Менкес, Сьюзи | Энциклопедия моды
Сьюзи Менкес (англ. Suzy Menkes; род. 24 декабря 1943 года, Брайтон, Великобритания) – британский модный обозреватель, писатель, критик и репортер газеты International Herald Tribune, колумнист The New York Times. Является офицером Ордена Британской Империи, кавалером Почетного легиона Франции, членом Британского совета моды.
«Я – та, кто пишет новую главу каждый сезон. Пишет обо всем, что видит вокруг себя».
Сьюзи Менкес
Биография и карьера
Сьюзи Менкес родилась 24 декабря 1943 года в Брайтоне, куда родители переехали из Лондона во время войны. Отец погиб на службе за несколько месяцев до ее рождения. Воспитанием дочерей — младшей Сьюзи и старшей Вивьен — занималась мать.
«Моя мать жила на пенсию по случаю потери кормильца, это было очень сложное время».
Сьюзи Менкес
После окончания средней школы Брайтон и Хоув Сьюзи Менкес переехала в Париж. Она решила посвятить свою жизнь Высокой моде. Впоследствии модный обозреватель призналась, что «на это повлиял увиденный показ коллекции Nina Ricci». Сьюзи Менкес поступила в парижскую школу моды ESMOD.
После возвращения из Парижа Менкес поступила в Кембридж. Во время обучения она являлась главным редактором университетской газеты Varsity. Будучи студенткой, Сьюзи Менкес также читала в Кембридже лекции по английской литературе и истории младшим курсам.
Окончив университет, Сьюзи Менкес оставила преподавательскую деятельность, устроилась помощником репортера в британское издание The Times. Она освещала модные показы, составляла рецензии на коллекции дизайнеров.
В 1969 году Сьюзи Менкес вышла замуж за корреспондента Дэвида Спеньера.
С 1978 года она работала в качестве модного редактора в газете The Times.
В 1988 году Сьюзи Менкес заняла должность модного обозревателя в британском издании International Herald Tribune, где сразу стала одним из самых заметных сотрудников. Она заработала репутацию арбитра в мире модной индустрии. Отличительной чертой ее журналистских работ считалась честность и прямота. Менкес одинаково критично относилась как к начинающим дизайнерам, так и к зарекомендовавшим себя модельерам. Так, еще неизвестного Эди Слимана Сьюзи Менкес назвала
Положительные отзывы от модного обозревателя получали Ральф Лорен, Оззи Кларк, Рей Кавакубо, Николя Гескьер, Джунья Ватанабе, Маниш Арора и др. С критикой столкнулись Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Оскар де ла Рента. Альбер Эльбаз сообщил, что «не может уснуть, пока не узнает мнение Сьюзи Менкес о своей коллекции».
В 2000 году скончался муж Сьюзи Менкес, Дэвид Спеньер.
«Ему было шестьдесят семь лет. Он был абсолютно здоров, никогда не курил. Однажды Дэвид просто упал замертво от инсульта».
Сьюзи Менкес
В 2003 году за многолетний труд в области журналистики Сьюзи Менкес был присвоен титул офицера Ордена Британской Империи, а также звание кавалера Почетного легиона Франции.
В марте 2005 года модный обозреватель посетила московские показы, проходившие в Гостином дворе в рамках Недели Моды.
В 2007 году карикатурное изображение Сьюзи Менкес появилось в августовском выпуске американского Harper’s Bazaar, где Гленда Бейли опубликовала фоторепортаж «Симпсоны едут в Париж». Изображения известных деятелей модной индустрии в образе персонажей мультсериала создал художник Александро Паломбо.
В 2009-м Сьюзи Менкес выступила соавтором книги о Валентино Гаравани. В произведении были опубликованы эскизы, наброски, съемки для журналов, рекламы и личные архивные фотографии итальянского модельера, которые сопровождались перепечатками из газет и журналов. В этом же году Менкес предстала в качестве приглашенного судьи в одном из эпизодов 6-го сезона проекта «Подиум». В 2009-м модный обозреватель получила докторскую степень Лондонского художественного университета за выдающийся вклад в развитие модной журналистики.
В настоящее время Сьюзи Менкес проживает в Париже, продолжает работать в International Herald Tribune, ведет колонку в The New York Times, является членом Британского совета моды. У нее трое сыновей Гидеон, Самсон, Джошуа и три внучки.
«Я живу ради моментов, когда появляется чувство, будто после показа мода уже не будет такой, как прежде!»
Сьюзи Менкес
Книги авторства Сьюзи Менкес
1985. «Революция трикотажа: Как смоделировать фасон».
1987. «Виндзорский стиль».
1993. «Королева и страна».
2005. «Хусейн Чалаян» (соавтор Кэролайн Эванс).
2009. «Валентино Гаравани» (соавтор Мэтт Тирнауэр).
Лига сильных женщин: модный критик Сюзи Менкес
SPLETNIK.RU продолжает пополнять свою традиционную рубрику «Лига сильных женщин».
Достойных кандидатов множество, но мы предлагает уделить ваше внимание одному из самых авторитетных британских фэшн-критиков настоящего времени — Сюзи Менкес, которая пишет о моде и стиле уже более 40 лет.
