В Милане на неделе моды лучшие дизайнеры представили мужские коллекции
Главное, чтобы костюмчик сидел. На миланской неделе мужской моды лучшие мировые кутюрье уверяют: комфорт и элегантность превыше всего. А еще настоящему денди должно быть уютно и тепло. Объемные свитеры, удобные костюмы и пальто. Аксессуары тоже приятные на ощупь и даже живые.
Ради этого шоу в Милане даже перекрывают движение, проехать по улице, где расположен знаменитый центр Метрополь, все равно бы не получилось. Квартирующие здесь короли индустрии, Dolce & Gabbana, всегда собирают вокруг себя восхищенную толпу. И пришедших ждет не просто модный показ, а пышное представление, которое начинается уже в фойе.
При входе зрители, будто бы в театре, видят мини-спектакли, роли в которых исполняют портные. Вот так эта одежда появляется на свет. Это и правда театр, и не угадаешь, чьи роли тут главные. Вот эти женщины – точно не массовка. Шерстяное полотно, которое здесь вяжут огромными спицами, – стержень осенне-зимней коллекции.
Царство трикотажа. Здесь шерсти много не бывает. Из нее связаны объемные, если не сказать гигантские, свитера, шарфы, целые комбинезоны, костюмы и даже пальто.
Без классических моделей тоже не обойтись. Темный костюм или пальто – вещи на все времена. Но источником вдохновения для модельеров были все же сицилийские ремесленники. Под звуки лирических песен на фоне черно-белых картин сельской жизни по подиуму шагают садовники, столяры, электрики и пастухи. И для достоверности аксессуары могут быть даже вот такими.
Компания Kiton тоже позаботилась о создающем настроение антураже. В зале для презентации новой коллекции вырос осенний лес.
– Если говорить о новой коллекции, то ее идея – возвращение элегантности, – говорит Антонио де Маттеис, генеральный директор Kiton.
Эволюция формы. Непроницаемые прежде границы становятся зыбкими. Пиджак с вязаными деталями. Костюм с джинсовой рубашкой. Меньше строгости, больше комфорта – теперь это непреложный закон для любого стиля.
– Строгая одежда становится чуть более спортивной, спортивная – чуть более строгой, более элегантной. Это смешение разных стилей, классического и более свободного. Они больше не существуют по отдельности, это нечто единое, – продолжает Антонио де Маттеис, генеральный директор Kiton.
Оставаясь верным духу родного Неаполя, Kiton не забывает и о зиме. Теплее не бывает, вязаная куртка с мехом норки внутри. Обувь тоже призвана сохранить тепло: кроссовки из кашемира и даже из войлока, русские валенки на итальянский манер.
Уберечь от холода обещает и обувь от Tod’s. Визитная карточка – и теплые ботинки, и легкие мокасины, и лоферы с фирменной шипованной подошвой.
Не изменяет себе и Tom Ford. Провокация и элегантность рука об руку. Здесь есть все: кричащий цвет, неожиданный фасон, вот, кстати, джинсовый костюм и спокойная классика. Все-таки Джеймс Бонд, чей гардероб уже больше десяти лет с маркой Tom Ford, должен оставаться собой – джентльмен, суперагент и король безупречного стиля.
Что интересного было на Неделе моды в Милане
Экологичные инициативы
Подиум на показе Ermenegildo Zegna был украшен длинными лентами, общая длина которых составляла 37 км. Декорации можно было бы оставить и без внимания, если бы не один момент: все это – излишки, оставшиеся от производства шести предыдущих коллекций. Собственно, бренд хотел не столько украсить таким образом помещение, сколько напомнить зрителям: модная индустрия оставляет после себя тонны отходов.
В прошлом компания уже ни единожды удивляла всех своим подходом, причем, как говорят в таких случаях, начав все задолго до того, как это стало модным. Так, например, осенне-зимняя коллекция 2019 года была создана из остатков материалов, обнаруженных на фабриках Zegna. Что касается текущей коллекции, то она безупречна. В принципе, как и все работы арт-директора бренда Алессандро Сартори.
