На Миланской неделе моды женственность и элегантность правили бал
Говорит и показывает Милан! Там отгремела Неделя моды. Лучшие мировые кутюрье представили свои коллекции на следующий сезон. Монохромные, лаконичные, женственные образы точно придутся по вкусу ценителям нескучной классики. Под стать нарядам — антураж. Высокая мода врывалась в библиотеки, университеты и старинные палаццо.
Традиционно один из первых показов Миланской недели моды — Alberta Ferretti. Итальянская классика во всем своем великолепии. Кстати, на то, какой будет новая коллекция, модные кутюрье часто намекают еще до начала показа. К примеру, судя по приглашению, цвет настроения синьоры Ферретти в новом сезоне сапфировый синий.
Девушка-стихия. Она вылетает на подиум в сарафане цвета персидской ночи. Легкий шелк, дерзкий взгляд. И даже к маленькому черному платью Альберта Ферретти умудряется добавить немного лазурной синевы.
«Меня часто спрашивают: а какая она, девушка от Ferretti? И мне сложно ответить на этот вопрос. Она слишком разная. Где-то яркая, где-то сдержанная, сильная, но в то же время хрупкая и женственная. Она любит классику. Но недавно придуманный логотип нашего бренда тоже пришелся ей по вкусу», — рассказывает дизайнер Альберта Ферретти.
Логомания не обошла стороной и возлюбленную Криштиану Роналду, Джорджину Родригез, которая с трудом пробиралась на показ сквозь атакующих папарацци в шелковой пижаме с логотипом Alberta Ferretti. А в этот момент уже на подиуме красовалась супермодель — дочь Синди Кроуфорд, Кая Гербер, сменившая сапфиры на все оттенки золота.
В новом сезоне все еще популярны брюки с завышенной талией, плетеные сумки и, конечно же, тренч. У Ферретти он с анималистическим принтом. Любимое сочетание — розовый с оранжевым. Ну а для самых смелых — сарафаны-бабочки. Уже готовы распахнуть свои крылья?
Дизайнеры бренда Jil Sander хоть и не любят яркие краски, тоже позволили себе немного пошалить. Кокетливый разрез и кружево украшают юбку свободного кроя, на платье с круглыми плечами цвета слоновой кости появляются ярко-желтые детали, а на атласных комплектах — сверкающие ласточки. А вот и сразу несколько вариантов незаменимых сейчас: клатча-облака и ультрамаленькой сумочки.
«Мне нравится, что женщина Jil Sander, она несуетлива, она спокойна и уверена в себе. Во дворе этой библиотеки они насыпали из нежных камней барханы, что-то такое вечное, прекрасное. Ощущение покоя и умиротворения», — отмечает коммерческий директор Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева.
В одном из самых знаменитых университетов Милана ради показа Max Mara даже отменили занятия. Но студенты не спешат расходиться по домам в надежде хотя бы чуть-чуть приобщиться к высокой моде. В лекционной аудитории готовят моделей. Гладкие косы и почти что черные губы. Кому же подойдет такой образ?
«Я узнал, что сценарий к новому фильму о Джеймсе Бонде написала женщина. Это поразило меня. Моя новая коллекция — это дресс-код для женщин-спецагентов», — поясняет креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.
Идеальные костюмы пастельных оттенков. Пиджаки цвета стали и лаконичные белые комбинезоны. Вместо привычных офисных брюк Max Mara предлагает шорты скромной длины чуть выше колена. К таким не придерется даже самый строгий начальник.
Ну и куда же без фирменного для Max Mara верблюжьего цвета! Ассиметричный сарафан из кожи предстоящей весной и летом будут надевать с кашемировыми чулками. Ну а если захотелось немного женственности, то Ян Гриффитс припас для вас горох — лучший отвлекающий маневр для шпионки из мира моды.
www.1tv.ru
#Российские недели моды MBFWR и VFW. История зарождения.
Колонка арт-обозревателя журнала Ольги Серегиной о самых ярких выставках и арт-событиях города на этой неделе.
Корнели Толленс “Deep Inside” 2019
05.12.19. В Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка произведений из коллекции Светланы и Андрея Коллеровых «Вокруг абстракции. Поиск элементарных частиц». Отправным моментом данной выставки-исследования принимается точка зрения Валерия Турчина, считавшего, что «своя абстракция появлялась во всех «измах»: в кубизме, экспрессионизме, дадаизме, сюрреализме, поп-арте, концептуальном искусстве и т.д.». Отсутствие единства внутри абстрактного искусства в совокупности с нестабильностью его структуры делает абстрактное искусство актуальным, постоянно возрождая интерес к нему и привлекая внимание художников разных поколений. На примере представленных на выставке произведений, входящих в собранную Коллеровыми коллекцию абстрактного искусства второй половины ХХ – начала ХХI веков, можно проследить его место и роль в истории искусств и его отношение к различным стилям и направлениям. В экспозиции представлены: живопись, графика, объекты, мультимедиа. Выставка работает
Александр Добрицын
Василий Власов
Анатолий Кузнецов
Фотографии предоставлены Галерей XXI века
06.12.19 Галерея Ruarts представила персональную выставка Корнели Толленс, фотографа из Нидерландов. Выставка «Deep Inside» приурочена к 15-летию галереи.