Легендарная беспристрастность и довольно грозный характер сделали ее одной их самых уважаемых и значимых персон в этой сфере, но с чего все начиналось?
Сюзи Менкес
Менкес родилась в начале 40-х годов прошлого века в Брайтоне, куда ее родители перебрались из Лондона еще во время войны. Детство будущей знаменитости не было похоже на сказку: отец нашей героини погиб на службе за несколько месяцев до ее рождения.
Будучи совсем юной, она решила, что посвятит себя и свою жизнь высокой моде, поэтому после окончания учебного заведения она отправилась в Париж, где поступила в ESMOD — первую в мире школу моды, основанную во Франции в 1841 году Алексисом Лавинем.
Наша героиня считает:
Одежда, как и музыка, хранит в себе отголосок времени и места.
Однако останавливаться на достигнутом Менкес не собиралась. Позже она стала обучаться в Кембридже, где не только была главным редактором университетской газеты Varsity, но и читала студентам младших курсов лекции по английской литературе и истории.
Первой серьезной работой Сюзи стала должность в британском издании The Times, куда ее взяли помощником репортера. Она освещала модные показы и составляла рецензии на коллекции дизайнеров. Спустя несколько лет Менкес повысили до модного редактора.
Мода — это язык, безусловно. Сейчас, когда никто и ничто ни на кого не давит, мужчины и женщины общаются через то, что они носят.
Например, люди, идущие в картинную галерею, одеваются немного богемно, дабы вписаться в среду. Так они отправляют сообщение, что являются частью соответствующего клуба.
Однако настоящий прорыв в карьере критика случился в 1988 году, когда Менкес заняла должность модного обозревателя в британском издании The International New York Times, в прошлом International Herald Tribune.
Она сразу же вошла в число самых заметных сотрудников и заработала себе репутацию арбитра в фэшн-индустрии. Честность и прямота журналистки стали ее отличительной чертой.
Для нее не было различий между начинающими дизайнерами или художниками, которые уже успели прославиться на весь мир.
Мнение Менкес настолько значимо, что многие творцы стараются заранее предугадать и повлиять на него. Кутюрье с трепетностью и уважением относятся к знаменитой британке.
Альбер Эльбаз, креативный директор модного Дома Lanvin:
Из нас никто не начинает показ, пока она не появится в зале. Обычно я не могу уснуть, пока не узнаю ее мнения о своей коллекции.
София Кокосалаки, дизайнер, экс-креативный директор Diesel Black Gold:
Когда она пришла на мое шоу, я поняла, что я дизайнер.
В начале 2000-х многолетний труд Менкес был оценен по достоинству: ей был присвоен титул офицера Ордена Британской Империи, а также звание кавалера Почетного легиона Франции.
В настоящее время она продолжает заниматься любимым делом, а буквально на днях стало известно, что после 25-ти летней работы в The International New York Times наша героиня готова к профессиональным переменам. Она расстается с изданием, которое стало ей вторым домом, ради должности в Condé Nast International. В ближайшее время Менкес станет международным редактором в Vogue.
Что же касается стиля самой Менкес, то многие скажут, что его и стилем-то сложно назвать, однако у знаменитости на это свой взгляд.
Самые сильные эмоции у меня по-прежнему вызывают яркие наряды, выбивающиеся из общего ряда. Мой взгляд выхватывает роскошную позолоченную модель из парада аккуратных тренчей Burberry и непременно останавливается на расписанном вручную пальто Dries Van Noten.Обувь? Тут у меня не было фаворитов. Я с удовольствием носила все модели без исключения: лодочки родом из 60-х, белые ботильоны Courrèges, туфли на платформе из 70-х, кроссовки из 80-х, полусапоги и сапоги всех мастей, танкетки и шпильки. Но где же они сейчас? Увы, моя обувь не готова работать столь же усердно, как я, и после двух-трех лет верной службы редкая пара остается в модном строю.
К слову, раз уже речь зашла о внешности Сюзи, то наверняка многих интересует, почему она носит на голове чуб, ставший неотъемлемой частью ее образа. Отвечает сама Менкес:
Двадцать пять лет назад я только начала работать в International Herald Tribune и носила каре, которое сводило меня с ума. Волосы по бокам очень мешали, проходилось убирать их за уши. Когда я пришла в John Frieda, стилист Полин сказала мне: «Что это такое? Не делай так — ты выглядишь как одна из тех леди за ланчем». И тогда она изобрела эту прическу, которую я могу сделать вмиг.
Однако хватит слов, пришло время самим оценить и стиль, и прическу знаменитой Сюзи Менкес:
Сюзи Менкес и Франка Соццани
Сюзи Менкес и Диана фон Фюрстенберг
Сюзи Менкес и Маргерита Миссони
Сюзи Менкес и Дэйзи Лоу/ Сюзи Менкес и Каролина Эррера
Сьюзи Менкес — критика моды длиною в жизнь
Сьюзи Менкес – несгибаемая критикесса, чьему гласу следуют, чьи статьи и модные рецензии почитают как истину в последней инстанции. В жестоком мире моды середины 20-го века молодой журналистке помогли пробиться абсолютная беспристрастность суждений, когда не было важно, описывала она именитого дизайнера или новичка, и довольно суровый характер, без которого критиком стать, наверное, просто невозможно. Начинала она помощником модного репортёра в газете The Times, сейчас Менкес – международный модный редактор журнала The Vogue.