Учел экоповестку и Джорджо Армани. Во время показа Emporio Armani, его более спортивного и технологичного бренда, часть коллекции, вышедшая под линией R-EA, была создана из переработанных материалов.
Юбиляры сезона
Верится с трудом, но в этом году Dsquared2 отмечает 25 лет существования. Не будем юлить, отличить коллекции бренда разных сезонов друг от друга – задача непростая даже для самых ярых фанатов Дина и Дэна Кейтенов, однако дизайнеры все равно имеют немалую армию почитателей, ценящих их в том числе за стабильность.
В сезоне осень–зима 2020 мы по-прежнему наблюдаем отсылки к стилю вестерн, крупную клетку, дубленки и дутые куртки. Самая запоминающаяся часть шоу Dsquared2 – выступление легендарной группы Sister Sledge, исполнившей их главный хит We Are Family.
Бренд No. 21 – еще один юбиляр сезона, отмечающий десятилетие. Круглую дату он отпраздновал куда скромнее, зато коллекцию показал превосходную. Оказывается, и кружевные футболки, и леопард, и даже вырезы на спине могут выглядеть если и не брутально, то вполне мужественно.
R.E.S.P.E.C.T.
Missoni вспоминают джаз 1970-х и 1980-х, а новую коллекцию посвящают Майлзу Дэвису, как выяснилось, клиенту бренда.
Однако лучше всех проявили себя Dolce & Gabbana, показав коллекцию, которую, пожалуй, можно считать одной из лучших за последние годы. Справедливости ради, дизайнеры воспевают родную Италию с первого дня существования бренда, но в этот раз они сделали абсолютно беспроигрышную ставку, решив почтить ремесленников.
Так, перед шоу можно было увидеть прядильщиц, вышивальшиц, сапожников и других местных мастеров. Сама коллекция – ода всем этим талантливым людям. Модели выходили в свитерах с надписью «Ручная работа» и «Крафт», в качестве принтов были использованы изображения рабочих инструментов и оборудования, например деревянных колодок, а иные модели и вовсе предстали в образах ремесленников: в кожаных фартуках, с щетками и плоскогубцами и ботинках, будто бы покрытых краской и рабочей пылью.
А вот в Salvatore Ferragamo обратились не только к профессиям, но и призваниям. Креативный директор Пол Эндрю использовал строгие и вполне четкие рамки, однако, в разнообразии типажей ему не откажешь: герои новой коллекции – солдат, бизнесмен, байкер, серфер, моряк и автогонщик. Главная идея дизайнера заключается в том, чтобы примирить предметы гардероба, ассоциирующиеся с определенным персонажем, с вещами, характерными для другого.
Нарядить банкира в серферские шорты, исполненные из костюмной ткани, и выделить ему пару байкерских ботинок? Почему бы и нет.
Рейв
К этой теме в текущем сезоне обратились одновременно и Франческо Риссо, и Алессандро Микеле, правда, у каждого из дизайнеров была своя интерпретация рейва. Например, Marni привлекли хореографа Мишеля Риццо и задействовали в своем показе настоящих танцоров.
Gucci, в отличие от многих брендов, приняли решение не объединять женское шоу с мужским, а, напротив, «разбросать» показы на январь и февраль, уже по традиции подготовили манифест (в этот раз он направлен против токсичной маскулинности) и провели показ, используя хештег #RaveLikeYouAreFive.
Однако куда больше коллекция ассоциируется не с рейвом, а с гранжем. На шоу было много вещей и сочетаний, напоминающих об образах Курта Кобейна. Особенно хотелось бы выделить фактурные, нарочито порванные кардиганы, свитеры из мохера и клетчатые рубашки свободного кроя.
О праве мужчины на сумку
Коллекция Fendi получилась очень жизнеутверждающей и слаженной. Среди прочего эта первая совместная работа Сильвии Вентурини Фенди и японского дизайнера Кунихико Моринаги, победителя престижной премии LVMH Prize в 2019 году.
