| |||||||||||||
Опубликованное становится интеллектуальной собственностью владельцев сайта. Мнение комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта.
).
Любовь моя Герлен — PAILISH — LiveJournal
Сколько я себя помню, я всегда любила приятные запахи. Уже в детстве по запаху духов в прихожей могла определять, кто из маминых подруг у нее в гостях. В младших классах сама пыталась делать духи, заливая лепестки цветов водкой из папиного бара. В 90-ые, когда появились магазинчики, похожие на сельпо из советских фильмов, в которых вместо стоящих вперемешку консервных банок с сапогами, красовались видики, фарфоровая посуда, фотоаппараты-мыльницы, рулоны блестящей ткани и, о чудо!, французские духи Ланком, Нина Риччи, Кристиан Диор. Их можно было купить даже в малюсеньких, красивых флаконах-пробничках (тогда родилась моя коллекция миниатюрных флакончиков).Но Герлен был для меня тогда несбыточной мечтой, которую я впервые встретила на страницах романа «Мастер и Маргарита». Это было, как мантра, для создания идеального женского образа: «Guerlain, Chanel № 5, Mitsouko, Narcisse Noir, вечерние платья, коктейльные платья…»
Маргарита. Иллюстрация Вячеслава Желвакова
Затем был «Алмазный мой венец» Валентина Катаева. И снова со страниц запахло герленовскими духами, которые я еще тогда не нюхала. Этот аромат шел от женщины, которая была «небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголённой спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решёткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, усыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка.
Продукт нэпа»
Гламур 20-х годов
В «Мелком бесе» Федора Сологуба уже появилось название герленвских духов.
«Потом (Дюдмила) вынула большой флакон с духами, с тёмным, пёстрым ярлыком – парижская Герленова Pao-Rosa… Повеяло тёплое, сладкое благоухание от розы, смешанное с резким спиртным запахом…»
Все мои попытки что-то узнать об этих духах закончились неудачей. Я до сих пор не знаю, как они пахнут, но кое-что, все-таки, о них узнала. Главное, что у меня есть шанс понюхать эти духи, когда я попаду в «Зеркальный зал» Дома Guerlain, где несколько лет назад выставлен аромат, изготовленный по формуле этих таинственных духов.
Pao Rosa выпущены в 1877 году. Аромат цветочно-пряный. Производство было прекращено еще в 19 веке. Парфюмер Эме Герлен.
Pao Rosa (Aniba rosaeodora) — это тропическое дерево, разновидность магнолиевых (иногда его называют бразильский палисандр).
Масло из древесины розового дерева имеет слабый розовый аромат.
Аромат духов Pao Rosa состоит из пяти ингредиентов: нероли, бергамота, масла розового дерева, цибетина и мускуса. Несмотря на такой минимализм, все ингридиенты многогранны, потому что все они натуральные, чего не хватает новым синтетическим духам. Именно поэтому эфирное масло дерева пао роза, лежащее в основе композиции, играет роль воображаемого цветка, на аромат которого «нанизаны» все остальные ароматы.
Флаконы для этих духов были настоящим произведением искусства, их изготовляла ювелирная компания Perlan Eternal Jewellery. Сейчас эти духи есть только в коллекциях музеев или у очень богатых коллекционеров, королев или принцесс.
Первый мой герленовский аромат — Champs Elysees (Елисейские поля), который был выпущен в 1996 году. Я в него сразу влюбилась. Очень парижский, солнечный, яркий аромат, который начинается композицией из свежих зеленых листьев в капельках росы, переходит в чуть горьковато-терпкий аромат сирени и заканчивается роскошным ароматом фиалковой пудры — фирменным аккордом Герлен, и все это на форе прекрасного аромата розы.
Истинная парижанка Софи Марсо, которая была лицом Champs Elysees в то время, элегантная, стильная и озорная, как нельзя лучше воплощала идею аромата «Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам».
Начало было положено
Следующими были сразу два аромата: Shalimar, выпущенный в 1925 году, и Samsara, который был выпущен в 1989 году.
Аромат Shalimar Жак Герлен создал, вдохновившись историей о великой любви императора Шах-Джахан к принцессе Мумтаз-Махал, в честь которой он разбил сады Шалимар и построил Тадж-Махал в Лахоре. Лимоны, апельсины, розовое дерево, кориандр, эстрагон — букет ароматов в саду у дворца, и легкая дымка тлеющих сандаловых ароматических палочек, животный запах цибетина, волна сладкой ванили и амбра — все это создает атмосферу красивой восточной сказки. Духи Шалимар — прародитель восточного жанра, который позже обыгрывали многие парфюмеры мира.
Парфюмерные запахи не зря называются нотами, а их сочетание — аккордами. Ароматические оттенки оказывают друг на друга сложные воздействия. Например, если смешать вместе древесные и бальзамные ноты, мягкость и сладость бальзама не нейтрализуется сухостью и суровостью древесины. Произойдет нечто другое: получится роскошный, одурманивающи, бархатный букет. Так, в Шалимаре Герлен использовал противоречивое сочетание нот, и расположил их так близко друг к другу, чтобы добиться, как в музыке, драматического эффекта. В мягких, богатых, роскошных духах слышится напряжение.
Поначалу этот прием может вызывать у многих диссонанс, духи кажутся какофонией (как музыка Вагнера, например), с чертовщинкой, но если проявить терпение, духи раскрываются в своей истинной красоте.
На туалетных столиках многих знаменитостей и любителей парфюма обязательно есть Шалимар.
Кадр из фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи. Будуар Линнет Риджуэй, справа виден флакон Шалимар.
Samsara (Самсара) — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии)
Этот аромат покорил меня сочетанием мускуса и сандалового дерева, которые выходят на первый план, а цветочные ноты еле слышны.
Герлен развил это направление до совершенства, и Самсара — один из лучших ароматов этого направления. Очень благородные, «взрослые» духи, с налетом богемности и элитарности.
Этот аромат Жан Поль Герлен создал для своей второй жены, Десии де Пау. «У меня не было другого желания, как подарить этой женщине мир, который открывал бы ее подлинную сущность, ее подлинную чувственность», — писал Герлен.
Духи Самсара сочетают в себе ароматы жасмина, розы, нарцисса, иланг-иланга с теплым запахом сандала, ириса, бобами тонка и ванилью. Флакон Самсары красного цвета – в виде фигуры Будды, а пробочка сделана в форме его глаза. Красный цвет для Герлена особый цвет, с известным только для него смыслом.
Я люблю этот аромат и периодически к нему возвращаюсь.
Дальше были Chamade и Nahema, посвященные Катрин Денев, легендарный фруктовый шипр Mitsouko и, конечно же, L’Heure Bleue, запах тихой грусти, сложный сиренево-серый аромат из ирисов и фиалок.
L’Heure Bleue, как и большинство великих ароматов Герлена, родился из впечатлений парфюмера. Лето 1911 года. Герлен с сыном гуляет по берегу Сены в Париже. Время между светом и сумраком, любимое время Жака Герлена, «когда ночь еще не нашла своей звезды». Небо окрашивается особой синевой, более темной, чем днем. Шум Парижа стихает. Жак Герлен ощутил необыкновенное чувство умиротворения и гармонии. «Я почувствовал нечто столь интенсивное, что могу выразить только в духах», — говорил он. Родились новые духи, которые не могли называться иначе, чем Синий час, Сумерки. L`Heure Bleue — единственный в мире аромат, которому удалось передать это ощущение тихих летних сумерек.
Казалось бы, как можно ощущение сумерек передать ароматом? Но это Герлен, и он все мог. Мои первые ощущения от этого аромата — нежный прохладный шелк, который касается кожи, затем он теплеет, пахнет пыльной, пудровой фиалкой, очень ретро, но очень красиво.
Флакон, выполненный Жоржем Шевалье, художником Дома Baccarat, повторяет очертания женских плеч, он украшен изящными завитками, характерными для стиля ар-нуво.
Авангардная полая пробочка в форме перевернутого сердца подчеркивает романтизм этого парфюмерного шедевра, это было настоящее техническое достижение своего времени. Флакон L’Heure Bleue украшен эффектной кисточкой. Расчесывание шелковых нитей с обеих сторон для превращения их в кисточку требует более сорока пяти минут кропотливой работы мастериц Dames de table («рукодельницы за столом»).
Но моим беспорным фаворитом стал другой аромат. Après l’Ondée — мой идеальный Гарлен. Величественный Шалимар, соблазнительную Мицуко, великолепный Синий час и некоторые другие я по-прежнему люблю, но тонкий и воздушный бархатный ирис в обрамлении пряных цветов и восточных смол, наивный и стеснительный аромат «После дождя», напоминает мне юную меня, какой я была надцать лет назад, и мне нравятся эти парфюмерные воспоминания.
Après l’Ondée — это сад, который только что расцвел, но еще не раскрыл всех своих секретов. Он постоянно меняется. Иногда аромат цветущих фиалок смешивается с запахом ванили и аниса, а иногда вдруг ветерок смешивает аромат фиалок с ирисом, боярышником и влажной после дождя землей или вдруг приносит явственный аромат лилий. Затем начинает править бал пряная гвоздика и разливается тепло от вышедшего из-за туч солнца.
Après l’Ondée создал Жак Герлен в 1906 году. Этот аромат он посвятил своей первой жене Лили. Ему хотелось воплотить образ своей голубоглазой светло-русой жены в духах и перенести творчество импрессионистов из живописи в парфюмерию.
Один из парфюмерных критиков писал об аромате так:
«Используя полутоновую дозировку материалов, Жак Герлен создал своего рода обонятельную акварель, играя с тонкими нюансами температуры, влажности и мутности, без ущерба для стойкости. Основным аккордом стала пудровая вуаль из фиалки, гелиотропа и масла корня ириса, одновременно прохладная, теплая и слегка землистая, освещенная ярким кристаллическим эффектом аниса, нероли и гвоздики. Жак Герлен не любил, чтобы компоненты звучали слишком прямолинейно и монотонно, он включил в композицию мимозу, жасмин, розу, орхидею, боярышник и ваниль.
Нота аниса придала аромату травянистый, средиземноморский вкус».
Лука Турин назвал Après l’Ondée одним из двадцати величайших ароматов всех времен.
Аромат поистине акварельный, легкий, воздушный, прозрачный, кажется, он улетучился, ты его не замечаешь, но дунул легкий ветерок, и тут же слышится то запах цветов, то легкой пудры, то запах специй. Вальс цветов в легкой дымке после дождя, предчувствие счастья.
Картина Клода Моне Сад художника в Живерни
“Жить в мире прекрасных запахов, создавать прекрасное, делать работу, прекрасней которой нет и быть не может”
Встретиться с Софи Лаббэ было делом простым: пара телефонных звонков. А вот встреча с главным «носом» «Шанель» Жаком Польжем потребовала бесконечного числа звонков, ответов на множество вопросов, гарантий и так далее.
Пока я дошел до самого Польжа, пришлось пройти через несколько рядов людей, оберегающих его покой. Наконец, когда он вошел в кабинет и, поздоровавшись, сел в кресло напротив меня, то и здесь его одного не оставили: за всем следили и все слушали еще двое. Наблюдая за тем, как Польжа охраняют, я вдруг вспомнил истории о первых мастерах фарфора, в частности фарфора Майсен, которых держали взаперти, не давая ни с кем общаться, чтобы они не разболтали секреты производства. Если мне не изменяет память, легенда гласит, что Иван Грозный приказал выколоть глаза строителям храма Василия Блаженного Барме и Постнику, чтобы они никогда не смогли построить ничего подобного. Интересно, а если бы Жак Польж жил несколько веков тому назад, да работал бы у Грозного, ему бы отрезали нос, прежде чем отпустить на пенсию?
Жак Польж высок, строен, лысоват, прост, улыбчив и вполне отдает себе отчет в том, что он – главный «нос» фирмы «Шанель», в которой он работает с 1978 года. Он – сочинитель порядка сорока весьма успешных духов. Каким образом стал «носом»?
– Я родился в Провансе, на юге Франции, что и определило мое будущее. Родись я в Париже или на севере Франции, никогда не стал бы «носом».
Жили мы в Авиньоне, и летом ездили в Грасс и Канны. Знаете, тогда, в моем детстве, эта дорога, Авиньон – Грасс – Канны, была сплошным садом, росли повсюду розы, лаванда, жасмин, апельсины, а когда ты подъезжал к Грассу, то чуял запах духов. Теперь это не так, стали меньше производить, многие поля исчезли. Я не сразу пришел в отрасль, какое-то время занимался английской литературой, тем более что мой отец всячески уговаривал меня не становиться «носом», но против природы не устоишь.
– Это значит жить в мире прекрасных запахов, создавать прекрасное, делать работу, прекрасней которой нет и быть не может.
Для меня особняком стоит встреча с последним главным «носом» фирмы «Герлен», Жаном-Полем Герленом. Позвольте чуть-чуть истории.
Дом «Герлен» был основан в 1828 году Пьером-Франсуа Герленом, который достиг пика своей славы, когда он создал Eau de Cologne Imp?riale в 1853 году, за что получил титул официального парфюмера Его Королевского Величества. После его смерти дела перешли в руки двух его сыновей: Габриэля, который занимался бизнесом, и Эйме, который стал вторым главным «носом» и создателем многих знаменитых духов, среди которых самые знаменитые и по сей день пользующиеся успехом были «Жики» (1889). С течением времени дом «Герлен» перешел в руки двух сыновей Габриэля, Пьера и Жака. Жак стал третьим главным «носом» и прославился духами «Митсуко» (1919) – самыми любимыми духами моей мамы.
Четвертым главным «носом» из семьи Герлен стал внук Жака, Жан-Поль, сочинитель, среди прочих, духов «Самсара». Детей у него не было, поэтому он стал последним главным «носом» из семьи Герлен. С ним-то я и встретился в главном магазине «Герлен», что стоит на Елисейских Полях.
Ему тогда было около семидесяти лет, хотя он казался старше. Одет он был строго и торжественно, говорил медленно и мало, но от него веяло силой, основательностью, властью.
– Я, знаете ли, родился подслеповатым – очень плохо видел.
Настолько плохо, что не мог ничего читать. Не мог ходить в школу, в общем, бездельничал. В один прекрасный день мой дед Жак сказал моему отцу: «Отдай его мне, я что-нибудь с ним придумаю». Вот меня отдали. Дед стал мне давать разные склянки с запахами, потом отвел меня в комнату, посадил и сказал: «Будешь учиться различать запахи. Каждый день будешь запоминать сто новых запахов, буду проверять тебя, посмотрим, какой из тебя выйдет толк». Вот так получилось.
– Скажите, месье Герлен, «нос» – это особый талант или этому может научиться любой человек?
Он пожал плечами, чуть брезгливо улыбнулся и ответил:?
– Нос есть у всякого человека, его надо только разработать.?
Помолчал и иронично добавил:?
– Конечно, быть слепым помогает.
?Этот разговор происходил в октябре 2009 года. Ровно через год, рассказывая для телевизионной компании «Си-Эн-Эн» о том, как он создавал духи «Самсара», Жан-Поль позволил себе выразиться не политкорректно:
– Я наконец-то стал вкалывать как негр. Я не знаю, впрочем, так ли много вкалывали негры…
Скандал разразился грандиозный – как в Америке, так и во Франции. Старику пришлось публично извиниться, что, думаю, далось ему нелегко. Уж больно горд.
Купить книги или фильмы Владимира Познера
100 ароматов, которые, по вашему мнению каждый парфманьяк должен попробовать. Итоги. – Aromablog
Спасибо всем принявшим участие. Читаю и перечитываю ваши списки, смотрю на знакомые ароматы под иным углом, с чем-то отчаянно спорю, чему-то мысленно киваю. Но настала пора подвести формальные итоги конкурса и поделиться самыми полезными списками со всеми читателями.
Как я ни пыталась сократить трудозатраты по вручению приза, едет он далеко, в дружественную страну СНГ к Юлии Лукьяненко. Её список самый эмоциональный. Читала как увлекательный рассказ.
Юлия Лукьяненко. 110 ароматов, которые каждый парфманьяк должен попробовать.
Назвать 100 ароматов, которые должен попробовать каждый начинающий парфманъяк. Казалось, что может быть проще. В итоге этот список писался 3 с половиной недели. Долго, мучительно. Сначала разрастался до неимоверных объемов. Потом ужимался. Снова разрастался. В итоге за последнюю неделю просто переписала его заново, взяв себя в руки.
Сейчас такой список писать намного легче, нежели лет 8-10 назад, когда я только начинала искать. Если бы подобный список я нашла тогда, возможно не было бы стольких разочарований, пустой траты денег, лишних флаконов на полках. Возможно я бы быстрее определила для себя любимые группы в шипрах и востоках, раньше бы начала носить и любить альдегидные ароматы.
Пытаюсь абстрагироваться от любимчиков. Только самое нужное, самое значимое. То, что поможет формированию парфюмерного вкуса, постижению азов и составлению начального парфюмерного гардероба.
Upd: Абстрагироваться не получилось. В итоге вышло 110 ароматов с копейками. Выкидывала много чего. Эти – в итоге остались. Пусть будет 110.
Позволю-таки себе начать с любимчика. С большой любви с первого занюха )).
С Шалимара.
1. Shalimar Guerlain. Лучший. Любимейший. До него я считала, что восток – это специи. Восток – это Опиум и Черная магия. В нем я нашла столько, что сложно было принять поначалу, что столько всего разного может быть в одном аромате. Это было открытие, озарение. С этого началась любовь к дому Герлен.
2. Продолжу востоком. Opium Yves Saint Laurent. Не потому, что его любила и носила мама. Это буйство специй. Он может обжечь. А может закутать в пушистую ауру. Его любят и ненавидят. Столько специй сразу, по-моему, нигде и не найти.
3. Youth-Dew Estée Lauder. Сначала не понимала, как можно пахнуть курительными палочками, индийскими благовониями. Причем целой лавкой сразу. Теперь не понимаю, как можно без него прожить. От ненависти до любви….
. Но он стоит того, чтобы засунуть в него нос. Даже просто для того, чтобы отшатнуться и покрутить на меня пальцем у виска.
4. Какой восток без деревяшек. И вот тут я оказалась в положении похлеще Буриданова осла. Ему было проще в разы – охапки были одинаковыми. У меня есть 2 любимые деревяшки, а надо выбрать одну. Must de Cartier – полированный буфет в гостиной или Roma Laura Biagiotti – нагретые южным солнцем свежераспиленные доски. Пусть будет два, на выбор – какой удастся найти. Так как вся красота была в ранешних выпусках.
5. И здесь у меня появляется жуткое желание вставить мою обожаемую Непристойную органзу. Но это уже личное. Хотя….. Самая прекрасная корица, самые уютные деревяшки, неприторная ваниль. Ладно, не буду выбрасывать пункт, просто объединю с классической Органзой – горечь ореховой перегородки (не знаю, как она точно называется) с буйными медовыми цветами и теплой деревяшкой. Это надо просто попробовать. Чтобы понять, чем так головокружительно шлейфили ваши более взрослые соседки по подъезду в далеких 90-х гг. Тогда я не знала, да и было мне не так много лет, чтобы пользоваться люксовой парфюмерией. Теперь, имея литровые запасы самых разных концентраций, разновидностей и выпусков, могу посоветовать попробовать Organza и Organza Indecence Givenchy. Для меня – воплощенная женственность женщин Востока (которых я считаю наиболее Женщинами из всех живущих на земле).
6. L’Heure Bleue Guerlain – обязательно старый. Аромат, от которого щемит сердце. Ношу редко, боюсь этого состояния. Он густой, как воздух июльской южной ночи, и сиреневый, как струящийся по телу бархат. В нем есть и легкая дымка, и темная, пугающая бездна.
7. Habit Rouge Guerlain – сама буквально недавно сунула в него нос, и теперь понимаю, что это надо хотя бы попробовать. А еще лучше, найти, купить и носить.
Столько всего в нем, умом не объять – специи, цитрусы, деревяшки, цветы, кожа, мускусы. Но так гармонично замешано, он как калейдоскоп из детства. Надеюсь, что на мужчине он все-таки будет более брутальным, так как мне показался дамским, округлым и мягким.
8. Samsara Guerlain – странный аромат для дома Герлен. Совершенно негерленистый. В нем нет стержня, нет характера, зато он округлый, как сфера, наполненная светом, мягкий, как кашемировый палантин с добавлением шелковых волокон. В нем не за что зацепиться носу, и я очень люблю это ощущение. Колесо Сансары, а не Самсара ))) Вечное движение по кругу. Кругу, заполненному светом.
9. L’Instant de Guerlain – последний аромат Дома. После этого я уже ни на что не надеюсь и не жду. Его лимитки были также интересными. А вот фланкер Мэджик – уже ужас-ужас.