Сьюзи Менкес, снискавшая славу fashion-судьи, может воскресить и убить не только словом, но и вообще своим появлением на мероприятии. Некоторые дизайнеры признавались, что они чувствовали себя настоящими дизайнерами только после того, как их показы посещала именитая и обладающая мощнейшим авторитетом критикесса. Также Менкес могла задавить своей модной властью, просто не появившись на показе, тем самым подав пример игнорирования коллекции или персоны, которому беспрекословно следовали.
Кстати, во время полыхающего модного скандала по поводу опубликованного Мирославой Думой приглашения на презентацию новой коллекции Ульяны Сергеенко, содержащего строчку из одноимённой песни Канье Уэста «To my niggas in Paris», когда издания объявили бойкот модельеру и даже не представили фотографии и отчёты с её презентации, Сьюзи Менкес пошла против бойкотирующих и опубликовала целых шесть постов в своём профиле Инстаграм, среди которых есть даже совместное фото с Ульяной, для которой благодаря этим публикациям может быть не всё потеряно.
Сьюзи обладает собственным стилем, и было бы странно, если бы такой заслуженный критик моды не создал себе узнаваемый имидж. Неизменное каре и чёлка, зачёсанная наверх, которую некоторые именуют чубом – отличительная черта журналистки.
Появилась эта причёска случайно почти тридцать лет назад, когда, будучи молодым репортёром в International Herald Tribune, Сьюзи убрала мешающие ей в работе волосы за уши, чем вызвала праведный гнев стилиста Полин, которая и соорудила на голове Менкес своеобразный начёс, который та бы могла делать с лёгкостью всегда. Такой вариант каре прижился и стал визитной карточкой модного критика. Также Сьюзи, как истинная леди, носит каблуки, пусть небольшие, но придающие её фигуре особую статность. Она неизменно появляется в небрежно накинутых ярких пальто, пончо и кардиганах длины миди, не отдавая предпочтения никому конкретно из дизайнеров.
Источники фото: https://www.instagram.com/suzymenkesvogue/, https://www.instagram.com/gaaborszakacs/
Модный генерал – Сюзи Менкес
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Класснуть
Редактора отдела моды газеты The International Herald Tribune 69-летнюю англичанку Сюзи Менкес не прочь заполучить в качестве гостьи на свой модный показ любой, даже самый знаменитый, дизайнер. Её искромётные репортажи с Недель моды изучает каждый специалист, имеющий отношение к модной индустрии. Эту могущественную особу называют модным генералом, потому что Сюзи Менкес, используя своё главное оружие – слово, способна зажигать и гасить звёзды.
Любовь к моде и красивым вещам Сюзи унаследовала от своих родителей. Её отец – бельгийский офицер кавалерии был эвакуирован из Дюнкерка в 1940 году и погиб за несколько месяцев до рождения дочери.
«Единственной вещью, которую отец захватил во время эвакуации, была пара шёлковых носков. Настоящий денди! Вот, что я называю подлинной роскошью – наслаждаться предметом, о котором знаешь только ты» (с) Сюзи Менкес
Во время войны мать Сюзи переехала с ней из Лондона в деревню недалеко от Брайтона.
«Времена были трудные, но мама всегда старалась хорошо одеваться. Одно из моих первых воспоминаний – это её пальто цвета зелёного мха с подходящими по цвету туфельками» (с) Сюзи Менкес
Газета The International Herald Tribune, обладающая более чем 100-летней историей, принадлежит медиа-магнату «Нью-Йорк Таймс», но не случайно она обосновалась в столице мировой моды и красоты – в Париже. Сюзи Менкес (Suzy Menkes) является самым авторитетным и компетентным её работником. Она трудится по 16 часов в сутки, без выходных, посещая по 600 модных показов в год. Мода для Сюзи Менкес настолько острая необходимость, что, даже получив тяжелейшую травму колена, она ездила на показы в инвалидной коляске.
«Я живу ради тех исключительных моментов, когда появляется чувство, будто после этого показа мода уже никогда не будет такой, как прежде!» (с) Сюзи Менкес
Присутствие Сюзи на таких мероприятиях является своеобразным индикатором. Например, для молодого начинающего дизайнера благосклонная критика со стороны этого модного оракула означает, что его наконец-то заметили, и что он достиг достаточно высокого уровня в мире моды.
Но, несмотря на то, что Сюзи Менкес обладает широтой взглядов, её не так уж просто удивить. Она – невероятно принципиальный журналист. В отличие от других своих коллег (например, той же Анны Винтур) Сюзи никогда не появляется в нарядах из новых дизайнерских коллекций, просто потому, что не может себе их позволить, и категорично отказывается принимать подарки от дизайнеров. Многие дома моды присылают ей бесплатные экземпляры из своих коллекций, но Сюзи всегда возвращает их с запиской примерно следующего содержания: «Меня воспитывали с убеждением, что девушка не должна принимать в подарок ничего, кроме цветов и шоколада».
