Неделя моды в париже 2019 когда: Неделя моды в Париже — главные показы

 Участник Haute Couture 
 Участник-корреспондент Haute Couture * 
 Участник-член Haute Couture **
 Календарь и расписания Недели моды в Париже 2021 — Весна-Лето 2021 — SS21
 МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
 Даты: 19-24 января.2021 
  Отсканируйте этот QR-код, чтобы добавить в закладки модный календарь на 2021/22 год  
 Обложка журнала 2020-21
 Лучшие обложки журнала о моде DNMAG Fashion professional (2019-2020)
 Обложка журнала о моде — Обложка журнала DNMAG NYFW, февраль 2020. Джаннина АЗАР, Чарльз и Рон, Мистер Трипл Икс, Глауди, Рауль Пенаранда, Willet Designs, Grayling Pernell, Мерлин Кастелл, Custo Barcelona, ​​Эшлин Со, Stada Boutique, Alycesaundral, Идамис Симо, Chick NYC, Тете Росадо, Алекс Картер, Фернандо Альберто, Кентаро Камеяма, Доминго Сапата, Ono Project Cancerland, Ванда Бошамп , Marie Belle Couture, Urica by Racquel, Lulu et Gigi, Ricardo Seco, Alexandra Popescu-York, Carmen Steffens, Willfredo Gerardo.
 Неделя моды в Париже, в картинках 
 В Париже завершились показы весны 2020 года. Здесь наши любимые образы недели и заметки о коллекциях — и не забудьте ознакомиться с нашими резюме из Нью-Йорка, Лондона и Милана.
  [  Подпишитесь здесь   для получения информационного бюллетеня T List, еженедельного обзора того, что редакторы журнала T Magazine сейчас замечают и жаждут.] 
 Вторник, 1 октября 
  Louis Vuitton  закрылась Неделя моды в Париже с шоу в Лувре.Он открылся видеопроекцией современного шотландского музыканта и художницы Софи, поющей на фоне заката, но коллекция Николя Гескьера напомнила Париж в эпоху Прекрасной эпохи с репродукциями, заимствованными с картин ар-нуво. В отличие от предыдущих сезонов, декорации были относительно простыми, они были построены из древесины, полученной полностью из экологически рациональных лесов в регионе Ланды во Франции, которые впоследствии будут переработаны. Показ ознаменовал конец недели, на которой французские дома моды обратились к вопросу о необходимости более экологически безопасных методов производства и в значительной степени опирались на наследие французской столицы.
 Показ  Miu Miu , казалось, продолжил исследование Миуччи Прада, начатое в Prada в Милане, ценности одежды в то время, когда мода сталкивается с ее воздействием на окружающую среду. Дизайнер представил коллекцию, в основе которой лежит простота. Были атласные жакеты с пуговицами в виде брошей и шерстяные кардиганы, которые носили с платьями-сарафанами. Завершился показ шествием белых муслиновых платьев с слегка потрепанными краями. «Что-то грубое, простое, наивное, ничего особенного», — так Prada описала коллекцию.Она «предлагала, как одеться, и после этого они могут заниматься своим делом». Было ощущение, что женщины подбирают одежду по индивидуальному заказу — с цветочными узорами, забрызганными краской, или вставками из сборной ткани, пришитыми к пальто и юбкам.
 «Крыши Парижа напоминают мне атмосферу Nouvelle Vague», — объяснила Виржини Виар обстановку для своего показа  Chanel . Большой дворец превратился в городской пейзаж типичных парижских цинковых крыш, по которому шагали модели в нарядах в стиле битников, таких как бретонские футболки, заправленные в джинсы или блузки, и маленькие шаровары, надетые поверх черных колготок.«Я думал о Кристен Стюарт, играющей Джин Себерг, и обо всех актрисах, одетых в то время Габриэль Шанель», — добавила Виард, которая пошла по стопам покойного Карла Лагерфельда. В то время как ее предшественник был известен своими новаторскими темами и обилием аксессуаров, видение коллекции Виард было более сдержанным; волосы были естественно взлохмачены, лица были обнажены, а обувь была в основном плоской.
 Понедельник, 30 сентября 
 В этом сезоне Сара Бертон думала о замедлении времени.«В мире так много шума», — сказала она за кулисами по адресу  Alexander McQueen . Ее шоу открылось шумом океана перед тем, как Лондонский современный оркестр исполнил оригинальную музыку, когда модели вышли в драматических кожаных костюмах и романтических ирландских льняных платьях с рукавами из баранины. Хотя она сказала, что хотела бы убрать украшения в этой коллекции, на занятиях для студентов, которые бренд организовал в своем лондонском магазине, были вышивки с исчезающими цветами и иллюстративные принты.
  Показ Джамбаттисты Валли  в Musée des Arts Decoratifs, который проходил на взлетно-посадочной полосе, усеянной букетами полевых цветов, был посвящен цветочным растениям всех видов и идеям его многочисленных муз в их весенних садах — теме, которая также сообщила о показе Dior в начале недели. Здесь были пенистые платья (хотя ни одно из гигантских тюлевых творений Валли не известно) с черными бархатными бантами и садовые шляпы из кружева шантильи.
 Воскресенье, сен.29 
 Клэр Уэйт Келлер сказала, что ее последняя коллекция для  Givenchy  была посвящена переосмыслению суровости Нью-Йорка 90-х годов через призму парижской элегантности. Отсюда упор был сделан на противоположности: рваные джинсы и скульптурный крой, строгие блузки и широкие брюки-кюлоты, замысловатые кружева с цветочным рисунком и жесткие кожаные бюстье. Вся джинсовая ткань на показе была переработана из предметов, которые дизайнер привез из Парижа. Он трансформировался в изысканные юбки и пальто, а также в потертые и поношенные брюки-кюлоты, похожие на те, что носила сама дизайнер за кулисами.«Мы всегда говорим о том, как мода может быть более осознанной», — объяснила она. «Все они уникальны, и в этом есть редкость, но они также являются подлинными. Это одежда, которая прожила другую жизнь.
