели моды Haute Couture.

В 2008-м Maison Martin Margiela выпустили первую коллекцию ювелирных украшений.

Браслет из коллекции Maison Martin Margiela Браслет из коллекции Maison Martin Margiela Кольцо из коллекции Maison Martin Margiela

В 2009 году стало официально известно, что Маржела покинул бренд. Генеральный директор Maison Martin Margiela сообщил: «Мартин Маржела действительно уже много лет не имеет никакого отношения к Модному дому. Дизайнер покинул его, чтобы в полной мере сконцентрироваться на карьере художника».

После ухода Маржелы созданием коллекций продолжила заниматься креативная группа Модного дома.

На 2014 год в каждом сезоне Модный дом представляет коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture. Maison Martin Margiela выпускают мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, а также создает мебель и предметы интерьера.

Коллекция Maison Martin Margiela Haute Couture весна-лето 2014 Коллекция Maison Martin Margiela осень-зима 2014/15

Загадочная личность Мартина Маржелы

«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают».

Пресс-офис Модного дома Maison Martin Margiela

Мартин Маржела является одним из самых загадочных дизайнеров современности. Он не выходит на поклон по завершении показа, избегает фотографов и журналистов. Маржела не дает интервью, на все вопросы за него отвечает пресс-офис. Никто, кроме семьи и штата сотрудников Модного дома, его не видел и не слышал. Такая скрытность продиктована желанием дизайнера позволить людям смотреть на коллекции Maison Martin Margiela самостоятельно, а не сквозь призму личности креативного директора.

wiki.wildberries.ru

Maison Martin Margiela (Мейсон Мартин Марджела)

​​

Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.

Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.

Martin Margiela - редкий портрет

Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.

  • 1982 год, Мартэн Маржела встречает Дженни Мейренс
  • Дженни Мейренс

В 1982 году в жизни Мартэна происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс (Jenny Meirens), своим будущим партерном и другом. Дженни - хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Она организует в своём магазине пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garcons на которую приходит и Мартэн. Эта встреча становится знаковой в жизни Маржела. Дженни заявляет, что его работы уникальны, и в 1988 году они создают бренд Maison Martin Margiela (MMM).

  • показ Maison Martin Margiela 1989 года
  • детали показа Maison Martin Margiela 1989 года

Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна... Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».

редкий кадр выхода дизайнера Maison Margiela к зрителям

Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!

  • показ Maison Margiela осенью 1989 года
  • показ Maison Margiela осенью 1989 года

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

  • стерильно белое здание, где располагался модный дом Maison Margiela
  • бирки Maison Margiela

В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.

Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.

Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.

  • женская линейка Maison Martin Margiela - MM6
  • женская линейка Maison Martin Margiela - MM6

В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.

  • MM6 (Maison Martin Margiela)
  • топ из перчаток Maison Martin Margiela

Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.

  • лукбук Maison Martin Margiela
  • очки из коллекции Maison Martin Margiela

Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».

  • Украшения из коллекции Maison Martin Margiela
  • Аромат  Maison Martin Margiela

Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.

  • коллекции  Maison Martin Margiela
  • создание коллекции  Maison Martin Margiela

Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!

  • коллекция Maison Martin Margiela 2008 год
  • коллекция Maison Martin Margiela 2008 год

В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.  

В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.

В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.

  • Maison Martin Margiela - история модного дома
  • редкие фото Мартана Маржела

Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы. «Я никогда не отрицал, что на меня сильно повлиял его талант. Я не скрываю этого... Любой, кто живет в современном мире, находится под воздействием таких, как Мартан Маржела», – признается Марк Джейкобс (Marc Jacobs).

Фото: theredlist.com / vogue.com / maisonmargiela.com

blog.rendez-vous.ru

Лицо за маской: культурные коды Maison Margiela | Vogue Ukraine

В 1984 году Мартин Маржела зашел в маленький концептуальный магазин и представил небольшую партию таби ее владельцам. Обувь раскупили в одно мгновение, а первой покупательницей стала Анн Демельмейстер.  «Мое вдохновение было очень “академическим” в то время, – позже объяснял Маржела в одном из своих редких интервью. – У меня на уме было что-то британское, из 1900-х. Маскулинная модель на женской колодке с высоким каблуком выглядит коренастой фронтально и узкой со стороны. Кожа, крой и отделка были традиционными для мужской обуви». 