Для Сюзи Менкес не существует модных идолов – если коллекция ей не понравилась, она не принимает в расчёт прошлые заслуги дизайнера. Неудивительно, что эту женщину побаиваются и называют модным генералом в юбке. Но, вместе с тем, в мире моды Сюзи боготворят и без сомнений признают её влияние на всю фэшн-индустрию. Заслуги Сюзи отмечают официально: экс-президент Франции Жак Ширак наградил её званием кавалера Ордена Почётного Легиона, а английская королева вручила орден Британской империи.
«Она напоминает слегка безумную тётушку – только с виду немного чопорная, а на самом деле – с поразительным чувством юмора и полным отсутствием надменности, свойственной многим в модных кругах» (с) – Кейт Мосс
Многие модельеры воспринимают Сюзи как мать, которая может гордиться успехами своих детей, или, наоборот, огорчиться, если что-то пойдёт не так.
Главный дизайнер бренда Lanvin Альбер Эльбаз признался как-то, что каждый раз после показа новой коллекции не может уснуть, дожидаясь 6-ти часов утра, когда сможет прочесть в газете отзыв Сюзи Менкес о своей коллекции.
При анализе коллекций Сюзи никогда не опирается на личный вкус, она считает, что необходимо разделять те вещи, которые видишь на подиуме, и те, которые могут стать частью твоего гардероба.
Однажды Сюзи раскритиковала в своей статье одного модного дизайнера. В следующий раз он отказал ей в приглашении на свой показ. Но после этого многие авторитеты из мира моды объявили ему своеобразный бойкот и тоже решили не появляться на его показах. Тем самым они поддержали Сюзи, выразив солидарность с её позицией.
Сейчас своё недовольство критикой от Сюзи Менкес многие модельеры предпочитают выражать более культурными и оригинальными способами, например, делают специально для неё официальные заявления в СМИ. Не так давно Сюзи написала, что век сумочки Chanel уже подходит к концу. На следующий же день модный дом Chanel выкупил целую полосу в газете, где заявил: «Нет, Сюзи. мы всегда в моде». Похожая история была после критики Сюзи в адрес Валентино – кутюрье купил страницу в газете, на которой было написано: «Сюзи, ты неправа!»
А знаменитый американский модельер Ральф Лорен однажды признался, что как бы ему ни было обидно читать строгую рецензию Сюзи о своей новой коллекции, он никогда не позволит себе злиться на неё. Потому что в большинстве случаев критика Сюзи справедлива и объективна.
«То, что какой-то дизайнер разозлился на меня, никак не изменит мою жизнь. Даже самые вздорные и заносчивые, такие, как Карл Лагерфельд, редко позволяют себе обижаться на мои рецензии. Ведь изначально у меня нет намерения разгромить коллекцию. Наоборот, я искренне готова её хвалить – было бы, за что» (с) Сюзи Менкес
Известная франкофилка, Сюзи влюбилась в столицу мировой моды, ещё будучи подростком. Закончив высшую школу в Брайтоне (Великобритания), она уехала в Париж учиться на дизайнера одежды в одной из самых известных в мире школ модельеров ESMOD.
Почему в итоге она стала модным обозревателем, Сюзи не распостраняется. Существуют две версии, объясняющие эту ситуацию. Первая гласит о том, что, побывав однажды на показе Nina Ricci, и вдохновившись увиденным, Сюзи поняла, что шить – не её призвание, и что ей гораздо интереснее писать о высокой моде. По второй версии Сюзи помешало стать модельером нежелание подчиняться строгим правилам и выносить унижения со стороны преподавателей.
«Моя преподавательница была настоящим монстром. Мы занимались тем, что постоянно делали мини-выкройки, сначала из бумаги, потом – из ткани. Однажды она в ярости порвала на части мою выкройку, над которой я работала много часов. Оказалось, что одно полотнище моей юбки было на миллиметр длиннее другого, что при переносе на ткань превратилось бы в несколько сантиметров» (с) Сюзи Менкес
Пройдя такую суровую подготовку, Сюзи сейчас является одним из тех немногих журналистов, которые на глаз могут отличить косую нить от долевой. Её не проведёшь – даже если одежда выглядит стильно, меткий глаз Сюзи увидит, хорошо она сшита или плохо.
Вернувшись из Парижа, Сюзи Менкес выиграла стипендию и поступила в Кембриджский университет на отделение английский литературы и истории. Она начала писать для университетской газеты и к концу первого года обучения стала её главным редактором.
После окончания университета Сюзи получила работу младшего модного обозревателя в лондонской газете The Times. Там она встретила своего будущего мужа, корреспондента Дэвида Спанье. В 1969 году они поженились, и Сюзи обратилась в религию мужа – иудаизм. С этим связан любопытный факт: многие дизайнеры предпочитают не устраивать показы в Йом-Киппур – один из самых важных иудейских праздников, потому что знают, что Сюзи в этот день не сможет посетить шоу.
Руководство газеты The Times со временем заметило аналитический ум Сюзи в сочетании с неоспоримым талантом и неисчерпаемым любопытством, и в 1987 году она стала главой отдела моды.