 Шокирующий розовый, неоново-желтый, алый —  Valentino ’s   Пьерпаоло Пиччоли стал известен своим использованием роскошных цветов и экстравагантно объемными силуэтами. Но в этом сезоне дизайнер предложил своеобразное средство для умывания: первая часть его коллекции была создана полностью в белом цвете — монохромная череда четких платьев-рубашек и блузок с рюшами, благодаря которым последующие флуоресцентные оттенки казались еще ярче.Эти яркие оттенки были перенесены на мини-платья с пышными рукавами, футляры с рисунком джунглей и иногда на накидки. В финале серия прозрачных белых платьев снова заняла первое место, но на этот раз они были украшены тонкими цветными пятнами — цитриновое перо здесь, лепесток аппликации цвета фуксии там.
  Том Браун  создал коллекцию, вдохновленную французскими садами 18-го века, как только мог: пиджаки и галстуки Seersucker сочетались с короткими клетками из кринолина; юбки свешивались с бедер, подвешенные на трехцветных ленточках; халаты а ля полонез, казалось, были сшиты из кучи других предметов одежды или полностью trompe l’oeil; фата прикрывала достойные парики Марии-Антуанетты.Но самым большим творением Брауна в Instagram должны были стать его невероятно высокие туфли в форме дельфина, которые носила четверка моделей, которые не осмелились прогуляться по подиуму.
 Суббота, 28 сентября 
 В этом сезоне Надеж Ванхи-Цибульски черпала вдохновение в карманных фартуках, которые носили мастера в штаб-квартире  Hermès  в Пантине, пригороде Парижа. Соответственно, красиво сшитые кожаные и замшевые пальто во всей коллекции создавали утилитарный вид, который незаметно усиливался отчетливо классической цветовой палитрой хаки, коричневого, бежевого, белого и цвета бычьей крови.Одежда — от аккуратной верхней одежды до лаконичного покроя — также была наполнена роскошными деталями, заимствованными из конного наследия дома. Не менее элегантными и практичными были простые кожаные сандалии, которые легли в основу каждого образа.
 Шоу  Comme des Garçons  представляло собой театрализованное шествие, посвященное текущему проекту Рей Кавакубо с австрийским композитором Ольгой Нойвирт. В декабре в Венской государственной опере откроется опера Нойвирта «Орландо» по роману Вирджинии Вульф 1928 года.Это первая опера композитора-женщины по заказу учреждения, и Кавакубо разработает костюмы. Эта коллекция, в которой упоминаются четыре периода времени — елизаветинская эпоха, 18 и 19 века, современность и будущее — была вторым актом в трилогии Кавакубос о коллекциях, вдохновленных «Орландо». Первым был показ ее мужской одежды в Июнь, а третий будет ее творением для самой оперы.
  Джунья Ватанабе  настаивал на том, что в его коллекции не было темы, а было сосредоточено на создании «прочной одежды за счет максимального использования техник в их полной мере».«Мастерство Ватанабе как мастера выкройки заключается в сложной конструкции его одежды. В этом сезоне его коллекция состояла из одного предмета — тренча, который был переосмыслен множеством способов: в виде платьев, юбок в пол и скульптурных жакетов. Чтобы создать контраст с квинтэссенцией бежевого цвета тренча, Ватанабэ смешал неоновые леггинсы и спортивную одежду, некоторые из которых были созданы в сотрудничестве с художниками Бичиклетой Сем Фрейо и Демски Дж.
 Пятница, 27 сентября 
 В этом сезоне Hedi Слиман продолжил свое исследование наследия  Celine  в качестве поставщика оборудования для французской буржуазии.В коллекции, окрашенной отсылками к 60-м и 70-м годам — ​​оба десятилетия являются магнитом для дизайнера, — были джинсовые ткани с вырезом для ботинок, блузки с бантом, твиды и замши нейтральных оттенков, выполненных со вкусом в классическом стиле. Модели напоминали учеников той эпохи, но с лоскутным блеском. В отличие от этого, набор представлял собой отчетливо футуристическую структуру, также спроектированную самим Слиманом.
  Показ -х годов Balmain начался с парада геометрической монохромной вечерней одежды с блестящими, облегающими фигурами конструкциями, которыми креативный директор Оливье Рустен сделал себе имя.Но то, что последовало затем, было менее ожидаемым: набор ярких джинсов. 34-летний дизайнер объяснил, что коллекция посвящена поп-звездам его детства, таким как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Destiny’s Child.
 На этой неделе на подиумах царили 60-е и 70-е, но для своей последней коллекции  Loewe  Джонатан Андерсон выбрал менее популярный путь — вплоть до 16 и 17 веков. Одежда олицетворяла непрекращающееся увлечение дизайнера рукоделием.В то время, как он объяснил, «мастерство было в малейшем… нужно было полагаться на точность». Соответственно, его коллекция была полна замысловатых шнурков, которые придали легкость объемным историческим силуэтам.
 Четверг, 26 сентября 
 Несмотря на отсутствие Вирджила Абло (чикагский дизайнер берет творческий отпуск из моды) его показ  Off-White  прошел как обычно (в этом сезоне в Центре Помпиду), и, Как обычно, снаружи собрались толпы фанатов, надеющихся хоть мельком увидеть.Модель Адут Акеч открыла шоу в аккуратном платье на пуговицах, а на заднем плане звучала запись голоса доктора Мэй Джемисон, первой чернокожей женщины, отправившейся в космос. В другом месте были черные кожаные штаны и лаконичные рубашки с прорезями — дань уважения шляпам и шлемам Cheesehead, которые традиционно носят болельщики на спортивных мероприятиях в Висконсине, так называемой молочной стране Америки и родине альма-матер Абло.