10. Dolce Vita Dior – искрящаяся радость. Бьющая в нос, как пузырьки шампанского. Аромат – праздник. При этом от него не слипнется ничего, как от бокала сладенькой шипучки – у него очень красивая сандаловая база.
11. Angel Thierry Mugler – попробовать, чтобы испугаться. Или полюбить на всю жизнь. Как в первом случае я, или во втором – моя мама. Сладкий слипательный восточный аромат. Аромат из прошлого, так как сейчас чем незаметнее, тем лучше. Эра ярких, характерных, пусть даже пугающих ароматов уходит. На наших глазах. Грустно………
12. Poison Dior – еще одна страшилка из прошлого “No Poison” — только неоднозначный и яркий аромат мог вызвать такую бурю негодования. И здесь сразу можно для себя понять, будете ли вы любить туберозу, или навсегда ее возненавидите.
13. Dior Addict – примерно из той же оперы, но от дома Диор. Похоже, этот аромат стал для великого Дома последним, как Линстан для Герлена. За исключением, пожалуй, одного ну очень красивого мужского аромата. Но о нем дальше.
В Аддикте был еще огонь, страсть, порох в пороховницах. После него – только унылые водички и не менее безрадостные реинкарнации былого величия Дома.
14. Black Orchid Tom Ford – преемник страшилок 90-х гг. Страшилка годов 2000-х. Попробовать, чтобы понять, о чем было написано «так многА букАв» на всех парфюмерных форумах. Этот хотя бы искать не надо – зайти в магазин, брызнуть на блоттер и задуматься………….. Я и до сих пор не могу постичь этой загадки – за что столько внимания?
15. Parfum Sacre Caron – перечная роза с ладаном во французской классической парфюмерии. Арабский парфюм для чисто французского Дома с древними традициями. Но… только старый или версию Интенс. Остальные поблекли, исчез характер и харизма. Они уже не пугают с первого занюха, и могут даже понравиться. Но мы же не ищем легких путей?
16. Nuit de Noel Caron – в духах. Хотя бы из-за Вертинского. «Злые духи»… Хм, скорее уж темные. Именно темные, не мрачные или сумрачные. Как темная сторона луны – есть в них что-то в глубине, что тревожит. Идентификации не поддается, тревожит, но притягивает.
17. Narcisse Noir Caron – тоже в духах. Потому что в воде они забавно-виноградные. В них нет колдовского зелья для помощницы Воланда из булгаковской «МиМ». В свое время искала их только из-за упоминания в моем любимом романе. Сейчас понимаю, что они могут многое дать любопытному носу.
18. 24 Faubourg Hermes – чтобы знать аромат, получивший 5 парфюмерных «оскаров». «БоХатый» аромат. Но только в ПВ.
19. Обязательно надо попробовать один какой-нибудь ярко-выраженный «пудровый» аромат. Такой, чтобы аж до чиха. Чтобы понимать потом, о чем идет речь, когда обсуждают пудровые ноты в парфюмерии. Из ярких представителей чихательной гвардии можно выделить Flower by Kenzo и Allure Chanel.
Любой на выбор – и будете иметь представление о пудровых ароматах. А там можно уже искать нежную пудру, ирисовую пудру, пудру фиалковую, косметическую…. И так до бесконечности. Кому-то очень даже нравится.
20. Dior Homme – прекраснейший ирисовый аромат. Пробовать обязательно и постараться понять, как иногда могут ошибаться маркетологи. Самый женственный из мужских ароматов в люксовом сегменте.
21. И фруктики нужны. Не компот, конечно. Просто красивые фрукты. Чтобы понимать, что есть «кАмпот», а есть — «Девушка с персиками» Серова. Такой картиной стал для меня Tresor Lancome. Старая ПВ. В ней есть образ. И много теплого летнего воздуха, пронизанного светом. Это для того, чтобы из толпы безликих фруктово-ягодных водиц последних лет научиться выделять характер и харизму.
22. D&G Light Blue. Пройдет еще много лет, а про этот парфюм будут писать. И говорить. Он был яркой звездой своего времени. Сейчас – просто интересный цитрусовый фреш с горчинкой.
23. J’adore Dior. Современная интерпретация классики. Даже более, чем легендарная Шанель 5. Почему-то именно он приходит на ум, когда говорят о классическом женском парфюме. Но для меня какой-то уж слишком правильный.
24. Bellodgia Caron. В духах. Вода лишена драмы. Пока не получила флакон винтажных духов, не понимала, о чем пишут. Теперь знаю. Шекспировские трагедии и давящая на сердце светлая грусть рассказов Куприна в одном флаконе. Никогда еще я не получала таких огромных мурашек (даже гигантских муравьев) по телу и ощущения «причастности к тайнам» (почти по Блоку) от парфюма. Носить пока боюсь. Нет-нет просто нюхаю из флакошка. Великие духи. Духи с большой буквы.
25. Что-нибудь розовое. Роз много, глаза разбегаются. Но я бы выделила Paris Yves Saint Laurent. На мой взгляд это классика розовых парфюмов. Восточные розы я упоминала в Каронах и еще будут в нише, пудровые и альдегидные еще будут перечислены.
Но вот именно в Париже роза такая, как она есть. На кусте, с капельками росы и с шипами.
26. Очень хочется выделить и что-нибудь фиалковое. У меня после тестирования фиалкового аромата очень долго был «фиалковый» сдвиг. И до сих пор много подобных ароматов, которые я люблю и ношу. Но есть то, о чем столько говорят (причем не только на парфюмерных форумах, но и на косметических) — Meteorites Guerlain. Аромат легендарной пудры. Всем метеоритоманъякам must have, остальным нужно попробовать чтобы понять хотя бы немножко метеоритозависимость (это сладкое чувство, когда открываешь свежекупленную жестяную баночку…….).
27. Красивейший, гениальнейший ландыш – Diorissimo Dior. Лучше попытаться найти старый выпуск. Можно даже не в духах.
28. Joy Jean Patou – самые дорогие духи во время жесточайшей экономической депрессии. Самый верный маркетинговый расчет всех времен и народов. Самые дорогие и роскошные компоненты. Одно только это уже стоит того, чтобы попробовать этот аромат-легенду.
29. Caron Fleurs de Rocaille – также в духах. Долгое время сама его не понимала, к нему нужно проложить дорожку более «удобоваримыми» альдегидными ароматами. Но когда это произойдет, вы поймете, что это самый красивый (и, к тому же, самый характЕрный) альдегидный аромат. Своеобразная «альдегидная» призма. Прекраснейшая цветочная абстракция.
30. Chanel №5, современные духи, современную туалетку и №5 Eau Premiere. Мировая легенда. Неумирающая. Аромат женщины и женственности. Премьерная пятерка – прекрасный пример «омоложения» классической темы. И прекрасный вариант для первого знакомства с альдегидными ароматами вообще.
31. Arpege Lanvin – яркое солнышко. Солнечный вариант 5 Шанели. Есть в нем что-то такое необъяснимо милое, от чего сразу хочется улыбнуться. Солнечные зайчики на потолке, свет, проходящий через светлые льняные занавески рано утром – есть в нем что-то из детства.
Понятное и родное.
32. Калеш Эрмес – мне кажется, что он и современный очень красивый. Хотела сначала написать Мадам Роша – они обе творения Ги Робера, но современная Мадам совершенно на себя не похожа, и ничего из себя не представляет. Калеш имеет самый красивый шлейф из всех альдегидных. Его хорошо носить на волосах.
33. Calandre Paco Rabanne – металлическая роза. Колкая, пронзительная. Либо Rive Gauche Yves Saint Laurent. Но последний я никак не могу понять, пахнет гвоздями и все (((. Такой колкости, такого откровенного металла я еще нигде не встречала. Аромат безжалостной бизнес-леди без страха и упрека (без семьи и личной жизни).
34. L’Air du Temps Nina Ricci – самый продаваемый парфюм своего времени. Но его надо пробовать не поэтому. Вернее не столько поэтому, сколько из-за движения воздуха, который есть в каждой капле «Воздуха времени». Свет и воздух. Вернее так – воздух пронизан светом. Немного грустный. Меланхоличный. Совершенно не современный. Аромат вне времени.
35. Fidji Guy Laroche – это Фиджи-и-и-и (именно так, с придыханием). Духи в коробочке с «прямоугольным окошком». Про них словами не могу. ))) Это Фиджи-и-и-и-и……….
36. Chanel No 19. Он всегда разный. И такой необыкновенный. То розовый, то зеленый. Аромат весны, на улице и в сердце. Лучше попробовать духи и туалетку.
37. Chamade Guerlain – Зеленый-зеленый колючий гальбанум и роскошные розы. Неимоверное сочетание. А еще самый красивый гальбанум в парфюмерии, какой мне доводилось пробовать.
38. Un Jardin Un Mediterranee Hermes – первый из «садовой» серии. Самый интересный. Хотя более популярен Un Jardin Sur Le Nil. Второй мной более любим, первый – более уважаем. Для обязательного затеста все-таки остановлюсь на Средиземноморском саде.
39.
Diorella Dior – любую старую. Самый воздушный и игривый шипр из всех мной испробованных. К тому же именно он для меня – олицетворение весны в предгорьях Заилийского Алатау.
40. Miss Dior – в духах. Потому что сейчас Мисс Диор – компот для милой блАндинистой выпускницы обычной школы. Та Мисс – как минимум из Института благородных девиц. Хотя бы для сравнения старой и новой версий одного аромата. Я после сравнения долго недоумевала о том, как же без него вообще можно жить (я о старой версии )
41. Coriandre Jean Couturier – шипровая роза. После него было много красивых (и незаслуженно забытых) подобных ароматов. Найти старенькие духи.
42. Eau du Soir или Soir de Lune Sisley – современные шипры, после запрещения всего возможного и невозможного. Красивые, отстраненные, искусственные, немного монотонные и при этом дико стойкие. Одни из самых достоверных в люксе наших дней.
43. Paloma Picasso – ничего похожего не было и, увы, не будет. Теперь она и сама-то на себя не похожа. Анималика, шипр, роза, а все вместе – она, единственная и неподражаемая.
44. Chance Chanel – либо Coco Mademoiselle Chanel. Чтобы понять, за что дом Шанель любят сейчас. С этими ароматами современная Шанель шагнула в массы. И Шанс из этих двоих мне симпатичнее. Хотя с каждым годом мне все труднее из различать в шлейфах на улице.
45. Agent Provocateur Agent Provocateur – «саксаульный тестор» всех времен и народов. Попробовать самый первый, в странном розовом яйце. Хотя бы для того, чтобы было что посоветовать на 10001 вопрос о сексуальном парфюме для укладки штабелями. А там глядишь и понравится. По крайней мере в разы лучше невыносимого Нарциско ((
46. Bandit Robert Piguet – духи. Старые духи. У меня это тоже пока пунктик. Пробовала современные духи. Впечатлили. Но про старые помню до сих пор. Мечтаю встретиться когда-нибудь. Родоначальник и яркий представитель большой ветки шипров (и на мой нос одной из самый захватывающе красивых).
47. Cabochard Gres или Azuree Estée Lauder – почему-то для меня они стоят рядом. Так как первый выпуск Кабошара в духах мне практически заменила пожилая водица Азури. Яркий, мшистый кожаный красавец – что один, что другой. Классика жанра. После них можно точно стать адептом секты шипроманов
48. Miss Balmain или Jolie Madame – с парфюмерией дома Бальман обязательно надо познакомиться. Я начинала с этой парочки. Теперь советую всем остальным. Красивейшие представители кожаной парфюмерии середины прошлого столетия. Такого, увы, уже не будет. Попробовать хотя бы для того, чтобы отдать дань уважения Дому.
49. Tabac Blond Caron – родоначальник кожаного семейства. Старые духи дорбыть практически нереально. Но так хочется сунуть в них нос. Просто ради удовлетворения любопытства. Современная версия – совершенно иной аромат. Лично мне ничего не дал при знакомстве. Жду встречи с мечтой (также, как и с Бандитом Пиге).
50. La Collection Cuir Lancome – современных кож и замш много. На мой взгляд, хватит знакомства с перевыпущенной Ланкомовской Кожей в линейке Коллексьон. Она честно и достоверно даст представление о настоящем кожаном аромате. Правдива и правильна. Один минус – после нее почему-то хочется искать и покупать кожаные и замшевые ароматы, красивые, пугающие…. Разные.
51. Givenchy III – легкий зеленый шипр. Практика показывает, что те, кто ищут свежий, немного горький аромат, аромат леса, зелени и древесины без намека на сладость, обычно оказываются под огромным впечатлением от этого аромата. После этого начинаются вопросы: А почему такое не предлагают консультанты? Для очень многих моих знакомых именно этот аромат стал открытием и дверцей в огромный и удивительный мир. Далекий от современных сетевых магазинов с их ассортиментом и консультантами.
52. Vent Vert Balmain – совершенно дикий и неукладывающийся в голове эксперимент Жермены Селье. Передоз злобного гальбанума. Попробовать – нужно. Носить – сомнительно. Хотя………..
53. Chypre Coty — просто чтобы знать, откуда все пошло. Парфюм, давший свое имя целому классу ароматов.
54. Mitsouko Guerlain – или можно попробовать Diaghilev Roja Dove. Современная Мицуоко мало что даст для парф.образования. Ее можно с успехом заменить современным Дягилевым. Фруктовый шипр. Лучший на все времена.
55. Femme Rochas – вторая ипостась фруктового шипра. Если Мицуоко – утонченная японка, сдержанная и аристократичная, то Женщина Фамм – роскошная итальянская дива, страстная и опасная. В этом аромате столько страсти, замаскированной и завуалированной. В сторону современной лучше даже не смотреть.
56. Champange Yves Saint Laurent – «пьяный» шипр. Щекочущий нос, веселый, задорный. До него все шипры для меня имели минорную окраску. Он позволил по-другому взглянуть на них. В них есть не только грусть, но и радость, беззаботное веселье, искры феерверка, праздник. Потом были и другие «праздничные» шипры. Но знакомство с Шампанью я запомнила на всю жизнь.
57. Dioressence Dior – он для меня всегда стоял особняком. Да, шипр, но с восточным разрезом глаз. Сочетание в одном парфюме 2-х моих любимых направлений вызвало горячую привязанность и любовь на всю жизнь. Примерно такое же было со старой Mystere de Rochas.
58. Jicky Guerlain – о нем мне писать сложно. Современная нравится, винтаж – сидит коряво. Но он войдет и историю. Уже вошел. Да собственно он сам уже – История. История великого Дома, которая останется в веках. Даже современная версия имеет лицо и характер, что бы с ней не делали.
59. Теперь буду писать о нишевых ароматах. Там тоже уже столько всего выпущено – Черт ногу сломит. И не только ногу. И не только Черт . Поэтому только о том, на что реально следует обратить внимание. Не обязательно купить. Но попробовать! И начну с эксклюзивной линейки Шанель. Chanel N°22 – прекраснейший альдегид. Мечтаю приложиться к старой версии, а пока – мне и современная мила и люба. Может удивить в любое время года. Но… к ней нужно наводить мосты. Я пришла к ней через мостик Белый Лен – Инфини — №5 О премьер — №5 ТВ. Какой будет у вас, я не знаю. Но советую в конечном итоге все-таки прийти к ней.
60. Cuir de Russie Chanel — аромат-откровение. Винтаж никогда не пробовала. Современная туалетка дала мне столько открытий. Подозреваю, что старые духи добьют меня окончательно. Он удивительно русский. В нем есть все, что может тронуть нас до глубины души. Широкий, размашистый характер, яркая, своеобразная красота и душа – открытая, светлая, чистая.
61. Chanel 31 Rue Cambon — один из немногих современных шипров, которые можно носить. И любить. Красавчик. Достоин аплодисментов стоя.
62. Coromandel Chanel – современный восток. Как мне кажется, один из лучших. В нем есть все то, что нравится современному европейцу в историях про восток, и при этом он не пугает непривычного европейского обывателя так, как могут отпугнуть натуральные восточные парфюмы и масла. Красивый, теплый, уютный. Не несет какой-либо мысли, нет в нем идей или пищи к размышлению. В обязательную программу не входит, зато доставит столько радости )))).
63. К Лютенсу испытываю огромную любовь и привязанность. Во время беременности что-то произошло с гормональным фоном, и они сели так……… Но в последнее время Дом не радует. Выделю наиболее яркие ароматы, которые составляют лицо и легенду Дома. Начать надо с Serge Lutens Arabie. Восток лучше всего дается Сереженьке. А Араби – самый Восток среди всех его восточных ароматов. Квинтэссенция восточного базара, сказок 1000 и одной ночи, да много чего другого, что дал нам, европейцам в свое время Великий Шелковый путь.
64. Muscs Koublai Khan Serge Lutens – один из немногих ярких мускусных ароматов нового времени. По мне, так даже ярче и честнее Разрушительного мускуса Малля. На моей коже никаких потных монгольских дяденек. Но… тестировать осторожно. Он более разрушителен, чем у Малля (не тот мускус назвали разрушительным ))) ). Плотский, горячий, сладковатый пудровый аромат, который никого не оставит равнодушным.
65. Отдельно хочется сказать о лучшем ирисе всех времен и народов — Iris Silver Mist Serge Lutens . На мой взгляд лучшее соответствие названия тому, что налито во флакон. Серебристая ирисовая дымка, тончайшая вуаль. Гениальный аромат.
66. Vetiver Oriental Serge Lutens – а это лучший ветивер. Причем очень красиво звучащий именно на женской коже. Сюда же на выбор еще Chene – как образцовая моно-древесина современной ниши (да и вообще парфюмерии)
67. Из Амуажей в первую очередь хочется выделить Amouage Gold pour Femme. Первый аромат марки, который я узнала. Он потряс меня до глубины души. Позже, после изменения дизайна флаконов, попробовала еще раз. Такого эмоционального потрясения уже не было, но он все равно поражает до глубины души. В нем заложена такая мощь, такая сила, что ощущаешь себя в нем песчинкой в океанском прибое – он подхватывает, уносит тебя уда-то далеко, а потом придавливает своей мощью и хоронит под толщей воды.
68. Несравненная Dia pour Femme Amouage. Тончайший прекраснейший альдегидный аромат современности. Творение Эллены, которое не похоже на его остальные произведения. А для меня – самый носибельный из Амуажей.
69. Jubilation 25 for Women Amouage – занял полупустую нишу современных фруктовых шипров. Родня Мицуоко и Фамм и достойный преемник. Сюда же добавлю Acqua di Parma Profumo. Сначала хотела разделить их, но сейчас кажется, что попробовать можно любого из них. Они оба прекрасно скроены.
70. Amouage Gold pour Homme – не пробовала. Но он у меня в обязательном писке для знакомства. Столько разных мнений, и все мне интересны. Думаю, его надо вставить в обязательную программу. Надеюсь, я не разочаруюсь. Время покажет
71. Также в пункте для обязательного ознакомления у меня аттар Tribute Amouage. Мне кажется, аттары вообще обязательно надо попробовать. Все, какие будет возможно. Это совершенно другой мир, иной уровень восприятия, как мне кажется. Надеюсь на парфюмерное Эльдорадо. Как хорошо, что у меня это еще впереди.
72. Quel Amour! Annick Goutal — чтобы иметь представление о марке. Да и вообще прикольный пиончик. Хороших пионов и так мало. А этот вполне себе милый и симпатичный, как летний ситцевый сарафанчик с цветочным принтом.
73. По Фордам из эксклюзивной линейки определиться сложно – все яркие, громкие, странные. Перепробовав большую половину из первых выпусков поняла, что для знакомства с линейкой хватит пары из них, а там либо смотреть дальше, либо молча пройти мимо. Я бы порекомендовала для первого знакомства или Tuscan Leather Tom Ford (странная сладковатая кожа), или Moss Breches Tom Ford (хотя бы из-за легенды о затухании вулкана ))) ).
74. Бонды. Ну-у-у-у-у….. Их можно попробовать только с той целью, чтобы было о чем писать на парфюмерных гламурных форумах. Там о них только ленивый не пишет. Для знакомства пошли бы Chinatown Bond No 9 (белоцветочное буйство со слипательным подтекстом) либо Madison Soiree Bond No 9 (этот единственный из всех понравился, но он какой-то вторичный, все время пыталась вспомнить, что напоминает, а потом и вовсе забыла, чего хотела).
75. La Tulipe Byredo. Единственный из всех попробованных мной ароматов марки, который захотелось иметь хотя бы в пробирке. Тюльпаны. Немного химозные, но именно тюльпаны. Дикие степные мартовские желтые тюльпаны. Носить постоянно – вряд ли, но вот иногда по весне доставать и слушать, находить созвучие с ароматами в голове – ДА.