Форма ботинок отсылает к традиционной обуви японских рабочих XX-го века. На своем первом показе Maison Martin Margiela весна-лето 1989 дизайнер покрыл подошвы таби красной краской, так что каждая модель оставляла за собой кровавые следы. Отпечаток вошел в историю как один из самых узнаваемых.

 

Разрушить, чтобы создать

Презентация коллекции овесна-лето 1990 была шокирующей. Заброшенная детская площадка на окраине Парижа, модели спотыкаются на самодельном подиуме, в первых рядах дурачатся местные малыши, которые в том числе рисовали пригласительные. Но публика не может оторвать взгляд именно от коллекции: среди необычного кроя пиджаков и полуразрушенных платьев - почти викторианские силуэты, пластик, разорванные рукава и состаренные ткани. Прессе пришлось прибегнуть к новому термину – “деконструкция”, который сам дизайнер всячески отрицал. Его целью было не разрушение, а реструктуризация. Маржеле удалось не только разобрать одежду на части и дать ей новую жизнь - он сделал нечто подобное и с самой индустрией моды.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

«Меня так поразило все увиденное, что я начал плакать. Мне было так стыдно. Я подумал: “О Боже, посмотри на землю, посмотри на землю, все поймут, что ты плачешь, как глупо плакать на показе мод!”. Затем я огляделся – половина зрителей плакала… Этот показ – причина, по которой я стал дизайнером», – вспоминал в интервью Business Of Fashion Раф Симонс. Многие модели с культового показа были переосмыслены Маржелой и появились в следующих его коллекциях. Например, “незавершенный” пиджак и обувь таби разнообразной формы.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Фетиш

Материалы и техники, которые использовал Маржела, часто фетишистские в своем начальном смысле. Маржела, чувствующий смысл одежды, избавлял старую одежду от ее первоначального смысла и наделял новым, подобно первым охотникам.

Maison Martin Margiela весна-лето 1993

Кроме этого, в каждой коллекции Maison Margiela присутствует тонкая сексуальная игра – идеальный крой плотно прилегающей к коже ткани, иллюзорная хрупкость наряда на незаметных швах, оголенные плечи при скрытом лице. Не менее, чем сама одежда, Маржелу интересовали ощущения женщины, которая ее носит. Модели признавались, что если кому-то не нравился наряд, его сразу же заменяли на подходящий, а на бэкстейдже всегда присутствовала массажистка. «Он хотел, чтобы мы были собой», – вспоминает модель Кристина де Конинк.

Maison Martin Margiela весна-лето 1996

Вечность

Уважение Маржелы к истории проявляется и в его линии Replica, зашифрованной под кодовым номером 4. В каждом сезоне есть вещь, сделанная по образу и подобию иконической модели из прошлого, но из современных материалов. К вещи прилагается описание модели и ее происхождение.

Еще одна попытка сделать одежду вне времени – выставка “9/4/1615” в Museum Boijmans Van Beuningen. Одежда из его прошлых 18 коллекций, полных исторических референсов, была вымочена в питательном для бактерий растворе. В течении четырех дней белая ткань покрылась разноцветными слоями плесени и дрожжевых грибов. Таким образом, новая одежда состарилась, переработка произошла сама по себе, а дата производства стала формальностью.

Выставка “9/4/1615”

vogue.ua

Мартин Маржела: все, что нужно знать о величайшем деконструктивисте моды - 7sisters.ru

Текст: Марина Барыкина

Мы все время задаемся вопросом — где искать модные ориентиры. Однотипные наряды блогеров уже не вдохновляют. Наоборот, хочется быть уникальным, одним в своем роде, когда все вокруг носят одно и тоже. Где же искать источники вдохновения? В живописи, в искусстве, в фотографиях и, конечно, в творчестве великих дизайнеров. Например, у Мартина Маржела, который вписал себя в историю моды как величайший деконструктивист. Вообще, антверпенская художественная школа сейчас задает тон модным тенденциям. Фиби Файло тоже следовала в своем творчестве для дома Celine именно этим стандартам.

Одежда бельгийских дизайнеров в 1990-е была выбором представителей искусства — художников, архитекторов, музыкантов. Сейчас носить японцев и бельгийцев снова хороший тон. Эта одежда подчеркивает индивидуальность, она дает возможность самовыражения языком моды.