В первую очередь внимание критиков и гостей было нацелено не на одежду, а на сумки, которые, нисколько не сомневаемся, будут охотно носить и мужчины, и женщины. На каждый образ (всего в коллекции их было 54) приходился свой особенный аксессуар, а иногда и два, а то и три. На показе были все возможные размеры, формы и материалы – от огромных тоутов, напоминавших фирменные пакеты из магазинов Fendi, до вязаных моделей и миниатюрных коробочек ярко-желтого цвета.
«Что бы вы сами хранили в столь крошечной коробке?» – спросил Сильвию Фенди fashion-критик Тим Блэнкс и получил едкий ответ: «Ваше чувство иронии».
Лучшая сценография
Абсолютно точно была у Prada. Кажется даже, что декорации обсуждали активнее, чем непосредственно коллекцию. Специально для шоу была возведена итальянская площадь со статуей всадника на коне. Все это напоминало работы Джорджо де Кирико.
Как отметила сама Миучча Прада, описывая коллекцию, она хотела убедить всех, что в хаотическом мире если ты хорошо выполняешь свою работу, сопровождая ее интеллигентностью и культурой, то это уже что-то да значит.
самые голые образы всех показов — www.wday.ru
Ностальгия по прошлому — пожалуй, главная тема закончившейся недели, которую дизайнеры нещадно эксплуатируют уже несколько сезонов подряд. Кто-то, как это делает Донателла Версаче, практически полностью цитирует в своей новой коллекции легендарные образы 20-летней давности и собирает на шоу целый пул топ-моделей разных десятилетий — от Ани Рубик и Амбер Валетты до Ирины Шейк и сестер Хадид. Другие же, например Missoni и Stella Jean, делают ставку на стиль хиппи, интерпретируя его на современный лад для поколения миллениалов.
Пожалуй, одним из самых ярких событий завершившейся недели стала презентация новой весенне-летней коллекции Versace. Видимо, Донателла решила повторить успех своей трибьют-коллекции двухлетней давности, когда на подиум в финале шоу вышли главные супермодели 90-х: Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер. На этот раз блистать и производить фурор было доверено 50-летней Дженнифер Лопес, которая представала в легендарном платье с тропическим принтом, в котором она впервые появилась на премии Grammy Awards в 2000 году. В остальном вся коллекция Versace весна-лето 2020 — сексуальный шик на грани фола, за которые мы все и любим модный дом. Черные мини с геометричными вырезами с намеком на стилистику 80-х, подчеркнутая линия плеч, джинсовые комбинации в паре с мини-юбками, легкие блузы и босоножки с высокой шнуровкой до колена — вневременные образы от Versace стараниями Донателлы предстали перед нами вновь, вызвав волну одобрения и восхищения со стороны собравшихся.
Каждое шоу Blumarine — праздник элегантности и женственности, наполненный яркими оттенками, летящими тканями и цветочными мотивами. В новом сезоне Анна Молинари делает ставку на деликатность и нежность, поэтому большая часть коллекции — торжество пастельных оттенков от лимонно-желтого до нежного розового и телесного. Невесомые платья из атласа, богато декорированные кружевом шантильи, мини-наряды с рюшами и воланами, ультракороткие шорты, а также анималистчиные и цветочные принты и любимый цветок Молинари — роза, который в новой коллекции приобретает 3D-объем, превращаясь в пояса.
Тему ностальгии продолжила и Альберта Ферретти, представив коллекцию, наполненную ретрозвучанием. Жакеты с объемными краями, легкие шелковые платья в форме бабочки, дополненные оборками и вышивками, джинсовые комбинации и вечерние образы, выполненные в темных тонах, — буржуазный шик в исполнении модного дома Alberta Ferretti получился ярким и впечатляющим.
Сицилийские джунгли в 124 луках от Dolce & Gabbana, ультраженственная красота от Elisabetta Franchi, утонченная сексуальность от Ermanno Scervino или эстетика богемного стиля от Etro — самые провокационные образы с Недели моды в Милане ищите ниже.
мужская Неделя моды в Милане 2020 (ФОТО)
В Милане завершилась Неделя мужской моды, на которую съехались все главные ценители стиля, среди которых стритстайл-блогеры, звезды Instagram, стилисты и молодые дизайнеры. Какие fashion-решения они выбирают — смотрите в нашем материале.