76. Tilleul D`Orsay – самая искренняя липа в парфюмерии. Искать старую версию.
77. Из Артизанов выбрать сложно. Первая нишевая марка, с которой я познакомилась. Многое было открытием. Многое просто нравилось. И нравится до сих пор. Но надо выбирать самое яркое. То, что даст представление о Доме, что-то для расширения парф.кругозора, ну и для новых ольфакторных впечатлений. Поэтому начну с Iris Pallida ну или Fleur de Narcisse – лучшие миллезимы всех времен и народов. Никогда и ничего не производило большего впечатления – роскошное оформление, грамотная маркетинговая подача и действительно стоящие ароматы во флаконах. Достоверные, красивые цветочные букеты. Где все понятно, красиво и аккуратно. После Артизановского Нарцисса я полюбила аромат этого цветка и стала вычленять его в других парфюменых композициях. Ну а Ирис – просто КросавчеГ ))).
78. Dzing! L`Artisan Parfumeur – самый яркий аромат марки. Он как-то выбивается из основной линейки. Но он же и самый концептуальный. Именно благодаря ему Артизан еще до сих пор считается нишей. Или уже нет?…
79. Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur – лучший парфюмерный ладан на мой нос. И лучшие белые лилии. Здесь они не агрессивные, лишенные масла и пыльцы. Скорее образ лилии, нежели цветок. И это гуд, так как лилия сама по себе довольно агрессивна к людям, от ее аромата через некоторое время начинает раскалываться голова. Да и вообще тут я необъективна – это один из моих самых любимых ароматов (попадает в ТОП-5)!!!
80. Premier Figuier L`Artisan Parfumeur – первый попробованный мной достоверный инжир в парфюмерии. После него был еще Philosykos Diptyque. Он был еще лучше. Но потом я узнала, что оба сделаны Оливией Джакобетти для разных компаний с разницей примерно в пару лет. Похожи как братья-погодки. Можно попробовать любой из них.
81. Tam Dao Diptyque – после него я заболела Диптиками. Самые лучшие деревяшки на свете. Подозреваю, что на мужской коже они будут звучать намного гармоничнее, но и для меня – это один из самых красивых древесных ароматов. Плюс фирменный диптиковский почерк.
82. Еще один Диптик для полноты картины. В свое время у Дома был почерк. И эта зеленая водянистость пленила меня навсегда. Oyedo Diptyque – мне кажется, в нем хорошо чувствуется характерность этого Дома. Фирменная зеленая водянистая нота, глоток тяжелого солено морского воздуха, шум прибоя вдалеке, солнечные блики в волосах – то, за что я люблю этот Дом, то, чем он выделяется среди многих. Его лицо.
83. Пафосный дом Килиан. То, что вряд ли появится в полноценном флаконе, но очень интересно со всех точек – маркетинг, соответствие качества цене и т.п. Вопросов по бренду много. Я себе поставила целью попробовать Incense Oud By Kilian. Так как уже опробованный Liaisons Dangereuses не только не ответил на вопросы, но и подкинул парочку.
84. Cuir Venenum Parfumerie Generale – один из ярчайших Женералей. Носить отважится не всякий, но надо отдать дань уважения Дому – у них очень много харАктерных ароматов. А чтобы навсегда не отшатнуться от этого яркого парфюмерноо бренда, попробовать еще Aomassai. А то будет как у меня – первое знакомство с отравленной кожей отпугнуло меня от марки на добрых 3 года ))). Потом Женералей завезли в город, и мня практически насильно ткнули носом в Омассай. Это было как открытие Америки заново. Но все равно слишком гурманская линейка получилась. Для вечно сидящих на диете
85. Еще один очень интересный Дом – Этро. Разрываюсь между Palais Jamais Etro и Royal Pavillon Etro. Но… скорее первый. Второй – просто мне лично симпатичен. А вот у первого характер. И сила. Тот случай, когда я хотела бы попробовать его с мужской кожи.
86. Comme des Garsons 2 – чтобы оценить новаторство марки. Когда-то они просто взорвали нишевый рынок неоднозначными ароматами. Сейчас уже потише, поспокойнее, но когда-то это был самый концептуальный бренд. Альтернативщики своего времени.
87. Comme des Garcons Series 3 Incense: Avignon, Kyoto и Zagorsk – даже, если не любите ладаны. Причина – см. выше.
88. Lux и/ или Chamarre Mona di Orio – первый пока со стороны уважаю, второй – сначала не приняла (с первого занюха), а потом — ………. Сложно описать словами. Мона – она не просто целый мир. Она – иная Вселенная. Жаль, что ее уже нет с нами.
89. Les Nombres d’Or Oud Mona di Orio – лучший аромат из этой линейки Моны. И лучший на все времена. Ибо там не только уд. И это есть гуд.
90. En Passant Frederic Malle – такой пушистой фиолетовой сирени не было еще нигде. И, наверно, пока не будет. Маль – вообще интересный парфюмерный проект. Дать творить самим парфюмерам без оглядки на бюджет и без маркетологов вообще. Получилось очень интересно. Особенно первая десятка парфюмов. Их можно будет потом се попробовать.
91. Le Parfum de Therese Frederic Malle – тоже в обязательную программу для ознакомления. Красивый недошипр. К тому же дает возможность оценить преемственность поколений. В данном случае гениальной семьи Рудничка.
92. Tabarome Creed или Angelique Encens Creed – для знакомства с маркой. Хотя обычная линейка Крид можно сказать уже сдулась. Осталась только легенда о бренде. Частная коллекция сложна для поиска, но если получится, то там было 2 интересных цветка – Жасмин императрицы Евгении и Болгарская роза. Поистине королевские цветы. И парфюмы.
93. Ormonde Woman Ormonde Jayne – для знакомства с маркой. Идейных нишевиков становится ве меньше и меньше.
94. Invasion Barbare MDCI Parfums и/или Chypre Palatin MDCI Parfums – эти мужские парфюмы марки намного привлекательнее женских. Идейно – схожи с замыслом Малля – парфюмеры творят что хотят из самых немыслимых и дорогих компонентов. Плюс разливается это все в дорогие флаконы. Марка для избранных. Но, в отличие от того же Кристиана, ароматы берут за душу. И не отпускают.
95. La Belle Helene MDCI Parfums – среди женских парфюмов марки я только ее выделяю. Так как уже начала копить на флакон. Сначала, с первой пробы, она меня разочаровала. Лимонад Дюшес, да за такие деньги. Но потом……… Потом на коже ожила сказка. Откуда-то из детства. Про добрую фею, доброе волшебство, замки, первый бал и хрустальные башмачки. Именно хрустальные, потому-что они должны звенеть хрустальными колокольчиками в такт волшебной мелодии первого вальса Золушки. Для меня это не аромат красавицы-Елены, чья красота разрушила столько судеб. Для меня это аромат Золушки, пока она не стала настоящей принцессой. Аромат волшебства на одну ночь. Но флакон иметь все-таки надо )))
96. Bluebell Penhaligon`s – для знакомства с маркой. Я их не люблю все. Слишком правильно, чопорно. Этакая старая традиционная викторианская Англия. И этот аромат из всех Пенхалигонов самый характерно-занудный, до скрипа в зубах. Но… надо отдать должное. Парфюме соответствуют легенде марки ))
97. Oliban или Peau de Peche Keiko Mecheri. Выбрать не смогла. Мечери – вообще одна из самых любимых мной нишевых марок. Несмотря на то, что бренд японский, парфюмерия Мечери очень и очень правильно-западная. Ароматы насыщенные, яркие. Они очень отличаются от традиционной японской парфюмерии, которая как бы нарисована размытыми акварельными красками на рисовой бумаге. Мечери – это «картина маслом». (Мичери японка только по происхождению, живет и работает в Америке *прим. Paloma)
98. Encens et Bubblegum Etat Libre d`Orange – для знакомства с маркой. У них было очень много провокации в свое время. Раньше о них говорили, писали. Сейчас страсти подутихли. Для интереса можно будет перепробовать все их первые ароматы. Но в них, кроме провокации, ничего нет. Хотела дать еще Жасмин с сигаретами, но с ним надо аккуратнее. У меня плохое восприятие табачного дыма, я от него чесаться начинаю, а там самая натуральная пепельница, в чистом виде. Но забавно )))
99. Teint de Neige Lorenzo Villoresi – для знакомства с маркой. Тоже один из немногих динозавров нищи, который творит что хочет. Для себя и тех верных поклонников, которым интересно его творчество. Ароматов мало, новинки – не раз в езон, а намного реже. Все интересное, но итальянские парфюмерные традиции – вообще не мое. Но отдам должное – эта пудрочка меня пленила. А может потому, что пробовалась зимой.
100. Pomegranate Noir Jo Malone — у марки есть и более характЕрные ароматы. Малоны – это добротные немного монотонные одеколончики. На жаркое лето – гениальная марка. Простая и прямолинейная, как все английское, тем не менее выдавала перлы, как например Гранат или Винтажная гардения.
101. Iskander Parfum d`Empire – для знакомства с маркой. Мне показалось, что Эмпайр боле любит мужчин, и мужскую теплую кожу. Мужские ароматы марки намного выразительнее женских.
102. 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums и 1826 Eugenie de Montijo Histoires de Parfums – с этой маркой обязательно надо знакомиться. Свой характер, очень интересная концепция особенно у именных ароматов. Новинки – радуют. Де Сад – просто взрыв водородной бомбы. Евгения – мой личный пунктик из далекого студенческого прошлого. Есть в ней что-то от ароматов, которые я тогда носила. Некий собирательный образ, удивительно нежный и женственный.
103. Escentric 01 Escentric Molecules – о_О. Геза Шоен – балаганный пройдоха, который дурит народ простыми, но яркими фокусами. Точно рассчитанный маркетинговый ход. А на выходе – самый обсуждаемый парф.бренд десятилетия. Попробовать, чтобы разобраться. Ну… и поддержать беседу на форумах )))))
104. Le Temps d’une Fête Parfums de Nicolaï и New York Parfums de Nicolaï – с мадам Николаи знакомиться обязательно. Родственница Жана Поля Герлена, она унаследовала стиль и почерк своих предков. Время праздника – самый лучший кандидат на первое знакомство. Нью Йорк – самый яркий парфюм из всего, что она когда-либо делала.
105. Incense Rose Tauer Perfumes – с Тауэом обязательно надо познакомиться. Он ужасен. Ни на что не похож. Уникален. Носить это невозможно, но вот посмотреть, как на Черный квадрат Малевича – обязательно.
106. Bois d`Iris The Different Company – для знакомства с маркой. Их первый Ирис был откровением. Он попал в точку и сказал свое слово в моде на ирисовые ароматы. Через некоторое время его перебрали и упростили. Сейчас – тень отца Гамлета. Как и вся марка в целом.
107. Cruel Gardenia Guerlain – бутиковые линейки Герлен также рассматриваю отдельно. Из всех творений Вассера эта – самая удивительно красивая. (Гардению создала Рэнда Хаммами *прим. Paloma)
108. Hermessence Ambre Narguile Hermes – серия Эрмессанс должна рассматриваться отдельно от основного Эрмеса. Не думала, что их надо указывать, но для знакомства с линейкой все-таки надо попробовать хотя бы один.
109. Armani Prive Cuir Amethyste – Армани Прайв тоже следует рассматривать отдельно. Красивое оформление, но вот с содержимым не все так гладко. Содержимое более похоже на современный люкс, нежели соответствует заявленному в релизе. Но Аметистовая кожа была весьма и весьма интересна. Для себя еще выделила их ладан для затеста, но боюсь разочарования.
110. Ну и напоследок Красную Москву. Можно в двух вариантах – современную и старенькую из чьих-нибудь закромов. Чтобы знать наследие страны, где все мы родились. Все-таки в СССР, несмотря на недоразвитость парфюмерной отрасли, делались весьма и весьма неплохие парфюмы. Достойные. Ну и просто попробовать КМ для того, чтобы на выражение «да все они на Красную Москву похожи» либо аргументировано ответить, либо промолчать улыбнувшись….
Список Сергея Трифонова суховат, но мне был интересен мужской взгляд на классическую женскую классику и нишу.
1. Fougere Royale Houbigant — прародитель класса фужеров
2. Chypre Coty — ещё один родоначальник класса
3. Mitsouko Guerlain — самый знаменитый фруктовый шипр
4. Shalimar Guerlain — ещё один легендарный аромат
5. Chanel №5 — c него началась слава Шанель
6. Chanel №22 — да просто за его безусловную красоту
7. Profumo Acqua di Parma — фруктовый шипр, вровень с Mitsouko
8. Knize Ten — выдающийся кожаный
9. Таbac Blond Caron — первый из тех, что специально для сильных дам
10. Aramis Aramis — лучший кожаный шипр для мужчин
11. L’Heure Bleue Guerlain — самое красивое воплощение мига
12. Jicky Guerlain — после него я понял чувства мужчин Семьи Герлен
13. Caron Pour Un Homme — отец фужеров, отец фужерам
14. Le 3′ Homme de Caron — один из самых красивых фужеров
15. Coriandre Couturier — шипр, за которым последовали подражания
16. Heritage Guerlain — почти немыслимая высота для фужеров
17. Vetiver Guerlain — эталонный ветивер
18. Vetiver Extraordinaire Malle — почти эталон
19. Antaeus Chanel — самый затейливый шипр для мужчин
20. Azzaro pour Homme — фужер-глыба
21. Parure Guerlain — трудно подобрать слова, чтобы выразить уважение
22. Youth-Dew Estee Lauder — лучшее из смол, что сделали для женщин
23. Ysatis Givenchy — идеальный баланс цветов и альдегидов
24. Ivoire Balmain — самые глубокие альдегиды, передающие зелёный цвет
25. Ма Griffe Carven — самый трогательный шипр
26. Eau Sauvage Dior — это то серебро, что лучше золота
27. Aramis Devin Aramis — ещё один виртуозный шипр для мужчин
28. Tuscany per Uomo Aramis — идеальный баланс
29. Comme des Garcons Eau de Parfum — чтобы понять, что такое «специевый парфюм»
30. Climat Lancome — гимн женщинам
31. Caleche Hermes — самые воздушные альдегиды
32. Opium Yves Saint Laurent — самый красивый восточный для женщин
33. Polo Ralph Lauren — лучший зелёный шипр для мужчин
34. Chaps Ralph Lauren — чтобы алкогольные брэнды знали, на кого равняться!
35. Bandit Piguet — самая потрясающая кожа
36. Avignon CdG — самый патетический ладан
37. Zagorsk CdG — самый трагический ладан
38. Boucheron Homme — за самый красивый лаконизм
39. Jaypur Homme Boucheron — лучший восток для мужчин
40. Bel Ami Hermes — новая мужественность
41. Bogart — самый несгибаемый для мужчин
42. Amarige Givenchy — волнующая тубероза
43. Chypre Palatin MDCI — парфюмерное «Криминальное чтиво»
44. Puredistance M — одно из лучших творений «парфюмерных детей»
45. Ambre Sultan Serge Lutens — лучшая арабская сказка для мужчин
46. Kouros YSL — самый романтичный фужер
47. Gold pour Homme Amouage — лучший цветочный для мужчин
48. Ubar Amouage — один из лучших дуэтов жасмина и сандала
49. Ayoon Al Maha Amouage — лучшая арабская сказка о розе
50. Моlook Amouage — лучшая сказка про Синдбада-морехода
51. Tam Dao Diptique — самый мрачный сандал
52. Fahrenheit Dior — король своего времени, кожаная фиалка и танковый комбез из Афгана в одном флаконе
53. Grey Flannel Geoffrey Beene — лучшее английское кино для мужчин
54. Мoustache Rochas — это парфюмерная фуга ре-минор
55. Тuberose Gardenia Private Collection Estee Lauder — гардения, тихая, но упорная до стервозности; для понимания духа американских домохозяек
56. Cuir Ottoman Parfum d’Empire — ирис на смолах
57. Egoist Platinum Chanel — лучшие мускусы и цветы для мужчин
58. Habit Rouge Guerlain — лучшая восточная сказка на европейский манер
59. Gentleman Givenchy — пачульный Вагнер
60. Eden Cacharel — воплощённые цветы рая
61. Messe de Minuit Etro — самый позитивный ладан
62. Jules Dior — самый чёрный шипр для мужчин
63. Zino Davidoff — одна из главных высот в мужской парфюмерии
64. Koelnisch Juchten — кожаный тенор
65. Joy Patou (а это я уже для себя; не пробовал, но надо не забыть)
66. Balafre Lancome — просто потому, что это здорово!
67. Koelnisch Wasser — родоначальник европейской парфюмерии
68. Paloma Picasso — самый грандиозный шипровый концерт
69. Agent Provocateur — самый вызывающий женский шипр
70. Amir Laura Tonatto — лучший роман про сандал
71. Secretions Magnifiques ELDO — для понимания, как далеко заходят иногда в парфюмерных экспериментах (ощущение, что старательно парфюмировали Цукидзи, рыбный рынок Токио)
72. Declaration Cartier — памятник парфюмерному люминизму и гигантизму
73. YSL pour Homme — одна из вершин развития цитрусового шипра
74. Eau de Rochas — один из лучших одеколонов
75. Hermes Concentre d’Orange Verte — один из лучших одеколонов
76. Acqua di Parma Colonia — один из лучших одеколонов
77. Acqua di Parma Essenza — один из лучших путей развития одеколонной темы
78. Lux Mona di Orio — самый продвинутый одеколон на сегодня
79. Carnation Mona di Orio — одно из лучших творений «парфюмерных детей»
80. Gershwin Maria Candida Gentile — ещё одна гениальная вещь от «парфюмерных детей»
81. Baladin Parfums de Nicolai — лучший роман на медицинскую тему
82. Danger pour Homme Roja Dove — и снова «парфюмерные дети»!
83. Sables Goutal — лучший бессмертник
84. Chanel 19 — лучший дуэт розы и ириса
85. Bellodgia Caron — лучшая гвоздика
86. Aedes de Venustas L’Artisan Parfumeur — за отвагу в поисках и экспериментах
87. Jazz YSL — их два, таких цветастых фужера. Второй — следующий
88. Tsar Van Cleef&Arpels
89. Coromandel Chanel — лучший древесный для женщин
90. Eloge du Traitre ELDO — за отвагу в попытке сделать ещё лучше, чем Aramis 900, Yatagan Caron и Chaps Ralph Lauren, вместе взятые
91. Derby Guerlain
92. Dior Homme — для мужчин сделали два великолепных ириса, второй — ниже
93. Lalique pour Homme
94. Eau de Guerlain — один из лучших одеколонов
95. Eau de Cologne Imperiale Guerlain — один из лучших одеколонов
96. Rive Gauche YSL — самые ажурные цветы
97. Rive Gauche pour Homme YSL — самая красивая лаванда в фужере
98. Balenciaga pour Homme — самые красивые пачули в фужере
99. Femme Rochas — ещё один великий фруктовый шипр
100. Маgie Noire Lancome — это уже просто легенда…
И третий — выверенный и очень точный список от Ирины Шуваловой:
База – ароматы, оказавшие влияние на историю парфюмерии, совершившие революцию и оставившие заметный след в той самой истории:
1. Guerlain Mitsouko — можно считать бабушкинским, но знать нужно обязательно. Версию для ознакомления нужно искать немолодую.
2. Guerlain L’Heure Bleue – фундамент направления восточных цветочных ароматов.
3. Guerlain Jicky – первый кумарин в истории парфюмерии
4. Guerlain Shalimar и
5. Molinard Habanita – вперед, на Восток, чтобы найти свой
6. Guerlain Habit Rouge – на ту же тему, но уже с мужским уклоном
7. Guerlain Vetiver – образец для подражания.
8. Chypre Coty – классика и основа жанра.
9. Dior Diorissimo – гениальный ландыш гениального Рудницки.
10. Dior Eau Savage винтаж – прадедушка мужских ароматов дома с легкими намеками на after-shave и прекрасными постерами.
11. Chanel №5 – еще живая легенда в изрядно потрепанных доспехах.
12.Chanel №22 – аромат равновесия, за который Chanel можно простить всяких там Черных Коко.
13. Angel Thierry Mugler – этильмальтоловая революция.
14.Guerlain Chamade – изменчивый и неповторимый.
15. L’eau d’Issey Issey Miyake – бабушка всех Вод и водичек.
16. Madame Rochas или Femme Rochas – познакомиться, отложить пробирочку, дождаться перевыпущенных версий, сравнить, сделать выводы.
17. Organza Givenchy – букет в изящных руках юного дворянина.
18. Christian Dior Poison винтажный – чтобы с первой попытки понять, почему стал причиной табличек No cigars, No Poison.
19. Estee Lauder Youth Dew и
20. Caron Poivre – специевая революция в разных концах света.
21.Caron Tabac Blond – воплощение феминистической эстетики.
22. Comme des Garcons Avignon – 50 оттенков ладана. Остальные участники ладанной серии – в качестве факультатива.
23.Caron N’Aimez Que Moi – вся любовь Дальтроффа к розе живет в этом аромате.