 В середине шоу  Рика Оуэнса , которое проходило во дворе Токийского дворца, вышла процессия фигур в длинных черных одеждах, которые начали создавать пейзаж из пузырей из центрального фонтана.«Стоические ацтекские жрицы Баухауза в Валгалле в стиле ар-деко, наполненные пузырями, анимированными Диснеем эпохи фантазии», — так описал это дизайнер. Оуэнс сказал, что его шоу было исследованием его материнского мексиканского наследия Mixtec. Головные уборы, вдохновленные классическим научно-фантастическим фильмом Фрица Ланга 1927 года «Метрополис», блестками, отсылающими к традиционной мексиканской вышитой юбке  China Poblana , которую его мать носила, когда росла в Пуэбле, и геометрическими узорами, основанными на работах художников-модернистов. Йозеф и Анни Альберс, которые исследовали мексиканские археологические раскопки после того, как покинули родную Германию в 1930-х годах.Хотя Оуэнс известен своим мрачным брутализмом, ощущение роскоши и гламура можно было ощутить в атласных бомбардировщиках герцогини, ярких цветах, вдохновленных Луисом Барраганом, и роскошных плиссированных хлопковых платьях с эффектной спиной Ватто.
 Среда, 25 сентября 
  Последняя коллекция Dries Van Noten  стала неожиданным результатом сотрудничества с французским модельером и костюмером Кристианом Лакруа — секрет, в конечном итоге раскрытый в конце показа. «Мы хотели, чтобы он оставался очень интимным и целенаправленным», — сказал Лакруа, добавив, что некоторые из его близких друзей даже не знали об этом партнерстве.Тем не менее, во всей коллекции были явные признаки изобилия торговой марки Лакруа: принты в горошек и животных (тигр и зебра), жаккарды с электрическим цветочным орнаментом, атласные бальные платья и украшенные топы — все это основано на чувстве Ван Нотена к современной одежде. Базовые майки придавали объемным юбкам, некоторые из которых носили поверх джинсов, например, более повседневную носку. «Для меня было важно, чтобы это не было данью уважения. Я хотел, чтобы он жил сегодня, — сказал Ван Нотен.
  Показ Maison Margiela , на котором была представлена ​​как мужская, так и женская одежда, основывался на идее униформы — британские школьные блейзеры, халаты медсестер, военные накидки, матросские костюмы — придающий знакомым моделям одежды панковский характер.Хотя дом работает как коллектив, отпечатки пальцев его художественного руководителя Джона Гальяно можно почувствовать в каждом из образов, особенно в объемах от кутюр и несоответствующем стиле. Пальто тоже были главной темой. Многие из них были сделаны в горошек, вырезанном лазером, что напоминает о технике Margiela  décortiqué , идее раскрытия внутренних слоев одежды путем препарирования и деконструкции одежды.
 Вторник, 24 сентября 
 Коллекция Антони Ваккарелло  Saint Laurent , представленная на фоне Эйфелевой башни, стала данью наследию бренда.Он использовал классический смокинг Le Smoking от Ив Сен-Лорана, дополненный сокращенными короткими шортами, а также свою русскую коллекцию 1976 года и оригинальный логотип дома, созданный графическим дизайнером А. Cassandre в 1961 году. Отдавая дань уважения этим эталонам, Ваккарелло также обновил их, выпустив потертый деним и обтягивающие коктейльные платья со скульптурными бюстами. Наоми Кэмпбелл закрыла показ в черном смокинге с блестками — уместным напоминанием о наследии Сен-Лорана.
 Последняя коллекция Марии Грации Кьюри  Dior  была одой сестре месье Диора, Екатерине, которая после Второй мировой войны стала знаменитым садовником и ботаником.Набор представлял собой лес из 164 деревьев, созданный в сотрудничестве с парижским дизайнерским коллективом Coloco, заботящимся об окружающей среде, который позже будет заново засажен в Париже и его окрестностях. Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность природы в свете климатического кризиса, и Чиури прославляла растения и деревья на протяжении всей своей коллекции, загружая тюлевые платья с садовыми украшениями и ориентируясь на такие вещи для активного отдыха, как твидовые куртки и солнцезащитные шляпы. Даже обувь была абсолютно естественной: походные ботинки, эспадрильи с монограммой и туфли-лодочки на плоской подошве основывались на концепции.
 Как один из немногих молодых дизайнеров Парижа,  Marine Serre  известен постановками шоу, которые резко контрастируют с очками тяжелых брендов. В этом сезоне ее коллекция называлась Marée Noire, что в переводе с английского означает «нефтяное пятно», а подиум был покрыт слоем, имитирующим пролитую нефть. (Серр работает с переработанными тканями и активно выступает за экологичность.) Если мрачный первый акт шоу можно интерпретировать как видение постапокалиптического мира — причудливые черные ткани, строгие силуэты, пристегнутые аксессуары — тогда второе был более легкий оптимизм: сращивание цветов, перепрофилированное кружево, сумочки макраме и отбеленный деним.
 Отчет Османа Ахмеда и Лоры Нилсон.
 Неделя моды в Париже: что нужно знать | Разведка 
  ПАРИЖ, Франция  — Карл Лагерфельд не хотел официальной дани. А после того, как в прошлый вторник в Париже в возрасте 85 лет скончался самый известный модельер в мире, в соответствии с его желанием не было никаких планов по поводу публичных похорон, как грандиозное прощание французского истеблишмента с Ивом Сен-Лораном в 2008 году. похороны, на которых присутствовал президент страны, были отмечены воинскими почестями и стали крупнейшими модными похоронами после смерти Кристиана Диора в 1957 году.
 Вместо этого в пятницу близкие друзья и единомышленники устроили небольшие частные похороны дизайнера. И хотя дом Chanel, где Лагерфельд был креативным директором более тридцати пяти лет, планирует более широкую церемонию чествования дизайнера, его предстоящий показ готовой одежды, на котором будет представлена ​​последняя коллекция Лагерфельда для дома, теперь находится под его руководством. Вирджинии Виар, давно работающего директором студии, наверняка станет прощанием с индустрией, которую он так могущественно сформировал, и сделает это событие одним из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже.