Корнели Толленс – известный голландский фотограф. Сотрудничает с такими журналами, как Vogue, Dutch, Elle, Elegance и другими. Ее работы публиковались в Avenue, JFKmen, Credits, La Vie en Rose и Playboy. Корнели Толленс участвовала в создании рекламных кампаний для многих международных брендов, таких как Mercedes, Nike, Ikea, Nokia и Martini. Ее фотографии регулярно выставляются в Милане, Париже, Брюсселе, Амстердаме, Нью-Йорке, Киото, Москве и других городах по всему миру. Для творчества Корнели Толленс характерны утонченный эстетизм, почти живописная техника, многослойность, интересное переплетение ощущения пустоты и желание обрести союз духовного и плотского. Обнаженное женское тело в сочетании с цветами и растениями порождает предельно чувственные, тактильные ощущения. Натюрморты в работах Корнели приобретают чувственность и эротизм. В своих портретах Корнели Толленс стремится нащупать границу между привлекательным и отталкивающим, красотой и уродством. Выставка Корнели Толленс «Deep Inside» проходит в Галерее Ruarts до 2.02.20.
Фотографии предоставлены Галерей Ruarts
Блиц-интервью Корнели Толленс для Cabinet
Ольга: Корнели, что по вашему мнению делает вас уникальным мастером и отличает от других арт-фотографов?
Корнели: Мне нравится отображать сексуальную свободу, сопровождаемую чувством уверенности, самоуверенности. Мои героини никогда не выступают как жертвы, они всегда преисполнены силы. В своих роботах я также стремлюсь показать не только внешнюю красоту женщин, но и внутреннюю притягательную силу, берущую свои истоки в любви. Я считаю, что любая женщина, вообще любой человек, многослойны: в каждом из нас скрываются и темные стороны, тайные глубины. Я всегда стремлюсь отобразить и эту сторону сущности.
Ольга: В ваших работах прослеживается хрупкая грань между утонченной эротикой и вульгарной пошлостью, возвышенной красотой и отталкивающим уродством. Вы уверены, что красота и уродство, возвышенное и низменное всегда являются противоположностями?
Корнели: Да, они являются противоположностями, но именно их сочетание в одном целом дает прекрасный привлекательный результат. Избыток неприглядного, уродливого, вульгарного так же плох, как и перенасыщенность прекрасным. Если всё очень и очень красиво – это скучно и неинтересно. Комбинация, переплетение противоположностей делает картинку более реальной, мою работу можно почувствовать, ощутить физически.
Ольга: Значит ли это, что для понимания прекрасного, возвышенного нам нужна их противоположность?
Корнели: Да, бесспорно. Это не только помогает там понять красоту, но и делает наш мир более интересным, помогает нам испытывать чувство любви. Невозможно долго концентрировать внимание только на бесконечно красивом, становится скучно. Только сочетание прекрасного и безобразного, возвышенного и вульгарного делает объект интересным и загадочным.
Ольга: И в каждой работе вы выстраиваете эту комбинацию – как вы решаете, что прекрасно, а что безобразно?
Корнели: Я никогда не задумываюсь. Я чувствую что я хочу построить, какой образ создать. Это как с чувством равновесия, я стремлюсь сохранить устойчивость, балансируя между светлой и темной сторонами.
Ольга: Как вы думаете понимание того, что есть прекрасно, а что безобразно – субъективно или объективно?
Корнели Толленс, “Deep inside”, 2019
Корнели: Я думаю, если красота идет рука об руку с любовью, к ее пониманию придет каждый.
Ольга: В ваших работах завуалирован вопрос о смерти. Загадка, влечение, страх – что для вас заключено в этом слове?
Корнели: Конечно, я боюсь своей смерти, как и все мы. Но для меня это означает, что мне надо и жить, и работать очень интенсивно. Мне надо так много успеть сказать, что каждая моя работа должна быть максимально наполненной, как и каждый день моей жизни. Смерть – да…это и страх и загадка, но и очень хороший катализатор жизни.
Ольга: Опять противоположности?
Корнели: Да! Может быть и жить интересно благодаря такому сочетанию полярностей.
Ольга: Это не первая ваша выставка в Москве и не первый ваш приезд. Как на ваш взгляд профессионала, арт-фотографа, изменился наш город?
Корнели: Да, верно, первая моя выставка состоялась в Москве 10 лет назад. Что произошло за это время с искусством, не могу сказать – я не успела зайти на выставки, готовя свою. А город, наверное, стал более обезличенным, «поверхностным», если можно так сказать. Но это то, что происходит в наше время повсеместно – города, особенно крупные, становятся универсальными, индивидуальность их размывается.
06.12.19 В Культурном центре ЗИЛ в рамках фестиваля художественных практик и активного слушания «Рекреация» состоялся концерт ансамбля
Фотографии предоставлены Катей Ширшковой
09.12.19 Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представили проект Натальи Грезиной и Анастасии Сухаревой-Морозовой «Дар», посвященный жесту дарения в истории смыслов и традиций. В иерархии ценностей особое место занимают дары. Они не относятся к круговороту экономического обмена. Обращаясь к истории жертвенных даров, авторы представляют зрителю объекты с традицией ритуального использования: украшения, мечи, кинжалы, маски и слепки частей человеческого тела. Тотальная инсталляция «Дар» композиционно состоит из трех частей. В первом зале выставки представлены работы о символическом значении объектов дарения и жертвенности в быту. Преодоление внутренней изоляции и битва со страхами объединяет работы во втором зале экспозиции. Третья часть проекта воплощает образ благодарности за прожитый день и состоит из совместной серии, для создания которой авторы приняли дары от знакомых и незнакомцев. В экспозицию вошли керамические скульптуры и объекты ручной вышивки на полиэтилене. Куратор
Анастасия Сухарева-Морозова, “Сердце”
Наталья Грезина, “Игольница”
Фотографии предоставлены пресс-службой ММОМА
10.12.19 Государственный музей Востока представил выставку бурятского скульптора Сэрэнжаба Балдано и его дочери, художника Индиры Балдано «Продолжение традиций». В экспозиции, состоящей из трёх разделов, представлено более 200 предметов: скульптуры мастера, живопись Индиры Балдано, а также предметы народного искусства Бурятии XIX–начала XX вв. Объединяет все экспонируемые произведения тема осмысления и воплощения в современных художественных формах наследия традиционного бурятского искусства. В таком составе выставка демонстрируется впервые. Основная часть экспозиции посвящена творческому наследию скульптора, почётного члена Российской Академии художеств, резчика по дереву Сэрэнжаба Балдано (1930–2014). В серии скульптурных образов «Я и мои маски» ярко раскрывается внутренний мир художника, его переживания в разные периоды жизни. Второй раздел выставки представлен живописными полотнами дочери Сэрэнжаба Балдано – Индиры. Своеобразный стиль художника по динамике и цветовому решению приближает картины Индиры Балдано к изобразительным принципам буддийских икон-тангка. Экспозицию дополняют предметы народного искусства Бурятии XIX–начала XX вв. Все артефакты, которых в экспозиции будет больше 80, собирал, реставрировал и хранил Сэрэнжаб Балдано. Выставка работает
Индира Балдано, “Портрет отца”, 1980 г.
