Обзор коллекции Dior 2019 на неделе моды в Париже / Школа Шопинга
В понедельник 1 июля креативный директор Dior – Мария Грация Кюри представила свою очередную кутюрную коллекцию осень-зима 2019-2020.
В этом году Дом Диор возвращает своё шоу туда, где всё начиналось, а именно в самое сердце Dior – в легендарную штаб-квартиру на Авеню Монтень. Именно здесь на протяжении многих лет в своё время трудились все креативные директора дома, начиная от самого Кристиана Диора.
Задолго до показа вопросы «что же покажет нам Мария Грация в этот раз?» только множились. В прошлом сезоне на кутюрном показе мы погрузились в цирковую тематику с клоунами и акробатами, филигранно воссозданную на свой лад госпожой Кюри. Но чего ждать от нее на этот раз?
Тизер, который выпустили Dior в преддверии шоу тоже не особенно пролил свет на происходящее, а лишь ещё больше подогрел интерес.
Кариатиды. Эти огромные скульптуры, воплощающие женские формы, поддерживающие крыши древних храмов и украшающие многие парижские здания, одетые в струящиеся туники и взвалившие на себя всю тяжесть мира.
На протяжении многих веков древнегреческие кариатиды были символом женской роли, которую мы играем, как в обществе, так и в архитектуре. А именно – несём на своих плечах немного больше, чем может показаться на первый взгляд.
Именно кариатиды и стали вдохновением для Марии Грации Кюри в коллекции Dior Haute Couture осень-зима 2019-2020.
Удивительно наблюдать за тем, как меняется Dior с течением времени. С самого первого дня основания ДНК бренда – это ода женственности. Когда Кристиан Диор впервые показал свой New Look в 1947, затянув женские талии в тугие корсеты с пышными юбками – это на долгие десятилетия стало символом типичного «хрестоматийного» женского силуэта.
Прошло 70 лет, понятие женственности трансформировалось и переродилось, но не покинуло Dior.
Всё, что сейчас делает Мария Грация Кюри, посвящено празднованию и пестованию женственности, но какой женственности.
Теперь это свобода, сексуальность, порой даже брутальность, да и в принципе возможность быть разной. Сегодня у женственности много сторон, много полутонов и нет единого определения.
Черный цвет стал главным цветом коллекции. А одним из ключевых и необычных элементов шоу стала сетка, которую до этого в Dior использовали для шляп. Из нее госпожи Кюри сделала боди, которые были надеты на моделей под основным нарядом.
фото Vogue.com
История появления бренда Dior, о Кристиане Диоре, одежде и луках, трендах и парфюмах
(В итоге я таки добралась до него в 18 лет и не успокоилась, пока не увидела дно флакона. Только сейчас понимаю, каким нелепым и странным был аромат, окутывающий восемнадцатилетнюю девченку;) Сегодня мне не 18, но я уверена, что не скоро дорасту до Poison.)
Откройте любой модный журнал, особенно изданный энное количество лет назад, и вы увидите, что Dior – это действительно синоним роскоши и многотомная поэма, посвященная женщине, прекрасной в своей хрупкости, обворожительности и притягательности.
Да и современные рекламные кампании, впитывая новые тенденции, все равно остаются верными представлениям великого кутюрье о настоящей леди.
Я не очень люблю следить за модными новинками, мой максимум – полистать парочку журналов в поисках вдохновения или посмотреть картинки на порталах. Кстати, вот здесь собраны оригинальные идеи и все-все модные тенденции сезона осень/зима-2015-2016.
Но Диору я решила посвятить отдельный пост – как и Коко Шанель, для меня кутюрье навсегда останется одним из величайших мастеров современности (именно современности, хоть и творил много лет назад – ведь и сегодня его идеи продолжены в коллекциях модного дома), который оказал колоссальное влияние на становление модной индустрии.
Christian Dior – неудавшийся промышленник, но великий кутюрье
Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом французском городе Гранвиль в семье успешного промышленника и предпринимателя. Он не захотел работать в семейном бизнесе, чем достаточно сильно разочаровал родителей.
Юноша мечтал стать настоящим художником и нести в мир красоту и эстетику… Родители не смогли противостоять стремлениям Кристиана и именно благодаря этому мир обрел уникальное явление под названием Christian Dior.
Как и великая Коко Шанель, кутюрье не просто оставил след в мире моды, он перевернул его, создавал и развивал, вкладывая силы и душу.
«И сегодня мир ФЭШН-индустрии таков, каким мы его знаем, во многом благодаря Кристиану Диору…»
Красивейшие наряды, которыми восхищались самые шикарные женщины столетия, удивительные ароматы, изысканные аксессуары, люксовая косметика и настоящий культ эстетики и утонченности – то, благодаря чему каждая женщина может почувствовать себя настоящей королевой.
Несмотря на то, что кутюрье управлял своим модным домом не так уж и долго, ему удалось создать основу, заложить основные принципы имени – сексуальность, страсть, красота, шик. Какими бы новаторскими и современными не казались новые коллекции, кто бы не стоял во главе дома Christian Dior, в этом мире все посвящено женщине и ее уникальности.
Да здравствует великолепный New Look!
Стиль New Look – одно из самых главных творений Диора. В далеком 1947 году в особняке на парижской авеню Монтень Кристиан представил миру самую первую и известную свою коллекцию, которую впоследствии назвали New Look.
Данное словосочетание переводится как «Новый образ, взгляд, облик» и было дано коллекции Кармен Сноу, редактором Harper’s Bazaar.
«Как впоследствии скромно рассказывал сам Диор, он старался создать модели по изгибам ЖЕНСКОГО тела так, чтобы они делали формы максимально привлекательными…»
Любимый акцент кутюрье – тонкая талия, которую он максимально выделял: узкие плечи, пышные длинные юбки и изящные аксессуары создавали тот самый образ «женщины-цветка». Каждый наряд Диор дополнял изящными сумочками – не огромными, как модно сегодня, а миниатюрными и очень милыми. Что-то похожее попытался создать модный дом Louis Vuitton в коллекции Nano-сумок.
Несмотря на то, что коллекция в то время пришлась по вкусу далеко не всем (ярой противницей была Коко Шанель, к примеру), характерные акценты считаются принадлежащими исключительно Christian Dior и актуальны по сей день.
Образ New Look от Christian Dior:
- Исключительно узкая талия
- Широкая юбка длиной до щиколоток – никогда с разрезами или выше колена
- Рукава пальто длиной 3/4 или 7/8 с длинными элегантными перчатками
- Сочетания белого, серого, черного с яркими акцентами красного, зеленого, розового
- Корсет с жестким каркасом, дополненный длинной юбкой
- Глубокое декольте
- Изысканные аксессуары: широкополые шляпы с вуалью, изящные сумочки, перчатки, туфли на невысокой шпильке
Костюм Le Bar Dior – для коктейля и не только
«Доподлинно неизвестно, был ли создан БАРНЫЙ пиджак Диора как ответ на черное платье Шанель, но то, что он стал не менее культовым – факт…»
Речь идет не только о пиджаке, но целом монохромном костюме Le Bar Dior.
Это комплект, состоящий из облегающего жакета с оборкой пеплум (баской) белого или пастельного цвета и черной юбкой длины макси или юбкой-карандаш. Также Диор советовал сочетать пиджак с узкими брюками.
Костюм Le Bar Dior шьется предпочтительно из атласа, шелка, тонкой шерсти, дополняется перчатками, шляпой, туфлями на невысоком каблуке. Смотрится такой наряд очень элегантно и женственно, строго и изысканно, поэтому идеально подходит для дневных мероприятий – коктейля, к примеру.