 Селин из Эди Слимана также наверняка будет в центре внимания на этой неделе, хотя реакция на его коллекцию Осень-Зима 2019, которая будет показана в пятницу, скорее всего, будет более сдержанной, чем огненная буря, которая встретила его дебют в доме. председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно стремится увеличить «по крайней мере до 2–3 млрд евро, а возможно, и больше в течение пяти лет». Керинг тоже, хотя в основном сосредоточился на Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, поставил новые амбициозные цели роста для Alexander McQueen, которые должны появиться в понедельник.
 Париж укрепил свои позиции в качестве настоящей мировой столицы моды благодаря мощному сочетанию мегабрендов и новых брендов.
 Еще одним долгожданным показом станет возвращение Lanvin на подиумы в Париже в среду, 27 февраля. Легендарный, но уже давно больной французский дом, ныне принадлежащий китайскому конгломерату Fosun International, в январе назначил своим креативным директором бывшего дизайнера мужской одежды Loewe Бруно Сиалелли ( его четвертый дизайнер менее чем за четыре года), а коллекция Lanvin осень-зима 2019 станет его первой для старейшего в мире непрерывно работающего модного дома, который пострадал после отставки Альбера Эльбаза в 2015 году после 14 лет работы.
 Между тем у Lacoste появился новый креативный директор: бывший дизайнер Джозеф Луиза Троттер. Сможет ли она вывести Lacoste за рамки знаменитых рубашек-поло с крокодиловым логотипом и внести настоящий толчок в моду? Это еще предстоит выяснить. Нина Риччи, принадлежащая Puig, также заслуживает внимания, теперь ее возглавляют генеральный менеджер Шарлотта Тассет и голландский дуэт Рушеми Боттер и Лизи Херребру, которые заняли позицию, освобожденную Гийомом Анри в марте прошлого года, всего через несколько месяцев после победы на Première Vision Grand. Приз Международного фестиваля моды и фотографии в Йере.
 А кто мог забыть Томми Хилфигера? На самом деле, это как раз то испытание, с которым сталкивается американский бренд среднего бизнеса, который организует свое следующее мега-шоу «Смотри сейчас, покупай сейчас» в субботу на Неделе моды в Париже. или Лондон, где лейбл показывал себя в последние сезоны.
 Неделя моды в Париже не всегда предлагала платформу для новых талантов, но за последние годы ситуация кардинально изменилась. Среди восходящих звезд, за которыми стоит наблюдать на этой неделе, — Рок Хван, южнокорейский дизайнер, стоящий за лондонским лейблом Rokh, показ которого состоится в понедельник.Что касается быстрорастущих французских брендов, то такие дизайнеры, как Jacquemus, Marine Serre и Atlein, привносят в Париж ту же энергию, которую Кристофер Кейн, Джонатан Андерсон и Мэри Катранцу принесли в Лондон десять лет назад, когда они впервые появились.
 Некоторые, например специалист по связям с общественностью Люсьен Пейдж, хвалят местную Федерацию высокой моды и моды за «умную работу, сочетающую новые бренды и крупные дома». «Мы твердо настроены создать структуру, которая допускает разнообразие в календаре», — говорит Паскаль Моран, исполнительный президент Федерации.
 Безусловно, Париж укрепил свою позицию настоящей мировой столицы моды благодаря мощному сочетанию мегабрендов и новых брендов. Парижское расписание привлекает около 5100 посетителей — 84 процента из них приезжают из-за границы — для того, чтобы увидеть шоу, заняться бизнесом и пообщаться.
 Негативное влияние движения «желтых жилетов» на покупки предметов роскоши было всего лишь каплей в море.
 У некоторых из них могут возникнуть проблемы с передвижением в субботу, так как следующий раунд протестов «желтых жилетов» против президента Франции Эммануэля Макрона и его экономической политики должен состояться, продолжая одни из самых ужасных гражданских беспорядков, которые Франция видела в более чем десятилетие.Во время январской недели мужской моды Dior был вынужден перенести показ шоу из-за опасений, что протестующие будут мешать, и в результате этого будут заблокированы дороги и контрольно-пропускные пункты.
 Моран говорит, что местные власти «уделяют особое внимание безопасности во время Недели моды в Париже» и что «принимаются превентивные меры для сглаживания сложных ситуаций». И пока никаких изменений в расписании шоу на субботу 2 марта.
 Влияние на розничную торговлю предметами роскоши до сих пор было минимальным, несмотря на то, что в средствах массовой информации циркулируют изображения горящих роскошных автомобилей и закрытых ставнями магазинов на некоторых из самых ярких улиц Парижа.«Негативное влияние движения« желтых жилетов »на покупку предметов роскоши было всего лишь каплей в море, поскольку на Францию ​​приходится лишь 5 процентов мирового рынка предметов роскоши», — сказал Томас Шове, руководитель отдела исследований рынка предметов роскоши в Citi. «Люксовые группы доказывают свою устойчивость, несмотря на текущую макроэкономическую среду, отмеченную торговой войной между Китаем и США, слабым юанем, социальными беспорядками во Франции и неопределенностью, связанной с Брекситом». Действительно, LVMH и Kering, французские конгломераты, доминирующие в отрасли, продолжают демонстрировать высокие результаты.
  Статьи по теме: 
 5 откровений, похороненных в результатах LVMH за 2018 год
 Карл Лагерфельд умер в Париже
 Поможет ли новая французская стратегия роскоши продать больше сумок Louis Vuitton?
