Неделя моды в милане: Главное с Недели моды в Милане весна-лето 2023: Bottega Veneta, Prada, Salvatore Ferragamo и другие

Moschino 

Джереми Скотт ― настоящий профессионал в вопросах поп-культуры и ярких шоу. Весь показ прошел в виде знаменитого телешоу  The Price Is Right, которое впервые появилось на экранах в 1972 году и идет до сих пор. Смысл этой игры в том, чтобы угадать более точную цену показываемого товара. Победитель получает призы. Гиперобъемные прически, броский макияж, обилие металлических деталей, наряды с долларовым принтом ― все одежда от Джереми Скотта вызывает эмоции. 

Fendi  

Эта коллекция от Fendi была самой ожидаемой на Неделе моды в Милане, ведь это последние работы Карла Лагерфельда, который умер 19 февраля.

Участники показа были поникшими, ведь все до последнего надеялись, что Карл сможет присутствовать.
Сама коллекция выглядела крайне оптимистичной: яркие цвета, женственные сексуальные силуэты, аккуратная многослойность и много деталей, к которым Карл всегда был внимателен.

Dolce&Gabbana
Дизайнеры придерживаются традиций, и на показе в Милане они продемонстрировали классику и роскошь с элементами сюрреализма. Доменико Дольче и Стефано Габбана показали 127 образов, которые были разделены по тематическим блокам: тейлоринг, вещи в бельевом стиле, модели с цветочным, леопардовым и барочным принтом, в костюмную клетку, в блёстках, платья, расшитые драгкамнями, а также линии вечерних и свадебных нарядов. Много золота, красного бархата и нуарная атмосфера ― все это помогает нам узнать почерк бренда.

Важные тренды по данным Недели мужской моды FW23

На мужских подиумах сезона Осень/Зима 2023 в Париже и Милане каждый нашел что-то новое для себя.

В Париж Уэльс Боннер привезла свое уникальное богатство, выпустив коллекцию под названием «Сумеречные грезы», в которую вошла коллаборация adidas и первый взгляд на ее сотрудничество с Федерацией футбола Ямайки. Мэтью М. Уильямс реконструировал новое чувство формальности для Givenchy, а Фэн Чен Ван представил коллекцию, восходящую к древним китайским традициям.

В то время как Ким Джонс представил коллекцию Dior, посвященную покойному Иву Сен-Лорану, новую эру открыл Колм Диллейн, дебютировавший в качестве первого дизайнера, принявшего участие в создании коллекции для Louis Vuitton после ухода Вирджила Абло. .

Тем временем в Милане Gucci показал коллекцию, которая возвращает нас к эпохе 2000 года Тома Форда, 80-м годам и кодам OG House, а Emporio Armani обратился к авиационной тематике с набором готовой к полету одежды. Сильвия Вентурини Fendi продемонстрировала силу текстур для Fendi, а Prada продемонстрировала «футуризм, космическую эру 60-х, агрессию и чистоту».

Будь то дань уважения ушедшим иконам или начало совершенно новой эры, в главных событиях января было о чем подумать. Вот все уроки стиля, которые Hypebeast увидели во время мужских показов FW23.

Сезон сокращений

1 из 6

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

2 из 6

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

4 из 6

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

5 из 6

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

6 из 6

Дж. В. Андерсон/Прада/Лёве/Гуччи

Как Джонатан Андерсон сказал Hypebeast за кулисами после показа своего одноименного бренда FW23 на Неделе моды в Милане, «мы приближаемся к сезону сокращений».

В последние годы произошел переход от логомании и смелых массивов безвкусицы, поскольку мы вступаем в более упрощенную эру — и она, наконец, наступила. JW Anderson раздели нас до самого необходимого, утонченного базового, такого как нижнее белье из тонкой мериносовой шерсти или белые футболки, которые составляли весь наряд.

Раф Симонс и Миучча Прада сделали еще один шаг вперед в Prada, укрывая и защищая нас от мира в удобных пышных номерах. Мягкие белые жилеты и бомберы столкнулись с «футуризмом, космической эрой 60-х, агрессией, очищением», как выразился сам бельгийский дизайнер, что привело к ряду уменьшенных, отредактированных и заново изобретенных основных продуктов. Рубашкам вернули только остроконечные воротники, пошив был четким и минимальным, а брендинг практически не появлялся.