Фотографии предоставлены Государственным музеем Востока
10.12.19 В Галерее «ГУМ-Red-Line» прошел светский салон с Маргаритой Пушкиной, основателем и директором ярмарки современного искусства Cosmoscow. После публичного выступления состоялся благотворительный аукцион фотографий из личной коллекции Сержа Лифаря (солиста “Русских сезонов” Сергея Дягилева, художественного руководителя Парижской оперы, руководителя труппы «Новый балет Монте-Карло»). Деньги от продажи билетов и аукционных лотов направляются на образовательные гранты врачам-онкологам.
Маргарита Пушкина. Фото: Вадим Лебедев
Специально для Cabinet de l’art дала комментарии Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow:
Ольга: Маргарита, сегодняшняя встреча проходит в рамках выставки «Recycle or die» в галерее ГУМ-Red-Line, тема которой связана с экологией и защитой окружающей среды. Каково Ваше отношение к этому важному вопросу, как человека, живущего в мегаполисе и связанного с искусством? Мы очень часто уходим в крайности, как в борьбе за что-то, так и в сражении против чего-то. Как вы думаете, где разумная грань в жизни и в искусстве, когда мы встаем под определенные знамёна – чтобы, пересев на велосипеды, мы не превратили города в свалки этих экологических средств передвижения, как например продемонстрировал события в Китае на своей выставке в ММАМ Ву Гоюн «Мест нет»?
Маргарита: Вообще, мир устроен достаточно сложно. Что касается китайской проблемы свалок велосипедов, китайцы очень быстро на все реагируют и в скором времени придумают как бороться с этими фактами – это более, чем вероятно. Я, например, однажды читала интервью мэра одного города в Латинской Америке, который говорил о том, что велосипед – признак демократических обществ. Здесь очень многие вещи играют роль: социальные, экология, развитие городов. Я очень положительно отношусь тому, что художники эту тему затрагивают и высказывают свое отношение. Я пристально наблюдаю и много размышляю о том, что новое поколение не использует пластиковые пакеты. У нас в команде Cosmoscow очень много молодых людей и это для них обычная практика. Это замечательно, это искренне у них получается. Это здорово, что у них есть силы и время думать о судьбе планеты. В нашем обществе мы не часто рассуждаем, прибегая к таким высоким категориям. А это очень хорошая тема. Меня неравнодушие людей, молодого поколения вдохновляет.
Ольга: Художники, поднимая эту тему, могут помочь сформировать новые ценности? Cosmoscow будет затрагивать эту тему?
Маргарита: Cosmoscow – это ярмарка, площадка, которая использует синергию. Мы стараемся впитать всё самое модное и интересное, чтобы познакомить с этим нашу аудиторию. Да, безусловно будем. Мы открыты любым темам, которых касаются художники, которые для них являются актуальными. Мы, как команда, тоже думаем о том, чтобы становиться экологичными и отказываться от чрезмерного потребления бумаги и пластика. Это очень хорошие и правильные тенденции, которые заставляют людей задуматься о том, что жизнь – это еще и ответственность.
Ольга: Сегодня будет проходить аукцион в рамках этого мероприятия. 19-го числа здесь же в ГУМе, на другой площадке пройдет аукцион работ молодых художников, для которого вы вместе с со-основателями SAMPLE и директором HSE ART Gallery отбирали работы. Вы акцентировали внимание на том, что аукцион для молодых людей очень важен. Вы считаете, что на аукционе художник может найти своего коллекционера и коллекционер – художника? Ваша точка зрения о значении аукционов и их позиции в нашей стране?
Маргарита: Начнем с того, что мы с момента основания нашей ярмарки Cosmoscow проводим аукционы, благотворительный аукцион современного искусства Off white – наша традиция. Я верю в то, что он играл и играет большую роль. У нас есть доказательства того, что молодые и еще никому не известные люди получали «путевку в жизнь», мы внесли свой вклад в развитие творчества некоторых художников.
Я считаю, что поддержка молодых талантов, людей, которые сейчас меняют мир и вносят свой вклад в развитие культуры – очень важная деятельность. Аукцион – это отдельный особенный ивент, он привлекает внимание заинтересованной публики и является важным инструментом. Я верю в то, что это нужно. Тем более, что аукционы выполняют множество функций. И благотворительную, и познавательную, помогая в продвижении художников.
Ольга: Галерея ГУМ-Red-Line – арт- пространство, созданное в крупнейшем знаковом торговом центре. В этом году в рамках Cosmoscow у вас был очень интересный опыт сотрудничества с ГУМ-Red-Line. Ваши впечатления от этого сотрудничества? Отношение к созданию галереи в таком крупном торговом центре?