 Самые удивительные модели на Неделе моды осень 2019 
 После того, как в прошлом сезоне были на подиуме, суперсилы и лица 90-х отошли на второй план на Неделе моды. (Не считая нескольких звездных поворотов от Джеммы Уорд и Пэт Кливленд.) Пока что в этом сезоне, осень / зима 2019, вместо этого было показано удивительное количество камео из-за пределов модельной индустрии.Никто не мог пропустить Пенелопу Крус, дебютировавшую на подиуме на последнем показе Карла Лагерфельда для Chanel, ни 66-летнего Микки Рурка, который взял с собой собаку, чтобы выгулять Филиппа Плейна. Другим удалось сохранить сдержанность: в Batsheva больше людей, кажется, заметили возвращение Али Майкла на взлетно-посадочную полосу впервые примерно за десять лет, чем тот факт, что Кристина Риччи, также недавно оставшаяся вне поля зрения общественности, попала в поле зрения. подиум. И даже завсегдатаи взлетно-посадочных полос уступают место новичкам; Кендалл Дженнер в этом сезоне участвовала только в одном шоу, или столько же, сколько подростков, которые выгуливали Вакеру и ребенка, который гулял — ну, сидел на плечах модели, которая гуляла — в Collina Strada.Посмотрите, как они стараются стать настоящей неожиданной победительницей Недели моды, Грейс Джонс.
 Зендая может быть не директором по кастингу или даже дизайнером, но она более чем зарекомендовала себя в индустрии на совместном шоу с Томми Хилфигером во время Недели моды в Париже, на котором были представлены не только полностью черные модели, но и никто иной, как Грейс. Джонс. Как всегда, Джонс не разочаровала: 70-летняя икона танцевала по подиуму так же искусно, как и несколько десятилетий назад в Studio 54.
 Пенелопа Крус отдала дань уважения покойному Карлу Лагерфельду со взлетно-посадочной полосы, по которой она впервые прошла в честь последнего показа Шанель покойного дизайнера, всего через две недели после его смерти.
 Беверли Джонсон, икона 70-х, которая стала первой афроамериканской моделью, появившейся на обложке  Vogue  в 1974 году, также появилась на показе Зендаи Tommy.
 Разогревшись в Marc Jacobs, Карли Клосс отправилась в Париж, чтобы присоединиться к сестрам Хадид на шоу Off-White осень / зима 2019 в марте 2019 года.(Ее лоб, с другой стороны, этого не сделал.)
 Улыбки обычно редкость для подиумов, но супермодель 80-х и 90-х Беверли Пил, скопившая более 250 обложек журналов за свою карьеру, не могла остановиться. ухмыляясь, когда она присоединилась к Джонсу на подиуме весеннего показа Tommy Hilfiger 2019 с Зендаей во время Недели моды в Париже в марте 2019 года.
 Вероника Уэбб, которая незабываемо оказалась среди 700 с лишним моделей, которых Канье Уэст завербовал для Yeezy Season 3, вернулась в взлетно-посадочная полоса в этом сезоне не один, а два раза.Присоединившись к Кристине Риччи в Batsheva в Нью-Йорке, в марте 2019 года она отправилась в Париж, чтобы присоединиться к Джонсу, Джонсону, Пилу и остальным в Tommy Hilfiger.
 Кара Делевинь присоединилась к Джиджи Хадид в осветлении бровей для показа Prada осень / зима 2019 во время Недели моды в Милане в феврале 2019 года.
 Менее чем через год после рождения второго ребенка 30-летняя Коко Роша вышла из игры. на показе Акрис осень / зима 2019 года во время Недели моды в Париже в марте 2019 года — на этот раз без ее двухлетней дочери, которая дебютировала на подиуме в прошлом году.
 Еще в 2015 году Ванесса Муди была практически везде. И хотя она все еще время от времени появляется на подиумах, ее дни прогулок по 50 с лишним шоу за сезон определенно в прошлом. Понятно, однако, что в этом сезоне она вернулась в центр внимания Оливье Рустена, который представил ее на показе Balmain осень / зима 2019 года во время Недели моды в Париже в марте 2019 года.
 Изабели Фонтана знает, как украсть шоу. (Экспонат A: В этот раз она сошла с суши в Венеции и, к радости итальянских папарацци, полностью окунулась в Адриатическое море.Она сделала вещи более непринужденными, но, тем не менее, снова заявила о своем присутствии на показе Redemption осень / зима 2019 во время Недели моды в Париже в марте 2019 года, отметив ее второе появление на подиуме в этом году.
 Пэт Кливленд последовала в главной роли Грейс Джонс на совместном показе Томми Хилфигера и Зендаи во время Недели моды в Париже, который она изо всех сил старалась превратить в танцевальную вечеринку.
 Пожалуйста, не читайте эту подпись перед просмотром гипнотизирующего видео, на котором Шалом Харлоу танцует в Versace.Все сделано? Теперь, пожалуйста, сделайте это фото с показа супер-открытия Versace осень-зима 2019 года в рамках Миланской недели моды в феврале 2019 года. (Или, ну, когда-либо.) Помимо Харлоу, она также привлекла суперзвезду 90-х Стефани Сеймур, чтобы возглавить финал Versace осень / зима 2019.
 Стелла Максвелл сделала перерыв в Victoria’s Secret, чтобы объединиться с Джереми Скоттом не один, а два раза — сначала на показе его одноименного лейбла осень / зима 2019 в Нью-Йорке, а затем на показе Moschino осень / зима 2019 во время Недели моды в Милане в Февраль 2019.
 В повороте событий, который казался невозможным два или около того года назад, Кендалл Дженнер практически отсутствовала на подиуме (и поэтому, будем надеяться, свободна от беспокойства о Неделе моды). Осень / зима 2019 года для Версаче была фактически первой, которой она так далеко прошла в этом сезоне, в феврале 2019 года.
 Обвинение в «неспособности влиять» явно не замедлило Луку Саббата. Пройдя прогулку с ЛаКуаном Смитом в Нью-Йорке, он отправился в Милан, чтобы прогуляться по шоу Benetton осень / зима 2019 в феврале 2019 года.
 Джемма Уорд продолжила свое возвращение в сезон осень / зима 2019, когда она появилась на показе Etro осень / зима 2019 — и 50-летия — во время Недели моды в Милане в феврале 2019 года.
 Фрейя Беха Эриксен, фаворитка Миуччи Прада с 2005 года, добавила Prada в избранный список показов, на которые она гуляет каждый сезон на Неделе моды в Милане в феврале 2019 года.