Юбка-карандаш – офисная классика на все времена
Классическая юбка-карандаш должна облегать фигуру и обладать длиной чуть ниже колена. Этот фасон тоже придумал Кристиан Диор, отразив в нем любовь к подчеркиванию соблазнительных линий женского тела.
Согласно задумке кутюрье, такая юбка идеально сочетается с шелковым элегантным топом или жакетом.
«Сегодня ЮБКА-КАРАНДАШ – незаменимая составляющая гардероба любой бизнес-леди, да и просто женщины, предпочитающей строгую и красивую классику…»
Благодаря сочетанию с самыми разными моделями юбка может стать частью не только офисного, но и повседневного гардероба, заиграв новыми красками в интересных луках.
Логотипы – в качестве аксессуаров
Внес Кристиан Диор немалый вклад и в развитие «брендо-логотипомании». Именно с его легкой руки крупные логотипы начали появляться на аксессуарах и одежде в виде вышивок, принтов, украшений. Несмотря на то, что за прошедшие годы отношение к наличию логотипов на одежде и аксессуарах менялось, факт остается фактом: сегодня многие марки и Дома моды используют этот прием.
Но первым был Диор – это он придумал умножать славу и доходы модного дома, используя броские фирменные знаки на вещах. Ремни с пряжкой в виде заглавных букв имени Christian Dior и сегодня считаются классикой, с них же все и началось.
Пышная юбка и тонкая талия – неудобная красота
Именно пышная длинная юбка до щиколотки, собранная на тонкой талии, является фирменным знаком нарядов Диора и основной составляющей образа New Look.
Иногда на юбку кутюрье тратил до 50 метров ткани, а вес ее составлял несколько килограммов, а то и больше. Это вызывало шквал критики со стороны коллег кутюрье.
«Ярой противницей творчества Кристиана Диора была Коко
Но критика и неудобства не мешали женщинам выбирать именно эти юбки. Их носили с декольтированными, облегающими фигуру топами, туфлями на невысоком каблуке. Такой наряд делал женщину хрупкой, но величественной – настоящей королевой.
Miss Dior – вся страсть в одном флаконе
Кристиан Диор был не только талантливым модельером и дизайнером, но и предприимчивым бизнесменом (что, нужно полагать, передалось от отца). Кроме одежды, его интересовали и другие сферы бизнеса.
Так, в 1947 году была презентована не только первая коллекция одежды, но и парфюм. Речь идет о знаменитых Miss Dior. Шипровый аромат, который создали Поль Ваше и Жан Карль, сразу же завоевал множество почитательниц и с тех пор не сдает позиций среди представительниц прекрасного пола.
Парфюм обладает цветочным ароматом, очень женственным и элегантным. Верхние ноты составляют шалфей, гальбанус, гардения, средние и нижние раскрываются жасмином, нероли, пачули и сандалом.
Золото роскоши в J’Adore
Не менее культовым получился аромат J’Adore, который Дом Диор презентовал в 1999 году. Парфюм стал настоящей сенсацией и был создан как олицетворение современной женщины, леди третьего тысячелетия, которая свободна и жизнерадостна, полна энергии и смелости заявить во всеуслышание «Я обожаю…» (именно так переводится название духов).
Парфюм был и является одним из абсолютных хитов во всем мире. Он привлекает как ярким и искристым, шикарным, но, в то же время, не душащим ароматом, так и необычным дизайном флакона. Флакон напоминает старинную амфору с золотыми кольцами на горлышке – именно такие носят африканские женщины.
(Увидеть много фото из рекламной кампании J’Adore и многих других известных парфюмов можно в посте A Little Bit Of INSPIRATION)
Парфюмер Калис Беккер на создание парфюма была вдохновлена картинами фламандских живописцев. Все основные компоненты создавались как единственный цветок, а потом смешивались.
«J’Adore – женственный и элегантный, очень тонкий и действительно ЗОЛОТОЙ…»
Верхние ноты состоят из нежного цветка чампака, плюща, мандарина, средние – это орхидея, жасмин, роза, фиалка, шлейф – ежевика, дамасская слива, мускус, амарантовое дерево, вино Баньюля.
Christian Dior – современная интерпретация классических традиций
Несмотря на то, что Дом моды Диор на протяжении многих лет его существования возглавляли самые разные люди, ему до сих пор удается создавать одежду, аксессуары, парфюмы, косметику, которые отличают все тот же стиль и шик.
Новые современные коллекции свидетельствуют о том, что дизайнеры идут в ногу со временем, но, при этом, им каким-то загадочным образом удается транслировать идеи, заложенные в концепцию Christian Dior великим кутюрье.
Особенно явно видна тенденция сочетания классики и современности в рекламных кампаниях с Марион Котийяр, которая является олицетворением всего, что пропагандировал Диор – женственность, красота, страсть, ум и утонченность.
«Christian Dior – гениальный ТВОРЕЦ и его величие вечно, так как живет в каждой из нас…»
Ведь создавал великий мастер для нас, женщин: взбалмошных и страстных, легкомысленных и невыносимых, но таких притягательных и обворожительных. L
YOU MAY ALSO LIKE
Цирк от кутюр: показ Christian Dior Haute Couture ss19
Показ кутюрной коллекции Christian Dior весна-лето 2019 состоялся на этой неделе в рамках Парижской Недели Высокой моды. Темой коллекции стал цирк, но если перед вашим мысленным взором уже предстали клоуны в рыжих париках с пищащими носами и дрессировщики с плетьми, вы ошибаетесь. Интерпретация цирковой эстетики в прочтении Марии-Грации Кьюри, креативного директора бренда, получилась винтажной и вдохновлена скорее образами мимов и арлекинов.
Цветовая палитра коллекции сдержанная: черный, белый, алый и золотой цвета стали основой, но иногда образы разбавляются пастельными оттенками зеленого, сиреневого и розового. В коллекции много вечерних платьев в пол и коктейльных вариаций с пышными юбками-пачками, а о цирке напоминают гиперболизированные банты, по-новому обыгранные круглые воротники и вышивки с акробатами и цирковыми животными, выполненные металлизированными нитями, стеклярусом и бисером. Почти все образы выглядят очень торжественно и официально, так что мы несомненно увидим их на красных ковровых дорожках уже в ближайшее время, ведь сезон кинонаград не за горами.
Интересно проследить, как в кутюрной коллекции отражение находят тренды повседневной моды. Так, в коллекции много вещей из кружева и полупрозрачных материалов, что позволяет дизайнеру сыграть на грани фола, создавая соблазнительные, даже откровенные, но при этом полностью соответствующие всем требованиям строгих дресс-кодов наряды. Еще одна стилистическая особенность кутюрной коллекции Dior – игра со сложными конструкциями и объемами. Многие платья украшены необычными структурными деталями вроде объемных воротников-рукавов или массивных рюшек, напоминающих крылья. Более того, хотя коллекция выглядит роскошно и в ней присутствуют вещи, украшенные вышивкой и блестками, в ней много минималистичных образов с один-двумя декоративными акцентами. Это стильная и современная коллекция, которая доказывает, что высокая мода не обязательно должна быть неносибельным произведением искусства. Все образы с показа Dior легко представить на реальных женщинах вне подиума.
Создать верную атмосферу на показе помогли декорации – для проведения шоу в Музее Родена бренд построил настоящий цирковой шатер, гостей рассадили на лавочки прямо на арене, а также труппа акробатов, которые выполняли различные упражнения и трюки прямо во время шоу, создавая арки, через которые проходили модели, а также кувыркаясь между проходящими по арене манекенщицами.
Мы выбрали лучшие образы с показа, так что листайте нашу галерею и вдохновляйтесь цирковыми образами Dior для создания вечерних образов этой весной, как это сделала Мария-Грация, и как когда-то это делал сам Кристиан Диор.