Вернувшись с Андерсоном, его показ LOEWE FW23 на Неделе моды в Париже стал еще одним экспериментом по избавлению от ненужных элементов одежды. Настолько, что части были заморожены во времени, структурированы до n-й степени, что движение было исключено, а силуэты были цельными.

Даже Gucci, Дом, известный своей экстравагантностью благодаря Алессандро Микеле, представил свою первую коллекцию без Микеле, намекая на возвращение к истокам. Он открылся белой футболкой и просторными брюками, редко углубляясь в свой богатый архив принтов или добавляя слишком много суеты, вместо этого решив привести в порядок свой образ.

Белые воротнички Коды

1 из 5

Джорданлука/Нахмиас/Винни Нью-Йорк

2 из 5

Джорданлука/Нахмиас/Винни Нью-Йорк

3 из 5

Джорданлука/Нахмиас/Винни Нью-Йорк

4 из 5

Джорданлука/Нахмиас/Винни Нью-Йорк

5 из 5

Джорданлука/Нахмиас/Винни Нью-Йорк

Извращенный покрой вряд ли является чем-то новым, но мужской сезон FW23 заставил нас задаться вопросом, что еще мы можем сделать, чтобы исказить традиции. В то время как в прошлом костюмы были деконструированы, в последних коллекциях костюмы и ботинки были формальными. Это было ожидаемо от брендов Dior, FENDI и Armani, которые процветают благодаря формальной одежде, но в меньшей степени от таких брендов, как JORDANLUCA, Martine Rose и Maison Mihara Yasuhiro.

Менталитет белых воротничков лучше всего проявился в компании JORDANLUCA, которая взяла деловую одежду и превратила ее в квир-объектив с фетишизацией в основе. Галстуки были расстегнуты и свободно свисали с неопрятных белых рубашек, которые больше не были заправлены в негабаритные отцовские костюмы, что подразумевало непослушную ночь, а затем торопилось домой.

В NAHMIAS костюм был скроен до изысканных пропорций, идеально подходящих для работы в офисе. Только он был фиолетового цвета и был разработан совместно с Kodak Black, и на нем было написано название песни рэпера, украшенное кристаллами.

WINNIE Нью-Йорк занял позицию белых воротничков и применил такие формальности к рабочим номерам, таким как комбинезоны, в то время как WOOYOUNGMI облачил белые двубортные костюмы в сюрреалистические шары — но об этом чуть позже.

Сюрреализм

1 из 5

Уёнми/Джу Андерсон/Вальтер Ван Бейрендонк

2 из 5

Уёнми/Джу Андерсон/Вальтер Ван Бейрендонк

3 из 5

Уёнми/Джу Андерсон/Вальтер Ван Бейрендонк

4 из 5

Уёнми/Джу Андерсон/Вальтер Ван Бейрендонк

5 из 5

Уёнми/Джу Андерсон/Вальтер Ван Бейрендонк

Что касается темы WOOYOUNGMI, то на его шоу преобладали сюрреалистичные шары из хромированного металла, свисающие с лацканов, ушей, воротников и лежащие поверх обуви. Это лишь небольшое отражение тренда, так как у JW Anderson сумки стали ботинками, лягушки превратились в клатчи, а мюли были сделаны в коллаборации с Wellipets, надев на ноги крокодилов. 9Дублет 0003

Вальтер ван Бейрендонк воплотил ожидаемое безумие, но возвысил традиции, вырезав грудные клетки из пухлых виниловых блейзеров или добавив хоккейные шайбы в спортивные костюмы, а вуалеры Maison Margiela, сделанные из мусорных вкладышей, только увеличили удовольствие от игры со странностями, когда дело доходит до текстуры, формы и классические коды одежды.