24. Gres Cabochard – прекрасный шипр.
25. Hermes Caleche – «Повозка», которая надолго стала «лицом» дома.
26. Knize Ten – и вновь обязательная к изучению кожа.
27. Estee Lauder Pleasures – безмятежность и картина пастельными красками.
28. Caron Fleurs de Rocaille – образец цветочного альдегида.
29. Красная Москва – знать, чтобы вовремя сказать «фи, это же совсем Красная Москва».
31. Paloma Picasso – мимо него трудно и не надо проходить.
32. Rive Gauhe Yves Saint Laurent – породистая роза, звезда своего времени наравне с
33. Yves Saint Laurent Opium
34. Chanel Pour Monsieur – мужская элегантность до последней ноты.
35. Carven Ma griffe –дерзкий и ядовитый.
Нишевики:
36. Diptyque Philosykos – один из лучших, на мой взгляд, из существующих инжиров.
37.Tubereuse Criminelle Serge Lutens или Parfumerie Generale Tubereuse Couture – чтобы знать, как может снести с ног тубероза.
38. Les Exclusifs de Chanel 31 Rue Cambon – самый аристократичный у дома.
39. Les Exclusifs de Chanel Beige – аромат-хамелеон.
40. L’Artisan Parfumeur Tea for Two – один из самых ярких и самобытных у дома.
41. L’Artisan Parfumeur Dzing! – фантазии на тему БДСМ, цирковых конюшен и взмахов хлыстом.
42. D`Orsay Tilleul старая версия – невообразимой красоты липа.
43. Caron Farnesiana – королевская нежность.
44. Frapin 1270 – воплощение лучших традиций дома, аромат-лицо марки.
45. Frederic Malle Le Parfum de Therese – неоднозначный и спорный парфюм с красивой и романтичной историей.
46. Frederic Malle Lipstick Rose – самая помадистая помада.
47. Houbigant Orangers en fleurs — лучший из существующих сегодня флердоранжей.
48. Lorenzo Villoresi Piper Nigrum – аромат о том, как может пахнуть мужчина с кулинарной инициативой, допущенный таки на кухню.
49. Parfumerie Generale Cuir Venenum – небанальное прочтение кожаной темы.
50. Santa Maria Novella Peau Despagne – нежная кожа в цветах, отражение всей сути испанского способа выделки кожи. Найти все труднее и труднее.
51. Serge Lutens Arabie и Ambre Sultan – дерзкое обжигающее обещание долгих лет творчества от маэстро.
52. Serge Lutens Borneo 1834 – убийственные пачули в прекрасном шоколаде. До шоколада доживают только сильнейшие.
53. Serge Lutens Rose de nuit – самая развратная роза.
54. Trama Simone Cosac Profumi – воплощенная женственность.
55. Passage d’Enfer L’Artisan Parfumeur – утонченный акварельный ладан.
56. In The Library CB I Hate Perfume – аромат для любителей электронных книг. Нужен, чтобы освежать в памяти запах настоящих.
57. Caron Narcisse Noir — траур и нежность.
58. Fumerie Turque Serge Lutens – дым, ядренее которого сложно найти.
59. Bois Farine L’Artisan Parfumeur и
60. L’Artisan Parfumeur Jour de Fete, чтобы знать, откуда растут ноги у первого и почему в живых остался именно акварельный Мучной лес.
61. L’Artisan Parfumeur Cote d’Amour – идеальный морской берег.
62. En Passant Frederic Malle – сиренная сирень.
63. Absinth Nasomatto – для бурных вечеров и клубных ночей. С Black Afgano, про которого говорят, что он самый яркий представитель марки, знакомство с ней начинать не советую.
64. Mandarine L`Artisan Parfumeur — самый мандаринистый мандарин.
65. Parfumerie Generale Musc Maori – отражение всех ценностей Гийома. По слухам, самый продаваемый аромат марки в России.
66. Parfums de Nicolaï New York и
67. Le Temps d’une Fête – узнать, влюбиться и разориться на покупке миллиона флаконов сразу.
68.Fleur de Narcisse L`Artisan Parfumeur – королевский нарцисс.
69. Guerlain Tonka Imperiale – три боба для принцессы.
70. Hermes Hiris – созданный божественной Джакобетти задолго до повальной страсти к ирисам.
71. Hermes Bel Ami – и вновь кожа, мимо которой не должен пройти ни один парфманьяк. «Милый друг» создавался как кожаный шипр для мужчин, но не оставался без внимания женщин. Яркий и запоминающийся.
72. Mona di Orio Nuit noire – зрелый, чувственный разврат.
73. Commes des Garsons Odeur 71 – чтобы знать, как звучит нота «пыли, нагретой на лампочке».
74.Chanel Bois de Iles – аромат балов и дуэлей.
Люксовые ароматы, которые по многим причинам не могли остаться незамеченными и являют собой, по моему скромному мнению, что-то действительно оригинальное/стоящее. Именно поэтому большинство из них я не комментирую – принцип один и тот же)):
75. Euphoria Calvin Klein – бескомпромиссная сексуальность, способная задушить и прихлопнуть.
76. Calvin Klein ck one
77. Christian Dior J’Adore
78. Sicily Dolce & Gabbana
79. Cristalle Eau Verte Chanel
80. Prada Infusion все ароматы – образец политкорректности.
81. Dolce&Gabbana Light Blue
82. Very Irresistible Givenchy — самый плодовитый на фланкеры аромат дома.
83. Садовая серия Hermes
84. Escentric Molecules Molecula 01 – апофеоз маркетинговых манипуляций.
85. Dior Homme и Dior Homme Sport Cologne
86. Cool Water Davidoff (и мужской, и женский)
87. Flower by Kenzo
88. L’Eau par Kenzo
89. Magie Lancome
90. Miracle Lancome
91. Tresor Lancome
92. Chanel Coco Mademoiselle – а куда без нее?
93. Sisley Eau de 3 – самый удачный, на мой взгляд, из всей серии. Глоток свежего воздуха в асфальтовых джунглях.
94. Shiseido Feminite du bois — ода женственности.
95. Gucci Rush
96. Jour d’Hermes Hermes
97. Sisley Eau de Soir
98. Chanel Eau de Cologne – образцовые цитрусовые.
99. Agent Provocateur – сексуальность, помноженная на элегантность и спрятанная за невинным взглядом.
100. White Musk The Body Shop – чудесный белый мускус за удивительно гуманные деньги.
Пост получился огромным. Жаль, нельзя впихнуть все интересное, все взгляды и подходы, все мнения. Надеюсь, вам тоже было интересно читать.
Le Plus Beau Jour de Ma Vie, Guerlain — Ароматы — Парфюмедия
В обменнике: E_Voli (EDP — 9000р за флакон 30/60мл) La Joyeuse (EDP — 15900р за флакон 60/60мл) ОценкаСтойкость
Шлейфовость
Сложность Весной 2015 Guerlain представил новую парфюмированную воду «Самый прекрасный день в моей жизни» — Guerlain Le Plus Beau Jour de Ma Vie
Guerlain сопутствует женщинам в самые счастливые моменты жизни, делая их совершенно незабываемыми. Le Plus Beau Jour De Ma Vie мгновенно, а затем снова и снова вызывает в памяти бурю эмоций этого особенного дня…
В жизни женщины есть знаменательные вехи, которые действительно выделяются: романтическая самоотверженность, успешная карьера, рождение ребенка. Каждое из этих событий уникально и незабываемо.
Тьерри Вассер, парфюмер Guerlain, посвящает каждой женщине изысканную парфюмерную воду, которая будет сопровождать в особый день, а в будущем всегда напомнит магию этого события.
Бесспорно, дом Guerlain должен был выпустить сверхшикарный аромат, посвящённый особенным событиям в жизни женщины (или мужчины). Без сомнения, день свадьбы является одним из таких событий и хотя у Guerlain есть множество ароматов, среди которых можно было бы выбрать подходящий для празднования этого дня, прочащего множество совместных дней и лет в будущем (и какая милая это традиция — выбирать аромат!), недавно они решили создать специальное «свадебное» произведение.
Получивший романтичное название Le Bouquet de la Mariée («букет невесты,» с отсылкой к тому, что букет становится символом дня и события), новый аромат заключён в классический квадрифолийный флакон (quadrilobe bottle) Guerlain, с изящным кружевным обрамлением названия и искусственным белым цветком на шейке флакона. Парфюмированная вода элегантного розоватого оттенка представлена в легендарном восьмигранном флаконе Guerlain, украшенном медальоном с логотипом — двойным G, и белым пульверизатором-грушей на горлышке; изысканный дизайн и прелестный, женственный и изящный во все времена жест нанесения аромата.
Композиция аромата деликатна и романтична, как и хотела бы любая невеста в этот день. Ноты ангелики — для натурального мускусного аккорда; цитрусы и розовый перец — для свежести; апельсиновый цвет, роза, засахаренный миндаль (драже) — для создания свадебного образа, а также ладан, пачули, белый мускус и ваниль. Большой флакон стоит сообразно прочим лимитированным изданиям.
Le Plus Beau Jour de Ma Vie («Самый прекрасный день моей жизни») — это версия того же аромата, но в концентрации Eau de Parfum (в противовес концентрации Extrait de Parfum в Le Bouquet de la Mariée), выпущенная в более простом флаконе с помпой, подобной украшающим флаконы Les Secrets de Sophie и Le Bolshoi, которая в этот раз выполнена в розовом цвете.
Цена Le Plus Beau Jour de Ma Vie также более гуманна и нас уверяют, что разница действительно лишь в концентрации, где единственным преимуществом экстракта является его стойкость.
Верхние ноты: ангелика, розовый перец, цитрусовый аккорд
Ноты сердца: засахаренный миндаль, роза, флердоранж
Ноты базы: пачули, ваниль, белый мускус, ладан.
Парфюмерные песни: «L’Heure Bleue» Guerlain: тихий вечер в Париже
Нежный, тихий и печальный аромат. Действительно напоминающий пасмурное что-то, раннее или позднее время, тихое-тихое…
Я им редко пользуюсь. Во особые моменты, когда хочется для всего существа своего и всего окружающего – тишины.
Добиться ее реально невозможно, но я поняла, что с помощью ароматов добиться можно всего. Или, по крайней мере, мне дано вызвать у себя радость или тихость, или торжественный настрой, или мечтательность, — ароматом.
Вряд ли аромат спасет от серьезной депрессии или от чего-то по-настоящему тяжелого. Но когда мне хочется покоя, я знаю, где его добыть: в атомайзере с «L’Heure Bleu».
«L’Heure Bleu» — «синий час», «сумерки».
Герленовские сумерки пахнут прежде всего гелиотропом: однозначно узнаваемый, ванильно-пудрово-миндальный аромат гелиотропа, в исполнении Guerlain невероятно красив, да еще и обрамлен герленовской некондитерской ванилью и кондитерской сладкой фиалкой, нежным влажным ирисом и сладким тропическим илангом. И гвоздика, когда-то очень любимая в парфюмерии, а теперь большинством неприемлемая: гвоздика тут и цветком, и пряностью. Мне чудится еще ночная фиалка, не знаю, что дает эффект ее присутствия, но ее аромат тоже однозначно узнаваемый: специфический, холодный и влажный.
И точно ощущаю горьковато зеленый, острый ветивер: теперь я знаю, что это ветивер, а прежде мне казалось, что в букете «L’Heure Bleue» присутствует хризантема. Но совершенно точно там есть сладкий жасмин, сладкие бобы тонка, сладкий бензоин. Сладость деликатная, не приторная, но всех оттенков: и цветочная, и смолистая, и сливочная. Иногда даже проскальзывают нотки едва ли не шоколада… Но только призраком, тенью.
Конечно, аромат старомодный, такое теперь не делают и не носят.
«L’Heure Bleue» слегка меланхоличен, совершенно не агрессивен, он не привлекает внимание так, как современные сладкие ароматы – то есть ударом в лоб! Но настолько сложный и манящий, что – в отличие от современных свежих и даже современных пудровых – выводит из «зоны комфорта»: «L’Heure Bleue» не может быть обонятельным фоном, это не просто отдушка для тела, это – настоящее парфюмерное украшение.
«L’Heure Bleue» заявляет о себе, пусть тихо, но ясно и уверенно, и его хочется понять, разгадать, а для этого – вдыхать, вдыхать…
«L’Heure Bleue» кокетлив. Но это кокетство, как высокое искусство: так умели кокетничать наши прабабушки, если уж снисходили до кокетства.
Фото Эдвада Стейхена.
Лука Турин пишет, что «L’Heure Bleue» у него ассоциируется с кондитерской, и перечисляет всевозможные лакомства. Не соглашусь. По крайней мере, для меня «L’Heure Bleue» — не кондитерская: несмотря на сладость, кондитерского в нем мало, ибо вся сладость – парфюмерная. «L’Heure Bleue» — это парфюм. И ассоциация – только с парфюмом. Очень дорогим. Очень несовременным. Очень высокохудожественным. Очень парижским и очень вечерним.
Лучше всего звучит в прохладную погоду, осенью или весной. Если зимой, то очень мягкой. Летом становится резким и быстро сгорает на коже, не раскрывая всей своей сложной красоты.
Имею в концентрации духи – современные – и совсем немножечко ТВ винтаж. ТВ винтаж богаче и интереснее духов. Или, я бы сказала, более «рельефный» аромат, все детали композиции ощущаются отчетливее, а в духах все тонет в гелиотропово-ирисовом тумане. Благодаря подруге, коллекционеру и герленоманке, пробовала очень винтажную версию духов. Могу сказать, что винтажная туалетная вода очень бережно отображает аромат духов, но только в другой концентрации: духи глубже, мягче, с более заметной нотой ветивера, зелено-копченого, и более сырой, болотной нотой ириса, что делает их еще и холоднее…
Мне нравится, как сам Жак Герлен об этом аромате написал:
ПИСЬМО ИЗ МОЕГО САДА
«Мой сад! Он — сердце моей жизни, наполненное воспоминаниями… Мой сад! Скорее я должен сказать «мои сады»: с утра до вечера, осенью и зимой они доверяют мне свои секреты, напоминают об успокаивающих рощицах моего детства или рассказывают о далеких экзотических, безумных садах, которые я выдумываю. Хотя, почему бы и нет!
Мой сад тысячелик: он играет со мной, следуя моим настроениям, или, напротив, захватывает меня врасплох и даже заставляет волноваться. Часто это случается вечерами, когда настает «L’Heure Bleu»…
Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают. Я вижу, как в живом воздухе раннего утра фрукты, цветы, листья, мхи, ветви деревьев потягиваются, как прогуливающаяся кошка или жеребенок в прерии. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать.
Мой сад — обещание особенно наполнен осенним утром. Сама земля, нежась, щедро дарит ему теплые ароматы. Места моего детства тоже оставили много цветных воспоминаний: в них тюльпаны, гладиолусы, сверкающие цинии. Мне никогда не забыть аромата пионов и лилий в саду моего деда, аромата вьющейся жимолости. Никогда не изгладится из моей памяти, словно удар молнии, неистовый запах цветов табака, открытый мною несколькими годами позже. И горные нарциссы, встреченные однажды в Швейцарии, — может быть, один из самых чарующих запахов, навсегда запечатленных моей памятью.
Сад вчера и сегодня. Каждое мгновение в моем уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим. Так иногда, наклонившись, чтобы сорвать чабер или базилик, эстрагон или лаванду, я возвращаюсь на берега моей памяти, ошеломляющей ароматами цветков плюмерии, встреченной мной однажды в Сенегале.
Сады здесь и до края земли, реальные и воображаемые — от Багателя до восхитительного Шалимара (однажды даже увидевшего снег!), от сада моего кюре до экзотических миров, которые я так люблю (бугенвиллеи, датура, лантана… не правда ли, в жарких странах природе дано больше возможностей?), от лилии до лесного ландыша, до несравненного левкоя…
Я верю, что однажды умру, оглушенный ароматами».
…Какая прекрасная смерть, не правда ли?
Жаль, на самом деле так не бывает.
CIEL | Ciel.Ru — официальный сайт компании
Продукция, которая работаетСо дня основания Компании мы сотрудничаем с ведущими научными лабораториями и лучшими мировыми поставщиками сырья. Наши косметические средства — это результат совместного труда высококвалифицированных специалистов в области производства косметики, поэтому они по-настоящему эффективны и оправдывают ожидания клиентов.
Сотрудничество с ведущими парфюмерными домамиНаши постоянные партнеры — знаменитые парфюмерные компании, поставщики мировых люксовых брендов: Firmenich (Швейцария), IFF (США), Takasago International (Япония), Argeville (Франция), Mane (Франция). Председатель Парфюмерного совета CIEL — ведущий парфюмер России Жанна Гладкова.
Собственное производствоОсновная производственная площадка Компании расположена в Калужской области, одном из самых экологически чистых регионов страны. Поэтому Компания с гордостью носит звание отечественного производителя, при этом качество продукции не уступает международным аналогам.
Контроль качестваМы строго контролируем качество продукции на всех этапах производства — от создания формулы до упаковки, а также тщательно соблюдаем нормы ее хранения. Мы создаем безопасную продукцию, не тестируем ее на животных и заботимся об окружающей среде.
Эксклюзивные продуктыМы гордимся нашими эксклюзивными продуктами — косметикой для ухода и ароматами. В ассортименте Компании есть уникальные продукты, которые не имеют аналогов на парфюмерно-косметическом рынке: нишевые ароматы Fluides, духи группы экстра Glamour, парфюмерная вода Démon du Ciel, серия ухода с эффектом защиты кожи от излучения гаджетов Love Energy и другие.
Выгодное партнерствоПартнеры Компании становятся не только нашими друзьями на долгие годы, но и получают отличную возможность выгодно приобретать товары по специальным ценам. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте CIEL в качестве партнера.
Возможность построить бизнесКомпания предоставляет прекрасный шанс зарабатывать и развиваться целеустремленным, амбициозным и трудолюбивым людям. Вы можете получать высокий доход уже с первых дней сотрудничества с нами, обучаться, развивать бизнес и делать этот мир лучше и красивее вместе c CIEL.
Lavandes Trianon Lancome — аромат для мужчин и женщин 2016
Однажды мне вручил керамический тестер, сильно опрысканный Lavandes Trianon, и я совсем не был в восторге от его густого облака гурманской ванили тонка. Но когда я попробовал его на своей коже, результат стал намного лучше.Он открывается на моей коже яркой фиолетовой лавандой. Это совсем не похоже на металлическую ультрачистую ноту в некоторых основных мужских спортивных ароматах. Здесь лаванда ароматная и травяная, зернистая, землистая, глубокая и смолистая, иногда даже немного напоминающая жженую резину.
По мере того, как аромат вступает в процесс высыхания, последний нюанс постепенно переходит в мягкий оттенок жженой карамели и сушеного сена благодаря тихим нотам ванили и бобов тонка. Первоначальная живая травяная сила также смягчается приятным ароматом ванили. Я немного опасался, что его коммерческая гурманская основа ваниль-тонка, ранее обнаруженная на керамическом тестере, возьмет верх над ароматом. Но пока я осторожен с количеством, нанесенным на мою кожу, Lavandes Trianon — это, прежде всего, солифлор лаванды, а ваниль и бобы тонка в основе действуют скорее как фильтр, смягчающий контур на изображении.
Хотя Lavandes Trianon в основном линейный, его тон действительно меняется от начального к сухому. Если начало — это поле лаванды в сумерках, высвобождающее свое ароматное, но смолистое благоухание после купания под средиземноморским солнцем, тогда это поле ласкает ваниль, как мягкий летний бриз раннего вечера. Я получаю умеренный шлейф на протяжении большей части его 8-часового срока службы.
Хотя Lavandes Trianon, возможно, не самый сложный лавандовый аромат, он демонстрирует широкий спектр землистых, глубоких нюансов, которые редко встречаются в основных предложениях.Его гурманская основа также проявляется размеренно, если я не перебарщиваю, что помогает избежать слишком частой усталости от гурманов. Лично я считаю, что он более «лавандовый» и менее гурманский, чем Rochas Man и Mugler A * Men. Хотя я бы не решился порекомендовать его поклонникам свежих ароматов лаванды, Lavandes Trianon будет интересным вариантом, который стоит рассмотреть, если кто-нибудь когда-нибудь захочет отважиться на гурманскую территорию, и наоборот для фанатов гурманов, страдающих фобией лаванды.
Guerlain — Парфюмированная вода Mon Guerlain
Аромат, который уже давно у всех на слуху — конечно, я не могу его проверить.Снова и снова я встречал людей, которые носили этот аромат, и заявляли, что носят его почти каждый день. Мне нужно было выяснить, как это влияет на меня лично, как распространяется аромат. Вот мое очень личное, честное впечатление.Надеюсь, вам понравится читать, и что мне удастся описать.