Новая коллекция Christian Dior (Кристиан Диор) 2019 год
Модные тренды 09.09.2017
Новая коллекция Dior выдержана в стиле кантри и посвящена Дикому Западу Североамериканского континента. Коллекция Christian Dior Resort-2019 предлагает посмотреть другими глазами на казалось бы, устаревший головной убор, шляпку канотье.
И это далеко не все инновации и модные штучки, предложенные очень талантливым модельером. Воплощение в жизнь принципы минимализма соперничают со стильными решениями. Актуальная клетка присутствует буквально во всех видах моделей женской одежды. Это юбки в складку и прямые, платья и жакеты, пальто и брюки. Интересна и предложенная цветовая палитра, выдержанная во всех оттенках коричневого, желтого, кирпично-красного, оранжевого и бежевого. Используемые ткани также оставляют просто для фантазии и творческого полета мысли в формировании повседневных луков.
Посмотрите часть коллекции Диор на фото и продолжим изучать предложенные нам на 2019 год новые тенденции стиля и принципы формирования повседневного лука:
Новая коллекция женской одежды Christian Dior
Модели для женщин из новой коллекции Кристиан Диор
Новая коллекция женской одежды от Кристиан Диор (с фото)
Представленная новая коллекция Dior-2019 заслуживает пристального внимания модниц по всей планете. Этот парад моделей как никакой другой показ, иллюстрирует возможности стильного формирования повседневных образов на базе простых вещей, отчасти пошитых в ретро стиле.
В коллекции одежды Диор представлены разные фасоны юбок и брюк, жакетов и элементов верхней одежды. Начать стоит с того, что центральной вещью стал головной убор. Это шляпка канотье из фетра, выдержанная в стиле кантри. Второй элемент, связывающий между собой все элементы женской коллекции Диор-2019 – это сапоги в стиле милитари с круглым носком, квадратным каблуком и грубой шнуровкой, выполненной в сочетании с блестящими металлическими клепками.
Используя эти связующие звенья, модельер предлагает посмотреть на привычные всем принты, цветам и модели немного под другим углом, или «соусом». В новой коллекции модно дома Кристиан Диор модельер Мария Грация Кьюри предложила новое прочтение стиля кантри, заново открыв его миру. Показав все его удобство и комфорт через мягкие ткани и теплые оттенки, отлично комбинирующиеся между собой. Шикарные сочетания черно и белого дают намек на вариант использования некоторых моделей и сформированных на из базе луков для делового образа.
Женская коллекция Кристиан Диор-2019 не просто совершает экскурс в мир романтичного и захватывающего Дикого Запада. Она, в первую очередь, создает впечатление близкого и родного стиля простых и изысканных вещей, необходимых в гардеробе каждой современной женщины.
И правда, сложно удержаться от попытки прикоснуться к невероятно стильному и теплому жакету из кашемира цвета верблюжьей шерсти с расклешенными широкими руками и свободным кроем. Глядя на жакеты подобного типа, понимаешь, что в них будешь себя чувствовать тепло и уютно в любую непогоду.
А для холодных дней предлагается целая подборка свитеров и пуловеров. Здесь есть два тренда. Первый связан с сетчатым полотном, вязкой крючком. Подобные модели украшаются горизонтальной цветной полоской. А простые пуловеры, вязаные лицевой гладью предлагается украшать необычными узорами и принтами.
Посмотрите на фото модели женской одежды из новой коллекции Кристиан Диор – в них показаны все тренды стиля 2019 года:
Невероятные платья круизной коллекции Диор-2019
Круизная коллекция Диор удивила многих поклонников творчества модельеров этого дома моды. Невероятные платья из коллекции Диор можно условно разделить на несколько категорий. Первая – это вечерние наряды, выдержанные в удивительно строгой фактурной линии. Это простые фасоны с отрезной линией талии , подпоясанные тонкими кожаными ремешками. Изысканность в них – это кружевные тончайшие ткани, которые отлично драпируются и прекрасно демонстрируют все прелести женской фигуры.
Вторая категория – летние модели. Здесь платья от Dior боле откровенные. Большинство из них выполнено из прозрачной вуали, на которую нашиты необычные принты. Они имитирую скальную живопись и рисунки коренного населения Северной Америки. Индейская тема в принципе главенствует в новой коллекции женской одежды Диора.
На лето предложены необычные модели сарафанов с вшитыми в них лифчиками и тонкими бретельками. Яркий красный цвет с длиной в пол будет весьма популярным. Смотрите разнообразные платья Диор-2019 на фото, где можно подсмотреть идеи для своего повседневного лука:
Принты, цвета и дизайнерские решения
По большей части принты из новой коллекции повторяют использованные ранее. Это знаменитые наскальные рисунки из пещеры Ласко. Она была открыта археологами в 1940 году. И все последующее десятилетие умы прогрессивного человечества были заняты разгадкой найденных там рисунков.
Цвета подсмотрены у природы и вторят краскам Большого Каньона. А различные перья, бахрома, какофония красок и их смешения – это дань памяти индейцам и народам Таро.
«Игра на публику. Мода и портрет»
«Встречают по одежке». Знаменитое начало этой пословицы имеет гораздо больше шансов претендовать на звание аксиомы, чем ее не менее знаменитое продолжение – увы, по уму даже провожают не всегда. Действительно, с незапамятных времен одежда определяла статус человека, его принадлежность к определенному общественному слою. Чтобы убедиться в этом, вы можете как внимательно изучить детали туалета на представленном на выставке портрете герцогини Орлеанской, выполненном Гиацинтом Риго в 1718 году, так и просто окинуть небрежным взором граждан, летящих рейсом Москва-Ницца, например.
Диалог предметов – прием, в музейной практике не новый, редкая выставка обходится сейчас без подобных «бесед». Залог их успеха или провала – качество собеседников. На выставке, придуманной и реализованной хорошо известной вам Ладой Умштеттер, в диалог вступают достойные партнеры: портреты из собрания женевского музея и платья из коллекции Александра Васильева. Концепция, в самом общем виде, такова. Если сегодня получить собственный портрет может каждый – даже с помощью телефона, то в прошлые века такая роскошь была доступна лишь представителям элиты. Но финальная цель у портрета, вывешиваемого в парадной зале, и у фотографии или селфи, размещаемых в соцсетях, одна – создать и запечатлеть свой или чужой образ и представить его публике. Одежда – от горностаевых мантий до мини-юбок – играет в этом процессе решающую роль: в зависимости от индивидуального стиля, она позволяет как выделиться из толпы, так и слиться с ней.
Среди представленных на выставке портретов хотим обратить ваше особое внимание на три – «Сидящий турок» Павла Пясецкого (1888 г.), «Молодая женщина в русском национальном костюме, с кошкой» Виктора Боброва (1886 г.) и «Княжна Анастасия в национальном костюме» (1878 г). Все они были обнаружены Ладой Умштеттер в «красном ящике» еще в 2008 году (об этой детективной истории Наша Газета подробно рассказывала), но так и хранятся в запасниках музея.
Что же касается второй составляющей экспозиции, то нашим читателям не надо, конечно, представлять Александра Васильева – знаменитого историка и строгого критика моды, обладателя потрясающей коллекции костюмов и ведущего популярной телепередачи «Модный приговор». Историю его отношений со Швейцарией, куда он впервые приехал еще в 1980-х годах, он сам рассказал в интервью Нашей Газете в 2016 году. Тогда поводом для встречи послужило его участие в выставке «Утопия повседневности. Советские предметы 1953–1991» в Музее изобразительных искусств Ла Шо-де-Фона, директором которого в то время была как раз Лада Умштеттер, ныне – главный хранитель женевского МАН. А до этого была еще выставка в Лугано, на вилле Favorita барона Тиссена-Борнемиса.