Земля будущего

1 из 4

Этро/Голубой мрамор

2 из 4

Этро/Голубой мрамор

3 из 4

Этро/Голубой мрамор

4 из 4

Этро/Голубой мрамор

Доминирование Y2K все еще широко распространено, но не так, как вы это знаете. Блестки, брюки с заниженной талией, одобренные Джулией Фокс, и возрождение таких брендов, как Ed Hardy, Juicy Couture и Diesel, были восторженными в прошлом сезоне (и в этом сезоне с недавним показом Dsquared2), но для FW23 мы вступаем в новую эру. влияния 2000 года: будущая местность.

Этот термин всплывал в разговорах во время Месяца моды после дебютной коллекции мужской одежды Etro Марко ди Винченцо, после презентации NAHMIAS на Неделе моды в Париже, во время BLUEMARBLE и на выставке Dries Van Noten. дальше издалека.

По своей сути «Future Terrain» берет землистые цвета и текстуры и трансформируется во что-то футуристическое. Etro, например, применил зеленые водоросли и шаткие естественные формы к пижамам и костюмам, подкрепив это приземленными оттенками коричневого. BLUEMARBLE использует ромбовидные блестки и кристаллы на коленях, используя галактические принты Y2K, противореча этим геометрическим формам, уходящим корнями в космические путешествия. Ожидайте, что осенью он станет важной частью вашего гардероба.

Сдержанная роскошь

1 из 5

Ряд/Фенди/Ами

2 из 5

Ряд/Фенди/Ами

3 из 5

Ряд/Фенди/Ами

4 из 5

Ряд/Фенди/Ами

5 из 5

Ряд/Фенди/Ами

Это было затронуто JW Anderson, LOEWE и Prada, но в то время как они уменьшили роскошь, другие первыми применили гладкие и прощающие качества, сохраняя вещи просто заниженными.

См. The Row, FENDI, ZEGNA (в частности, сотрудничество с Elder Statesman), Wales Bonner, AMI, Dior и Lemaire, где вы найдете свои заметки о том, как одеваться так, чтобы произвести впечатление, не навешивая на это ярлык.

«Скромная роскошь» — именно то, что написано на банке. Крой чистый, силуэты идеально пропорциональные, палитры приглушенные, аксессуары не кричащие – на самом деле ничего из этого не является, и в этом суть. Вместо этого сосредоточьтесь на исполнении, облачившись в роскошные ткани и формы, которые подчеркнут объемный рост.

Для чего-то надежного, вышеперечисленные бренды — и магазины на высоких улицах — подберут для FW23.

Британское наследие

1 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

2 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

3 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

4 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

5 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

6 из 6

Кензо/Боде/Чарльз Джеффри Лавербой/Пол Смит

Коды британского стиля лежат в основе идентичности многих брендов, но в этом сезоне клише британского стиля проявились в Париже и Милане с еще большей силой. С Charles Jeffrey LOVERBOY этого можно было ожидать, но для таких лейблов, как Bode, KENZO, Paul Smith и Dior, британское влияние менее ожидаемо.

В KENZO Ниго соединил традиционные джанапские конструкции с американской рабочей одеждой и британским отношением. В шоу подробно отмечается, что дизайн отражает однозначное наследие английской дамы Вивьен Вествуд, чьи работы оказали решающее влияние на процесс Ниго.

На подиуме Боде рубашки, блейзеры и жакеты были украшены различными лоскутными узорами, напоминающими архетипические лондонские гардеробы. Точно так же Charles Jeffrey LOVERBOY и Paul Smith украсили пальто клетчатыми узорами, надетыми поверх иллюстративных свитеров и рубашек.

В общем, это свидетельство того, насколько велико влияние британского наследия на мировую моду.

Читать полную статью

Неделя мужской моды в Милане: простота, голый торс и изысканный пошив

Автор Анджело ФлаккавентоМилан, Италия

Эта статья была первоначально опубликована The Business of Fashion, редакционным партнером CNN Style.

Трудные времена могут привести к вспышкам безумия или окончательному утверждению разума. Именно последний доминировал на Неделе мужской моды в Милане, которая закрылась в понедельник: очень рациональный, очень эффективный, очень ориентированный на продукт сезон осень-зима 2023 года, полный прекрасной, хотя и в значительной степени безвкусной одежды. Это было не столько празднование нормальности, сколько возвышение строгости, простоты и чистоты.