«Милан набирал обороты – 80-е принадлежали Италии и талантливым итальянским модельерам: Армани, Версаче, Джильи. Затем возникли аскетичные японцы, потом появился Кристиан Лакруа со своими оборками, а Кельвин Кляйн и Хельмут Ланг разрабатывали тему минимализма. Работу большинства кутюрье я отслеживаю с самого начала их карьеры. И именно это является моим главным преимуществом в фэшн-журналистике. Те, кто начинает писать сегодня, не знают историю моды так, как знаю её я» (с) Сюзи Менкес
Спустя десять лет газета The International Herald Tribune пригласила Сюзи переехать в Париж и работать у них в качестве главного модного критика. Естественно, от такого предложения было невозможно отказаться.
«Париж – это питательная среда моды на всех уровнях, будь то haute couture или prêt-a-porte. В Париже даже таксисты интересуются, как обстоят дела у Гальяно, и кто станет новым дизайнером в Dior» (с) Сюзи Менкес
Не обладая яркой внешностью, Сюзи придумала фирменную фишку, не меняющуюся с годами причёску – каре с лихо зачёсанным надо лбом высоким коком (говорят, она подкладывает туда специальный валик). В Британии такую укладку Менкес назвали «помпадур» в честь фаворитки французского короля Людовика XV.
Несмотря на сумашедший рабочий ритм и постоянные перелёты между континентами в попытке отыскать новых звёзд в модной индустрии, Сюзи удаётся уделять время семье (она овдовела, но имеет троих сыновей) и своему хобби – она пишет книги о ювелирном искусстве, а также о британской королевской семье.
Сейчас Сюзи считают одним из самых авторитетных обозревателей модной индустрии. Это она в свое время предвещала Александру МакКуину сотрудничество с Домом моды Givenchy и разглядела талант Джона Гальяно. Это она одной из первых предсказала, что Эди Слиман рано или поздно станет одним из лучших дизайнеров. Именно Сюзи Менкес связала в своих статьях хлынувшую на подиумы эстетику борделя (коллекции итальянских модельеров Dolce&Gabbana, Prada, Antonio Marras) со скандальной репутацией премьер министра Италии Сильвио Берлускони.
Сюзи Менкес – одна из тех редких персон в мире моды, которая смело выражает свой отказ подчиняться диктату коммерции. И её интеллектуальная честность заслуживает только уважения и восхищения.
Перевод статьи Сьюзи Менкес «The Circus of Fashion» | Блогер Lullaby на сайте SPLETNIK.RU 10 мая 2013
«Цирк моды» от Сьюзи Менкес.
Однажды нас назвали «Черными воронами» — нас, толпу людей собравшуюся возле заброшенного и полуразвалившегося здания в Даунтауне, одинаково одетых с головы до ног в Comme des Garçons и Yohji Yamamoto. «Чьи это похороны?» тихо переспрашивали друг друга проходящие мимо люди, их лица выражали эмоции от участия до ужаса и отвращения, пока мы выстраивались в очередь плечом к плечу, чтобы попасть на показ андеграундных коллекций в 90е годы.
Сегодня, люди за пределами модных показов больше похожи на павлинов нежели на ворон. Они позируют и «начищают перышки» в своих перегруженных узорами платьях, их паучьи ноги балансируют в туфлях на платформах до отказа напичканных всякой всячиной или обтянуты ботфортами на высоченном каблуке под скульптурным пальто украшенным искусственными цветами.
Скорее всего в ту же минуту начнется волнение масс когда группа японских девушек обнаружит своего кумира на этом параде: итальянскую прищепку для белья Анну Делло Руссо. Высокая, худая, со скульптурным загорелым телом, дизайнер и фешн-редактор — ходячая демонстрация модных способностей: чем шире пояс, тем короче и пышнее юбка, чем эксцентричнее туфли, тем лучше. Толпа вокруг нее в исступлении строчит в твит «В кого она одета?» «Неужели она сменила наряд с момента ее последнего шоу?» «Когда она будет носить свою коллекцию сделанную для H&M?» «Кто дал ей эти туфли с бесконечно длинными каблуками?»
Сегодня суета перед показом не менее важна, чем само действо которое проходит за закрытыми дверями. Все так же трудно попасть внутрь, как и 80е, когда страстные любители моды обычно появлялись отовсюду пытаясь всеми правдами и неправдами, незаметно для других, пробраться на показ коллекции Жана Поля Готье. Но разница в том, что теперь весь спектакль разыгрывается за пределами шоу, вот мужчина в бархатной накидке и шортах показывает свое умение одеваться, он конкурирует за внимание с женщиной одетой в блузу с громадными рукавами и супер узкие брюки.
Вы с большим трудом сможете подняться по ступеням Линкольн Центра в Нью-Йорке, или пройти по дорожке сада Тюильри в Париже, из-за несметного количества фотографов-любителей снимающих всех этих позёров.
Камеры у толпы так же исступленно нацелены на жертву, как и у настоящих папарацци из фильма Феллини «Dolce vita». Но разница в том, что сегодня предмет охоты готов и отчаянно желает быть добычей, но не выслеженной — он сам пытается привлечь к себе внимание.