Так что нынешняя выставка в Женеве для Александра – третья в Швейцарии, а вообще – 226-я! Мы встретились с ним в самое горячее время – период монтажа и попросили поделиться его видением новой экспозиции.
Александр Васильев: Эта выставка для меня во многом итоговая. Здесь представлены очень важные вещи, принадлежавшие разным знаменитостям – например, платья Майи Плисецкой или голливудской звезды Лесли Карон – или созданные такими знаменитыми кутюрье, как Чарльз Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор, Пако Рабан, Андре Курреж, Олег Кассини, а также вещи, которые просто очень хорошо отражают эпоху, стиль своими уникальными отделками. Вы увидите вышивки бисером, блестками, шелком, кафтаны 18 века, платья эпохи ампир…
В прошлую нашу встречу мы обсуждали, в частности, возможность перемещения Вашей коллекции из Литвы в Россию. С тех пор что-то изменилось?
Нет, коллекция по-прежнему находится в Литве. В габаритах она исчисляется девятью фурами, а в цифрах это полмиллиона предметов. Коллекция хранится в Литве, находящейся в рамках Евросоюза – там же, во Франции, я начал ее собирать, эмигрировав в 1982 году. Учитывая ковидные меры плюс разгорающуюся холодную войну между Россией и Европой, мне, частному коллекционеру, просто не под силу перемещать такие объемы и такие ценности вне европейского пространства. Кроме того, в Литве мне выделили 1000 кв м бесплатной площади, что, как вы понимаете, немаловажно.
Насколько я знаю, выставок с участием Вашей коллекции, подобных нынешней женевской, в Москве не было?
У меня 1,4 млн подписчиков в Инстаграме, и мне часто задают именно этот вопрос: почему я не делаю подобных выставок в Москве? Отвечаю: потому что этого нужен, прежде всего, музей – Третьяковская галерея, Исторический музей или музей имени Пушкина, — который предоставил бы свои портреты, а я – свои костюмы. К сожалению, культура костюма в России не очень развита, костюм воспринимают как средство переодевания для женщин, но не как произведение искусства. А проблема отсутствия Музея моды, озвученная мною тридцать лет назад, до сих пор существует. Открытый в Гостином дворе Музей моды – это музей без определенной коллекции и без определенной экспозиции. (Последним его директором была бывшая Мисс мира Оксана Федорова, которая сейчас занимается концертной деятельностью.) А недавно я узнал, в чем дело: оказывается, после Крыма президент России издал указ – не создавать новых музеев федерального значения, а лишь делать филиалы существующих. Поскольку настоящего Музея моды нет, филиал не создашь. Возможно, освободится здание кинотеатра «Пять звезд» рядом с Бахрушинским музеем, но не раньше, чем через восемь лет…
То есть надо еще дожить…
Во-первых, надо дожить, во-вторых, мы не знаем, кто тогда будет министром культуры и так далее. А жить и развиваться я хочу сейчас, поэтому работаю в других странах. Выставка в Женеве – для меня седьмая в сентябре: у меня открыты сейчас пять выставок в Прибалтике и одна в Музее изобразительных искусств Калинграда, посвященная югендстилю и моде. Когда я рассказал об этом директору женевского MAH г-ну Валеру, он мне не поверил, и я его понимаю.
Я надеюсь, что наша выставка будет пользоваться успехом. Я считаю, что музей должен выставлять вещи музейного качества, а на ней представлены именно такие вещи, причем подходящие к этому музею – музею истории и искусства. Так что я очень рад, что Лада Умштеттер меня пригласила. В музее все прекрасно к нам отнеслись, и я приглашаю всех читателей Нашей Газеты оценить результат нашей совместной работы.От редакции: Мы не сомневаемся, что наши читатели и особенно читательницы с радостью примут это приглашение! Выставка будет работать до 14 ноября 2021 года, и в течение этого периода ее будут сопровождать несколько лекций Лады Умштеттер на французском и русском языках. Полную программу вы найдете здесь.
Совет модных дизайнеров Америки объявил номинантов на премию CFDA 2021: среди них Эшли и Мэри-Кейт Олсен, Демна Гвасалия и другие
Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA) объявил номинантов ежегодной премии в области моды CDFA Fashion Awards 2021, в рамках которой отмечаются заслуги дизайнеров, которые за прошедший год внесли наибольший вклад в развитие индустрии.
Номинанты премии по традиции представлены в нескольких категориях. Так, за звание лучшего «Американского дизайнера женской одежды» в этом году будут бороться основательница бренда Khaite Кэтрин Гольштейн, креативный директор Chloé Габриэла Херст, дизайнер родом из Вьетнама Питер До, который одевает Зендею и Бейонсе, а также модельер Марк Джейкобс.
В категории «Американский дизайнер мужской одежды» представлены имена Тома Брауна и Тельфара Клеменса – основателя бренда Telfar, чьи сумки в прошлом году произвели настоящий фурор в социальных сетях. Конкуренцию им составят Джерри Лоренцо, Майк Амири и Эмили Адамс Боде, которая со своим брендом Bode уже получила премию CFDA в категории «Прорыв года» в 2019 году.
Уже несколько лет подряд Совет модных дизайнеров Америки отмечает заслуги бренда The Row и его основательниц близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен. В этом году они претендуют на победу в категории «Американский дизайнер аксессуаров». Однако рассчитывать на легкую победу не приходится: в этом году в категории также представлены Аврора Джеймс и ее бренд Brother Vellies, Стюарт Виверс из Coach, а также Тельфар Клеменс и Габриэла Херст.
Также в списке номинантов CDFA Fashion Awards 2021 представлены Вирджил Абло, Демна Гвасалия, Миучча Прада, Пьерпаоло Пиччоли, Симон Порт Жакмюс, Дэниел Ли, Дрис Ван Нотен, Грейс Уэльс Бонер и Рик Оуэнс – они представлены в специальных категориях для иностранных дизайнеров.
Узнать имена победителей мы сможем уже 10 ноября.
В Нью-Йорке открылась выставка Christian Dior: Designer of Dreams – почему ее стоит посетить всем, кто любит моду
ПодробнееЗвезды подиума: Как сложились судьбы российских топ-моделей 1990-х за рубежом
Имена зарубежных супермоделей 1990-х гг. известны всему миру, они до сих пор выходят на подиумы и участвуют в фотосессиях. Российские топ-модели куда менее известны широкой публике, особенно у себя на родине. В первую очередь это касается тех из них, кто попытался построить модельную карьеру за границей. Где сейчас первые красавицы бывшего СССР и как сложились их судьбы после успешного старта в 1990-х гг.?
Татьяна Сорокко в молодости и в наши дни | Фото: woman.ru и mylitta.ru
Топ-модель 1990-х Татьяна Сорокко | Фото: woman.ru и stuki-druki.com
Татьяну Сорокко (Илюшкину) называли одной из первых российских супермоделей «первой волны», которым удалось добиться успеха за рубежом. Ее модельная карьера началась в СССР в конце 1980-х гг., в эпоху перестройки, когда вокруг профессии модели только начинался ажиотаж – ведь до этого работа манекенщицы не считалась престижной. Когда Татьяна работала в Центре моды «Люкс» у Вячеслава Зайцева, ее заметила директор французского модельного агентства Мэрилин Готье и предложила ей подписать контракт. В 17 лет девушка отправилась в Париж, где участвовала в показах лучших дизайнеров и в рекламных кампаниях известных брендов. Судьбу Татьяны как модели решили дизайнер Юбер де Живанши, в чьих показах она участвовала не один сезон, и фотограф Ги Бурден, благодаря которому она попала на обложки глянцевых журналов. Ее называли не только одной из первых советских топ-моделей, но и «королевой винтажной моды». Она стала первой советской манекенщицей, приехавшей работать в Париж по контракту с французским модельным агентством.