Первый сниффер:
Здравствуйте, мон, Герлен, вы очень оскорбительны. Терпкий цитрусовый бергамот в сочетании со свежесобранными веточками лаванды показывает мне, на что они способны. Верхняя нота, кажущаяся пышной, сильно отличается от всего, что я имел удовольствие нюхать до этого момента.Вершина пирамиды также отличается от остальной части аромата этим утверждением, потому что за счет выделения лаванды в процессе непрерывного развития аромат становится более кремовым и оставляет все больше и больше места для сандалового дерева. Я тоже слышу последнее с самого начала, что мне очень нравится. Я просто приветствую это, когда вы уже знаете, к какой цели стремитесь и чего ожидать. Тогда вы чувствуете себя в безопасности и наслаждаетесь благополучием.
Развитие:
То, что пронизывает весь аромат, — это приятная сладость, которая приходит вместе с ним, что придает Mon Guerlain женственность, которую вы ожидаете от женственных ароматов Guerlain.Я подозреваю, что за этим стоит ваниль, и с каждым часом он становится слаще. Однако сердце аромата также отмечено ирисом, который здесь выглядит очень бережливым, но ощутимым. Она приглушает сладость и придает Mon Guerlain свежую пудровую сладость — сахарную пудру!
Жасмин Я тоже узнаю, и здесь Mon Guerlain меня тоже лучше всего понимает. Он не подавляет другие ноты, но защищает их вместе — очень хорошо сделано. Сандал продолжает присутствовать и образует кремовую основу.
Каково теперь носить Mon Guerlain?
Ясно одно: он приятно пахнет, и поэтому неудивительно, что многие носят Mon Guerlain в качестве своей визитной карточки. Несмотря на то, что начало было для меня приятно чуждым, я бы охарактеризовал ДНК аромата как знакомую и классическую. В аромате есть что-то, что вам приятно узнать. Вы можете рассчитывать на то, что он будет рядом и не подведет. Несмотря на то, что эти качества кажутся довольно старыми / родительскими, я легко могу представить, что в нем будут носить 20-летние.
Мой вывод:
То, что аромат красивый и привлекательный для многих дам, я могу понять. Для меня, к сожалению, он слишком нормален, слишком чист (я имею в виду слишком благовоспитанного и невинного) и, к сожалению, не является сюрпризом для моего носа. Кроме того, он напоминает мне многих учителей, которые мне нравились, но пахнут ими? Нет, тогда я хотел бы выделиться, но немного из толпы.
С удовольствием скажите, нравится ли вам Mon Guerlain 🙂
Guerlain Mon Guerlain: обзор ароматов
Легко пренебречь такими духами, как Mon Guerlain .Он соответствует всем современным клише — фруктово-цветочным, сладким и красивым. Можно почти догадаться, как он будет пахнуть, посмотрев на его очаровательную розовую бутылку. И во-первых, Mon Guerlain действительно пахнет предсказуемо: фруктовый компот с цитрусовыми нотами и приправленный пачули. Тем не менее, в парфюмерии, как и в жизни, стоит быть открытым.
Те, кто готов дать Mon Guerlain шанс, найдут оптимистичный, легкий в использовании аромат с твердым отпечатком Guerlinade. Как это добраться — это самая интересная часть.
Любители парфюмерии часто осуждают отсутствие творчества на рынке парфюмерии, и больше всего их осуждают ароматы так называемых основных брендов. Бренд Pillar — это запуск, предназначенный для максимально широкого выпуска, поэтому он обычно предназначен для того, чтобы доставить как можно больше удовольствия публике. Средний парфюм этой категории стоит 40-60 евро за 30 мл, тогда как нишевый аромат ближе к 200 евро за ту же сумму. Однако следует подчеркнуть, что цена духов — несовершенный показатель их качества.
В некоторых случаях, например, в случае Dior Poison Girl , результат настолько скучен, что трудно понять суть, но в других парфюмы получаются качественно и интересно. Я имею в виду такие ароматы, как Marc Jacobs Daisy , Bottega Veneta , Prada Candy и Alaïa .
Mon Guerlain также присоединяется к этой группе. Он сочетается с проверенными временем фаворитами, такими как фруктовые ноты, гурманские пачули и мягкий цитрусовый жасмин, и конечный результат просто очарователен.Хотя идея сладких фруктовых нот в контексте Guerlain поначалу может показаться несочетаемой, поскольку мы привыкли к фруктово-цветочным имитациям, почти вся классика Guerlain основана на сочетании гурманских нот, таких как ваниль и бобы тонка, и сладких цветочных нот. как роза и фиалка. В Shalimar передозировка бергамота сдерживает ваниль. В Mitsouko персики, сливки и корица покрыты мхом. В аромате L’Heure Bleue зеленые нероли и анис подчеркивают сладкий оттенок зефира и мускуса из флердоранжа.
Mon Guerlain использует лаванду, чтобы доминировать в сладости своего гурманского аккорда, а сочетание приятно резкой лаванды, апельсина и джемового (но не индольного) жасмина привлекает внимание. Лаванда мешает аромату превратиться в настоящий съедобный парфюм, а травяной привкус делает его воздушным.
Я носил Mon Guerlain несколько раз, прежде чем понял, почему что-то в нем было до боли знакомым. И нет, не только потому, что его сочетание пачули и сладких нот напомнило мне Angel .Я достал свой флакон Jicky и нанес немного винтажных духов на запястье. И вот оно — та же комбинация лаванды, поджаренного миндаля и ванили. Интерпретация Джики более роскошная и бархатная, но современная версия Mon Guerlain — это весело.
Мне больше всего нравится Mon Guerlain примерно через полтора часа, когда фруктово-цветочная часть и верхние ноты пачули смягчаются, а база Guerlinade проявляется более отчетливо. Он не слишком сладкий, и в нем достаточно присутствия, чтобы создать красивый шлейф.Если же вам нравятся фруктовые акценты, выберите версию Eau de Toilette. Мой обзор — это Eau de Parfum, более кремовая и использующая цитрусовые в качестве акцента, а не основной ноты. Есть еще что-то под названием Eau de Parfum Florale с большей дозой жасмина. Это очень хорошо, но мне это кажется слишком сладким.
Mon Guerlain — это не парфюм для тех, кто хочет дыма, ладана и янтаря. И это не вторая Шалимар. Но как элегантный и беззаботный вариант Mon Guerlain получает мой голос.
Guerlain Mon Guerlain ~ обзор аромата :: Now Smell This
tl; dr — диетический гурман; Мех.
Perfumistas как группа склонны поклоняться Guerlain, а почему бы и нет? Jicky, Shalimar, Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Mitsouko, Chamade, Vetiver: это отличные веские причины. Но то уважение, которое оказали бренду Guerlain парфюмеры сегодня, в 2017 году, по-прежнему меня озадачивает. Не то чтобы Guerlain не производил ничего стоящего со времен их славы, но я предполагаю, что если вы возьмете всю продукцию бренда в современную эпоху (скажем, 1990 год и далее) и выпустите его под некоторыми другая, менее известная торговая марка, эта марка получит значительно меньше внимания со стороны заядлых поклонников парфюмерии.Даже если вам нравятся недавние ароматы Guerlain — и не поймите меня неправильно, мне понравилось довольно много — вам будет трудно утверждать, что они создали что-то, что можно было бы назвать «определяющим категорию» с 1990 года. и многие будут утверждать, что вы могли бы легко отодвинуть эту дату еще дальше в прошлое. 1
Самым продаваемым ароматом бренда, если только недавно выпущенный Mon Guerlain уже не превзошел его, является La Petite Robe Noire. La Petite Robe Noire по-своему забавна, но вряд ли она гениальна и уж тем более определена по категориям.Тем не менее, он продается довольно хорошо, и Guerlain хотели бы развить этот успех и расширить свое международное признание, пока они находятся в этом — признание их имени среди широкой публики, покупающей парфюмерию за пределами Франции, в настоящее время не является совсем как с парфюмерами. 2 Их стратегия: Mon Guerlain, в поддержку которой бренд делает крупнейшие на сегодняшний день вложения в запуск. 3 Большая часть этих инвестиций, по-видимому, пошла Анджелине Джоли за то, что она возглавила кампанию, и, судя по лихорадочной шумихе, вызванной новостью о ее участии, они хорошо окупились.Терренс Малик, снявший рекламу, тоже получил неплохое вознаграждение.
Идея Mon Guerlain заключается в том, что парфюмеры Тьерри Вассер и Дельфин Джелк «черпали вдохновение у Анджелины Джоли, музы и лица аромата»; Если это правда, то, возможно, их запуск в 2015 году Mon Exclusif (ограниченный выпуск с наклейками) также был вдохновлен мисс Джоли, поскольку, по всем оценкам, Mon Exclusif и Mon Guerlain заметно похожи. 4
Mon Guerlain, в любом случае, «свежий восточный» с гурманским уклоном, с нотами бергамота, райдизона («сияющая цветочная» молекула от Firmenich), лаванды карлы, жасмина, розы, ванили, сандалового дерева, кумарина и ириса. .Открытие — яркая лимонная конфета с ягодным оттенком и диффузным гулом бледной, чистой и полностью лишенной когтей лаванды — подумайте о нежной лавандовой нотке в ароматах вроде Burberry Brit Rhythm for Her или Bvlgari Eau Parfumée au Thé Bleu. Практически с самого начала он покрыт слоем косметической пудры ириса с обильной порцией ванильного сахара. Облако ванильно-сахарной пудры медленно захватывает все звучание, и хотя есть и другие исполнители, включая смешанное цветочное сердце и слегка горьковатый миндальный оттенок в древесном шлейфе, они прочно остаются на заднем плане.В целом это менее весомо, чем можно было ожидать — не совсем чисто, но и не глубоко и насыщенно.
Белый мускус, который вместе с ванилью + бобами тонка и тонким сандалом составляет то, что я считаю версией Тьерри Вассера / Сильвен Делакурте 5 Guerlinade, становится крепким примерно через час или около того. Он работает здесь, чтобы держать более Лакомка элементов в чеке, так что в то время как пн Guerlain, бесспорно, сладкий, отделка является слишком чистым, чтобы напомнить кому десерт, если не случится, как ваш десерт высевают с дождем Tide.
Долговечность хорошая, но белый мускус действительно вызывает обонятельную усталость; вы можете подумать, что это ушло задолго до того, как это произошло на самом деле. (Более чем однажды, когда я думал, что все стихло до шепота, моя семья любезно сообщала мне иное.)
Вердикт: Mon Guerlain можно лучше всего рассматривать как еще одно пятое поколение ангела Тьерри Мюглера через неожиданный блокбастер Lancôme La Vie Est Belle с обязательным кивком Виктору и Рольфу Flowerbomb. Mon Guerlain берет «Ангел с ботоксом и продувкой» от La Vie и отправляет его обратно в дневной спа-салон для химического пилинга и кожных наполнителей; Результатом является удобная одежда для офиса и вечера, которая порадует публику, с меньшей вероятностью, чем ее предшественники, взъерошить какие-либо перья.Если уже поздно вскакивать на эту подножку, что ж, в свое время была La Petite Robe Noire.
Из множества других духов класса Mon Guerlain (помимо La Vie я бы включил Nina Ricci L’Extase, Armani Sì, Valentino Donna, Ferragamo Emozione и т.д. отсутствие джема фруктов / пачули и относительно большая доза белого мускуса. Вы обнаружите, что улучшение темы, конечно, зависит от вашего вкуса.Мне он показался самым унылым в группе, но я ненавижу белый мускус. Если вы, , не против белого мускуса, попробуйте Mon Guerlain.
Я не вижу причин, по которым Mon Guerlain не следует продавать, и если это поможет финансировать непрерывное производство менее популярных ароматов, таких как Jicky и Après L’Ondée, то я надеюсь, что они будут продаваться как настоящие гангстеры. Яркие отзывы на таких сайтах, как Sephora, похоже, указывают на то, что это хорошее начало.
Сделайте ставки на имя первого фланкера!
Guerlain Mon Guerlain доступен во флаконе объемом 30 (66 долларов), 50 (94 доллара) или 100 (124 доллара) в концентрации Eau de Parfum (с гравировкой), показанной наверху.Он также доступен на некоторых рынках в 15 мл флаконах, показанных чуть выше, и непосредственно от Guerlain в бутылках для пчел объемом 250 и 500 мл. Флакон quadrilobe ограниченного выпуска объемом 1000 мл можно приобрести в Harrods Salon de Parfums за 2600 фунтов стерлингов, и я думаю, что есть еще и пчелиный флакон на 1000 мл. К подходящим продуктам для тела относятся гель для душа и парфюмированный лосьон для тела.
1. Вы могли бы привести аналогичный аргумент в отношении некоторых других уважаемых парфюмерных домов, включая Chanel, но Chanel гораздо осторожнее относился к своей репутации, чем Guerlain.Они выпускают новые ароматы относительно редко, так что даже менее выдающиеся проекты, такие как Chance, не кажутся частью бесконечного потока мехов, а их коллекция Les Exclusifs выполнена, отредактирована и представлена лучше, чем аналогичные роскошные коллекции на Guerlain.
2. Президент и главный исполнительный директор Guerlain Лоран Бойо: «Мы собираемся поговорить со столькими потребителями в мире, которые даже не знают, кто мы». Via Guerlain выходит на мировой рынок с новым женственным ароматом Mon Guerlain на выставке Moodie Davitt Report.
3. Via Women’s Wear Daily, 27.02.2017. Никто не называет реальных долларовых цифр, но предполагается, что гонорар Джоли составит не менее 10 000 000 долларов. Сообщается, что все это она пожертвует на благотворительность.
4. Я не ощущал запаха Mon Exclusif, поэтому не могу сказать, насколько он похож на Mon Guerlain. Я полагаюсь здесь на месье Герлена на Facebook:
Mon Guerlain — это «коммерческая» версия Mon Exclusif 2015 года. […] Mon Guerlain светлее, мягче и пушистее, с еще более выраженным оттенком белого мускуса для стирки.
и
… с чуть менее сладкой маслянистой карамельной нотой. К сожалению, это также означает, что лавандово-миндальный аккорд не такой восхитительный, как в оригинальной версии, а неприметная базовая смесь из сахарной пудры и древесных нот появляется раньше.
Вы также можете найти подробный обзор Mon Exclusif в Kafkaesque.
5. Сильвен Делакурт до недавнего времени была директором по оценке и развитию ароматов в Guerlain.Она ушла, чтобы запустить коллекцию белого мускуса под своим именем.
Возможно, представляет интерес
отзывов о Mon Guerlain Eau de Parfum от Guerlain — Basenotes.net
Всего отзывов: 21
Мне Mon Guerlain кажется немного скучным. По качеству использованного сырья пахнет Guerlain, но состав просто не очень интересен. Лаванда и ваниль, ничего больше. Guerlain может добиться большего. Даже La Petite Robe Noire с его сиропно-сладкой смесью вишни и миндаля более индивидуален, чем этот.
10 th февраль 2021 г. (последняя редакция: 11 th февраль 2021 г.)
Никаких сюрпризов, еще один классический и прекрасный женский аромат … см. Five Oaks выше. .Медленное высыхание, но широкий спектр ароматов и бесшовная смесь с хорошей стойкостью. Никаких «слепых огней» или сюрпризов, они не нужны. Ваниль мне не фаворит, и она здесь сильная — слава Perfumeformoi за умный «пахнущий пончиком», настоящий и забавный.
Я чувствую, что это нестареющий аромат: планирую отправить маленькую бутылочку моей 24-летней племяннице и 99-летней бабушке.Я всегда думаю о ней в White Linen, но она все еще любит приключения и пытается пробовать новые ароматы.
Помимо ванили, ощущается мягкое и мягкое табачное впечатление, а также оттенок сандалового дерева.Все это и перемешалось, и без четкого разграничения этапов развития этой композиции.
Я получаю умеренный шлейф, отличный и огромную долговечность — двенадцать часов.
Гурманско-цветочный фитинг для теплых осенних дней, демонстрирующий впечатляющие характеристики, а также довольно универсальный характер ингредиентов. Это довольно линейно. В целом 2,75 / 5.
Реклама — обзоры продолжаются нижеЕсли вы работаете в офисе, скорее всего, есть несколько женщин, которые пахнут так.Дело не в том, что они носят Mon Guerlain, а в том, что многие духи пахнут так …
В центре всего этого очень популярная смесь розового перца и табака, подслащенная зефирной ванилью и фирменной засахаренной вишней Guerlain. Там также есть смесь бобы тонка и кумарина, которая не дает Mon Guerlain полностью превратиться в кошмар Pink Sugar. Вместо этого он больше похож на еще одну из бесконечной серии ремиксов на La Petit Robe Noire от Guerlain, на этот раз вишня убрана, а розовый перец и табак включены.Мех.
Я ношу это на работу, потому что знаю, что это никого не убьет. Хорошо сделанный, милый, стильный и безобидный, но абсолютно ничего нового. Я в основном получаю ваниль, становится розовой, нечеткой ванилью. Можно наносить повторно в течение дня, не утонув в нем.
Обычно я люблю ненадолго надеть духи, прежде чем пересматривать их. Я ношу Mon Guerlain всего несколько дней, но на этот раз я хотел сохранить первые впечатления, пока они свежие.Mon Guerlain назван удачно, потому что именно такое впечатление произвел первый запах: Привет, я Guerlain.Он каким-то образом даже сегодня умудряется источать ноты, напоминающие фирменные аккорды Guerlain, такие как бергамот, ваниль, кумарин, и начинается с легкого бледно-лилового кончика шляпы Джики.
Средние ноты могут варьироваться и при этом сохранять домашнюю атмосферу. в данном случае жасмин, роза и ирис использовались прямо в парфюмерной традиции. Mon Guerlain, несомненно, содержит определенную долю современных ароматических веществ, которые претендуют на место в сегодняшнем обонятельном стиле, но не для того, чтобы умалять его происхождение. Весь эффект, когда он высыхает в пудровом восточном облаке, заключается в создании неуловимой, но все же узнаваемой ауры вокруг владельца.
С акцентом на фирменные ноты Guerlain и добавлением удобных цветочных и современных элементов, он, возможно, мог бы сыграть роль, которую, к сожалению, не смогла выполнить Shalimar Parfum Initial, выпуск которой был прекращен; то есть действовать как аромат ворот в мир Guerlain. Мне он нравится своей беззаботной классичностью.
Еще больше впечатлений через пару месяцев:
Its like Mon Guerlain — это аромат, охватывающий три столетия: верхние ноты восточно-фугрового джики 1889 года, классическое цветочное сердце 20 века роза-жасмин-ирис и модный 21 век ванильно-мускусная база.Интересно, был ли этот кажущийся временной эффект сознательным планом.
12 th август 2018 г. (последняя редакция: 21 st октябрь 2018 г.)
Без сомнения, Guerlain потратил значительную часть последних 15 лет или около того, пытаясь сохранить свое имя в центре внимания коллектива. публики, покупающей парфюмерию. Что нормально. Даже французы должны посылать своих детей в колледж, и они не могут сделать это только благодаря сильным сторонам Мицуко и Шалимар.И не все было так плохо.LInstant и Insolence очень хороши, хотя я ими не владею. И Parfum Initial, на мой взгляд, великолепен. Вы уверены, что он тоже был нацелен на массовое обращение, но не оскорбил эти массы. Это дало им красиво обновленный и почти юмористический рифф на классику, который в то же время сумел отбросить тонны современного блеска и очарования. Что Guerlain закрыли PI всего через несколько лет (как они поступают со всеми фланкерами Shalimar, большинство из которых варьируются от очень хороших до потрясающе великолепных), отправив еще больше « фанатиков дыма », которые карабкаются в залив, чтобы копить бутылки, заставляет задуматься, а не Вассер и Ко.не страдают каким-либо синдромом дефицита внимания.
А может быть, на данном этапе неспособность к инновациям? Серьезно, действительно ли миру нужен Mon Guerlain, еще один хорошо сделанный, но безобидный аромат? Совершенно хороший, надежный, но также совершенно универсальный, идеально повторяющийся и идеально откалиброванный, чтобы его было так же легко понять, как и любой сок, который наносится на прилавки в наши дни. Передние ноты цитрусовых, за которыми следует ирис, который на мгновение перекликается с ароматом Parfum Initials, немного лаванды, чтобы смягчить сладость, немного мускуса, чтобы сохранить чистоту, и достаточно ванили в сухом остатке, чтобы передать эту идеальную кондитерскую ноту, поскольку Кажется, что в наши дни все хотят в конечном итоге пахнуть пончиком.
Я засмеялся, когда увидел, что Анджелина Джоли является представителем. Действительно? Мне было бы стыдно на ее месте. Но не обращайте на меня внимания. Mon Guerlain, вероятно, продаются как гангстеры.
Этот аромат такой элегантный, женственный и прекрасный!
Верхние ноты: Лаванда, Жасмин и Бергамот. Затем он превращается в тонкий, мягкий, восхитительный аромат, теплый, пудровый, уютный, слегка сладковатый.
Долговечность хороша, шлейф божественный.