Говоря словами Миуччи Прада: «В серьезные моменты нужно работать серьезно и ответственно. Здесь не может быть места бесполезному творчеству. Творчество имеет смысл и полезно только тогда, когда оно открывает новые вещи».

Увы, новых открытий в этом сезоне не произошло, но воцарилась новая формальность: символический r appel à l’ordre после многих лет разрушения устоявшихся представлений о мужественности, дресс-кодах и гардеробах. И все же то, что возникло, было не затвердеванием мужского образа, а ощущением хрупкости, когда сшитые на заказ вещи приземлялись на голое тело, а не рубашки и галстуки.

Нигде это не было так очевидно, как в Prada (на фото вверху), где была представлена ​​коллекция, похожая на Prada-issima в ее модернистском и минималистском замысле и Raf-issima в ее прославлении худощавой безволосой молодежи. Здесь не происходило ничего нового — и все же это выглядело как-то по-новому привлекательно. Что меня поразило, так это упор на архетипы гардероба, математико-архитектурную игру пропорций (длинных и узких или пышных и укороченных) и упор на чистоту с ретро-футуристическим оттенком. Но это была не только холодная точность — в конце концов, это Prada: страна моды с противоположным мышлением, теперь возглавляемая не одним, а двумя креативщиками (Миучча Прада и Раф Симонс) — что видно по напряжению грудины как эрогенной зоны. . Удлиненные воротники рубашек, развевающиеся поверх пальто и кардиганов, а также глубокие вырезы — все привлекало внимание к этой самой нежной части тела.

Ориентация на долговязую молодежь выглядела довольно узкой и в Gucci, где пошив одежды и чистота в непринужденном калифорнийском духе заменили высокую богемную феерию покойного Алессандро Микеле. Другими словами, взгляд Микеле на феерическую мужественность остался, но максимализм, который он привнес в свои работы, был убран. Результат получился со вкусом и деликатностью, хотя и неоригинальным: от Céline до Y/Project ощущались отголоски других брендов.

Последняя коллекция мужской одежды Gucci была разработана комитетом в отсутствие креативного директора после ухода Алессандро Микеле. Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Gamma-Rapho через Getty Images

Это был, конечно, самый долгожданный выход сезона. Ставки были высоки, но, учитывая нынешнее стечение обстоятельств Gucci — отсутствие креативного директора и необходимость показать коллекцию, разработанную комитетом — ожидать было нечего. Нажатие кнопки паузы на сезон могло бы быть лучшим подходом, но в той мере, в какой эта прогулка была упражнением в очищении лексикона Gucci, коллекция открыла дверь в будущее.

Элегантность и осторожность старой школы возвращаются. Это были слои деконструированных бежевых, бархатных и двубортных костюмов с галстуками от Giorgio Armani. Для его финала Армани отправил пары, держащиеся за руки, и все это выглядело как торжество традиции, которая говорит о мире, в котором мы живем. асимметрично застегнутых блейзерах, укороченных брюках и ботинках на массивной подошве, он не попал в ловушку «Лучший стрелок», сохранив кроткую манеру поведения. Или, по словам Армани, «он человечный, тонкий». Эта коллекция, откровенно говоря, стала неожиданным сюрпризом: тур по возможностям кроя и элегантности для поколения, которое, вероятно, редко когда-либо путешествовало по таким водам.

Безупречно скроенные блейзеры, накидки Дракулы, корсеты для талии и прозрачные блузки представлены в ограниченной палитре черного, белого и очень светло-серого цветов в Dolce & Gabbana. Он был напряженным и сосредоточенным, хотя и чрезмерно повторяющимся. Здесь тоже была подарком кожа, но, просвечивающая сквозь рубашки и выглядывающая из-под пальто и топов, вид был скорее чувственным, чем хрупким.

В других местах домашнее хозяйство было в центре внимания. Домашний уют был везде: одеяла, подушки, тапочки и детские воспоминания. Акцент на домашнюю обстановку был как-то странным: после пандемии ожидалась более острая тяга к приключениям, вечеринкам, другим берегам. И все же в ненадежном мире, в котором мы живем, люди, без сомнения, ищут уверенности.