Татьяна Сорокко в молодости и в наши дни | Фото: peoples.ru
За рубежом Татьяна вышла замуж за русского эмигранта, владельца галереи современного искусства Сержа Сорокко и переехала к нему в Сан-Франциско, где проживает до сих пор. Еще в 1990-х гг. Татьяна Сорокко увлеклась коллекционированием одежды, которую приобретала и у известных дизайнеров, и на блошиных рынках. В конце 1990-х гг. Татьяна завершила карьеру модели, но не ушла из мира моды: она стала модным редактором, вела свою колонку в «Vogue» и писала статьи для «Harper’s Bazaar», организовывала выставки своих коллекций одежды, читала лекции на тему истории моды. До сих пор Татьяну называют иконой стиля. В 2007 г. американский «Harper’s Bazaar» назвал ее в числе самых хорошо одетых женщин всех времен. В 2014 г. после 10-летнего перерыва она снова приняла участие в фотосессии в качестве модели для «Harper’s Bazaar».
Топ-модель 1990-х Ирина Пантаева | Фото: stuki-druki.com
Ирина Пантаева была одной из первых красавиц Бурятии. В 1989 г. она заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Улан-Удэ», однако в Москве она чаще слышала в свой адрес не комплименты, а обидные фразы вроде «у нее лицо плоское, как тарелка». Тем не менее ее приняли в Театр авангардной моды Ирины Молчановой, а в 1992 г. девушка отправилась покорять Париж. В модельных агентствах ее внешность называли слишком экзотической и отказывали ей до тех пор, пока она не добилась личной встречи с самим Карлом Лагерфельдом. Знаменитый дизайнер сделал из нее модель мирового уровня, одну из самых успешных манекенщиц с восточным типом внешности, первой моделью азиатского происхождения, попавшей на страницы журналов «Sports Illustrated» и «Vogue». В 1994 г. Ирина Пантаева переехала в Америку, где работала не только моделью, но и актрисой – в ее фильмографии около 10 работ. Американские журналисты называли ее «российским феноменом». Сегодня она активно занимается общественной деятельностью, участвуя в акциях, посвященных защите окружающей среды и проблемам глобального потепления. Пантаева была замужем за фотографом, американцем латвийского происхождения, в 2008 г. они развелись.
Ирина Пантаева в наши дни | Фото: kino-teatr.ru и stuki-druki.com
Топ-модель 1990-х Кристина Семеновская | Фото: mylitta.ru
Кристина Семеновская попала в модельный бизнес в 14 лет. А в 16 ее заметил представитель французского модельного агентства «Karin Models», после чего она заинтересовала парижских модельеров. До совершеннолетия она не могла работать на подиуме за границей и продолжила учебу в международной школе Парижа. А после 18 лет она стала одной из самых востребованных российских моделей за рубежом. Семеновская приняла участие в рекламной кампании джинсов «Levi`s», а также стала лицом аромата «Classique» модного дома «Jean-Paul Gaultier» и лицом марки «Christian Dior» в парфюмерной линии, участвовала в показах лучших модных домов. Вместе с Ириной Пантаевой и Татьяной Завьяловой Семеновская снялась для календаря «Pirelli» за 1997 г. Ее последней работой в качестве модели стала фотосессия для обложки журнала «Madame Figaro» в 2004 г. После завершения модельной карьеры Семеновская отдала все силы воспитанию дочери и старалась избегать внимания прессы. Она больше не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью.
Топ-модель 1990-х Кристина Семеновская | Фото: stuki-druki.com
Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: mylitta.ru, spletnik.ru
Татьяна Завьялова мечтала о карьере модели с юности. В 1993 г. она выиграла национальный этап конкурса «The Look of the Year», а на международном финале заняла 3-е место. После этого она стала моделью агентства «Elite» и переехала в Нью-Йорк. Вскоре ее лицо появилось на обложках журналов «ELLE», «Harper’s Bazaar», «Vogue», «Esquire», «Cosmopolitan», «Marie Claire». Завьялова участвовала в модных показах «Vivien Westwood», «Christian Lacroix», «Yives Saint Laurent», «Kenzo», «Lanvin», была лицом рекламных кампаний «Christian Dior», «Victoria’s Secret», «Diesel» и др. Татьяна стала одной из любимых манекенщиц знаменитой Вивьен Вествуд, во всех показах которой участвовала с 1997 по 2000 гг. После завершения модельной карьеры Завьялова вернулась в Москву, вышла замуж, родила троих детей. В 2010 г. она начала карьеру на телевидении, став ведущей программы «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
Топ-модель 1990-х Татьяна Завьялова | Фото: mylitta.ru
Татьяна Завьялова с мужем и дочерью | Фото: stuki-druki.com
Татьяна Завьялова с детьми | Фото: spletnik.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Christian Dior Fall 2019 Couture Collection
За кулисами Christian Dior Мария Грация Кьюри глубоко задумывается об одежде — не только о том, как она выглядит и что нам в ней нравится и что не нравится, но и почему. Это стало предметом восхищения для нее после прочтения Бернарда Рудофски, австрийско-американского писателя и современника Кристиана Диора, написавшего эссе 1947 года «Современна ли одежда?» который сопровождал одноименную выставку МоМА. Рудофски утверждал, что многие условности, которые долгое время считались неотделимыми от одежды и поэтому никогда не подвергались сомнению, на самом деле бесполезны, некрасивы и даже вредны.В качестве примера он использовал туфли с острым носком, которые деформируют ступню, и разработал группу плоских сандалий со шнуровкой как своего рода ответный удар. Они вдохновили кроссовки на носки на подиуме Chiuri сегодня.
Дружелюбный к женщинам — термин в моде несколько уничижительный, вернее, был. Это говорит о том, что легкость достигается за счет красоты и привлекательности. В некотором роде Чиури намеревалась поддержать эту концепцию в своей коллекции от кутюр осень 2019 года.
В качестве основы она использовала архитектуру, которая была предметом Рудофски.Одежда, как предположил Чиури на превью, — это наш первый дом: мы в ней живем. Они должны быть удобными — отсюда и та обувь. Но это мода, о которой мы говорим, поэтому в ней не было ничего скудного, даже если она предпочла работать почти исключительно в черном цвете. Фактически, Чиури мог бы сделать всю коллекцию в белом цвете, и эффект был бы почти таким же. Удалив цвет как фактор, она сосредоточила внимание на конструкции и силуэте, текстуре и деталях.
Как и Рудофски, Кьюри верит в эффективность дизайна.Она подчеркнула это с помощью peplos (древнегреческое слово «платье-футболка»), открывшего шоу, и многих более роскошных простых вещей, которые последовали за ней, таких как черный кафтан из синели и подходящее пальто, а также черный шелково-бархатный пеплос. Но нельзя сказать, что она пренебрегала знаменитой архитектурой Диора. Просто ее силуэты в баре были непринужденными и современными, без использования старомодной набивки. Сохраняя это представление о чарующей невесомости, вуаль стала одной из ее главных целей после того, как она обнаружила в обширных архивах дома папку со старыми образцами.Но Чиури пошла дальше головных вуалек от Стивена Джонса, укладывая тонкие сетчатые топы под лифы вечерних платьев и накладывая сетчатые юбки разной консистенции слоями для создания прозрачного эффекта. Ее точка зрения: тело — это вещь, хотя результаты были элегантными и сдержанными, а не вульгарными.
Чиури наняла Пенни Слингер, американскую художницу 1960-х годов, родившуюся в Лондоне, которая практиковала своего рода феминистский сюрреализм, для создания декораций. Слингер более или менее не упоминалась в книгах по истории искусства (мало чем в отличие от Хильмы Аф Клинт, предшествовавшей ей, у которой был такой же интерес к энергии богини).Но в центре внимания недавно оказался Слингер; о ней снимается новый документальный фильм, а недавно в Лондоне открылась выставка ее работ. В штаб-квартире Dior на авеню Монтень, которая скоро будет отремонтирована, фотографии Слингер украшают стены, а по центральной лестнице, украшенной одной из ее кариатид, по спирали поднимается древо жизни.