Совершенно изумительный, один из лучших ванильных ароматов.
Отличный нос, мистер Вассер.
10/10
Mon Guerlain был подарен нашей 16-летней дочерью как ее первый аромат.Были протестированы многие другие ароматы от роскошных домов, но ничто другое не показало себя лучше Mon Guerlain.
Ноты и ингредиенты заслуживают высокой оценки.
Эти записи соответствуют артистизму и гуманитарной работе Анджелины Джоли.
Поиск на Youtube показывает, что парни, включая Джереми, оценивают Mon Guerlain как лучший аромат для девушек.
ИМХО, Guerlain сделал создание современной интерпретации женственности в очень популярном аромате ЛЕГКОМ, хотя, конечно, чтобы сделать его легким, нужен мастер-парфюмер.
Candy Guerlain …То, что я получаю от Mon Guerlain, — это сладкая атмосфера. Тот, который напоминает мне гурмана. На самом деле я считаю его гурманом так же, как и La Petite Robe Noire.
Я получаю ваниль, лаванду и тонка, но, кажется, есть оттенок карамельной атмосферы … вместе с пудровым ирисом и т. Д.Я считаю, что это очень удобно (даже на мужской коже), почти так же, как и La Petite Robe Noire. На самом деле, если этот аромат был для ночи, то это для дня. Я также считаю его более универсальным, чем La Petite Robe Noire, хотя и не таким оригинальным.
Я читал, что Джики был источником вдохновения (и отправной точкой) для этого аромата. Наверное, правильно сказать, что это гурманская версия Джики. Я считаю, что он, вероятно, находится между всеми остальными сладкими женскими ароматами, которые продаются сегодня.Теперь я понимаю, почему Guerlain нужно выпустить его, чтобы конкурировать на рынке, хотя качество ингредиентов здесь довольно высокое. Это хорошо сделано для того, что есть.
В целом, это можно было бы порекомендовать. Я не вижу, чтобы это было надето на пожилых людях, но для более молодых женщин в возрасте до 40 лет я думаю, что это могло бы сработать очень хорошо. Я также думаю, что это было бы здорово для кожи молодого человека, но для этого потребуется мужчина, которому комфортно пахнуть сладким, это смелый шаг в этом отношении.Только время покажет, станет ли это классикой. Я действительно боюсь этого.
Mon Guerlain вблизи не пахнет плохо. Это не здорово, но в контексте современных тенденций в парфюмерии пахнет типично. Он даже немного напомнил мне Guerlain Iris Ganache или, возможно, даже Dior Homme Intense в его лучшие моменты. Однако запах, который он исходил, меня не устраивал, и он казался мне чистящим средством.
Возьмите Angel и дайте ему супербольшой сладкий настой ванили, и вы получите Mon Guerlain.Ангел со взбитыми сливками сверху.Для великого дома опуститься так низко, чтобы создать фланкер к чужому успеху, даже несмотря на то, что этот парфюмер был нанят Guerlain для его создания, все еще довольно слабый поступок. Полагаю, Вассер, создав одиннадцатью двумя фланкерами для своего культового хита, однажды утром проснулся в лаборатории и сказал: «Эврика, я забыл сладкий ванильный фланкер-аккорд! почтовый ящик лаборатории, и они никогда не узнают «.
Хорошая, но ничем не примечательная копия известного хита с небольшой изюминкой.
Итак, каков рецепт высокобюджетного, желанного успеха, без права на ошибку, если вы создадите духи, которые придут? Судя по подходу Guerlains: смешайте равные части имитации, предсказуемости и неприятия риска в большой чаше. Выпекайте в теплой фокус-группе, пока не станет черствым. Посыпать обонятельными наименее общими знаменателями. Подавайте в бутылке, наполненной исторической аутентичностью. Buon appetito.Я циничный? Конечно, но я не могу сравниться с Guerlain.
Mon Guerlain Тьерри Вассер доказывает, что он не столько преемник Жан-Поля Герлена, сколько наследник Жака Герлена.Жак был известен тем, что отбирал чужие идеи (а именно, Франсуа Котиса) и улучшал их. Вассер пытается создать Jacques Guerlain с двумя ароматами: леденцом Lancomes-end-of-the-world-as-we-it-it, La Vie Est Belle и культовым ядовитым яблоком Muglers, Angel. Беда в том, что Mon Guerlain тонет в сиропе первого, но забывает атональный боевой клич второго. Выбирая между этими двумя ароматами, Guerlain старается максимально расширить свою сеть, надеясь на хит, который побьет все рекорды кассовых сборов.
Сложность состоит в том, что Guerlain смотрит на два аромата, которые, хотя в них есть целая куча этилмальтола, диаметрально противоположны. Ангел мог бы запустить два десятилетия выпуска гурманских духов с прямым лицом, но сделал это случайно. Это было что угодно, только не прямо. Сахарная вата Angels уравновешивается огромной несъедобной химио-цветочной нотой и землистыми пачули. Пахнет сладко, но это чистый яд. В La Vie Est Belle нет ни нюансов, ни подтекста. Это чистая конфета. Wassers Mon Guerlain ищет легкое сочетание двух ароматов, потому что они оба содержат передозировку этилмальтола.Он упускает из виду тот факт, что Ангел двадцать пять лет спустя все еще остается чертовым монстром. La Vie Est Belle, с другой стороны, самая ваниль из сказочных принцесс Диснея.
Вассер использует лаванду, чтобы превратить Mon Guerlain в ириский фугр. Разливать его в версию исторической четырехугольной бутылки бренда — это попытка связать классический сладкий фуг Jicky от Guerlain, но не верьте этой шумихе. Несмотря на обман, содержащийся в списке заметок, Mon Guerlain не имеет отношения к Джики.
с сайта scenthurdle.com
Реклама — обзоры продолжаются нижеПравда? Напоминает мне слишком много оригинальной Лолиты Лемпицкой; облегченная версия LL. Носимый, но не особо запоминающийся.
Зимой пахнет лучше …
16 th июнь, 2017 (последняя редакция: 31 st январь 2018)
Единственное, что отделяет его от десятков других сладких, свежих продуктов релизы — это легкий (я имею в виду СЛАБОЙ) пудровый аккорд, который, вероятно, связан с ирисом.Какими бы ни были ваши чувства к Анджелине Джоли, вы должны признать, что она необычная. Этот аромат, несмотря на его родословную, не является. Такая упущенная возможность для творчества.
Наверное, его следовало назвать Pauvre Petite, поскольку эта трясущаяся лишняя фантазия вещь, кажется, была создана для того, чтобы томиться в углу во время мяча. Пьяно-мускусный расплывчатый розово-цветочный аромат с фруктовыми акцентами в начале, который кажется совершенно универсальным. Две интересные особенности — это прохладный и освежающий лимонный лифт наверху и комбинация резиновых поцелуев-Play-Doh ваниль-тонка в основе.Он отличается плавностью исполнения от начала до конца, что предполагает более уверенное прикосновение к общей передней части. Однако нельзя не прийти к выводу, что благодаря высыханию такие вещи превращают владельца в ходячий зефир.
Возможно, я недоброжелателен, и наверняка найдутся те, кому понравится его деликатность, потому что он легкий и мягкий, как пуховка, и, вероятно, будет хорошо работать в качестве повседневного повседневного аромата. Но я действительно не вижу места для таких подношений в своей ароматной жизни.
27 th апрель 2017 г. (последняя редакция: 28 th апрель 2017 г.)
Все работает, а не отдыхает? Это делает Джека скучным мальчиком. Подарите Тьерри Вассеру праздник! У Guerlain не хватило сил на создание нового аромата. Им нужны уколы B12 или что-то в этом роде? Я хотел, чтобы Mon Guerlain готовила кастрюли из доша, чтобы обеспечить будущее классики Guerlain, и это было безвкусным, не ужасным, а просто скучным.
Пробовал это во время недавней поездки за город и был удивлен отсутствием долговечности и шлейфом.Совершенно приемлемый и приятный аромат для всех женщин, наравне с L’Instant, хотя L’Instant больше дарит присутствия и времени. Есть гораздо лучшие вина Guerlain, но если ваша цель — просто хорошо пахнуть, это нормально.
Если я оцениваю его так, как есть, я даю ему положительную оценку. Сандаловая горечь быстро превращается в пудровую ваниль, которую я люблю, с некоторыми цветочными нотами. Но если я оцениваю его по сравнению с рынком, я даю нейтральный. Это хорошо, но ничего особенного.
Я не лучший специалист по обзорам, но я чувствую необходимость усилить это.
После рекламы я покорно заказал бутылку Guerlain Junky. (Винтаж Guerlain в целом).
Итак ….
Неудивительно, что Mon Guerlain пахнет очень обыкновенно и очень похоже на что-то еще на рынке, что я чувствую от людей, идущих в торговом центре. Очень обыкновенно. Неплохо или подавляюще.
Приятно пахнет. Но кому хочется хорошего?
Лучшее в Min Guerlain — это реклама с мисс Джоли. Если я надену это, люди подумают, что я такой же гламурный, как она? Нет.Думаю, я остановлюсь на Анжелике Энсенс, где я совершенно уверен, что люди думают, что я такая же гламурная, как Марлен Дитрих! Ха-ха, шучу.
Это действительно не стоит всей шумихи вокруг запуска. Это заурядный сладковато-цветочный аромат, не добавляющий ничего нового в и без того переполненный сегмент рынка. Не мерзко, а просто скучно.
парфюмов Guerlain: список флаконов Guerlain
Это список парфюмерных флаконов и средств для ванны и тела, которые использовала Guerlain.Большая часть информации почерпнута из книги Guerlain, Perfume Bottles by Atlas & Monniot, а также из моих собственных флаконов, которые у меня были в прошлом. Это предназначено только как руководство, и работа над ним продолжается. Несоответствия могут возникать, поскольку бутылки использовались и повторно использовались на протяжении многих лет, в результате чего размеры и бутылки могут не совпадать. Если у вас есть информация для добавления, дайте мне знать.
Используется для одеколона и туалетной воды. Сделано Pochet et du Courval. Первоначально созданный для дома «Eau de Cologne Impériale» для императрицы Евгении, жены Наполеона III; его декоративные пчелы были символом Наполеона и с тех пор стали символом дома Guerlain.Вы можете украсить пчелиную бутылку своей монограммой или нарисовать пчел позолоченной эмалью.
Используется только для Дерби. Сделано Pochet et du Courval.
Красивый флакон в стиле старинной амфоры, иногда его можно встретить и с эмалированным орнаментом. Чрезвычайно редкая и исключительная бутылка из бесцветного графина в стиле «Vinaigrier Ottoman», формованная, прессованная цилиндрическая часть, лопастное выпуклое брюшко, высокая горловина воронки, богато украшенная полихромными рисунками восточной пробки для рук оливково-красного и синего цветов с богатым акцентом на золото. Создано стеклянной посудой Pochet et du Courval.Модель доступна на тот момент по специальному заказу. Высота 21 см.
Flacon Amphore (Amphora) c1955-1982
Используется для дополнений Ode, Shalimar, Chant D’Aromes, Liu, Jicky, L’Heure Bleue, Mitsouko, Muguet, Chamade, Sous le Vent, Vol de Nuit, Une Флер. Бутылка производится как Baccarat, так и Pochet et du Courval.
Флаконы для баккара:
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 14,5 см / 5,71 дюйма (1955)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 18,3 см / 7,2 дюйма (1955)
- 15cc / 15ml / 0.Пробка из матового стекла в форме бутона розы 5 унций — 11,5 см / 4,53 дюйма (1959 г.), замененная на пластиковую завинчивающуюся крышку в 1978 г.
- 20 куб. См / 20 мл / 0,676 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (1955 г.): пробка из позолоченного матового стекла для бутонов розы
Flacon Borne (Boundary Stone) c1931-1960-х годов
Сделано Pochet et du Courval для размещения особняков Shalimar, Mitsouko, Jicky, L’Heure Bleue, Sillage и других.
- 82сс / 82 мл / 2,7 унции — 10,5 см / 4,13 дюйма (1931 г.), усеченная пробка из матового синего стекла в форме фуражки французского полицейского
- Версия времен Второй мировой войны, полностью прозрачное стекло, без кобальтовой полосы.
Flacon Bouchon Coeur (пробка в форме сердца) c1912-настоящее время
Flacon, первоначально созданный для размещения экстра-продуктов L’Heure Bleue, Fol Arome и Mitsouko. Позже использовался для специальных выпусков ароматов, таких как Le Petite Robe Noire, Mitsouko Fleur de Lotus, Shalimar.
Флакон производства Baccarat, Pochet et du Courval, Verreries Brosse, Cristalleries de Nancy и Cristal Romesnil. Создан Раймондом Герленом в сотрудничестве с Baccarat.
Баккара:
- 37 мл / 1,25 унции — 4 дюйма
- 40 мл / 1,35 унции — 9,5 см / 3,74 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 50 мл? — 10,8 см / 4,2 дюйма — (1911)
- 74 мл / 2,5 унции — 4,50 дюйма
- 80 мл / 2,77 унции — 11,8 см / 4,65 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 80 мл / 2,5 унции — 4,75 дюйма (1947)
- 3 унции — 5 дюймов
- 119 мл / 4 унции — 5,25 дюйма
- 5,50 дюйма
- 125 мл / 4,2 унции — 13,8 см / 5,43 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 236 мл / 8 унций — 6 дюймов
- 250 мл / 8.4 унции — 16,5 см / 6,5 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 500 мл / 16,9 унции — 20 см / 7,87 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 1 литр / 1000 мл — 24,5 см / 9,65 дюйма (1912 г., обновленное издание 1947 г.)
- 7,5 мл / 1,25 унции — 6 см / 2,36 дюйма (1984): пластиковая пробка
- 10 мл / 0,388 унции — (1954): пробка из матового стекла
- 15 мл / 0,5 унции — 7 см / 2,76 дюйма (1979 г.): пластиковая пробка
- 20 мл / 0,676 унции — 8,2 см / 3,23 дюйма (1935 г.): пробка из матового стекла, замененная на пластиковую в 1968 г.
- 30 мл / 1 унция — 9,2 см / 3.62 дюйма (1924 г.): пробка из матового стекла, заменена на пластиковую в 1960 г.
- 37 мл / 1,25 унции — 4,50 дюйма
- 50 мл / 1,7 унции — 10,3 см / 4,06 дюйма (1930): пробка из матового стекла
- 60 мл / 2 унции — 13,4 см / 5,28 дюйма (1962 г.): пробка из матового стекла, замененная на пластиковую
- 85 мл / 2,87 унции — (1911 г.): изменено на 80 мл в 1929 г.
- 125 мл / 4,2 унции 16,5 см / 6,49 дюйма — (1911)
- 250 мл / 8,4 унции — (1911)
- 500 мл / 16,9 унций — (1911)
Flacon Canard
Flacon Capsule c1920-1971
Pochet & Du Courval создали этот флакон для хранения растительного лосьона с различными ароматами, такими как L’Heure Bleue, Jicky, Shalimar, Mitsouko, Chant D’Aromes и другие.Лосьон Vegetale — это средство для волос, созданное в 1900 году; эта презентация была запущена в 1920 году.
- 250 мл / 8,4 унции — 14,5 см / 5,71 дюйма пробка из матового стекла с металлическим флаконом-капсулой, снята с производства в 1955 году
- 250 мл / 8,4 унции — 12–13 см / 4,72–5,2 дюйма — (1955 г.), новый размер, с винтовой крышкой
- Этикетка газетного типа 1920-1966 годов
- Овальная этикетка, использовавшаяся с 1966 по 1971 год
Flacon Etruscan был создан в начале 1900-х годов для хранения лосьона Vegetale.Колпак изготовлен из позолоченного металлического литья с лиственным орнаментом. Бутылка была изготовлена Pochet et du Courval. Роскошное издание имело позолоту на плечах и дне бутылки. У классической бутылки нет позолоты, кроме пробки.
Флакон выпускался трех размеров:
- 80cc
- 90cc
- 250cc — высота 15 см
Вот некоторые ароматы: Heliotrope, Jicky, Chypre, Fleurs Ambrees, L’Ether Aromatique, Ultra Fresca, Violette и другие.
Flacon Carre (Square) c1879 -?
Создан Pochet et du Courval для туалетной воды, одеколона и растительного лосьона. В основном он использовался в 1870-х и 1880-х годах для хранения ароматов Guerlain; а его аптекарская форма была типичной для флаконов, которые использовались во всех парфюмерных домах того времени.
- 15 куб. См / 15 мл / 0,5 унции — 5,7 см / 2,24 дюйма (1954 г., никогда не продавался, только для демонстрации)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 6,9 см / 2.72 дюйма (1930 г., никогда не продавался, только для демонстрации)
- 70 куб. См / 70 мл / 2,37 унции — 9,5 см / 3,74 дюйма (1875 г., снято с производства в 1939 г.)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 10,5 см / 4,13 дюйма
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (1879)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 14,5 см / 5,71 дюйма (1879)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 19 см / 7,48 дюйма (1880)
Flacon Carre Bas de Forme (низкая квадратная форма) c1880-1939
Бутылка, изготовленная Pochet et du Courval для туалетной воды, одеколона и растительного лосьона с различными ароматами.
- 130 куб. См / 130 мл / 4,4 унции — 15 см / 5,91 дюйма
- 332cc / 332 мл / 11,23 унции — 19,5 см / 7,68 дюйма
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 23 см / 9,06 дюйма
- 1000 куб. См / 1 литр — 28 см / 11,02 дюйма
- 3 различных стопора: усеченный, плоский диск и шаровой (с 1924 г. для 16,9 унций и 1 литр)
Flacon Chamade c1969
Бутылка, созданная Pochet et du Courval для хранения только экстракта Chamade.
- 9,2 мл / 0,311 унции — 8,7 см / 3,73 дюйма (изменено на 7,5 см / 2,95 дюйма)
- 18 мл / 0,609 унции — 12 см / 4,72 дюйма (изменено на 15 мл / 0,5 унции в 1979 году)
- 34 мл / 1,15 унции — 15 см / 5,91 дюйма (заменено на 30 мл / 1 унцию)
- 45 мл
- 64 мл / 2,16 унции — 18,4 см / 7,24 дюйма (изменено на 60 мл / 2 унции)
- 120 мл / 4,06 унции — 22 см / 8,66 дюйма
Flacon Chant D’Aromes c1969
Бутылка, созданная Pochet et du Courval только для хранения Chant D’Aromes.
- 15 куб. См / 15 мл / 0,5 унции — 10,3 см / 4,06 дюйма (1962-1980). 15 мл / 0,5 унции обновленное издание 1995 года
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 12,5 см / 4,92 дюйма (1962-1988, изменено в 1979 году)
- 58cc / 58 мл / 1,96 унции — 15 см / 5,91 дюйма (1962-1985)
- 120 куб. См / 120 мл / 4,06 унции — 19 см / 7,48 дюйма (1962-1983 гг., Изменено в 1980 г.)
Флакон Chauve Souris (Летучая мышь) c1924
Флакон в форме урны, разработанный Раймондом Герленом и произведенный компанией Baccarat только для хранения продукции Shalimar.Бутылка также была произведена Pochet et du Courval, Saint Gobain des Jonqueres и Cristal Romesnil (1920-е годы). Эта бутылка была нескольких размеров от миниатюрной до огромной. У редкого экземпляра была прозрачная пробка вместо обычной голубой краски. Флакон Baccarat # 597. Shalimar на короткое время переименовали в №90 во время судебного процесса против другой компании, которая использовала имя Shalimar для своих духов. Вы можете найти редкую бутылку № 90 с прозрачной полупрозрачной пробкой, изготовленную Baccarat. В самых ранних бутылках есть небольшое отверстие, просверленное в основании пробки, через которое проходила резьба для запечатывания и образования кисточки.Эта особенность датирует эти бутылки 1927-1936 годами, согласно рекламе 1927 года, которая есть у меня в фотогалерее, где изображена бутылка с отверстием в пробке.
Баккара:
- 20 мл / 0,676 унции — 10,5 см / 4,13 дюйма
- 30 мл — 14,3 см / 5,63
- 60 мл — 15,5 см / 6,1 дюйма
- 80 мл / 2,7 унции — 16 см / 6,3 дюйма
- 125 мл / 4,2 унции — 20 см / 7,87 дюйма
- 250 мл / 8,4 унции — 22,5 см / 8,86 дюйма
- 7,5 мл / л.25 унций — 7,4 см / 2,91 дюйма (1991)
- 10 куб. См / 10 мл / 0,388 унции — 8 см / 3,15 дюйма (1954)
- Ножки шириной 10 мл / 0,388 унции — 8,2 см / 3,23 дюйма (Saint Gobain с 1981 по 1984 год)
- Ножки шириной 15 мл / 0,5 унции — 9,3 см / 3,66 дюйма (Saint Gobain с 1981 по 1986 год)
- 16,5 см3 / 0,558 унции — 9,3 см / 3,66 дюйма (1964 г., изменено в 1978 г. 15 мл)
- 20 куб. См / 20 мл / 0,676 унц. — 9,6 см / 3,78 дюйма (1948 г.)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 10 см / 3,94 дюйма (1948 г., изменено в 1979 г. 30 мл)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 11,4 см / 4,49 дюйма
- 60 куб. См / 60 мл / 2 унции — 15 см / 5.91 «(1962 г., изменено в 1978 г. на 60 мл)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 18 см / 7,09 дюйма
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 20,8 см / 8,19 дюйма
Flacon de Cave (Винный флакон) c1830-1938
Также известен как Flacon Chinois. Бутылка создана Pochet et du Courval и используется для одеколонов и туалетных вод. Может быть позолочен.