Ах, слава! Или, как это было бы правильнее сказать в мире моды — звездный цирк, состоящий из людей, которые известны потому, что… известны. Этих людей знают благодаря их страницам на Facebook, их блогам или тому факту, что фотограф Скотт Шуман увековечил их на своем веб-сайте the Sartorialist. Этот человек делающий снимки «обычных людей» породил легионы подражателей, так же, как и редакторы модных журналов которые напоказ создали фешн-блогеров наряжающихся по схожим причинам.
Пережив эпоху панка и тех андеграундных клубов в Лондонском Ист Энде, где индивидуальность и необычность придуманных нарядов была захватывающей, я не могу избавиться от ощущения, что все было по другому — когда крутые ребята любили одеваться друг для друга, или просто для себя. Существует большая разница между стильными и show-off (прим. пер. люди которые хвастаются дорогими нарядами, надевают все сразу — 5 сумок на одно плечо, 10 колье, 3 шляпы) — и это является дилеммой сегодняшнего дня. Если мода для всех, то мода ли это? Ответ выходит далеко за рамки коллекций и имеет отношение к скорости быстрой моды. Нет больше такого промежутка времени когда маленькая группа понимающих моду людей улавливает тренд (прим. пер. тенденцию) и когда это уже носится повсеместно.
Теперь, эти женщины и мужчины (здесь я имею ввиду супер-стильного филиппинского блогера Браянбоя, настоящее имя которого Браян Грей Ямбао) используются для продвижения торговых марок, которые были достаточно хитрыми для того, чтобы присоединиться к властителям модных луков, даже те у кого был так называемый уличный стиль потеряли свою индивидуальность.
Смартфоны так поразительны и прекрасны во многих отношениях, что кажется довольно странным испытывать ностальгию по тем дням когда изображение не могло пуститься в кругосветное путешествие в одну наносекунду. В середине 90х когда я перестала бегать между показами и проявочными мастерскими и впервые увидела цифровую картинку, я сочла эти технологии достойными благословения и пришла к выводу, что моя рабочая жизнь поменялась к лучшему. У меня не было никакого представления о роли, которую будут играть изображения, буквально зарывая в землю профессионалов от моды — одно дело смотреть показы для своих целей, закупок или статей другое дело онлайн судья и присяжные. Пока профи от моды как правило, вносят замечания связанные с их работой в записные книжки, блогеры тут же начинают критическое обсуждение на своих страницах, которое может распространяться по сети, как вирус.
Многие из этих изменений были впечатляющими. Конечно приятно видеть комментарии от стильных блогеров — особенно из таких стран, как Китай и Россия, где в прошлом, была относительно малая возможность поделиться мыслями или мечтами о моде с единомышленниками- но я все равно отношусь немного подозрительно к идее, что всякий человек может быть критиком, вынося суждение сразу после просмотра модного показа (только вид модели спереди и только в искаженном цвете) на Style.com или NowFashion. Чтобы превратить шоу в зверинец, понадобилось две вещи: (прим. пер. the cattle market — рынок большого рогатого скота, на сленге — стоящие в ряду женщины в ночном клубе, которые ждут чтобы их выбрали, для оказания интимных услуг) модные персонажи show-off, которые как на рынке крупного рогатого скота, стоят в ожидании быть выбранными или отвергнутыми фотографами и то, что модные бренды пытаясь возвратить утраченное влияние проиграли эту битву рынку мультимедиа.
Марк Джейкобс был первым дизайнером, который почувствовал всю мощь информационных технологий. Когда он назвал сумку в честь Брайанбоя в 2008, этот факт сделал блогера известным, и включил несомненно бесконечный поток дизайнерских подарков которые тепло приветствуются на сайте bryanboy.com. Многие блогеры и раньше и сейчас были очень проницательными и сдержанными в своих комментариях. Но с желанием обладать подарками-трофеями и оплаченными поездками на следующие модные показы справились единицы. И теперь лишь редких молодых людей пишущих о моде можно назвать настоящими критиками, в самом первоначальном значении этого слова, эдакими визуальными и культурными арбитрами.
Придерживаясь освященного веками правила, что журналисты не принимают подарки ( читай: взятки), я поражаюсь тому, как открыто блогеры сообщают, что дал им дизайнер, и кто дал. Есть что-то смехотворное в стремлении к величию некоторых онлайн арбитров, тех кто идет вразрез с мантрой журналиста моды, которой меня учили в юности “It isn’t good because you like it; you like it because it’s good.” (Эта вещь хороша не потому, что нравится вам. Она нравится вам потому, что хороша). Маловероятно что эти слова будут популярны среди фешн-блоггеров.
Будь то резкая Сьюзи Баббл или яркая Тави Гевинсон, всё суждение о моде стало крутиться вокруг «меня»: «Посмотрите на меня в платье!», «Посмотрите, какие я нашла туфли», «Посмотрите, как я люблю этот наряд на 15 разных фотографиях!»