Маргарита: Я отношусь к этому положительно. Все, что ведет к развитию арт-рынка в нашей стране имеет место быть. Я рада, что руководство ГУМа и Игорь Казаков обратили свое внимание на актуальное искусство и своими силами привлекают внимание клиентов к проблемам искусства, знакомят их с творчеством художников. Я могу сказать, что за то время, которое существует галерея, они сделали уже несколько очень качественных и интересных проектов. Это здорово, что буквально на Красной площади есть такой центр современного искусства. Это говорит о том, что у актуального искусства есть огромный потенциал. Я могу пожелать им огромного успеха, больше интересных проектов и больше продаж. Что касается нашей коллаборации, то для Cosmoscow это не первый опыт сотрудничества с брендами и коммерческими компаниями. Мы только рады, стараемся внести свою экспертную ноту и вклад. Будем только рады, если количество подобных коллабораций будет увеличиваться
11.12.19 Музей Современного Искусства «Гараж» представил свой новый выставочный проект «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985». «Секретики» – известная детская забава советского времени. Показ избранным друзьям «секретиков», скрытых в земле под куском стекла ценных мелочей, становился ранним опытом формирования круга «своих», а их разорение – опытом вторжения в личное пространство. Через сравнение с «секретиками» выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» показывает подпольное искусство как тайное знание, доступное кругу друзей и единомышленников, и нуждающееся в защите от внешних сил идеологического контроля и цензуры. В то же время выставка, в основе которой находится Архив Музея «Гараж», исследует человеческую склонность к тайне и ритуалам «засекречивания». История сосуществования подпольных художественных методов, духовных устремлений контркультурных движений, а также неофициальных оздоровительных экспериментов в СССР периода застоя будет представлена на выставке как единая экосистема. Выставки-квартирники в полной темноте или с экспонатами, скрытыми на виду среди скучных предметов повседневной жизни представлены загадочной конструкцией советского нонконформистского искусства Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, групп «ТОТАРТ», «Гнездо», «Коллективные действия», «Мухомор», «Перцы» и других. В выставке они сопоставлены с экспериментами мыслителей и активистов неподцензурной литературы (Гейдара Джемаля, Юрия Мамлеева и других). Особенности духовного самосознания советских хиппи и других нонконформистов проиллюстрированы документами о взаимодействии с китайской «Книгой перемен», практиках йоги, экуменизме. Художник Ян Гинзбург создал для выставки инсталляцию «Комната гениев» – вариацию «доски почета», на которой будут собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания. С обратной стороны этого пантеона представлены фотографии людей с мимическими расстройствами, сделанными психиатром Лазарем Сухаребским в 1960–1970-е годы. «Комната гениев» служит и постскриптумом к непростой истории ХХ века, и размышлением о границах психической нормы и стратегиях ее насильственного утверждения в советской повседневности. Куратор: Каспарс Ванагс в сотрудничестве с Валентином Дьяконовым, Андреем Мизиано и Сашей Обуховой, кураторами Музея «Гараж». Архитектор: Рихардс Фунтс. Исследователи: Валерия Диденко, Ольга Широкоступ. Выставка работает до 24.05.19.
Римма Герловина, “Прошу не беспокоить” , 1974
Группа ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов.Фотография акции «Субботник позакладыванию аллеи Авангарда»из серии «Комендантскиеработы». Москва, 1982
Группа «Перцы». Глазок. 1993
Фотографии предоставлены pr-службой Музея Современного Искусства «Гараж»
11.12.19 Галерея JART представила сольный проект Егора Федоричева «Неизбежный Джаст ду ит» по результатам арт-резиденции, которую Галерея JART запустила для молодых российских авторов. Первым участником резиденции стал Egor Fedorychev – художник из Омска, который хорошо известен на московской арт-сцене, а также в театральной среде. Куратором выставки выступил Александер Буренков, куратор галереи «Ходынка» и Cosmoscow Foundation. Свое название выставка получила по строчке из песни омского музыканта Михаила Колесника: «И пусть северный ветер дует, мы делаем свой неибежный джаст ду ит». В своем новом проекте Егор Федоричев говорит о текущем состоянии страны и разлитом в воздухе напряжении с помощью поэтических строк советских и современных российских поэтов, и музыкантов, вплетаемых в живописную ткань работ буквально и образно, – от Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама до Егора Летова и омского музыкального «тетрис-панк» коллектива «Шумные и угрожающие выходки». Серия живописных работ составлена из комбинации академических холстов и рекламных баннеров, найденных на центральных улицах Москвы, ставших эпицентром социального напряжения летом 2019 года, и передает настроение ироничного и поэтичного несогласия. Обращаясь к поэтам-анархистам и панк-музыкантам Сибирского рок-клуба, Федоричев задается вопросом, может ли художник не быть в принципе несогласным или бунт и протест – единственная возможность и продуктивная среда для витальности его творчества? Выставка работает до 19.01.20.