- 500 куб. См / 500 мл / 16 унций — 21 см / 8,27 дюйма (1830-1938), с гравировкой Femme Drapeaux на реверсе до 1911 года
- 125 куб. См / 125 мл / 4.2 унции — 16 см / 6,3 дюйма (1911-1938)
Flacon de Guerre (War Time Edition) c1938-1945
Pochet et du Courval создали эту бутылку, чтобы вместить в себя экстравагантные продукты Shalimar, Jicky, Guerlinade, Fleur de Feu, Mitsouko, L’Heure Bleue. Tsao-Ko, Coque D’Or, Gavotte, Lilas, Liu, Verveine и другие.
- 10 куб. См / 10 мл / 0,388 унции (1939-1945)
- 20 куб. См / 20 мл / 0,676 унции (1939-1945)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция (1938-1945)
- 40 куб. См / 40 мл / 1.35 унций (1938-1945)
- 82cc / 82 мл / 2,77 унции — 10,3 см / 4,06 дюйма (1938-1945)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции (1938-1945)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции (1938-1945)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций (1938-1945)
Flacon de Voyage (дорожная бутылка) c1955-2002
Созданный Pochet et du Courval для хранения различных туалетных средств, другие стекольные компании, возможно, также производили бутылки на протяжении многих лет.
- 50 куб. См / 50 мл / 1.7 унций — (1962)
- 100 куб. См / 100 мл / 3,4 унции — (1955)
- 200 куб. См / 200 мл / 6,7 унций — 12,8 см (1955)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — (1965 г.)
- 1 литр / 1000 мл — (1967)
Flacon Eau de Guerlain c1974-1993
Flacon предназначен только для хранения Eau de Guerlain, флаконов от разных производителей.
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 16 см / 6,3 дюйма
- 500 куб. См / 500 мл / 16.9 унций — 18 см / 7,09 дюйма
- 1 литр / 1000 мл — 21 см / 8,27 дюйма
Flacon Elixir c1909-1939
Создано Pochet et du Courval.
- 15 куб. См / 15 мл / 0,5 унции — 7 см / 2,76 дюйма (1930-1939)
- 83cc / 83 мл / 2,81 унции — 11 см / 4,33 дюйма (1930-1939)
- 160 куб. См / 160 мл / 5,41 унции — 15,5 см / 6,1 дюйма (1909-1939)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 19,5 см / 7,68 дюйма (1910-1939)
Flacon Stiligoutte de Voyage c1934-1967?
Создано Pochet et du Courval.Используется для средства для чистки зубов Elixir de Guerlain Eau Dentifrice.
Flacon Empire c1902-1959
Flacon, созданный Pochet et du Courval для хранения экстрактов различных духов, таких как Apres L’Ondee и Sillage. Флакон с позолоченной драпировкой, изначально созданный для хранения духов Bon Vieux Temps.
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 7,5 см / 2,95 дюйма (1902-1959)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 9 см / 3,54 дюйма (1907-1959)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 11 см / 4.33 «(1907)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 13 см / 5,12 дюйма (1907)
Flacon Encrier (Inkwell) c1936-1959
Flacon, созданный Baccarat только для хранения продукции Vega. Другие бутылки были изготовлены компанией Wheaton Glass в Милвилле, штат Нью-Джерси.
Baccarat:
- 60 мл / 2 унции — 7,3 см / 2,87 дюйма (переиздано в 1997 г., тираж всего 853 экземпляра)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 7.6 см / 2,99 дюйма
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 8,8 см / 3,46 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 9,5 см / 3,74 дюйма
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 12 см / 4,72 дюйма (производство остановлено в конце 40-х годов)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 6,6 см / 2,6 дюйма (для продажи только в США)
Flacon Escargot (Snail) c1902-1962
Flacon, созданный Pochet et du Courval для хранения принадлежностей Mouchoir de Monsieur, Voilette de Madame и Ai Loe.Бутылка треугольной формы; Стилизация названия Guerlain на плече превращается в тело улитки, от которого и произошло свое название.
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (1902-1962)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 13 см / 5,12 дюйма (1903-1959)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 15 см / 5,91 дюйма (1904-1959)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 19 см / 7,48 дюйма (1904-1959)
Flacon Fleuri (Flower) c1900-1962
Создан Pochet et du Courval для хранения экстракта Voila Pourquoi J’amais Rosine, который также используется для других ароматов, таких как Muguet.
- Гладкая бутылка 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 10,4 см / 4,09 дюйма
- Ребристая бутылка объемом 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 9,3 см / 3,66 дюйма (1904 — до начала 1960-х годов)
- 125cc / 125 мл / 4,2 унции — гладкая бутылка
- Бутылка 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — ребристая (до начала 1960-х годов)
Flacon Goutte (Teardrop) c1923-2001
Бутылка, созданная Pochet et du Courval только для туалетной воды. Бутылки также производятся разными производителями на протяжении многих лет.Создан как стандартная презентация туалетной воды. Пробка из матового стекла состоит из двух ракушек; на этикетке изображены два дельфина, известные как «Этикетный дофин». «Туалетная вода в овальной бутылке с распылителем новая, 5 долларов». (1939) «Теперь у Guerlain есть туалетная вода стоимостью 5 долларов во всех популярных ароматах, таких как Shalimar, L’Heure Bleue, Vol de Nuit, Coque D’Or, Liu, Mitsouko, Sous Le Vent и Jicky». (1940, Лекарственная и косметическая промышленность, том 46)
В этом флаконе содержалось более 30 различных духов, некоторые из них:
- Apres L’Ondee
- A Travers Champs
- Букет фавнов
- Cachet Jaune
- Кандид Эфлюв
- Chamade
- Елисейские поля
- Chant D’Aromes
- Coque D’Or
- Cuir de Russie
- Давамск
- Esprit de Fleurs Nouvelles
- Fleur de Feu
- Фоль Аром
- Гардения
- Хабит Руж
- Жасмин
- Джики
- L’Heure Bleue
- Лаванда
- Лилас
- Лю
- Mitsouko
- Muguet
- Parure
- Rue de la Paix
- Шалимар
- Sous Le Vent
- Неясный сувенир
- Вега
- Ветивер
- Vol de Nuit
Разные производители:
- 50cc / 50ml / 1.7 унций — от 8 до 9 см / от 3,15 до 3,54 дюйма (1973) заменено на 50 мл — 8,9 см (1983-1988)
- 100 мл / 100 мл / 3,4 унции — от 12 до 13 см / от 4,72 до 5,12 дюйма (1938) заменены на 100 мл — 12,5 см (1983–1994)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — от 16 до 17 см / от 6,3 до 6,69 дюйма (1923 г.) заменено на 250 мл — 16,8 см (1983–1995 гг.)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — от 20 до 21 см / от 7,87 дюйма до 8,27 дюйма (1923–2001)
- 1 литр — от 25 до 26 см / от 9,84 до 10,24 дюйма (1923–1999)
Пробки:
- 1923-1973: матовое стекло
- 1973-1980: стекло с пластиковым дюбелем
- 1980-1987: позолоченное стекло с винтом на пластиковом дюбеле
- 1987-2002: стекло с пластиковым дюбелем
- 1923-1979: этикетка с изображением дельфина из газетной бумаги
- 1980-1987: черно-золотая овальная этикетка
- 1987-2001: без этикетки, шелкография на бутылке вместо
Flacon Gratte Ciel (Sky Scraper) c1948-1960
Создано Pochet et du Courval для хранения добычи Атуаны и Fleur de Feu.Также сделано Baccarat. Этот флакон также был известен как Fleur de Feu, названный в честь его духов. Название происходит от идеи цветов, поднимающихся из пламени — как феникс; Первые духи Guerlain после Второй мировой войны.
- 20 куб. См / 20 мл / 0,676 унции — восьмиугольная ножка 11,5 см / 4,53 дюйма (май 1949 г.)
- 28 куб. См / 28 мл / 0,947 унции — 12,8 см / 5,08 дюйма, восьмиугольная ножка (декабрь 1948 г.) (ограниченный выпуск 1999 г. 30 мл / 1 унция — 12 см)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 13,8 см / 5,43 дюйма, восьмиугольная ножка (июнь 1949 г.)
- 80 куб. См / 80 мл / 2.7 унций — 18,2 см / 7,17 дюйма квадратных футов (февраль 1948 г.)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 20,6 см / 8,11 дюйма квадратных футов (июль 1949 г.)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 25,1 см / 9,88 дюйма квадратных футов (июль 1949 г.)
Flacon Guerlilas c1927-1939
Бутылка, созданная Baccarat для хранения экстрактов Guerlilas и Guerlarose. Также производится Pochet et du Courval.
Баккара:
- 40 мл / 1,35 унции — 5,4 см / 2,13 дюйма (1930-1949)
- 80 мл / 2.7 унций — 7,4 см / 2,91 дюйма (1930-1949)
- 125 мл / 4,2 унции — 8,3 см / 3,27 дюйма (1930-1949)
- 250 мл / 8,4 унции — 11 см / 4,33 дюйма (1930-1949)
Pochet et du Courval:
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 7,4 см / 2,91 дюйма
Flacon Guerlinade c1998
Флакон, созданный Pochet et du Courval для хранения Guerlinade, переизданного ограниченного выпуска духов к 170-летию Guerlain.
Flacon Lalique c1925-1963
Бутылка, созданная Lalique для хранения экстрактов Bouquet de Faunes и Jasmin.Девичье лицо на передней части бутылки было снято у входа в бутик Guerlain на авеню Елисейские поля 68, Париж, Франция.
- 80 мл / 2,7 унции — 9,7 см / 3,82 дюйма (1925-1963)
- 125 мл / 4,2 унции — 11 см / 4,33 дюйма (1925-1958)
- 250 мл / 8,4 унции — 13,5 см / 5,31 дюйма (1925-1960)
- 1925-1940: 1-я версия с волнами чуть ниже шеи
- 1940-1963: 2-я плоская версия без волн, с отметкой «Сделано во Франции» на ножке
Flacon Lanterne (Фонарь) c1935-1943
Flacon, созданный Pochet et du Courval для хранения принадлежностей Jicky, Rue de la Paix, Cuir de Russie, Jasmine, Sous le Vent и других.Бутылка была перевыпущена в 1999 году, чтобы вместить ограниченную серию Guet Apens.
- 10 куб. См / 10 мл / 0,338 унции — 5,4 см / 2,13 дюйма (размер зарезервирован для экспорта)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 7,3 см / 2,87 дюйма (размер зарезервирован для экспорта)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 9,7 см / 3,82 дюйма (1935-1943)
- 125 см3 / 125 мл / 4,2 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (переиздано в 1999 г. 125 мл / 4,2 унции — 12 см / 4,72 дюйма для Guet Apens)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 14 см / 5,51 дюйма (1935-1943)
Flacon Louis XVI c1902-2002
Flacon, созданный Pochet et du Courval для хранения добавок Apres L’Ondee, Muguet, Mouchoir de Monsieur, Violette a deux Sous, Aux Bon Vieux Temps, Sillage, Avril en Fleurs Ло и другие.Flacon также использовался в специальных ограниченных сериях, таких как Chamade. Оригинальная коробка белого цвета, цилиндрической формы и украшена сусальным золотом Guerlain Paris.
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 9 см / 3,54 дюйма (1924 г.) с поправками 30 мл / 1 унция (1983–2002 гг.)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 9 см / 3,54 дюйма (1950-1959)
- 75 куб. См / 75 мл / 2,5 унции — 11,3 см / 4,45 дюйма (1971)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 11,3 см / 4,45 дюйма (1902-1962)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 12,8 см / 5,04 дюйма (1903-1965)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 16.4 см / 6,46 дюйма (1904-1959)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 21,5 см / 8,46 дюйма (1907-1959)
- 1 литр / 1000 мл — 25,5 см / 10,04 дюйма (1920-1959)
Флакон L’Urne Antique c1830 1830 Флакон и пробка для духов Guerlain, используемые для различных ароматов, прозрачное стекло, формованная адресная этикетка. Бутылка стоит 4 дюйма высотой.
Flacon Lyre c1921-1959
Flacon, созданный Baccarat для размещения Candide Effluve, A Travers Champs и Guerlinade.Также производится Pochet et du Courval в очень небольшом количестве для экспорта в США. Флакон Baccarat # 475.
Баккара:
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 12,9 см / 5,08 дюйма (1921-1959)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 14,7 см / 5,79 дюйма (1921-1959)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 18,7 см / 7,36 дюйма (1921-1959)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 23,5 см / 9,25 дюйма (1921–1952)
- 1 литр / 1000 мл — 29 см / 11,42 дюйма (1921-1952)
- 30cc / 30ml / 1 oz (1924) произведено в очень ограниченном количестве в США
Flacon Mauresque (мавританский) c1910 -?
Флакон, созданный Pochet et du Courval для различных духов.Красиво эмалированный декор. На основе флакона персидских или мавританских духов 17 века из семейной коллекции Guerlain. Этот флакон также использовался для других духов Guerlain. Специально разработан для индивидуальной парфюмерии. Гости могут выбрать форму флакона для духов, форму пробки, оформление и цвет цветов.
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 22,5 см / 8,86 дюйма
Flacon Montre (Watch) c1936 — 1999
Flacon, созданный Pochet et du Courval для одеколона, впервые использованный с Cachet Jaune в 1936 году, также содержал различные другие ароматы, такие как Shalimar, Mitsouko, Jicky, Fol Arome. , Chamade, Chant D’Aromes, Liu, L’Heure Bleue, Vol de Nuit, Sous Le Vent, Chypre 53, Parure и другие.В статье 1950 года говорится: «Герлен рекомендует опрыскивать комнату своим знаменитым одеколоном Shalimar. Это более легкая форма их знаменитых духов. Поскольку он легче, он дешевле и его можно использовать более щедро».
- 50 куб. См / 50 мл / 1,7 унции — 11 см / 4,33 дюйма (1936-1950)
- 64 куб. См / 64 мл / 2,16 унции — 12,5 см / 4,92 дюйма (1972–1979) изменено 60 мл
- 100 куб. См / 100 мл / 3,4 унции — 14,6 см / 5,75 дюйма (1936–1999)
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 16 см / 6,3 дюйма (1960-1972 гг.)
- 200 куб. См / 200 мл / 6.7 унций — 18,5 см / 7,28 дюйма (1936–1999)
- 400 куб. См / 400 мл / 13,5 унций — 9,5 дюймов (1936-1972 гг.)
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 24,3 см / 9,57 дюйма (1936 г.)
- 1 литр / 1000 мл — 30 см / 11,81 дюйма (1936)
- 2 литра / 2000 мл — 37,5 см / 14,75 дюйма (1970)
- 3 литра / 3000 мл — 42 см / 16,54 дюйма (1979)
- 1936-1972: пробка из матового стекла
- 1972-1979: золотая пробка с завинчивающейся крышкой
- 1979-1999: пластиковая пробка
- Красный для Shalimar
- Желтый для Cachet Jaune
- Sky Blue для L’Heure Bleue
- Purple для Ode
- Pink для Fleur de Feu
- Темно-синий Vol de Nuit
- Апельсин для Chant D’Aromes
- Emerald Green для Mitsouko
- Бордовый для Jicky
- Light Aqua для Chamade
- Turquoise для Parure
- Шалфей зеленый для Chypre 53
- Черный для Лю
- Между 1972-1979 годами у Шалимар, когда он находился в Монтре с золотой кепкой, был центр темно-синего цвета.
Flacon Nahema c1980–1992
Бутылка, созданная Pochet et du Courval для хранения Nahema ..
- 7,5 мл / 0,25 унции — 8 см (1981–1992)
- 15 мл / 0,5 унции — 10,4 см (1980-1991)
- 30 мл — 13,4 см (1979-1988)
- 60 мл — 16,2 см (1979-1985 гг.)
- 120 мл — 20,2 см (1979-1984 гг.)
Flacon Noeud Papillon (Узел бабочки) c1937-1956
Baccarat создал эту бутылку, в которой были представлены экстракты Давамеска, Крисса, Елисейских полей и Coque d’Or.Бутылка была доступна в кобальтовом синем стекле и кобальтовом с позолоченной накладкой. Бутылки также производились Pochet et du Courval. стопоры изначально были гладкими, но позже были изменены для облегчения открывания. Флакон Baccarat №770.
Баккара (гладкие или граненые пробки):
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 5,5 см / 2,17 дюйма
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 6,5 см / 2,56
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 7,5 см / 2,95 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 8,5 см / 3,35 дюйма
- 500 куб. См / 500 мл / 16.9 унций — 10,5 см / 4,13 дюйма
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 5,5 см. 2,17 дюйма
- 82cc / 82 мл / 2,77 унции — 6,6 см / 2,6 дюйма
Flacon Opaline c1951 -?
Этот флакон, созданный компанией Cristal et Bronze по проекту Р. Нуаро, украшен эмалированными бабочками и призван напоминать французские опаловые флаконы для одеколона середины XIX века, столь популярные в викторианскую эпоху.Флакон содержал различные стандартные духи Guerlain, такие как L’Heure Bleue, Mitsouko, Jicky, Shalimar, и на картуше на лицевой стороне флакона также было видно без какого-либо конкретного названия духов.
- 11,5 см / 4,53 дюйма
- 15,5 см / 6,1 дюйма
- 18,5 см / 7,28 дюйма
Flacon de Sac (бутылка-кошелек) / Parapluie Flacon (бутылка-зонтик) c1952-1978
Кошелек-флакон, изготовленный различными производителями стекла: Pochet et du Courval, Brosse и Saint Gobains Desjonqueres (1952-1978).Первые презентации были упакованы в коробки, соответствующие названию и стилю аромата. В более поздних презентациях коробка отсутствует, а флакон помещается в кожаный футляр.
Бутылка с экстрактами Shalimar, Ode, L’Heure Bleue, Mitsouko, Jasmin, Vega, Jicky, Sous le Vent, Chant D’Aromes, Chamade, Vol de Nuit, Liu и, возможно, больше:
- 7cc / 7ml / 0,237 унций — 7,8 см / 3,07 дюйма
Flacon Parure c1975-1987
Флакон, созданный различными оранжереями для хранения женского аромата Parure.
- 7,5 мл / 0,25 унции — 9 см / 3,54 дюйма (1975-1981)
- 15 мл / 0,5 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (1975-1981)
- 15 мл / 0,5 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма с цельностеклянной ножкой (1979)
- 30 мл — 14,3 см / 5,63 дюйма (1975-1987)
- 60 мл — 17 см / 6,69 дюйма (1975-1985 гг.)
- 120 куб. См / 120 мл / 4,06 унции — 20,7 см / 8,15 дюйма (1975-1980)
Flacon Persane (персидский) c1900
Чрезвычайно редкая и исключительная бутылка, колба, используемая для туалетной воды.Флакон Persane, созданный Pochet et du Courval в 1910 году. Основан на флаконе персидских духов 17 века из семейной коллекции Guerlain. Этот флакон использовался и для других духов Guerlain. Рубленый вырез, длинная окаймленная шея. Пробка плоского среза. С одной стороны подписано «HP», с другой стороны «Depose» и под базой «Guerlain Paris». Форма № 12088. Высота: 21 см. Период 1900 г. Рю де Риволи и Рю де ла Пэ.
Flacon Petit Beurre (Little Butter Pat) c1916 -?
Флакон ограниченной серии, созданный Baccarat и Pochet et du Courval.Здесь представлены различные ароматы Guerlain, такие как L’Heure Bleue, Mitsouko, Rue de la Paix, Candide Effluve, A Travers Champs, Fol Arome, Quand Vient L’Ete, Kadine, Guerlinade, Une Rose, Pour Troubler, Vague Souvenir и Champs Elysees.
Баккара:
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 7,7 см / 3,03 дюйма (ограниченный выпуск всего 500 экземпляров в 1916 г.)