Мода, в определенной степени, стала охлократией (вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы) — или, по крайней мере, местом выживания наиболее популярных особей в рукопашном бою многочисленной толпы страждущих. У «Project Runway», телевизионного шоу, в котором участников выбирали по базовым знаниям в области моды, появились аналоги по всему миру. Все это стало походить на стиль программы «American Idol» в которой публика при помощи голосования выбирает победителя. Зачем кому-то нужно учиться в Лондонском Сент Мартинсе или Нью-Йоркском Технологическом Институте Моды, когда самодельный наряд дилетанта может набрать на ютьюбе миллионы лайков?
Играя в короля Канута (прим. пер. имеется в виду «Король Канут» Теккерея) и пытаясь сдержать волну электронного модного хлама мы обречены на провал. И что-то потеряно в мире, если выжившая безвкусица стала новым богом в параде вещей. Возможно правильным ответом было бы отправить эту вечно прихорашивающуюся и прочищающую перышки публику на баррикады, и пока шоу будет продолжаться, украдкой, обходными путями, снова стоять плечо к плечу с единомышленниками состоящими из группы преданных профи — одетых с ног до головы в черное, естественно.
Сьюзи Менкес | Редакторы | кто есть кто
Редактор и критик, написавшая за свою долгую карьеру в International Herald Tribune более 1 700 000 слов
Сьюзи Менкес – одна из самых влиятельных модных критиков. С 1988 года она работает редактором моды и репортером газеты International Herald Tribune. Она – офицер Ордена Британской Империи и кавалер Почетного Легиона.
Сьюзи родилась в 1943 году в Англии. После окончания высшей школы в Брайтоне она переехала в Париж, чтобы учиться на дизайнера одежды. Она решила, что хочет заниматься именно высокой модой, после показа Nina Ricci. В те времена ей приходилось пробираться туда тайно, а сейчас для нее всегда зарезервировано место в первом ряду на любом шоу.
Вернувшись из Парижа, она поступила в Кембридж на отделение истории и английской литературы. После этого Сьюзи начала работать модным репортером в The Times. В то же время она начала писать книги – в основном, про стиль британского Королевского двора.
Перейдя в International Herald Tribune, она быстро заработала репутацию настоящего судьи. Ее ценят именно за прямоту и честность – Сьюзи никогда не избегает критики только из-за статуса и популярности того, о ком пишет, и пишет все, что думает. При этом она не забывает и о положительных отзывах. Например, именно Менкес одной из первых увидела, что Эди Слиман рано или поздно станет одним из лучших дизайнеров.
Ее значимость можно проиллюстрировать следующей историей. Однажды одному молодому дизайнеру не понравилось, что Сьюзи Менкес раскритиковала его в своей статье. Поэтому он отказал ей в приглашении на показ. После этого многие важные люди из индустрии моды просто бойкотировали его шоу, выразив тем самым солидарность с позицией Менкес.
Сейчас Сьюзи Менкес живет в Париже. Она овдовела, но у нее трое сыновей, подаривших ей трех внучек.
Бесценные кадры | Suzy Menkes | русский
Сьюзи Менкес — о выставке, посвященной Хорсту П. Хорсту в лондонском Музее Виктории и Альберта
Черно-белые линии, похожие на часть чертежа, пересекают стены, продолжая геометричные узоры пола. Они тянутся между обрамленными фотографиями грациозных моделей и пышных платьев, надетых на манекены. |
На открытии выставки в Музее Виктории и Альберта одна из стен декорирована объемными, массивными буквами, которые складываются в имя: Х О Р С Т. |
Экспозиция чествует фотографа, начинавшего работать в стиле Баухауза, но посвятившего более 60 лет плодотворного творчества Высокой моде. |
Выставка, получившая название «Хорст: фотограф моды», продлится до 4 января. Она стала триумфом куратора Сюзанны Браун, которой удалось с точностью и предельной ясностью представить этапы жизни и творчества фотографа. |
Экспозиция открывается самыми известными фотографиями Хорста с эффектом кьяроскуро, элегантной игрой света и тени, сделавшей его знаменитым в тридцатые годы. |
Затем выставка рассказывает о близости Хорста к кругу сюрреалистов и Сальвадору Дали, а также представляет строгие портреты звезд раннего кинематографа Риты Хейворт и Джинджер Роджерс. Заключительная — и самая яркая — часть выставки состоит из 94 обложек VOGUE и 25 огромных фотографий из архива Condé Nast. |
Эта увлекательнейшая инсталляция чрезвычайно информативна, однако ее смысловая часть отнюдь не утомляет. |
Небольшую часть выставки Сюзанна Браун посвятила эротизированным фотографиям из личного архива Хорста, которые изображают сплетения мускулистых мужских тел и предваряют более откровенные снимки Роберта Мапплторпа тридцать лет спустя, в восьмидесятые. Я не могла не обратить внимание на то, что эти «скульптурные фотографии» позаимствованы из частной коллекции Элтона Джона и Дэвида Ферниша. Несмотря на то что я никогда не работала с Хорстом, у меня особое отношение к этому фотографу. Когда я собирала сведения для своей книги «Виндзорский стиль», посвященной герцогу и герцогине Виндзорским, Валентин Лоуфорд, спутник жизни Хорста на протяжении многих лет, пригласил меня в их дом в бухте Ойстер на Лонг-Айленде. В их доме все было пропитано духом модернизма, который увлек Хорста со времени обучения у Корбюзье в 30-х. В лаконичном, выверенном стиле дома в бухте Ойстер встречались тем не менее и романтические нотки: картины Кристиана Берара, пестрые тунисские коврики и великолепный тенистый сад. |