Егор Федоричев, “Ничего привычного, ничего приличного”, 2019
Егор Федоричев. “Балалайкой триндеть при этом”, 2019
Егор Федоричев, “И пусть северный ветер дует, мы делаем свой неизбежный джаст ду ит”, 2019
Фотографии предоставлены Галереей JART
11.12.19. ASKERI GALLERY представила первую рождественскую групповую выставку художников Christmas Gift Show 2019. В экспозицию вошли работы российских и зарубежных художников. В рамках Christmas Gift Show 2019 состоялась российская презентация работы «AGGREGATION17 – SE066 (Star 22)» южнокорейского художника Кван Йонг Чана. Инсталляция в ярком красном цвете из серии «Агрегации» выполнена в узнаваемой авторской технике с использованием множества коробочек, обернутых специальной бумагой ханджи. После премьеры на международной ярмарке ART021 в Шанхае, произведение впервые выставлено в пространстве галереи в Москве. Специальную экспозицию составили портреты фантастических пластилиновых существ американского художника Питера Опхайма, дополненные эксклюзивными мини-скульптурами выдуманных героев в специальных подарочных боксах. Графические работы Ромена Фроке, выдержанные в спокойных тонах с цветными акцентами, являются продолжением серии, представленной на ярмарке Cosmoscow 2019. Вместе c объемными произведениями Глеба Скубачевского они показывают актуальные тенденции современного абстрактного искусства. Экспозицию дополняет подборка керамических скульптур южнокорейского художника Джей Йонг Кима в виде сладких глазированных пончиков в разных цветовых решениях. Картины российских художников Павла Полянского и Дарьи Котляровой сознательно идеализируют наше прошлое, будучи при этом наполнены здоровой иронией. Красота полярных льдов запечатлена в работе Анны Де Карбуччиа. Выставка продлится по 15.01.20.
Кван Йонг Чан, из серии «Агрегации»
Питер Опхайм, “Сова”
Питер Опхайм “The Bird Flies”
Павел Полянский, “Попрактика”
Фотографии предоставлены коммуникационным агентством FPRBuro
11.12.19 Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» представил персональную выставку Дарьи Усовой «#разум_поиск», посвященную сказкам студии Уолта Диснея и русским сказкам. Выставка Дарьи Усовой «#разум_поиск» состоит из двух частей. Первая, яркая, словно уличные граффити, сказочная серия Actual Art и серия Serenity о несовместимости среды и объекта. Работы серии Actual Art похожи на посты в социальных сетях. Коллажи – истории о современном обществе, некая аллегория комикса жизни. Элементы мозаики коллажа становятся хештегами. Серия Serenity – демонстрация сильных характеров посредством материального воплощения животных. Художник перемещает своих героев в пространстве с помощью своей уникальной палитры – фрагментов глянцевых журналов. Работы Дарьи Усовой – головоломки, которые невозможно полностью разгадать, поскольку они поднимают вопрос о сущности жизни. Выставка работает по 26.01.20.
Дарья Усова, “Сан-Тропе”, 2015
Дарья Усова, “Белоснежка и биткоин”, 2019
Дарья Усова, “Пиноккио”, 2018
Дарья Усова, “Сафари”, 2019
Фотографии предоставлены Фондом культуры «ЕКАТЕРИНА»
12.12.19. Государственный музей Востока представил выставку японской гравюры из собрания Кирилла Данелия «47 ронинов. Легенда как искусство». На выставке представлено более шестидесяти гравюр XIX века, посвящённых одному из самых популярных сюжетов японской истории и театральной драматургии – истории и легенде о сорока семи верных ронинах, из коллекции Кирилла Данелия. Они представляют разные школы и направления этого искусства, несколько поколений мастеров жанра театральной и героической гравюры. Среди представленных на выставке художников – Утагава Кунисада (Тоёкуни III) (1786-1865), Утагава Куниёси (1798-1861), Тоёхара Тиканобу (1838-1912) и другие. Многие гравюры впервые будут представлены в России впервые. Куратор выставки: Анна Егорова. Выставка работает до 26.01.20.
Фотографии предоставлены Государственным музеем Востока
12.12.19 DEVE Gallery Moscow представила проект дизайнера и художника Alen Malier «90$ Форэва». В своих работах автор ищет ответ на вопрос – За что мы любим 90-е? – За многое… но, главное, за свободу выбора. 90-е это целая палитра новых цветов в открытом доступе – в фантиках, на упаковках, в несуразных рекламах, в дамском макияже, пёстрых дольчиках, малиновых пиджаках, ярких сигаретных пачках. Ощущение энергии жизни. Хочешь жить – умей вертеться. За это мы тоже любим 90-е. Можно перечислять бесконечно…У каждого найдётся пара тройка трепетных сокровенных историй, родом из 90-х… Свои истории Alen Malier рассказала в работах, представленных на выставке, которая открыта до 26.12.19.
Alen Malier «90$ Форэва»
Alen Malier «90$ Форэва»
Alen Malier «90$ Форэва»
Alen Malier «90$ Форэва»
Фотографии предоставлены автором Alen Malier
12.12.19 В галерее Промграфика начал работать салон графики «МосГраф» (Московская графика) на котором представлены работы художников Ассоциации графического искусства Московского союза художников, выполненные в различных графических техниках. Салон работает до 15.12.19.
Фотографии предоставлены галереей Промграфика
Автор | | Ольга Серегина,
арт-обозреватель
cabinetdelart.com
В Милане завершается неделя моды. Новости. Первый канал
Восточные мотивы, сложный крой и неувядающая классика. На финише сезона лучшие кутюрье представили своё видение того, что следует носить будущей зимой.
Так быстро макияж и причёски не делают нигде. Голливудские локоны? Не проблема. Ультрамодный make up? Дайте им пять минут. За кулисами стилисты в десять рук колдуют над каждой девушкой. На переодевание остаются считанные мгновения. Впрочем, по-другому здесь и не бывает.
Сказка на каждый день. Все эти наряды будто из гардероба самой Шехерезады. Кружевные платья и вышивка ручной работы. И если тончайшие ткани от зимнего холода не спасут, тёплые оттенки этой коллекции точно будут согревать.
Насыщенные ягодные и терракотовые цвета. В каждом образе их не меньше десяти. Девушка от Etro обожает путешествовать и смело сочетает этнические мотивы с урбанистической модой. Воздушную шифоновую юбку надевает с объёмным вязаным свитером. Богемное пальто в пол дополняет сверхдлинным шарфом. А удобные шёлковые штаны в пижамном стиле комбинирует с бархатным пиджаком рубинового цвета. Каждый наряд хочется рассматривать как произведение искусства, тем более когда дизайнер приготовила сюрприз.