В выходные на улицах Милана можно было наблюдать все веяния современной моды: от классических костюмов с легкими акцентами в виде ярких аксессуаров или пестрых рубашек до эффектных леопардовых шуб, надетых поверх коротких бермудов.
Следить за прохожими на улицах было так же интересно, как и за моделями на подиумах. В этот раз стритстайлеры показали, как сильно они любят играть с объемом: пальто, плащи и куртки выглядели сложно, многослойно и массивно. Не скупились и на цветах — верхняя одежда на модниках преобладала в ярких и принтованных вариантах.
Мелькали наряды с неординарными фасоновыми решениями — например, длинное теплое пальто классического кроя и массивные лаконичные ботинки в сочетании с короткими кожаными шортами цвета баклажана. Также было много вариантов с пиджаками на голое тело и свитерами с вырезами на плечах. На мужской Неделе моды в Милане доказали, что холода никто не боится.
Говоря о принтах, их по-прежнему много — первенство у анималистичного рисунка леопарда и зебры, контрастной клетки и яркой геометрии. Солнечная миланская погода и голубое безоблачное небо вдохновляют мужчин экспериментировать со своим однотонным гардеробом, разбавляя базовые сдержанные оттенки яркими и удивительными принтами.
Не меньшего внимания достойны и аксессуары: в руках самые стильные миланцы держали сумки Bottega Veneta и Prada, а от ветра их защищали панамы и береты. Солнцезащитные очки, кажется, вышли на новый уровень — каждый стритстайлер по-особенному внедрял их в свои аутфиты.
В ближайшие дни мы увидим еще больше смелых образов на мужской Неделе моды в Париже.
Следите за модными новостями вместе с нами в рубрике «Стиль и мода».
Читайте также: Они могут дружить: как носить пуховик и каблук этой зимой
Фото: открытые источники Сети
Материалы по теме:
Неделя моды в Милане: street style
Новости моды
Надя Бесчетникова
9715
Вчера в Милане завершилась Неделя моды, а ведь, кажется, совсем недавно модники слетались в Нью-Йорк, чтобы дать старт марафону главных fashion-смотров. Впрочем, гостям миланских дефиле точно будет что вспомнить: Джереми Скотт отвлекся от поп-культуры и создал для Moschino коллекцию, вдохновленную Пабло Пикассо, Донателла Версаче возродила знаменитое платье, благодаря которому изобрели Google Images, а Алессандро Миккеле разгневал собственную модель коммерциализацией образа душевнобольных людей на показе Gucci.
Тина Лян, гостья показа, Bryanboy и Сюзи Лау
Но теперь, когда подиумы в Милане уже опустели, а в Париже еще идут последние приготовления к ожидаемым показам (уже завтра в расписании и Dior, и Saint Laurent), традиционно предлагаем изучить уличный стиль.
Детали
Фото Gettyimages.ru
Неделя моды в Милане: роскошный и практичный street style
Новости моды
Надя Бесчетникова 9802Неделя моды в Милане вчера завершилась, но расслабляться модникам некогда — уже сегодня стартуют смотры весенне-летних коллекций в Париже. Пока во французской столице идут последние приготовления, предлагаем вам посмотреть на уличную моду из Милана.
Итальянский стиль во многом ассоциируется с роскошью и гламуром — на ум приходят платья от Versace или Dolce & Gabbana, а в окружении монументальной архитектуры в стиле Ренессанса и готики ходить в драных джинсах даже как-то неудобно. Но, конечно, только в вечерних нарядах по улицам Милана публика тоже не расхаживает — практичный casual, дополненный элегантными аксессуарами или деталями, выбирают многие модницы.
SPLETNIK.RU предлагает посмотреть на снимки, которые могут вдохновить на некоторые эксперименты в повседневном гардеробе, а также подарить пару идей для случаев, когда надо произвести особое впечатление, ну и, конечно, полюбоваться на главных звезд Недели в перерывах между показами.