 Сорокалетняя супермодель 90-х Гвиневра Ван Сеинус в этом сезоне оказалась на удивление плодовитой, присоединившись к Джемме Уорд осенью Etro. Зимнее шоу 2019 года в дополнение к появлению на Erdem and Marc Jacobs в феврале 2019 года.
 Менее чем через год после того, как она родила второго ребенка, Кэндис Свейнпол уже прошла подиум показа Victoria’s Secret Fashion Show, показа Prabal Gurung осень / зима 2019 и совсем недавно показ Versace осень / зима 2019 в Милане. Неделя моды в феврале 2019 года.
 Второй раз менее чем за год Хлоя Севиньи вышла на подиум, на этот раз чтобы прогуляться по показу Симоны Роча осень / зима 2019 во время Лондонской недели моды в феврале 2019 года.
 Похоже, Жакетта Уиллер, звездная британская модель 90-х, возвращается на Неделю моды впервые с 2015 года.Помимо участия в показе Etro осень / зима 2019, она также появилась в Burberry и Gareth Pugh в феврале 2019 года.
 Двадцать восемь лет спустя после появления на одной из самых известных обложек журнала Vogue   вместе с такими супер-героями, как Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. , 52-летняя Татьяна Патиц вернулась на подиум для показа Etro осень / зима 2019 во время Недели моды в Милане в феврале 2019 года.
 Прошло более пяти лет с тех пор, как ветеринар Лили Коул вернулась на подиум для Симоне Роча в феврале 2019 года. .
 Шестидесятишестилетний актер Микки Рурк привел свою собаку на подиум шоу Филиппа Плейна осень / зима 2019 года во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Светская львица, певица, а иногда и модель Пикси Гелдоф была довольно оживленная неделя моды в Лондоне; Показ Pringle of Scotland осень / зима 2019 года был лишь одним из ее появлений на подиуме в феврале 2019 года.
 68-летняя супермодель Пэт Кливленд продолжила свое пятидесятилетнее господство в моде, когда она шла по подиуму сезона осень / зима Хелесси. Показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 48-летняя модель и бывшая муза Гельмута Ланга Кирстен Оуэн еще не закончила работу с подиумом, как она также доказала на Симоне Роча в феврале 2019 года.
 Сара Зифф обычно остается за кадром, но основательница Model Alliance вернулась к своим модельным корням на показе Deveaux осень / зима 2019 года во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Вакера дала подростку шанс присоединиться к обычной практике моделей — топтать на ногах подиум на показе сезона осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Дафна Греневельд медленно, но верно возвращается на взлетно-посадочную полосу; 24-летняя девушка провела три показа во время Недели моды в Нью-Йорке осень / зима 2019, включая Cushnie, в феврале 2019 года.
 Линдси Уиксон, которой было всего 23 года, когда она объявила о выходе на пенсию, не кажется давать себе большой перерыв; она все еще появлялась на Неделе моды в Нью-Йорке, чтобы гулять с Марком Джейкобсом.
 К 31 году Кэролайн Трентини уже вернулась, пройдя подиум таких показов, как Michael Kors Collection, во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Иекелиене Штанге также присоединилась к банде Симоне Роча, что стало одним из недавних редких появлений голландской модели на подиуме.
 Гвендолин Кристи была не единственной актрисой, но, безусловно, самой высокой (6 футов 3 дюйма), которая шла по подиуму показа Томо Коидзуми осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Карли Клосс в основном осталась в последние несколько лет, но недавно вышедшая замуж супермодель присоединилась к своему герою, Кристи Тарлингтон, на показе Марка Джейкобса осень / зима 2019 года во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Коллина Страда сделала восхитительное исключение из возрастных ограничений Недели моды в Нью-Йорке на своем осенне-зимнем показе во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 После ухода с показа мод Victoria’s Secret Алессандра Амбросио вернулась на подиум для Джона. Показ коллекции осень / зима 2019 от John Fashion во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Вакера позаботился о том, чтобы на показе осень / зима 2019 года во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года была компания для детей-подростков.
 Семнадцатилетняя Роуэн Бланшар также превратилась в мочалку с мини-челкой для показа Томо Коидзуми осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Как и ее муж Кит Ричард, Патти Хансен не сбавляет обороты в ближайшее время; 62-летний мужчина, подписавший контракт с DNA, закрыл показ коллекции Michael Kors Collection осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Дни Али Майкла на Неделе моды прошли примерно десять лет назад , но модель и новоявленная звезда Instagram вернулись на подиум для показа Batsheva осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Клосс и остальные модели, которых Марк Джейкобс выбрал для сезона осень / зима 2019 года вслед за Кристи Тарлингтон, которая закрыла показ во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Дизайнер Батшева Последняя муза дизайнера Батшева (справа), Кристина Риччи , сумела не привлекать внимания на показе Батшевой осень / зима 2019 во время Недели моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 С небольшой помощью Карен Бьёрнсон и Альвы Чинн Пэт Кливленд также украла шоу на осенне-зимней прогулке Наима Кхана во время Неделя моды в Нью-Йорке в феврале 2019 года.
 Неделя моды в Нью-Йорке 2019: почему умирает неделя моды 
 Неделя моды закончилась. Разве вы не слышали? Он умирал, а потом еще немного умирал и продолжал умирать, и теперь он мертв.
 Или нет? Возможно, неделя моды возвращается из мертвых, а может быть, неделя моды никогда не была мертвой. Несмотря на то, что неделя моды все еще существует, люди годами спорят о ее кончине.
 Концепция недели моды, которая в США обычно относится к Неделе моды в Нью-Йорке, которая проходит в феврале и снова в сентябре, относительно проста: дизайнеры представляют коллекции следующего сезона в комнате, полной их сверстников. индустрия моды.