«Почти вся верхняя одежда двусторонняя. Так вы можете ходить днём, а эта сторона из сияющей парчи для вечернего выхода. Современные девушки очень занятые, иногда просто нет времени забежать домой и переодеться, а в этом наряде ты готова ко всему», — отмечает дизайнер Вероника Этро.
Дефиле Sportmax – как экзотическое блюдо на итальянском столе. Модели выходили на подиум в одежде жгучих оттенков специй. Главная перчинка коллекции — костюм цвета чили из тафты и твида. Сложно скроенные наряды напоминали марокканские кафтаны. А этот узор на юбках и полупальто навеяла арабская мозаика.
«Зимой всегда хочется тепла, поэтому мы вдохновлялись восточными мотивами, в первую очередь, Марроко. В этих вещах особый колорит. Обратите внимание на вышивки — это всё ручная работа. Каждый рисунок уникален», — рассказывает креативный директор Sportmax Грация Малаголи.
Романтизм с нотками панка. В модном доме Philosophy современную девушку видят утончённой, как леди Диана, и отвязной, как британская рок-дива 80-х Сьюзан Сью. Оттого кружевную блузу с рукавами-фонариками модели носят с юбкой из лакированной кожи, а под жемчужно-розовое платье надевают грубые сапоги. Этот цвет называют «кардинальским красным», и в будущем сезоне он бросает вызов чёрному. Выбрать среди всех этих образов один просто невозможно.
В этом модном марафоне побеждают самые стойкие. Сами показы длятся не больше десяти минут, но вот очереди на них занимают за несколько часов. Полицейским даже приходится перекрывать улицы. Рассчитывать на правила дорожного движения бессмысленно — водители знают, на этой неделе свои законы устанавливает мода.
Одна из самых больших очередей на Emporio Armani как знак — спрос на классику по-прежнему огромный. Король чёрных костюмов на этот раз образ total black представляет в новом неоновом свете и проводит модный урок геометрии. На треугольных юбках выше колена чертит окружности, жакеты с прямыми плечами и брюки свободного кроя оживляет яркими квадратами. Кутюрье выводит свою аксиому: кислотные цвета даже самые строгий образ сделают игривым. А у зрителей не остаётся сомнений — классика ещё долго не выйдет из моды. Что и требовалось доказать.
Лучшие фильмы и сериалы Первого канала смотрите на сайте kino.1tv.ru >>
www.1tv.ru
В Нью-Йорке завершается Неделя моды. Новости. Первый канал
Стильный марафон, за которым следят во всем мире. В Нью-Йорке завершается Неделя моды. Блогеры, стилисты, журналисты, звездные гости бились за лучшие места и с подиума не спускали глаз. Еще бы – тенденции среди прочих задают гиганты американской моды Ральф Лорен и Том Форд.
Этот скандал уже который день обсуждает весь светский Нью-Йорк – в очереди на модный показ сцепились певицы Карди Би и Никки Минаж. Говорят, одна наступила на подол платья другой. Летели туфли, клочья волос. Модная тусовка осудила «неспортивное» поведение звезд, и на самом главном показе недели их уже не видели.
Сюда мечтали попасть все – Ральф Лорен отметил 50-летие своего модного дома грандиозным шоу, ради которого перекрыли половину Центрального парка. Среди гостей Опра Уинфри, Канье Уест, Роберт де Ниро, Пирс Броснан и не только.
«Так здорово быть на этом прекрасном вечере. Мои поздравления с юбилеем американского стиля и моды, которые Ральф Лорен делает великими», – сказала актриса Энн Энн Хэтэуей.
«50 лет истории – это же исключительно. Он всегда был исключительным», – подчеркнул режиссер Стивен Спилберг.
В масштабном шоу, которое, говорят, обошлось не меньше, чем в три миллиона долларов, были объединены все линии модного дома «Ральф Лорен». В нем приняли участие 150 моделей всех возрастов. Ностальгическая, винтажная и очень теплая по цветовой палитре и материалам, среди которых много вельвета, бархата, английского твида – эта коллекция как приглашение в уютную зиму. Специально состаренная кожа будто говорит о путешествиях и дальних дорогах. Осветленный, хорошенько потертый деним делает образ свободным и дерзким. Ральф Лорен ловко объединяет элементы ковбойского стиля с приметами городского яппи. Он невероятный мастер делать из уличной моды образцы высокого стиля.
«Ральф Лорен – это больше, чем просто одежда. Это стиль жизни. И ты веришь ему. Каждая его коллекция – это история. Как будто ты слушаешь рассказ о людях, их отношениях. Знаете, для меня это немного кино!», – отметила актриса Джессика Честейн.
Интересно, что Лорен никогда не учился дизайну. У его родителей, выходцев из Российской империи, не было на это денег. Мальчишка из бедных кварталов Бронкса, начав продавцом в магазине галстуков, благодаря упорству и таланту, стал главным модельером американской элиты. Ральф Лорен одевал Дональда и Меланию Трамп на инаугурацию. Он – официальный дизайнер олимпийской сборной США. Его знаменитые рубашки-поло с вышитой на груди фигуркой пони – «маст» в гардеробе любого выпускника Йельского университета.
Добрую часть своей новой коллекции Ральф Лорен строит на приеме пэчворк, соединении разноцветных лоскутков. Богемный романтизм – примета этой зимы. Роскошное вечернее платье, в котором вышла супермодель Джиджи Хадид, завершило исторический во всех смыслах показ.