Кариатиды Древней Греции и более современная архитектура Парижа являются прекрасной метафорой для этой коллекции, функционируя одновременно как декоративные элементы и как целостные конструкции.Это был самый уверенный выход Чиури от кутюрье на сегодняшний день, а также ее самый изысканный.
Christian Dior Коллекция от кутюр Весна 2019
Продолжаем показы! Метафора цирка имеет такую историю в моде — представления, костюмы, блеск, постоянные путешествия. Мария Грация Кьюри погрузилась в исследования для своего весеннего шоу от кутюр — цирковые изображения в картинах Жана Кокто, Пабло Пикассо, Синди Шерман и Рихарда Аведона «Довима со слонами », которую он снял в парижском Cirque d’Hiver примерно в 1955 году.Кьюри также наткнулся на тщательно расшитые вручную костюмы Жерара Викара, который недавно умер: «У него была мастерская здесь, в Париже. Все вышито вручную — это действительно от кутюр! »
Вы должны передать это ей. Когда дело доходит до бронирования номеров для своих шоу, Чиури — один из самых проницательных импресарио на ринге. Дизайнер, представившаяся в прет-а-порте в Dior со своими футболками со слоганом We Should All Be Feminists , совершила захватывающий прыжок, пригласив Mimbre, женскую труппу лондонских цирковых акробатов, чтобы они представили свои удивительные вещи. вещь в большом топе Dior в Музее Родена.
Женщины стояли на плечах других женщин. Они шагали по дорожкам, высоко поднятые и видимые со всех сторон, ломая гендерные барьеры и разбивая сердца символом такой большой женской поддержки: она не тяжелая — она моя сестра. . . . Чиури блестяще справляется с этими современными перформансами: она сделала это, пригласив хореографа из Тель-Авива Шэрон Эйал и членов ее труппы на весну 2019 года, а также группу из восьми женщин-звезд родео из Мексики на Resort 2019.Это было самым важным в ее убеждениях на сегодняшний день.
Однако одежда на ринге не может быть второстепенным событием; это загадка для всех дизайнеров, которые сегодня активно участвуют в создании иммерсивных модных впечатлений. Как ни странно, хотя они были красивыми и милыми, выделялись не блестящие и хрупкие фантазии девушек в крошечных костюмах для игр и нательных колготок, ни фирменный ассортимент полупрозрачных платьев из кринолина в клетке. Звезды этого шоу были женщины-манежи: все, что Чиури разработала в черном и белом цвете, от шинелей и фраков с вырезом до деталей лягушонка бандиха, вплоть до полностью сшитого на заказ атласного костюма-тройки цвета слоновой кости.
Под купальником Dior | Обзор модного показа, Haute Couture — Spring 2019
ПАРИЖ, Франция — Четыре года назад Мария Грация Кьюри летела на трапеции на Вест-Сайде Манхэттена с Ванессой Фридман из New York Times. Правильный перевернутый вверх дном материал. Ее открытость к такой бесстрашной акробатике предполагает, что в ее крови есть что-то от цирка. Идеально подходит для кутюрье, как поняла Кьюри, когда работала над своей новой коллекцией для Christian Dior.Мода — это цирк. Каждый сезон он приезжает в город, и мир устремляется к рингу. Это потому, что людям нравится большой верх. «Величайший шоумен» победил плохие отзывы и стал кассовым хитом. Разве это не мечта каждого дизайнера?
У Dior есть история с цирком. Фотография Ричарда Аведона, на которой изображена Довима в костюме Dior со слонами в Cirque d’Hiver, вероятно, является самым культовым модным изображением всех времен. Когда в 1950 году Кристиан показывался в лондонском отеле Savoy, кинохроника Pathé в каждом кинотеатре страны трубила: «Цирк Диора приезжает в город.Это был именно тот кусочек исследования, который подтвердил Чиури на ее собственном пути с этой коллекцией. Остальные ее исследования — спроектированные Пикассо постановки Русских балетов в Риме и Неаполе, фильм Феллини «Клоуны», цирковые костюмы Жерара Викера в парижских цирковых костюмах высокого качества — предоставили экстравагантную витрину. Последней частью мозаики была Mimbre, лондонская женская акробатическая труппа.
Чиури не могла не желать лучшего физического воплощения своей приверженности женщинам, поддерживающим женщин.Как было наглядно продемонстрировано в понедельник под куполом Dior, здоровье и благополучие акробатов Мимбре буквально зависит от их веры друг в друга, когда они ловко ловят, держат и опускают. Довольно удивительно — и тревожно — смотреть. Экстравагантная, напряженная физическая игра Мимбре напоминала хореографию Шэрон Эял и ее компании в последней презентации Dior, так как она бросила решительный, но несколько противоположный взгляд на коллекцию Чиури. В своей одежде она явно превозносила хрупкость и легкость, воздушность искусства акробата, а не всепоглощающую, бесконечную и потенциально опасную практику.
Но Чиури близка с другим лицом кутюрье — кровью, потом и слезами, из которых складывается коллекция, — и, как распорядитель манежа, ее задача — превратить это в непревзойденную красоту. Достигла ли она этого в понедельник? Ее коллекция, несомненно, охватывала необычайно широкую набережную. Были короткие блестящие взгляды, чтобы удовлетворить вашего внутреннего художника-трапеции. Это был строгий, элегантный монохром, напоминающий классического Пьеро. Это был позолоченный, плиссированный гламур, который заставил вас задуматься о давно минувших днях, когда цирк был культурной силой (что еще, когда среди ваших поклонников Пикассо, Кокто, Дягилев и Сати?).А затем была современность, которую Чиури сумел привнести, расшатывая традиции, стирая до чертиков атлас, из которого шло платье Адута Акеша, украсив верх (поверх микрошортов) вышивкой, которая соткала свою собственную оккультную сказку, делая с тюлем вещи, которые никто не можно было ожидать.
Она сама твердо привержена идее, что может сделать от кутюр то, что захотят носить женщины возраста ее дочери. Отложите в сторону соображения стоимости, и вы увидите, как Кьюри работает над достижением этой цели с этой коллекцией.Чего вы не могли увидеть, так это того, что многие женщины из-под ее большого топа приходили играть. Но если «Величайший шоумен» что-то доказал, так это то, что вы никогда не разоритесь, ожидая неожиданного.
Christian Dior открывает Парижскую неделю моды данью уважения природе | Мода
«Цветочные? На весну? Новаторский ».
Когда Миранда Пристли, злодейка Мерил Стрип в стиле Винтур, представляет эту линию в фильме «Дьявол носит Prada», это является ядовитым обвинением в пользу декоративных тропов моды из молочно-белого цвета.
Но для дизайнера Марии Грации Кьюри, открывающей Парижскую неделю моды своей весенней коллекцией для Christian Dior, весенние цветочные композиции действительно могут означать свежий взгляд на моду в 2019 году.
Индустрия моды подвергается критике за ее вклад в нанесение ущерба окружающей среде , дизайнер, страстно увлекающийся как одеждой, так и природой, теперь окажется в любовном треугольнике.
«Как мы можем осмысленно прославлять природу?»: Мария Грация Кьюри использовала 164 дерева для постановки своего весеннего шоу.Фотография: Вианни Ле Каер / Invision / AP«Кристиан Диор любил сады. Цветы — это часть наследия Dior. Но когда я вижу сейчас цветы и сады, я вижу не только радость или красоту природы. Я вижу все опасения по поводу нашего будущего и необходимость действовать », — сказал Чиури перед шоу. «Я спрашивал себя, как мы можем осмысленно прославлять природу?