 Его происхождение можно проследить более 75 лет назад, но за последнее десятилетие NYFW превратилось в нечто иное. В зависимости от того, кого вы спросите, она превратилась в раздутую и устаревшую выставку для индустрии, которая вышла за ее пределы, или в парад нарциссизма влиятельных лиц, или в чрезмерно коммерциализированную утомительную работу, где ни у кого больше нет оригинальных идей. Возможно, его пик пришелся на конец 1990-х, после того, как  Секс в большом городе  принес гламур нью-йоркских модных вечеринок в гостиные по всей стране, или, может быть, это было в разгар середины 2000-х, когда мода стала все более распространенным бизнесом. для знаменитостей — незадолго до того, как рецессия опустошила экономику.
 Тем не менее, каждый раз, когда сейчас проходит неделя моды, возникают одни и те же дебаты: должна ли неделя моды существовать? Кто это для? Эти вопросы на самом деле не о том, веселые вечеринки или классные тенденции. Вопрос в том, соответствует ли структура недели моды тому, как люди покупают одежду сегодня.
 История Недели моды в Нью-Йорке 
 Хотя ее истоки уходят в «недели прессы», которые проводились в Нью-Йорке каждую осень и весну, начиная с 1943 года, когда редакторы стекались в шикарные отели, чтобы посмотреть презентации последних коллекций дизайнеров на подиуме, неделя моды, которую мы знаем сегодня, — это относительно молодое явление.С 1940-х по 80-е годы Нью-Йорк, Париж, Лондон и Милан зарекомендовали себя как «Большая четверка», крупнейшие и наиболее важные центры моды, каждый из которых проводил свои собственные шоу. Концепция специального недельного мероприятия для города по продвижению своей модной индустрии теперь распространилась по всему миру.
 Модель идет по подиуму в отеле Pierre в 1946 году.  Боб Лэндри / The LIFE Picture Collection / Getty Images  Модель позирует на забитом людях взлетно-посадочной полосе на Седьмой авеню, 1953 год. Архив Беттмана 
 В течение долгого времени недели моды имели смысл. Показы на подиумах предлагали редакторам и покупателям возможность предварительно ознакомиться с коллекциями и более крупными тенденциями, которые появятся на прилавках одежды через шесть месяцев, давая журналам время для планирования контента, а универмагам и бутикам — возможность заблаговременно принимать деловые решения.
 Неделя моды в Нью-Йорке в нынешнем виде официально начиналась только в 1993 году, когда Ферн Маллис, тогдашний исполнительный директор Совета дизайнеров моды Америки, попытался централизовать разрозненный процесс редакторов и покупателей, бегающих по разным показам. по всему городу.
 «Организованные показы сделали американских дизайнеров популярными и навсегда изменили модный ландшафт», — сказал Маллис Racked в 2015 году. «До этого было 50 показов в 50 местах. Каждый делал свое дело, не понимая, какой это был кошмар, если твое дело — переходить от одного шоу к другому ».
 К 1994 году успех американских дизайнеров, таких как Кельвин Кляйн, и знаменитостей, которых привлекали их показы (например, очень молодого Леонардо Ди Каприо), сделали NYFW обязательным событием для освещения.
 Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс у палаток в Брайант-парке на Неделе моды в Нью-Йорке в 1994 году.  Джин Шоу / Time & Life Pictures / Getty Image 
 В течение 16 лет «представления», как их называли, проходили в палатках, установленных в Брайант-парке на Манхэттене. Это не только избавило посетителей от отчаянной беготни с места на место, но и означало, что дизайнеры больше не несли бремя создания показа мод с нуля — пространство, освещение, звук и безопасность все это занимала производственная фирма.Нельзя сказать, что это было дешево: согласно одной оценке, в 2007 году шоу в Брайант-парке стоило дизайнерам «не менее 50 000 долларов».
 В 2010 году мероприятие вышло за пределы относительно небольшого парка — в самый разгар NYFW включало почти 300 показов — и после многих лет разногласий между индустрией моды и руководством Брайант-парка по поводу его расширения мероприятие было перенесено в палатки. на площадях Линкольн-центра. Новое место, находящееся немного дальше от квартала одежды Нью-Йорка, где работают многие дизайнеры, имело на 30 процентов больше места и было оборудовано гораздо более совершенными технологиями для удовлетворения потребностей все более цифрового мероприятия.Год спустя дизайнеры начали регулярно транслировать свои шоу в прямом эфире на YouTube, так что даже те, у кого нет приглашения, могли подключиться к ним.
 Яма для фотографий на показе Вивьен Тэм осенью 2011 года в Линкольн-центре.  Стивен Ловкин / Getty Images для IMG 
 Между тем, далеко за стенами палаток бурно развивалась другая индустрия: ведение блога в личном стиле. За годы до Instagram небольшая часть хорошо одетых (и часто богатых) знатоков моды по всему миру делилась фотографиями своих нарядов в Интернете вместе с постами в блогах о кусочках жизни.Между 2004 и 2008 годами такие люди, как Брайанбой и Тави Гевинсон, начали создавать бренды, используя причудливые сочетания одежды и разговорные голоса.
 Эти первые «влиятельные лица», получившие известность еще до того, как этот термин стал истинным выбором карьеры, посеяли семена индустрии моды. Они были аутсайдерами, угрожая традиционной системе, в которой редакторы журналов обладали почти абсолютной властью в формировании общественного мнения о модных тенденциях. «Они прекрасно понимали, как технологии могут помочь им привлечь внимание сотен тысяч единомышленников-поклонников моды, которые не участвовали в разговоре», — писал в 2014 году критик Робин Гивхан.
 И хотя индустрия моды в конечном итоге их приняла — Марк Джейкобс назвал сумку в честь Брайанбоя в 2008 году, а журнал Lucky разместил на своей обложке трех цифровых влиятельных лиц в 2015 году — эти ряды ранее неслыханных посетителей шоу часто обвиняли в том, что они открыли такую ​​сумку. назвали смертью недели моды.