Том Форд представил в Нью-Йорке коллекцию «весна-лето» следующего года. И это, по мнению критиков, одна из самых удачных его работ. Форд нашел новую формулу: тесная куртка или пиджак, юбка-карандаш и головной платок в духе 70-х – новая классика. Но все просто только на первый взгляд.
Детали можно рассматривать очень долго: кожа с тиснением под крокодила, подол оторочен нежным кружевом, которое приоткрывает колени, асимметрия и драпировки, как у античных статуй. Вместе с базовыми черным и белым цветами, нежные, припудренные оттенки. Роскошные вечерние комплекты украшены бахромой, которая сама по себе произведение портновского искусства. Том Форд в который раз не следует мейнстриму, а просто делает то, что ему нравится: невероятно красивую одежду.
www.1tv.ru
В Милане проходит Неделя моды. Новости. Первый канал
Модная столица Италии заиграла весенними красками. Самые известные дизайнеры планеты представили коллекции будущего теплого сезона. Яркие дефиле переносят зрителей то в цветущие сады, то на солнечные пляжи. Элегантную классику сменяют смелые эксперименты. А роскошные наряды демонстрируют самые красивые модели.
Такого не видел ни Нью-Йорк ни Лондон. Парад топ-моделей. Первые красавицы мира: Алессандра Амбросио, Белла и Джиджи Хадид, Хэйли Болдуин и Изабель Гулар, все в нарядах из весенне-летней коллекции Альберта Феретти.
Один из первых показов миланской недели моды, как и положено, в стенах классического палаццо.
Кажется, сеньора Ферретти придумала одежду на любой случай. Для пляжа — самые разные модели купальников: бикини, закрытый. Для обеда в ресторане брюки и рубашки с так называемым «мокрым» эффектом. На вечер — легкие юбки и топы в паетках. И, конечно же, уже ставший хитом кашемировый пуловер с днями недели.
«Сочетайте его, с чем душе угодно: юбками-макси, брюками или шортами. Кстати, мы даже сделали специальную коллекцию свитеров для России с изображением сочных ягод черешни», — говорит креативный директор Альберта Ферретти.
Простые прически и легкий натуральный макияж, подчеркивающий естественную красоту. Шоу Max Mara начиналось вполне предсказуемо с классического для марки цвета кэмел. Обтягивающие боди, тренчи из легкой органзы, летние костюмы, о которых может мечтать любая бизнес-леди. Но что это? Поклонники итальянского бренда начинают перешептываться. Новая деталь коллекции — логотип. Он появляется везде, на одежде, ремешках, сумках и босоножках. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое.
«Этот логотип мы нашли в наших архивах. Его придумали еще в 1958-м. Но, мне кажется, что сейчас он станет особенно актуальным и узнаваемым», — считает креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.
Логотипом дело не ограничилось. В новом сезоне дизайнеры решили пошалить с привычными строгими образами, добавляя к платью дерзкий разрез, к брюкам — пояс из лент до пола, и кто сказал, что знаменитое идеально скроенное пальто Max Mara не может быть сделано из махровой ткани с ярким принтом?
Такого ажиотажа как на показе Moschino нет, пожалуй, ни на одном шоу. Пока фотографы борются за лучшие места, гостям остается лишь гадать, чем же на этот раз удивит главный хулиган миланской недели моды Джереми Скотт.
Цвести и пахнуть все начало здесь еще до появления моделей. На подиуме Moschino — живые цветы. Весь модный мир уже в предвкушении нового сезона весна-лето.
Цветочная лихорадка. С этого дня, если вам говорят, что вы похожи на клумбу, считайте это комплиментом. У Moschino есть для вас букет на любой вкус: розы, лилии, пионы. И можно сколько угодно говорить, что дизайнер просто в очередной раз эпатирует публику, делает он это с архитектурной точностью. Линии, форма, силуэт — высший класс.
«Это, конечно, метафора, я думал не столько о цветах, сколько о том, как раскрывается бутон, как гусеница превращается в бабочку, и каких усилий это требует. Вот, возьмите, скажем, балерин, меня вдохновляет их грация, но сколько труда у них за плечами, а ведь за красивыми пуантами не видно стоптанных в кровь ног», — отмечает креативный директор Moschino Джереми Скотт.
В общем, где розы, там и шипы. Своим балеринам Джереми Скотт разрешает носить грубые мужские сапоги и кожаную косуху прямо поверх пачек. Но и здесь не все так брутально. Ведь образу черного лебедя иногда так не хватает немного детской непосредственности. Какой же показ Moschino без их коронного «мультяшного кутюра»?
Вслед за Барби и героями Диснея, на клатчах и футболках появляются всеми любимые единороги и пони из 90-х. И даже если вы уже давно выросли из кукол, такой девчачий аксессуар от Moschino легко может стать для вас любимой модной игрушкой.
www.1tv.ru
На неделе моды в Милане кутюрье делают ставку на контрасты
Полиция перекрывает улицы, а местные жители уже даже не проявляю свой итальянский темперамент, а зачем ведь ровно через 15 минут эта самая улица станет абсолютно пустой, ну а пока папарацци охотятся на красивых девушек в образах от Ermanno Scervino.
Их видно сразу, приталенные силуэты, пастельные тона, обезоруживающая женственность, даже прохожие не могут устоять.
Только не думайте, что все так предсказуемо. Конечно, маэстро не обошелся без кружева и пышных платьев из органзы нежно розового, изумрудного и фиолетового цвета. Но предстоящей осенью и зимой Шервино выбирает дерзость. Почему бы не надеть кроссовки под классический костюм или объемный свитер прямо на пальто?
«Контраст — мое главное вдохновение. Мешайте стили, эпохи, мужской и женский гардероб, в конце концов. Никаких ограничений», — говорит креативный директор Ermanno Scervino Эрманно Даэлли.