Временная роща из 164 деревьев подготовила почву для сбора, готовая к посадке в защитные мешки для выращивания из мешковины.Это было сотрудничество с Coloco, коллективом городских ландшафтных дизайнеров, чья философия заключается в том, чтобы «способствовать активному обмену между горожанами и природой» через общественные сады. Чиури надеялся поставить спектакль в одном из своих городских садов, «но с логистикой не вышло».
У некоторых моделей волосы были заплетены в две косы — возможная отсылка к активистке зеленых насаждений Грете Тунберг. Фотография: Christophe Archambault / AFP / Getty ImagesВместо этого деревья будут перепрофилированы в рамках проектов устойчивого развития в районе Парижа, укрепляя лесные массивы — Фонд GoodPlanet в Лоншане и участок Murs à Pêches в Монтрёе — и создавая городские рощи в городских кварталах. сердце, а также на базе 217, бывшей базе ВВС в Бретиньи-сюр-Орж.
Феминизм был для эпохи Кьюри в Dior тем же, чем жемчуг был для Коко Шанель, но был и феминистский подход. Музой одежды на подиуме была Катрин Диор, сестра дизайнера, член сопротивления и увлеченная растениеводка, которая впоследствии стала одной из первых женщин во Франции, получивших профессиональную лицензию на оптовую торговлю цветами. «Она была замечательной женщиной», — сказал Чиури за кулисами, указывая на фотографию Кэтрин в садовой одежде на сезонной доске настроений: мужская рубашка, закатанные рукава и брюки с поясом.
Сестра Кристиана Диора Екатерина, с ее любовью к садоводству, стала источником вдохновения для коллекции. Фотография: Christophe Archambault / AFP / Getty ImagesДлинные юбки, которые были мотивом Dior на протяжении всего правления Кьюри, были выполнены из грубой ткани гессен в сочетании с рубашкой функционального синего цвета. Вышитая сумка-книжка, которая стала настоящим хитом в этом году, использовалась также как трюг с вилками и лопатками. В широких брюках и повседневных эспадрильях были оттенки Виты Саквилл-Уэст, имя которой также было проверено на закулисной доске настроений.
Длинные юбки из хлопчатобумажной ткани сочетались с рубашками синего цвета. Фотография: Benoît Tessier / ReutersБотанические гравюры немецкого ботаника 17 века Марии Сибиллы Мериан послужили отправной точкой для гравюр, прослеживающих более темную красоту чертополоха, мака и полевых цветов, а также роз и нежных культурных цветов. Длинноволосые модели под шляпами с низкими полями заплетали волосы в двойные косы — стиль, который в настоящее время можно рассматривать только как отсылку к Грете Тунберг.
Выставка ссылается на ботанические гравюры немецкого ботаника 17 века Марии Сибиллы Мериан. Фотография: REX / ShutterstockПри Чиури Кристиан Диор стал соперником Louis Vuitton в качестве звезды в родословной конюшни роскошной группы LVMH. В 2018 году продажи Dior впервые превысили 5 миллиардов евро, что поставило дом в элитную группу из шести крупнейших игроков рынка роскоши наряду с Vuitton, Chanel, Gucci, Cartier и Hermès.
Рентабельность Dior по-прежнему уступает уровню прибыльности Chanel — единорога среди модных домов с алхимией стремления и популярной привлекательности, которая остается секретной формулой, — но она быстро растет.В новом исследовательском отчете Morgan Stanley Dior назван «настоящим лидером отрасли», операционная прибыль которого, как ожидается, достигнет 1 млрд евро в 2019 году, что в пять раз выше, чем десять лет назад. «Рейтинги восприятия», которые оценивают престиж потребителей, также стали выше, чем когда-либо.
Популярная вышитая сумка-тоут «book tote» была представлена на выставке вместе с садовыми вилками и мастерками. Фотография: Стефан Кардинале — Corbis / Corbis через Getty ImagesНо, обращаясь к проблеме «зеленого», Чиури признал, что идея показа не является истинным отражением текущего состояния индустрии моды, которая продолжает наносить ущерб окружающей среде.«Время, в котором мы живем, теперь вселяет в меня множество сомнений в том, чем я занимаюсь, работая в моде», — сказала она за кулисами.
«У моды есть право голоса и возможность говорить с людьми, но сейчас у меня гораздо больше вопросов, чем ответов».
Неделя моды в Париже: Christian Dior, коллекция от кутюр осень 2019
Архивы: Выбрать Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 Октябрь 2009 Сентябрь 2009 Август 2009 Июнь 2009 Май 2009 Апрель 2009 Март 2009 Февраль 200 9 октября 2008 г., сентябрь 2008 г., август 2008 г., июль 2008 г., июнь 2008 г., май 2008 г., январь 2008 г., октябрь 2007 г., сентябрь 2007 г., август 2007 г., июль 2007 г., июнь 2007 г., май 2007 г., апрель 2007 г., март 2007 г., февраль, 2007 г., декабрь 2006 г., июль 2006 г.© Copyright 2006-2021 Tomandlorenzo.Все права защищены. Не использовать или воспроизводить без разрешения. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: сайт Tom & Lorenzo не связан и не связан с ABC, AMC, BBC, Bravo, CBS, CW, Fox, FX, HBO, Lifetime, Logo, NBC, PBS, Showtime, Starz, Sundance, TNT или Vh2. Сайт Tom & Lorenzo не заявляет права на какие-либо изображения, представленные на этом сайте, если не указано иное. Все визуальные материалы защищены авторскими правами соответствующих владельцев. Сайт Tom & Lorenzo никоим образом не несет ответственности и не контролирует содержание любых ссылок на внешние веб-сайты или встроенных потоковых видео.Информация на этом сайте может содержать ошибки или неточности. Если у вас есть права на какой-либо контент и вы хотите его удалить, свяжитесь с нами. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими Условиями использования.
О нас | Пресса | Контакты | Политика конфиденциальности | Политика использования файлов cookie
Front Row @ Christian Dior Fall 2019 Haute Couture Show
Любимцы стиля были представлены на показе Christian Dior Haute Couture Fall / Winter 2019 2020 во время Недели моды в Париже в понедельник (1 июля).
Галь Гадот : Утонченная марокканская загадка проявилась в этом платье Dior Cruise 2020 с вышивкой темных причуд. Едва ли присутствующий стиль позволил сосредоточиться на вихре узоров.
Araya A Hargate : Берет привнес в этот ансамбль Dior много парижского духа, а прозрачная сетчатая юбка — вызов авангарду. Я бы хотел, чтобы шорты под ним были того же кремового цвета; как есть, белый цвет слишком мешал взгляду.
Шейлин Вудли : Мне нравится изысканный стиль ретро этого костюма из шелка и шерсти бирюзового цвета от Dior Haute Couture Spring 2019 — накидка всегда производит эффектное впечатление, даже если посадка казалась немного косой из-за лифа. С этой сумкой Dior из золотой кожи я, вероятно, выбрал бы металлизированные сандалии вместо этой черной пары Dior.
Jenna Coleman : В этом платье из хлопка и воска с принтом Dior Cruise 2020 с черным кожаным ремнем Dior и туфлями Dior было присуще женственное изящество.
Оливия Палермо : Принт этой хлопковой вощеной куртки и юбки Dior Cruise 2020 был немного агрессивным, поэтому я подумал, не подошли бы эти две детали лучше в качестве отдельных заявлений, особенно с квадратной формой куртки. Завершали ансамбль солнцезащитные очки Dior и туфли Dior.
Элизабет Мосс : Если говорить о свободном стиле, то это платье с шелковым принтом от Dior Pre Fall 2019 получилось не так лестно, как мне бы хотелось.Палитра также была немного тусклой, но желтая кожаная сумка Dior Saddle и туфли Dior все же попытались немного оживить ее.