Но вернемся к самому Мартину Маржеле. Ключевые вещи его бренда — перешитые, вывернутые наизнанку пиджаки и костюмы, использование обычных предметов гардероба самым необычным образом. Например, парики и перчатки — из них были сшиты платья и топы для его кутюрной линии Artisanal. Японские носки для традиционной обуви Гэта он превратил в сапоги и туфли, которые неизменно присутствуют в коллекциях дома и называются Tabi. Отсутствие бирок на одежде подчеркивало его отношение к именной одежде. При этом в итоге знаменитые белые стежки, которыми пришит кусок белой ткани в итоге стали таким же опознавательным знаком дома как логотип Gucci.

Мартин Маржела

Стиль Martin Margiela можно назвать буржуазно-богемным: мягкость линий, притягательная асимметрия, необработанные края, изысканный японский крой, черный цвет. Выглядящая очень дорого и одновременно «по-нищенски», эта одежда для обеспеченных интеллектуалов всего  мира.

Простое бежевое боди также стало одной из знаковых вещей бренда. Оно не отвлекает от главного — от самой личности. У моделей на его показах часто были закрыты лица — это еще раз подчеркивало, что эта одежда для человека, не для модели, акцент делался именно на вещи, а не на том, кто в ней вышел на подиум.

Сам Мартин никогда не выходил на поклон в конце своих шоу. Не сделал он исключения из для Hermes, когда творил для знаменитого парижского дома моды. Во главе угла тот, кто будет носить эту одежду и сама одежда, а не дом моды и модели. Untitled — слово, которое стало ключевым для дома Маржела, так назывался и первый парфюм бренда.

Первый парфюм Maison Martin Margiela

Первый показ Маржела в 1989 году произвел фурор. На подиуме были показаны модели одежды, сшитые из старых вещей. Платья швами наружу, подплечники поверх наряда, пиджаки, вывернутые наизнанку, платье, украшенное кусочками разбитых тарелок, намерено состаренная обувь, одежда, залитая краской. По подиуму шли не модели, а обычные люди, которых пригласили с улицы.

«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — вспоминает Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпене.

Первый показ Maison Margiela (1989) и культовые ботинки Tabi (1990)

Мартин Маржела придумал отмечать линию коллекции одежды на бирках с помощью цифр, где 0 — это кутюрная линия Artisanal, 3 — парфюмерия, 6 — младшая линия одежды ММ6, а 22 — обувь. Эти цифры просто обведены в кружок на бирке.

С 1988 года по 2009 Мартин сам стоял у руля Maison Martin Margiela, в 2002 году он примкнул в конгломерату Diesel и Ренцо Россо, но не стал коммерчески ориентированным дизайнером, хотя его работы всегда были востребованы модным потребителем.

Одежда оверсайз — один из главных приемов Маржела, и сейчас тренд. Пластиковые пакеты Селин тоже не ноу-хау Фиби, а были созданы Мартином. Перекроенные старые джинсы придумал не Демна Гвасалия, а Мартин Маржела. Кстати, именно в доме Маржела начинал свою карьеру звезда современной моды и дизайнер Balenciaga. Приемы Маржела повсеместно используются современными дизайнерами.

Каждый год на кутюрных показах Maison Martin Margiela модели выходят в масках-балаклавах

В 2009 году Мартин Маржела покинул собственный дом моды. Спустя много лет, получив награду за вклад в развитие бельгийской моды, Маржела прокомментировал свой уход: «Многие говорят, что мода скоротечна, ведь она одержима актуальностью и новизной. Но недавние выставки моих работ говорят совершенно обратное. Опять же, моя родная Бельгия стала первой, кто почтил мое творчество в MOMU Antwerp, и только потом им стал мой приемный город Париж – во Palais Galliera и Musée des Arts Décoratifs. Прекрасная дань уважения периоду напряженной работы и самоотверженности, который начался в раннем возрасте и продолжался более 30 лет, ровно до 2008 года. Именно того года, когда я почувствовал, что больше не справляюсь с растущим давлением во всем мире и новыми требованиями коммерции. Также я сожалею о буквальной передозировке той информации, которые несут нам социальные медиа, тем самым разрушая «острые ощущения ожидания» и отменяя эффект неожиданности. Лично для меня они были фундаментальными».

Легендарный жакет из волос из коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2009

Тем не менее, он признал факт, что есть еще дизайнеры, которые не теряют интерес к самой моде. И Джон Гальяно, который возглавил Maison Margiela в 2014 году, очень красиво продолжает традиции самого Мартина Маржела. Деконструктивизм, оверсайз, одежда, будто переработанная и сшитая из старой — все это мы видим в коллекциях Гальяно.