- 80cc / 80ml / 2.7 oz — (ограниченный выпуск всего 500 штук в 1916 году)
- 20 мл / 0,676 унции — 5,5 см / 2,17 дюйма (1929)
Flacon Plat (Flat) c1890
Создано Pochet et du Courval.Здесь представлены различные ароматы Guerlain, такие как Tsao Ko, Belle France, Dix Petales de Roses, Cyprisine, Le Jardin de Mon Cure, Gavotte, Paris Nouveau, Violette a Deux Sous, Bouquet Mademoiselle, Grande Marechale, Young Princess и Rodomel.
Flacon (Djedi) c1926-1959
Flacon, созданный Baccarat только для размещения джедаев. Флакон Baccarat # 598. Создано Жоржем Шевалье, развитие презентации «Petit Beurre».
- 60 мл — 8,5 см / 3,35 дюйма (ограниченное переиздание в 1996 г.)
- 125 мл / 4,2 унции — 9,5 см / 3,74 дюйма
Flacon Rayonnant (Radiance) c1933-1983
Баккара создала этот флакон для хранения Vol de Nuit, он также использовался для Sous le Vent. Остальные бутылки были изготовлены Pochet et du Courval. Цвет флаконов варьируется от дымно-зеленого до прозрачного. На протяжении многих лет бутылки часто выпускались ограниченными сериями. Стилизованный под движение пропеллера самолета, дань уважения писателю / летчику Антуану де Сент-Экзюпери и его книге Night Flight (Vol de Nuit)
Baccarat:
- 80cc / 80ml / 2.7 унций — (ограниченный выпуск всего 8000 экземпляров)
- 10 куб. См / 10 мл / 0,388 унции — 5,3 см / 2,09 (1954) изменено на 7,5 мл / 0,25 унции (1962-1981)
- 20 куб. См / 20 мл / 0,676 унции — 6,6 см / 2,6 дюйма (1955) заменено на 15 мл / 0,5 унции (1962-1980)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 7,2 см / 2,83 дюйма (1934)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции (1937-1950)
- 60 см3 / 60 мл / 2 унции — 8,6 см / 3,39 дюйма (толщина 2,7 см / 1,06 дюйма, ширина 6,7 см / 2,64 дюйма) (1962) изменено на 55 мл / 1,86 унции — 8,5 см / 3,35 дюйма (1977-1983)
- 82cc / 82 мл / 2.77 унций — 8,5 см / 3,35 дюйма (толщина 3,1 см / 1,22 дюйма, ширина 6,9 см / 2,72 дюйма) (1932-1963)
- 125 см3 / 125 мл / 4,2 унции — 9,5 см / 3,74 дюйма (1933) изменено на 125 мл / 125 мл / 4,2 унции — 9,8 / 3,86 дюйма см (1979-1984)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 11,8 см / 4,65 дюйма (1933)
Flacon Republique Etui Carre (Бутылка для квадратной коробки) c1840 -?
Бутылка производства Pochet et du Courval. В бутылке содержались различные одеколоны, туалетная вода и дистиллированная вода, такие как Eau de Verveine, Eau de Cologne Hegemonienne, Eau de Rose Distillee, Eau de Cologne Imperiale, Eau de Cologne Russe, Neva, Bouquet Imperial, Do Brazil, Bouquet de l. «Imperatrice Eugenie, Parfum Imperial и другие.
- 61 куб. См / 61 мл / 2 унции — 9 см / 3,54 дюйма (версия 1870)
- 122cc / 122 мл / 4 унции — 11,5 см / 4,53 дюйма (1840)
- 183 куб. См / 183 мл / 6 унций — 13,5 см / 5,31 дюйма (1840 изменено на 166 куб. См / 166 мл / 5,61 унции — 15,5 см / 6,1 дюйма)
- 244 куб. См / 244 мл / 8 унций — 17,5 см / 6,89 дюйма (1840 изменено на 332 куб. См / 332 мл / 11,23 унции — 19,5 см / 7,68 дюйма)
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 17,5 см / 6,89 дюйма
Flacon Tabatiere (Нюхательный табак) c1927-1972
Бутылка, созданная Baccarat для хранения предметов Лю.Бутылка была сделана по образцу китайской табакерки и изготовлена только из черного хрусталя. Бутылка также производится Pochet et du Courval на протяжении многих лет.
Баккара:
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 7,8 см / 3,08 дюйма — (ограниченный выпуск всего 6000 экземпляров, часто без подписи)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 5,9 см / 2,32 дюйма (1934 г., экспортная версия)
- 40 куб. См / 40 мл / 1,35 унции — 6,4 см / 2,52 дюйма (1937 г.)
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 7,8 см / 3,07 дюйма — изменено на 75 мл / 2.5 унций ограниченное издание 3000 экземпляров (1994) *
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 9 см / 3,54 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 11 см / 4,33 дюйма
* Обратите внимание, что в 1994 году была выпущена ограниченная серия Liu в этой бутылке, этот размер был изменен с 80 мл / 2,7 унции на 75 мл / 2,5 унции, было выпущено всего 3000 копий.
Flacon Tonnelet (Keg) c1934-1950
Бутылка, созданная Baccarat для хранения добавок Sous le Vent, бутылки также производились Pochet et du Courval на протяжении многих лет.
Baccarat
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 8,6 см / 3,39 дюйма (ограниченный выпуск всего 5000 экземпляров в 1937 г.)
- 128 куб.см / 128 мл / 4,33 унции — 12,5 см / 4,92 дюйма (ограниченный выпуск всего 3000 экземпляров в 1937 году)
- 250cc / 250ml / 8.4 oz- (ограниченный выпуск всего 3000 экземпляров в 1937 году)
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 6,8 см / 2,68 дюйма
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 8,6 см / 3,39 дюйма
- 128 куб. См / 128 мл / 4,33 унции — 12,5 см / 4,92 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8.4 унции
Flacon Tortue (Turtle) c1914-1959, c1995
Флакон, созданный Baccarat для хранения экстрактов Le Parfum des Champs Elysees и других флаконов, созданных Pochet et du Courval. Создан в честь открытия бутика Guerlain на Елисейских полях 68, Париж, Франция
.Баккара:
- 80 куб. См / 80 мл / 2,7 унции — 11 см / 4,33 дюйма (изменено на 60 мл — 10,2 см / 4,02 дюйма в 1995 году ограниченным тиражом)
- 125 куб. См / 125 мл / 4.2 унции — 12,5 см / 4,92 дюйма
- 250 куб. См / 250 мл / 8,4 унции — 15,5 см / 6,1 дюйма
- 500 куб. См / 500 мл / 16,9 унций — 19,5 см / 7,68 дюйма
- 1 литр / 1000 мл — 24,5 см / 9,65 дюйма
- Изначально ножки были из матового стекла
- 30 куб. См / 30 мл / 1 унция — 8,5 см / 3,35 дюйма
Travel Flacon c1955-1980
Простой флакон, изготовленный в 1955 году для Ode Eau de Cologne, впоследствии содержащий все Eau de Colognes.Бутылка была сделана так, чтобы поместиться в железнодорожный ящик, отсюда и название. Он использовался для Vetiver в 1959 году (тогда этикетка Vetiver была красной), а позже и для Habit Rouge и Mouchoir de Monsieur, с черной каймой вокруг крышки вместо оригинальной женской белой. Неизвестный дизайнер.
Vaporisateur Pour la Coiffeuse (Спрей для парикмахера) c1937 — 1965
Круглый флакон приземистой формы, первоначально использовавшийся для демонстрации парикмахером или консультантом по красоте, он был создан для хранения духов, жидкого бриллианта или стильбоида для распыления на волосы.
- Малый размер — 4,8 см / 1,89 дюйма
- Большой размер — 6,5 см / 2,56 дюйма
Vaporisateur de Voyage (Спрей для путешествий) c1930 -?
Хрустальный флакон-спрей цилиндрической формы для хранения различных духов, используемых во время путешествий, производства Baccarat. Бутылка была помещена в небольшой кожаный футляр, который предлагался в четырех разных цветах: черном, красном, зеленом и синем.
- 125 куб. См / 125 мл / 4,2 унции — 8,9 см / 3,5 дюйма (без лампы)
Natural Spray Colognes c1964-1977
Эти флаконы предназначались для одеколонов стандартных духов Guerlain: Shalimar, L’Heure Bleue, Mitsouko, Vol de Nuit, Chamade, Liu и Chant D’Aromes.Бутылки, вероятно, были произведены SGD или Pochet et du Courval. Они ребристые и немного похожи на флаконы с парапланом, но имеют черный механизм распыления вверху, название духов обычно написано золотом на черной полосе чуть ниже крышки, также есть этикетка на основании бутылка. У флакона была золотистая крышка над форсункой, на нем был черный пластиковый диск с надписью G для Guerlain наверху, этот флакон был упакован в те же черные и белые коробки, что и дисковые флаконы.
Тальк «Lyre» Poudreur Flacons c1947-1980-х годов
Красивые флаконы с тальком из матового стекла имели форму лиры или гитары. у них было шесть ароматов: Shalimar, Mitsouko, Vol de Nuit, Liu, Fleur de Feu и L’Heure Bleue. Порошок талька в матовой бутылке был представлен в 1947 году, в конце 1960-х его расфасовывали в белые пластиковые канистры, а в 1980-х он продавался в бирюзовых канистрах.
Флаконы с маслом для ванн Lyre c1952 -?
Масла для ванн были представлены в 1952 году.Эти стеклянные флаконы в форме лиры содержали шесть ароматов: Shalimar, Mitsouko, Liu, Fleur de Feu, L’Heure Bleue и Vol de Nuit.
Film Spray c1966 — 1975
Film Spray представлял собой легкий увлажняющий лосьон для тела розового цвета в форме спрея, ароматизированный пятью стандартными ароматами Guerlain: Shalimar, L’Heure Bleue, Fleur de Feu, Mitsouko и Chant D’Aromes.
Спрей для волос Capillaque c1961 — 1971
Capillaque — это ароматизированные лаки для волос / спреи с бриллиантином, которые сочетались с различными стандартными духами Guerlain: Shalimar, Vol de Nuit, Mitsouko, L’Heure Bleue, Chant D’Aromes и Habit Rouge.В 1961 году была подана заявка на регистрацию товарного знака на лак для волос, срок действия товарного знака истек в 1988 году, но я почти уверен, что он был снят с производства примерно к 1971 году. примерно в 1986 или 1987 годах и включали Джики, Лю, L’heure Bleue, Mitsouko, Nahema, Chamade и Shalimar. Согласно Guerlain, Parfum de Toilette — это их версия Eau de Parfum — она сильнее, чем туалетная вода, и слабее, чем parfum extrait.Parfum de Toilette больше не производится — его заменяет Eau de Parfum, так что все, что вы найдете, является винтажным и определенно стоит понюхать!
Eau de Parfum c1990 — настоящее время
Guerlain добавила свою первую парфюмированную воду в 1990 году с Samsara и мужским ароматом Heritage. Eau de Parfums заменил Parfum de Toilettes почти для всех ароматов Guerlain для мужчин и женщин.
- Парфюмированная вода-спрей 3,4 жидкой унции
- Парфюмированная вода-спрей 2.5 жидких унций
- Парфюмированная вода-спрей 1,7 жидкой унции
- Парфюмированная вода-спрей, 1 жидкая унция
- Eau de Parfum mini Parfum / Extrait 0,25 жидкой унции
Le Sucrier de Madame c1980 — 2008?
Le Sucrier de Madame (сахарный шейкер / маффинер мадам) был создан для экспресс-использования в бутиках Guerlain для демонстрации туалетной воды. Иногда их часто вручали в качестве «награды» тем, кто потратил непомерные деньги во французских бутиках.Корпуса из позолоченной латуни, а куполообразные верхние части украшены филигранным узором с изображением Guerlain G, напоминающим витиеватые кексы 19 века. Дизайн бутылки был разработан ювелиром Робертом Госсеном. Каждая бутылка вмещает 200 мл туалетной воды. Я видел эти отмеченные Chamade, Shalimar, Parure, Nahema, Chant D’Aromes, Chamade, Apres l’Ondee, Mitsouko, L’Heure Bleue, Vol de Nuit, Samsara и Jicky. Остальные не отмечены именем. В каждом ящике находилась бутылка, из которой после опорожнения можно было заправить новую бутылку.В 2008 году Guerlain SA сообщила члену beaute-test.com, что производитель флаконов Sucrier только что скончался и флаконы будут сняты с производства, поскольку он является единственным производителем. Так ли это, пожалуйста, дайте мне знать.
Habit de Fete c1965 — Настоящее время
Компания Guerlain выпустила футляры для флаконов Habit de Fete в нескольких различных стилях. Первый стиль был представлен в 1965 году, известный как распылитель Delft, он предназначался для различных стандартных одеколонов Guerlain, а тонкие металлические корпуса были украшены различными эмалированными мотивами, эти бутылки вмещали 96 мл.
Следующий стиль пришел на смену распылителям Delft и был прямоугольным, золотистого цвета и имел пробитую плетеную или решетчатую конструкцию. Он был представлен в 1982 году и использовался до 1989 года. В этих тонких металлических футлярах использовались заправки для туалетной воды, а в 1987 году — духи де туалетные принадлежности.
Несмотря на то, что существует несколько стилей этих многоразовых контейнеров, все они подходят для наполнителей одного размера и формы:
- Парфюмированная вода 50 мл / 1,7 унции
- Туалетная вода 93 мл
- 8 мл / 0.25 унций parfum extrait
- Habit De Fete Eau de Parfum Spray Refill 1,69 жидкой унции
- Habit De Fete Eau de Toilette Spray Refill 3,1 жидкой унции
- Habit De Fete Perfume Spray Refill 0,27 жидкой унции
Les Meteorites
В середине 1980-х у Guerlain возникла идея создать коллекцию Les Meteorites.Коллекция состояла из позолоченного металла и красочных емкостей с перегородчатой эмалью, которые можно было пополнять. «Метеориты олицетворяют эксклюзивный стиль GUERLAIN». Les Meteorites, ограниченный выпуск натурального спрея многоразового использования от Guerlain Paris-15 мл Parfum de Toilette. Форма вапорайзера напоминает наручные часы прародителя. Обе стороны покрыты сложной разноцветной розеточной перегородчатой эмалью. В коллекцию Les Meteorites вошли маленькие круглые флаконы-спреи в сумочке объемом 15 мл, которые можно было пополнить, вставив новый внутренний флакон духов.В то время были доступны ароматы Shalimar, L’Heure Bleue, Mitsouko, Jicky, Chamade и Chant D’Aromes.
Продукция линии METEORITES завоевала престижную репутацию благодаря своему уникальному дизайну, сочетающему традиции и инновации. Десять помад, компактное зеркало и три оттенка пудры для лица помогли завершить коллекцию. В 2000 году Guerlain выпустил Les Meteorites, пудровый парфюм на основе фиалки и ириса.
Пудра для пудры 1955-настоящее времяПудра для пудры Guerlain была представлена примерно в 1955 году в пластиковой пудре из искусственной черепаховой пудры, затем внутри белой пластиковой пудры в 1960-х и 1970-х годах, а затем в бирюзовой пластиковой пудренице в 1983 году. , затем пластиковую пудреницу цвета, соответствующего аромату, который она содержала, начиная с конца 1990-х годов, и продается до сих пор.
Creme Hydratante c1959-1967?Creme Hydratante от Guerlain представил в 1959 году увлажняющий крем на основе ланолина, обладающий легким запахом и предназначенный для нанесения на все тело, особенно на руки и ноги. Все еще продается примерно в 1967 году.
Body Shampoo c1976 — Настоящее время
Guerlain’s Body Shampoo был выпущен в 1976 году, тогда он выпускался с тремя ароматами, начиная с Shalimar.
Les Voluptes du Bain c1983-1999
Guerlain выпустила свои парфюмерные продукты в бирюзовой пластиковой упаковке, начиная с 1983 г., эта линия была известна как Les Voluptes du Bain de Guerlain и продавалась до 1999 г. макияж с более чувственной формой.Были предложены три новых продукта: парфюмированные соли для ванн, чувственная молочная вуаль и чувственная пенная ванна.
Эти продукты созданы с использованием самых популярных ароматов Guerlain, включая Shalimar, Mitsouko, Samsara, Jicky, L’Instant, Champs-Elysee, Insolence, My Insolence, Idylle, Guerlain Homme, Coriolan, Vetiver, Habit Rouge, Jardins de Bagatelle, Le Petite Robe Noir, Shalimar Parfum Initial, Aqua Allegoria и т. Д .:
Guerlain- Mon Guerlain (обзор духов)
Обычно, когда я беру духи на пробу, я также составляю обзор в своей голове, поскольку я занимаюсь своим днем.Время от времени, пока я аргументирую, почему аромат — это полное разочарование, я продолжаю получать комплименты от случайных людей, с которыми сталкиваюсь, оставляя меня с напоминанием о том, что широкая публика и фрагонеры не обязательно ищут в парфюмерии одно и то же. . Большинство людей хотят приятно пахнуть, не обязательно выделяться, и получать привычный комфорт от своего маленького ароматного пузыря. Чего хотят парфюмерные люди? В частности, чего мы хотим от долгожданного релиза одного из столпов индустрии? Слишком легко сказать «величие».Что это вообще значит? Мы надеемся, что нам не будет скучно, мы получим что-то новое, не имеющее отношения к большинству коммерческих тенденций на рынке, мы надеемся на то, что продолжит почтенную традицию, но не получит свое имя напрасно. Очевидно, мы хотим слишком многого.
Mon Guerlain был запущен в этом году как крупный коммерческий релиз бренда (для женщин) десятилетия. Важность, которую Guerlain придает этому парфюму, свидетельствует о том, что она наняла первоклассную знаменитость Анджелину Джоли в качестве лица и представителя аромата и провозгласила ее своей «иконой».В бывшем французском доме Джоли-Питт, Шато Мираваль, была великолепная реклама и фотосессия. Был также пресс-релиз, на котором были высказаны различные цитаты о том, что для нее значит Guerlain (вечно присутствующая бутылка Shalimar на туалетном столике ее матери, хотя, по слухам, сама Анджелина предпочитает носить мужские духи). Все это свидетельствует о том, насколько серьезно относились к Mon Guerlain.
Вид. Вроде, как бы, что-то вроде. По крайней мере, когда дело дошло до маркетинга.
На самом деле Mon Guerlain представлял собой ребрендинг и ребрендинг аромата Mon Exclusif, выпущенного ограниченным тиражом 2015 года (источник: Monsieur Guerlain).Несмотря на то, что его ограниченный выпуск Mon Exclusif имел такой успех, иски в LVMH знали, что они могут сделать банк. А почему бы и нет? Розовый сок в современной версии классической бутылки quadrilobe, явно ванильный гурман, который все еще бесконечно лучше розового сока десятилетия La Vie Est Belle (Lancome). И я возьму Анджелину Джоли за Джулию Робертс в любой день года. Добавьте к этому бесконечные разговоры о наследии Guerlain и о том, как они использовали ДНК Джики для создания Mon Guerlain.
Джики? Что я только что сказал о том, что взял это имя напрасно?
Как человек, у которого есть несколько бутылок Jicky разной концентрации из разных винтажей, я могу сказать вам решительно: это не Jicky. Mon Guerlain предлагает, среди прочего, ноты цитрусовых, лаванды, ванили и кумарина (кумарин — это не то, что было раньше, но что есть на самом деле?). Это все, что можно найти в Jicky, но надев Mn Guerlain в жаркий солнечный день за рулем, я почувствовал, что моя машина наполняется ароматом функциональной лаванды.Очиститель столешницы или кондиционер для белья. Это было очень неприятно. Прохладные дни или одежда перед сном производили больше успокаивающего объятия, напомнившего мне накрахмаленное постельное белье. Один из моих друзей назвал Mon Guerlain «Jicky ice cream», а другой нашел его отвратительным и непригодным для ношения. Муж не уверен, что он бы назвал это Guerlain, если бы я ему не сказал. Я бы не пошел так далеко. Mon Guerlain заслуживает своего места на полке рядом с La Petite Robe Noire и всеми его фланкерами, потому что это то, чем является Guerlain сегодня.
Мы можем сжимать наши винтажные флаконы Mitsouko и Shalimar сколько угодно, но Guerlain не занимается производством культовых духов. Они здесь, чтобы создавать продукты, которые слетят с полок Sephora. Жак и Эме Герлен также продавали духи не меньше, чем производили их. Не знаю, представляли ли они в 1889 году небольшую группу любителей парфюмерии, сидящих и плачущих в свои редкие винтажные флаконы Jicky, вспоминающих (или воображающих) старые времена и жалующихся на поддельный сандал и отмытые пачули в Mon Guerlain 2017.Может быть, они были бы счастливы, что имя Guerlain все еще существует, возможно, они бы подняли бровь.
Откровенная правда в том, что Guerlain изменился. Все меняется. У нас есть старые бутылки, которые напоминают нам о благодати старого мира (одно из моих сокровищ — 100-летний Guerlain Heliotrope Blanc. Я иногда ношу его), а также возможность заглянуть в этот мир в форме искусства.