Иногда внутреннее и внешнее могут создавать интересную смесь, сходясь в своего рода домашней вечеринке. Так было в случае с Fendi, который объединил идеально домашний стиль с набором дерзких и блестящих вещей на шоу, автором которого был диско-мэтр Джорджио Мородер. Сильвия Вентурини снова сыграла с двойственностью и достигла кульминации, сочетая соблазнительность, тонкий покрой семидесятых и верхнюю одежду, превращающуюся в одеяла, что было взрывом от начала до конца. Что восхищает в ее подходе к мужской одежде, так это то, насколько плотной и богатой кажется каждая вещь, не выглядя при этом преувеличенной, кричащей или вульгарной. Такой баланс требует мастерства, и Вентурини владеет им.

Модели представляют творения для Fendi на Неделе мужской моды в Милане 14 января 2023 года. Фото: Jin Mamengni/Xinhua/Getty Images как идея дома как дома, так и концепция дома как дома моды. Этро начинал как производитель тканей, поэтому шоу проходило на складе, среди обрезков и рулонов ткани. Собственная любовь Де Винченцо к ткани началась еще в детстве с бархатного одеяла, рисунок которого воспроизводился на пальто. И если коллекция выглядела очень Этро и очень Де Винченцо, мужчина Этро, казалось, был связан со своим внутренним ребенком — омоложенным, хотя все еще в поисках ясной идентичности. Учитывая все обстоятельства, это было хорошее начало.

Не все чувствовали себя тихо и уютно: время тоже требует подрывной деятельности и бунта. В MSGM мятежный взгляд на школьную форму был очень близок Рафу Симонсу, с дерзким итальянским щегольством, и чувствовался свежим. Подростковая тоска, которую Дин и Дэн Кейтен исследовали в Dsquared2, касалась людей с низкой посадкой, кожи и гормонов в коллекции, которая каким-то образом вернула часы лейбла туда, где все началось, двадцать или около того лет назад.

Alyx была создана в сотрудничестве с художником Марком Флудом, в ней сочетались урбанистические слои и изобилие принтов, а Симона Ботте и Филиппо Бираги, также известные как Саймон Крекер, выразили столь необходимое неприятие современности с подлинно панковским воодушевлением. Их переработанные безделушки столь же грубы и бессвязны, сколь и жизненно важны, потому что в безумии есть метод в старом добром стиле Вивьен Вествуд.

Лукино Мальяно — бесспорный лидер нового поколения авторов. Что отличает его, так это способность воплощать свои идеи в одежде, а не только в слоях повествования, которые часто их окружают. Мальяно — вестник сломанного, медленного классицизма, который выглядит скорбным, незавершенным и повисшим, но также красивым и полным жизни, во многом в славном духе Комме и Йоджи, с левым итальянским уклоном. Федерико Чина также делает успехи, переходя от интимности своих ранних дней к деликатной, но плотской чувственности с выразительным диапазоном.

Модели на показе мод Zegna 16 января 2023 года в Милане, Италия. Предоставлено: Estrop/Getty Images

В редукционистский сезон чистые листы слишком часто были безвкусными; Требуется мастерство и сосредоточенность, чтобы разобрать вещи и сделать простую, желанную одежду. Среди классиков лучшим был бесконечно тонкий, внутренне роскошный выход Бриони. Работая над собственными тканями и отделкой, Алессандро Сартори добился успеха в Zegna: чистота линий и отсутствие ненужных деталей максимально усилили текстуры, поверхности и эмоции.

Показ мужской одежды Дж. У. Андерсона в Милане был сведен к истокам. В одном образе даже использовался рулон ткани. Предоставлено: Estrop/Getty Images Europe/Getty Images

Но именно Джонатан Андерсон затмил всех своей последней коллекцией Дж. У. Андерсона, представив акт перезагрузки, такой грубый, такой мощный, что все снова превратилось в рулон ткани. В размышлениях о праве собственности шорты с рюшами десятилетней давности вернулись в более странном воплощении, и все это замкнуло в идее общего гардероба.