Что купить у Маржела сегодня? Пиджак оверсайз с необработанными краями, большие широкие джинсы, ботинки Tabi или хотя бы минималистичные очки, боди — и еще много чего, на что хватит вашей фантазии и чувства прекрасного.

Рианна в Maison Margiela by John Galliano на Met Gala 2018

Мартин Маржела: все, что нужно знать о величайшем деконструктивисте моды was last modified: 8 августа, 2019 by Анна Булатова

7sisters.ru

Maison Martin Margiela — Look At Me

Двадцать лет существования бренда Maison Martin Margiela под призрачным руководством его основателя были окутаны множеством тайн: его бутики не отмечены на картах и в телефонных книгах, вместо названия бренда на бирке выбит набор неясных, на первый взгляд, цифр, лица моделей на показах замотаны в капрон, а в первых рядах сидят те, кто успел прийти раньше. Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Поэтому историю дома Martin Margiela мы знаем по урывочным фактам. Так в силу скрытности его основателя, вся хронология этого бренда строится на случайных цитатах, фактах и, частично, домыслах.

      


    

«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают», — заявляют в Maison Martin Margiela.

После окончания The Royal Academy of Fine Arts в 1979 году, Мартин Маржела уезжает из Антверпа и устраивается работать ассистентом Жана-Поля Готье. Как говорят критики, именно здесь, увидев оборотную сторону славы — назойливость СМИ — молодой дизайнер решает стать невидимкой мира моды.

     

1988–1989

В 1988 году Маржела встречает Дженни Мейренс, владелицу бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она называет малоизвестного бельгийца «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». Вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.

     

Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.

«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпе.

В прессе начинают говорить о Маржеле, как о родоначальнике «destroy fashion», на что сам дизайнер отвечает, что не стремится к разрушению, когда режет старые вещи, а желает подарить им жизнь в новой форме.

    

За время своей работы Маржела сумел скроить одежду из карт, постеров, носков, накладных ресниц и меховых шапок, украсил боди мячиками для бадминтона, создал сумку из мотоциклетского шлема. Кутюрная линия «Artisanal» полностью выполняется вручную в ателье в Париже, на бирке она отмечена цифрой «0».

В 1989 году Maison Martin Margiela первым в истории получает французскую премию за заслуги в области современной моды ANDAM, которая после также присуждалась Viktor & Rolf и Jeremy Scott.

       

1990–1997

В 1990 году Maison Martin Margiela переезжает в новое ателье на бульвар Сан-Дени, шестикомнатные апартаменты с белыми стенами, полом и мебелью, а позже в 1994 — в мастерскую в переулке Рюэль, оформленную в том же стиле. Один из сотрудников дома рассказывает, как белый цвет стал визитной краточкой бренда:

«Когда Дженни (Мейренс) и Мартин только начинали, они собирали мебель отовсюду: с улиц, блошиных рынков,  самых разных магазинов. У них не было денег, и вся мебель выглядела абсолютно по-разному. Чтобы связать фурнитуру воедино, они покрасили ее в белый».  

   


  • Главный офис Maison Martin Margiela, январь 2010 года

      

В 1995 году выпускается специальное издание японского журнала Street, опубликовавшее коллекции Maison Martin Margiela с 1989 по 1996 год.

     


В 1997 году на традиционно пустой белой бирке появляются черные цифры от «0» до «23». Число, обведенное в кружок, обозначает принадлежность вещи к определенной линии бренда.

        


          

Как бы то ни было, имя автора работы на ярлыке так и не появляется. «Отдельные вещи или целые коллекции могут быть результатом работы только множества голов, сердец и рук. Дизайнер самовыражается посредством собственной работы, в которой принимают участие и все другие члены команды. И каждый, кто работает вместе с ним — ассистенты, закройщики, швеи и даже маркетологи — вкладывают свои собственные знания и чувства в создание этих вещей», — Maison Martin Margiela

Чуть позже открывается первая персональная выставка Maison Martin Margiela в музее Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме. В стеклянном павильоне представлены восемнадцать манекенов в одежде светлых тонов, созданной за период со дня основания дома до 1998 года. После этого выставка побывает в Киото, Нью Йорке и Токио.

       


       

1998 — 2008

В 1998 Мартин Маржела запускает линию женской обуви, маркированную цифрой «22». На показе модели ходят по подиуму в туфлях, крепившихся к ноге при помощи ленты-уплотнителя.

        


   

Обувь Марджелы очень часто отличается необычной формой и дизайном: 

   


    

В марте Маржела становится креативным директором Hermes, с которым сотрудничает вплоть до 2003 года. Легкие минималистические платья, двусторонние свитера,  идеально скроенные жакеты и пальто возводят бренд на пик популярности.