Валентин Лоуфорд и тогда был все тем же стопроцентным англичанином, служащим Министерства иностранных дел, как и в 1947-м, когда он и Хорст полюбили друг друга. Вместе с ним мы разбирали коробки из-под обуви, заполненные фотографиями, рассматривали портреты герцогов Виндзорских и снимки их парижского дома, в котором предметы королевского обихода, сохранившиеся у герцога и после отречения от престола, сосуществовали с мопсами Уоллис: фарфоровыми статуэтками Мейсенской мануфактуры и живыми, сидевшими у ее ног. |
Большая часть работ Хорста широко известна, его культовые фотографии похожи на старых знакомцев, как, например, портрет Коко Шанель, полулежащей на софе, на котором ее точеный профиль приобретает мягкие очертания, а глаза с нежностью смотрят мимо зрителя; или фотография Марлен Дитрих в строгом черном костюме и шляпе c чуть прикрытыми глазами под тяжелыми веками. |
И, разумеется, его снимок, который действительно завоевал статус иконы, фотография кружевного корсета от Mainbocher. Эта фотография — последняя из сделанных в Париже перед побегом Хорста в Нью-Йорк в начале Первой мировой войны. |
Легендарны и его модели, некоторые из которых были светскими дамами, как, например, Глория Вандербилт, нью-йоркская красавица с пухлыми губами, сфотографированная Хорстом в 1941-м, или популярная шведская модель Лиза Фонсагривс, одинаково элегантная как в леопардовом пальто Molyneux, так и в классическом черном платье Chanel. |
Куратор называет Хорста «кудесником света». Сюзанна Браун обнаружила и представила на выставке разные версии красивых и знакомых фотографий для того, чтобы процесс создания портрета стал более понятен зрителю. К примеру, в 1946-м Хорст сфотографировал, как Кармен Делль’Орефайс делают массаж лица. Вначале он запечатлел ее просто в анфас, а затем под углом, что добавило снимку необычности. Именно второй вариант и был опубликован позднее. |
В каталог выставки включено интервью с Делль’Орефайс, с единственной ныне живущей моделью Хорста, в котором она рассказывает, как фотограф рассмотрел в ее чертах классическую красоту. |
Одежда, которая включена в экспозицию и размещена перед зеркальной стеной, создана дизайнерами эпохи Хорста: среди прочего Chanel, Lanvin, Maggy Rouff и Vionnet. Это не всегда те же модели, что и на фотографиях, но они очень на них похожи своими холодными металлическими оттенками, лентами и силуэтом. Размеры одежды настолько малы, что пришлось изготовить специальные манекены. |
После первой, спокойной части экспозиции, которая представляет эксперименты Хорста со светом и тенью, зал, посвященный влиянию Дали, кажется смелым, ярким и шокирующим. Эта часть выставки, рассказывающая о сотрудничестве Хорста с Эльзой Скьяпарелли и Сальвадором Дали, подчеркивает, как тесно разные виды искусства переплетались между собой в Париже в благодатный период между двумя мировыми войнами. |
Выставка не прекращает удивлять: на ней, кроме всего прочего, можно увидеть наброски знаменитой фотографии корсета Mainbocher, сделанные Хорстом. Альбомы других его рисунков можно пролистать в формате электронных книг. Другое техническое новшество двадцать первого века — электронный каталог, благодаря которому можно получить немедленный доступ к фотографиям домов и садов, сделанных Хорстом (в том числе и его собственного). Одно лишь прикосновение к экрану открывает целые выпуски журналов, в которых эти изображения публиковались. Я думаю, было бы замечательно представить в цифровом виде и полную версию журналов VOGUE, обложки для которых создавал Хорст. Первый раз он сделал это в 1935 году, и его моделью была княгиня Щербатова, одетая в красное бархатное платье. |
Некоторые кадры Хорста меня поразили: так, его фотографии послевоенного периода тяготеют к пейзажным, среди них много снимков природы, растений, ракушек и камней. Хотя о привязанности Лоуфорда и Хорста к их саду в бухте Ойстер я знала всегда. |
Когда же вам кажется, что эта насыщенная выставка приближаются к концу, в ней обнаруживаются новые сюрпризы: документальный фильм о том, как Хорст руководит съемкой. В этом фильме Хорст предстает тем самым молодым немецким мальчиком, талант которого покорил Лучано Висконти и барона Жоржа Хойнингена-Хьюэна. Последний оказывал своему протеже покровительство до тех пор, пока Хорст не превзошел его в мастерстве. |
У меня нет достаточных знаний о фотографии, чтобы оценить, как Хорст применял методы платиновой и палладиевой печати. |
Однако любой любитель искусства, фотографии и моды будет поражен глубиной и сложностью легкомысленного, казалось бы, творчества и тем, как талантливо его представил Музей Виктории и Альберта. |