Приянка Чопра : Приянка присутствовала с мужем Ником Джонасом, и, хотя он носил большой цветок, украшенный его пиджак, она использовала более минималистский подход в зеленом шелковом платье Dior Cruise 2020 со складками, поясе Dior и миниатюрной Lady Dior. черная кожаная сумка.
Наталья Водянова : Акцент на богатый текстиль в коллекции Dior Cruise 2020 также проявился в этом черно-желтом платье с вышивкой.Мне очень нравится стиль Натальи: едва заметные сандалии телесного цвета, шикарная булочка и серьги-подвески; все это создавало шикарную, но величественную атмосферу.
Coco Rocha : Противоположности привлекают, по крайней мере, в этой белой хлопковой рубашке Dior Cruise 2020 в сочетании с черно-белой тюлевой юбкой Dior с вышивкой и туфлями Dior. Как мы видим здесь, модель прекрасно работает со своими углами в портняжном пошиве, сочетающемся с женскими мотивами.
Адрия Аджорна : Это черное шелковое платье Dior Cruise 2020, безусловно, было прекрасным LBD, но оно почти казалось слишком минимальным, даже с черной сумкой Dior Saddle и туфлями Dior.Вам тоже чего-то не хватало, например, жирной губы или сережки?
Кредит: Предоставлено Dior
.Dior и грань между культурным признанием и культурным присвоением
Принц Гарри и Меган Маркл, как оказалось, не единственные королевские западные бренды, которых привлекает многообещающая Африка.
В понедельник Dior, французская модная аристократия, представила свой двор в Марракеше, Марокко. Они приземлились в самолете марки Dior и пообедали у зеркального бассейна во дворце Баия, приготовленного из глиняной посуды, сделанной специально для этого случая.Шейлин Вудли была там. Как и Лупита Нионго. Карли Клосс тоже.
Итак, круизный сезон начинается. Вы слышали о свадьбах по назначению? Это целевые шоу.
Капсулы-наполнители, которые когда-то были задуманы, чтобы дать клиентам что-то надеть во время зимних каникул, круизные коллекции превратились в своего рода монстра Франкенштейна в модный момент, который включает (по крайней мере, для супербрендов: имена из миллиарда с лишним когорта, которая может позволить себе перевозить модели, одежду и тусовку по всему миру) трехдневные феерии, посвященные маркетингу, покупкам, созданию контента, в отдаленных местах, которые обычно не обслуживаются в календаре готовой одежды.
Номинально ориентированный на взлетно-посадочную полосу, где представлена одежда, которая фактически будет доступна в магазинах дольше, чем любая другая коллекция, мероприятия также включают ужины и другие особые местные «впечатления», и их посещают знаменитости, ВМЦ (очень важно клиентов) и влиятельных лиц, большинство из которых являются «гостями дома» и ведут хронику событий в социальных сетях.
Dior — тому пример. «Вся моя лента в Instagram посвящена Марокко», — объявил коллега в понедельник за обедом, на следующий день после того, как большинство гостей прибыли в Марракеш, распаковали вещи и начали разливать напитки, обедать и отправлять сообщения.
Но для европейского люксового бренда всегда опасно прыгать с парашютом на континент с колониальной историей, особенно в наши дни, когда ведутся громкие дискуссии о культурном присвоении и неверных моделях, и в том же цифровом пространстве есть сторожевые псы, которые ждут, чтобы наброситься на на любой оплошности. Особенно, когда бренд делает это, демонстрируя свою власть и деньги, усыпанные звездами. Было трудно не удивляться, сидя дома и наблюдая за разворачивающимся зрелищем, от дворца Баия до Эль-Бади (The New York Times не принимает поездки для прессы, поэтому я, как и большинство людей, видел все это через инстаграмм. кадры и прямая трансляция), сможет ли это сделать дом?
Ответ утвердительный.
Не потому, что у Dior есть история с Марокко: Кристиан Диор сам создал силуэт под названием Marco в 1951 году, а его наследник Ив Сен-Лоран, как известно, обожал Марракеш. Или потому, что у него в стране два магазина. Это своего рода слабое оправдание, хотя оно и было открыто.
Но поскольку Мария Грация Кьюри, дизайнер, была восприимчива к рискам (сам Dior в прошлом году попал в беду из-за рекламной кампании, в которой Дженнифер Лоуренс была представлена в коллекции, вдохновленной мексиканскими женщинами-наездницами эскарамузы), она почти вдвое согнулась, чтобы интегрировать африканский стиль. мастерство в ее работе и отдать должное, которого оно заслуживает, поэтому большая часть коллекции была серией диалогов.
Во-первых, между двумя традициями ручной работы: от кутюр и восковой печатью, реализованной Uniwax, студией / ателье из Кот-д’Ивуара, чьи индивидуальные интерпретации 15 классических принтов Dior (toile de Jouy, Tarot) были использованы на выращенном хлопке. , прядут, сотканы и напечатаны в Африке, а также переосмыслены в шелковых жаккардах. И во-вторых, между образами Dior (куртки Bar, New Look) и их интерпретацией не только г-жой Чиури, но и ее сотрудниками — афроамериканской художницей Микален Томас и ямайско-британским дизайнером Грейс Уэльс. Боннер и дизайнер из Кот-д’Ивуара Пате Уэдраого, известный своими рубашками, которые он шил для Нельсона Манделы, каждый из которых также внес свой собственный образ.
«Я чувствовала, что важно высказать другую точку зрения на Dior», — сказала г-жа Чиури в телефонном звонке перед показом. Вернее, много точек зрения.
И потому, что конечный результат всех этих точек зрения, даже через зернистый экран компьютера, выглядел по-настоящему свежо и непринужденно: знакомые силуэты Dior с более прохладным оттенком в сплошных восковых принтах; платья без бретелей с завышенной талией, перевязанные изящной бахромой на груди; укороченные по щиколотку брюки под формованные куртки подвижные с цветом и движением в ткани.Были представлены камуфляжные пончо в технике интарсия и струящиеся шелковые платья с вырезом в форме ключа, ажурные белые платья и вышивка из муранского стекла, и все это появилось на значительно более разнообразных подиумах, чем в прошлые сезоны.
Госпожа Чиури сказала перед показом, что часть ее цели состояла в том, чтобы подчеркнуть тот факт, что «мода» больше не должна относиться просто к работе ателье во Франции, а на самом деле касается культуры: ноу-хау и истории, человеческий труд и прикосновение человеческой руки, все это относилось к африканским восковым отпечаткам, а также к любым тканым жаккардам.
Она права, и вы могли видеть это на ее взлетно-посадочной полосе — хотя теперь вопрос, будет ли это сообщение переведено в прошлое. Как и следовало ожидать, некоторые брови все еще были подняты: на следующий день после шоу я начал получать электронные письма с вопросом, был ли это просто новый вид колониализма и кто действительно получает большую часть прибыли. И в списке знаменитостей заметно не хватало местных имен.
Помимо этого, однако, вопрос о том, что происходит, когда эта одежда попадает в магазины, а оттуда в шкафы, отделен от всякой мотивации и многомерного наслоения? Будут ли они и дальше, как Энн Гросфилли, антрополог, первым связавшая миссис Гросфилли?Чиури в разговоре с Uniwax сказал: «Выявить талант Африки?»
Чтобы быть справедливым, каждый восковой отпечаток будет иметь название Uniwax на кромке; лейблы в коллаборациях будут говорить «Mickalene Thomas для Dior» и так далее. Но неясно, найдет ли это значительный отклик у покупателей — потратят ли они время, чтобы прочитать этикетки и рассмотреть предшественники и последствия.