     

     

В марте 1998 года американский фотограф Марк Бортвик, британский стилист Джейн Хау и французский писатель Сидней Пикассо представляют собственное видение коллекции Маржелы AW 1998/99. Пришедшим на показ повязывают на запястье белую хлопковую ленту, на которой напечатан памфлет Пикассо, коллекцию представляют марионетки, выполненные в натуральную величину, на стене транслируется созданное Бортвиком видео, демонстрирующее моделей в одежде Maison Martin Margiela, а после шоу выходит книга «2000 – 1», содержащая фотографии со съемок.

             


     

В апреле Маржела становится куратором A magazine.

   


    

В октябре 1998 года дизайнер запускает десятую линию мужской одежды. Маржела продолжает экспериментировать, создавая одежду из кожаных ремней, лыжных перчаток, баскетбольных кроссовок, дорожных сумок и пилотных шлемов.

      


     

Тогда же появляется и линия «13», в которую входят книги, включая первую «2000 – 1» Марка Бортвика, и предметы интерьера.

     


       

В 2002 году Maison Martin Margiela становится частью группы NEUF под руководством Ренцо Россо, владельца Diesel Group.

В период с 2000 по 2010 год бутики бренда открываются в разных городах Франции, Японии, США, Китая, Германии, Италии и России. 

В 2003 году Мартин Маржела открывает четвертую люксовую линию женской одежды: хотя вещи не выполнены полностью вручную как Artisanal, они отличаются фирменной детализацией фактуры и сложностью кроя.

            


В 2004 году после нескольких переездов головной офис Maison Martin Margiela «вселяется» в просторное помещение, бывший монастырь, на улице Сан-Мур, где находится и по сей день.

Презентованная в 1997 году линия «6» чуть позже эволюционирует в «MM6». Это все та же базовая одежда для женщин или вещи–унисекс.

     


      

С 2005 года появляется одиннадцатая линия аксессуаров для женщин и мужчин.

      


      

Чуть позже появляется четырнадцатая мужская линия, где мы видим элегантные вещи, которые легко представить в повседневной жизни, а также реплики существовавшей ранее одежды.

     


   

В 2006 году Maison Martin Margiela впервые представляет коллекцию линии Artisanal  в рамках кутюрной недели моды SS 2006.

      

Maison Martin Margiela Artisanal FW 2009

    

В 2007 году запускается восьмая линия солнечных очков. Маржела создает знаменитые «Инкогнито», очередную интерпретацию фирменной идеи невидимости.

       

Черная полоска на глазах или маска нередко скрывают лица моделей на показах и в лукбуках Маржелы. Дизайнер уверен: ничто не должно отвлекать взгляд от главного —одежды.

В 2008 году проходит первая выставка в Италии, а немного позже — в Китае,где была представлена ретроспектива бренда, начиная с первой коллекции 1989 года.

В июле Маржела выпускает первую коллекцию ювелирных украшений. 

    

    

В марте компания заявляет о сотрудничестве с L’oreal для создания парфюмерной линии. Годом позже Maison Martin Margiela презентует свой дебютный аромат Untitled.

   


        

2009–2010

Показ SS 2009, посвященный двадцатилетию бренда, вошел в историю моды, как один из самых зрелищных. Маржела доводит идею невидимости до гротеска: лица моделей спрятаны под париками и замотаны в капрон.

    

В октябре 2009 года издательство Rizzoli выпускает книгу, собравшую воедино всю насыщенную историю Maison Martin Margiela.

    


      

В то же время владелец акций бренда Ренцо Россо сообщает: «Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года».

Заявление влечет за собой массу слухов, которые подтверждаются в декабре того же года. В прессе появляется сообщение, что Мартин Маржела покидает дом. Компания отказывается давать комментарий о причинах ухода.

В 2010 году Maison Martin Margiela представляет официально первую самостоятельную коллекцию Haute Couture SS 2010.

              


        

Как бы то ни было, уже на протяжении двадцати лет Maison Martin Margiela остается одним из самых влиятельных домов. Коллекциями бренда вдохновлялись Marc Jacobs, AF Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès и Prada. А мэтр французской моды Аззедин Алая однажды признался: «Сейчас уже совсем не осталось настоящих талантов с тем особенным неповторимым видением. Последний из них – Маржела».

       


  • Maison Martin Margiela FW 2010

www.lookatme.ru