Фото Gettyimages.ru
Неделя моды в Милане: новые коллекции Fendi, Max Mara и Moschino | Vogue Ukraine
В Милане в самом разгаре Неделя моды. Уже свои новые коллекции показали такие гиганты как Prada и Gucci. В нашем новом обзоре – свежие работы от Fendi, Max Mara и Moschino.
Moschino осень-зима 2019/2020Fendi
Это была коллекция, над которой Карл Лагерфельд работал в последние дни жизни. Сильвия Вентурини Фенди рассказывает, что прямо перед смертью он позвонил ей и сказал, что хочет добавить бант в один образов. Несмотря на то, что утрата слишком велика, коллекция получилась очень оптимистичной и цельной. В ней было много желтого, вспышки бирюзы и оранжа разбавляли песочно-бежевую гамму оттенков, а силуэты выглядели подчеркнуто женственно и даже сексапильно.
Сильвия Вентурини Фенди также рассказывает, что Лагерфельд контролировал в процессе создания коллекции абсолютно все, дополняя ее важными для эстетики Fendi деталями – эдвардианскими высокими воротниками, четким кроем, аккуратной многослойностью и мехом, без которого сложно представить этот модный Дом. Последний Лагерфельд беззастенчиво любил и с удовольствием с ним работал, делая вещи вне сезона и тенденций.
Fendi осень-зима 2019/2020Fendi осень-зима 2019/2020Fendi осень-зима 2019/2020В финале шоу зрители аплодировали стоя, за кулисами сотрудники Fendi и все, кто с ним был хотя бы мимолетно знаком, еле сдерживали слезы, ведь Карл – это глыба, которая казалась вечной.
Fendi осень-зима 2019/2020Посмотреть всю коллекцию Fendi осень-зима 2019/2020.
Max Mara
«Пальто – это вещь, с которой у вас завязывается чрезвычайно сильная эмоциональная связь, – рассказывал за кулисами шоу Ян Гриффитс, креативный директор бренда. – Оно становится вашей униформой, ассоциируется с вами». Естественно, что именно пальто и стали ключевой вещью новой осенне-зимней коллекции Max Mara – сильной, но при этом очень элегантной, где-то агрессивной, но при необходимости умеющей быть деликатной.
Max Mara осень-зима 2019/2020Max Mara осень-зима 2019/2020Ян Гриффитс поделил коллекцию на цветовые блоки. Начав с насыщенных оттенков голубого и желтого он постепенно раскрыл на подиуме всю красоту бежево-коричневой гаммы – карамель, экрю, песок, топленое молоко и шоколад тонко переливались друг в друга. Этой коллекцией бренд еще раз продемонстрировал, что работающие девушки – это его главная целевая аудитория, ведь в таком пальто покорить новую карьерную вершину будет действительно приятно.
Max Mara осень-зима 2019/2020Max Mara осень-зима 2019/2020Max Mara осень-зима 2019/2020Moschino
Джереми Скотт – дизайнер, который любит буквальные высказывания и поп-культуру. В своих прошлых коллекциях для Moschino он иронизировал над популярностью McDonald’s и восхищался образами кукол Барби, а в новом сезоне решил вспомнить о телешоу The Price Is Right. Его первый эпизод вышел на экраны в 1972 году и оно продолжает идти до сих пор. Смысл этой игры в том, чтобы угадать более точную цену показываемого товара. Победитель получает призы.
Moschino осень-зима 2019/2020Moschino осень-зима 2019/2020Эту тягу участников к деньгам Скотт обыграл с помощью череды нарядов в стиле диско с долларовым принтом, обилием металлизированных фактур, напоминающих о золоте, роскошных шуб в пол и броских, даже тяжелых украшений. Все в этой коллекции было с приставкой гипер- – от гиперсексуальных платьев до гиперобъемных причесок. Самого Джереми Скотта эта декоративность абсолютно не смущает, ведь его одежда вызывает эмоции, хоть и у каждого свои.
Moschino осень-зима 2019/2020Moschino осень-зима 2019/2020Moschino осень-зима 2019/2020Посмотреть всю коллекцию Moschino осень-зима 2019/2020.