Брюки «шотландская клетка» и пальто «гусиная лапка», под пышную юбку из тюля и расшитый кристаллами пуловер надеваем грубые ботинки из кожи и не забываем про любимый аксессуар Шервино — длинные перчатки. Носить с чем угодно.
Хвост пистолетом и полная боевая готовность. Косы, не поддающиеся законам всемирного тяготения, у моделей Jil Sander гармонично сочетаются с платьями-халатами и почти что домашними тапочками.
Мягкие и успокаивающие ткани, уютные силуэты-коконы, подушки в руках и одеяла, обернутые вокруг плеч. Только когда миром правят женщины, даже такая одежда становится униформой сильных и независимых бизнес-леди.
«В этом сезоне звезды сошлись, и очень много интересной одежды показали на подиуме одновременно, это серьезный сезон, который войдет в историю моды», — считает ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко.
Активистки феминистских движений, похоже, затронули и струны души Лоренцо Серафини. На подиум, как на ринг, девушки от Philosophy выходят под музыку из фильма «Рокки». Не подарил бриллиантовое кольцо? Ничего — есть колготки с блестящими камнями. Джинсовый комбинезон – спасибо, обойдемся без помощи работников автосервиса. И даже если кто-то из осветителей забыл вовремя включить прожектор, в удобных сапогах-казаках можно дефилировать в полной темноте.
Актриса Брук Шилдс — вечная муза дизайнера Лоренцо Серафини. Здесь все, что вдохновляло его: американские модели 90-х и таинственная белая роза.
«Это символ феминизма, силы и женственности. Ведь вам достаточно добавить к мужской рубашке одну деталь, например, розу или пояс, и все — вы королевы», — говорит креативный директор Philosophy Лоренцо Серафини.
Золотая лихорадка. Чтобы пошить эти брюки, Серафини будто бы и правда пришлось расплавить несколько слитков чистого золота, добывая которое, героиня вестерна от Philosophy надевает ковбойские сапоги и короткое платье-пиджак с бахромой. Вот так выглядит американская мечта глазами итальянца.
www.1tv.ru
В Милане завершилась Неделя мужской моды. Новости. Первый канал
Во что должны одеваться настоящие мужчины, ведущие модельеры планеты показали в Милане. Там завершилась Неделя моды, на которой представили коллекции для сильной половины человечества. Классический черный костюм, авиаторская куртка или розовые лацканы с блестками? И как, по мнению именитых кутюрье, выглядит идеальная обувь?
По подиуму в одежде от Дольче и Габбана идут буквально две-три профессиональные модели, остальные дефилируют, как умеют. Вот Пауло Дибала, нападающий итальянского «Ювентуса» слегка оступился. А вот некий видеоблогер Нэш Гриер. Не успел выйти на улицу – обступили фанатки.
«Это, на самом деле, такой микс из моделей и певцов, футболистов и известных блогеров. И это, на мой взгляд, здорово, ведь одежду будут носить не только высокие и стройные парни. Какие угодно — невысокие, полные, самые обычные мужчины», – говорит Нэш Гриер.
Этих мужчин обычными, конечно, назвать сложно. Один – Кит Харрингтон, актер из «Игры престолов», другой снимает видеоролики, которые в день просматривает около десяти миллионов человек. Среди моделей – внук Чарли Чаплина, сыновья Памелы Андерсон, известные блогеры, дети звезд. Как же тут без короны?
Мужчины, которым так не хочется взрослеть, или которые сумели сохранить в себе детство? Кому как больше нравится. Одно дело – лацканы цвета сладкой ваты, и совсем другое дело — спортивный костюм в розовых тонах. Много меха, много блеска, аппликаций чуть ли не на носках. Есть из чего выбирать тем, кому такой стиль близок.
Обувь – под прицелами телекамер, в подсвеченных витринах, в интерьерах миланской виллы XIX века. А вот в 80-е мокасины от Tod’s надевали только для езды в автомобиле. В 90-е их уже носили знаменитости и в пир, и в мир. Мягкая, удобная обувь — идеальная для отпускных прогулок. Ноги не устают, более 130 шипов массируют стопу.
Это для женщины обязательно маленькое черное платье, а для мужчины?
«У нас есть такая особая вечерняя коллекция из бархата. Костюмы и обувь бархатные. Этот материал дает черному цвету новую роль. Я называю эти вещи идеальной униформой для светских встреч», – говорит креативный директор Tod’s Андреа Инконтри.
Бархатная – не только обувь, но и брюки, пиджаки, пальто. Мужская мода и по версии Джорджио Армани будет утопать в бархате. Его показ закрывает Миланскую неделю моды. Повсюду – люди в черном, от моделей до охранников. Много стройных мужчин в черном – значит, где-то рядом Армани. В 70-х он упростил жизнь сильной половине человечества по всему миру. Квадратный, тяжелый как рыцарская броня деловой костюм он сделал легким, отпорол подкладку, убрал подплечники и доказал – элегантность может быть практичной.
Элегантность от Джорджио Армани – это когда костюмы не сковывают движения, но приковывают взгляды. Модельеру удается и свободные брюки без стрелок скроить так, что отлично смотрятся с классическим пиджаком. На продажу – не одежда, а образ мужчины, за которым, как за каменной стеной.
Сразу три модели на подиуме и громкие аплодисменты. Не случайно. Отсыл к любимой итальянцами национальной пилотажной группе Frecce Tricolori. Авиаторские мотивы в жакетах, куртках, обуви кочуют из сезона в сезон, потому что мудрый Джорджио Армани знает – отважными летчиками и моряками женщины будут восхищаться всегда.
www.1tv.ru