 Блогеры Руми Нили и Брайанбой вместе с Элизабет Хилфигер на показе мод Tommy Hilfiger осень 2013 в 2013 году. Тео Варго / WireImage для Tommy Hilfiger 
 В определенной степени их критики были правы. Эти толпы хорошо одетых цифровых туземцев были искусными мастерами уличного фотографа в павлинах, которые ждали вне показа на подиумах, создавая тем самым зрелище за пределами палаток, которое, возможно, было больше, чем то, что происходило внутри них. И даже к тому времени, когда они сели, эти часто оклеветанные новички не обязательно придерживались старых правил; а именно — не фотографировать во время шоу.Любой, кто следил за ними в Интернете, имел практически тот же доступ, что и они.
 В 2015 году шоу были загружены из Линкольн-центра в результате судебного процесса, который определил, что пространство, где проходил NYFW, не могло быть использовано в коммерческих целях. Но еще до поселения многие дизайнеры уже начинали переезжать в различные места для проведения мероприятий по всему городу. Крупнейшие бренды, такие как Alexander Wang, предпочитали сдавать в аренду огромные склады, чтобы устраивать показы мод, которые превратились в ночные вечеринки, в то время как многообещающие дизайнеры экспериментировали с интимными презентациями в шоу-румах, которые больше походили на арт-открытия, чем на показы мод.Последняя стратегия также была хорошим способом избежать гигантских затрат на проведение даже самого простого шоу на взлетно-посадочной полосе, которое еще в 2014 году оценивалось примерно в 200 000 долларов.
 Тайга и Кайли Дженнер на афтепати Alexander Wang весной 2017 года.  Ребекка Смэйн / Getty Images 
 Хотя Неделя моды в Нью-Йорке в конечном итоге переместилась в два разных места для проведения мероприятий, многие дизайнеры шатров решили не только проводить свои показы самостоятельно, но и полностью отказаться от традиционного календаря недель моды.Эта постепенная децентрализация, как физическая, так и временная, способствовала снижению значимости мероприятия.
 Почему неделя моды не так важна, как раньше 
 Дело не в том, что организаторы и участники недели моды не особо старались поддержать ее: если не обращать внимания на цены, высокая мода демократизирована, как никогда. Любой, у кого есть доступ в Интернет, теперь может смотреть практически любое крупное шоу в мире в режиме реального времени, а когда дизайнеры ошибаются, они вынуждены прислушиваться к мнению обычных людей через социальные сети.Расовое разнообразие моделей по-прежнему невелико, но только за последние три года значительно улучшилось. Это уже не такой шок, когда, скажем, женщина 10-го размера идет по подиуму, и для дизайнера нет ничего необычного в том, чтобы сделать прогрессивное политическое заявление своей коллекцией. Однако всего этого было недостаточно.
 Неделя моды умирает, потому что она не имеет никакого отношения к тому, как современные покупатели покупают вещи.
 Традиционный календарь моды, в котором коллекция одежды для осени представлена ​​предшествующим февралем, а весенняя одежда показана в сентябре, на самом деле исходит от короля Людовика XIV.В 17 веке он сделал Францию ​​центром текстильной промышленности класса люкс, установив сезонный график, по которому новые ткани выпускались дважды в год, чтобы побудить людей покупать их больше. С самого начала это был просто хороший маркетинг — люди покупали новейшие ткани, потому что они были новыми, а не потому, что они действительно были нужны.
 Шоу Chromat весна 2018.  Frazer Harrison / Getty Images для Chromat 
 И когда показы мод были больше похожи на выставки, где новые коллекции представлялись небольшому количеству редакторов и покупателей, которые затем сообщали о грядущих тенденциях для читателей или заказывали одежду для магазинов, эта система по-прежнему служила своей цели.Но теперь, когда изображения могут распространяться по всему миру в одно мгновение, а процесс покупки платья можно сократить примерно до трех нажатий на телефоне — шесть месяцев между тем, когда наряд идет по подиуму, и когда человек действительно может его купить, кажется смехотворно архаичным. . Точно так же модные тенденции теперь вспыхивают молниеносно и так же быстро разгораются из-за перенасыщенности имиджа, так что после полугодового периода ожидания эстетика может чувствовать себя исчерпанной.
 Много внимания было уделено тому факту, что в 2016 году крупные дизайнеры, такие как Burberry, Tom Ford и Tommy Hilfiger, приняли стратегию «смотреть сейчас, покупать сейчас», в соответствии с которой их коллекции для подиумов были доступны для покупки немедленно.Но для большинства брендов одежды массового потребления это обычное дело. Например, крупнейшие бренды быстрой моды, такие как Asos, могут создавать целые коллекции в течение нескольких недель.
 Еще одна проблема с традиционным календарем моды — это то, как он заставляет дизайнеров выпускать четыре или более полных коллекции в год, что лишает дизайнеров креативности и создает огромное финансовое бремя для брендов. (Помимо весенних и осенних коллекций, есть промежуточные сезоны, такие как курортный и предосенский, которые иногда также включают показы на подиумах или живые презентации.)
 Введите капельницу. Компании добились успеха, создавая дефицит, создавая шум и сбрасывая ограниченные коллекции или отдельные предметы, когда захотят, вместо того, чтобы выпускать коллекции по регулярному графику. Самым известным из них является Supreme, бренд уличной одежды, который даже спустя 25 лет по-прежнему привлекает внимание линий, охватывающих целые кварталы города каждое утро четверга. Для этого не обязательно присутствие на неделе моды.
 Участница NYFW носит поясную сумку Supreme в сентябре 2017 года. Кристиан Виериг / Getty Images 
 Кроме того, есть гораздо более свежие и менее дорогие способы продвижения модного бренда, не связанные с подиумами. Существуют и интеллектуальные примеры (например, отношения бренда Opening Ceremony с New York City Ballet) и необычные (например, дизайнер Рэйчел Антонофф, превратившая модную презентацию в школьную научную ярмарку). А есть презентации, которые просто существуют в Интернете, например, «Insta-Show» Миши Нону, где единственным представлением был Instagram — единственное средство, с помощью которого большинство людей получают доступ к показу мод.
 В то же время уменьшилась популярность освещения недели моды для журналов и веб-сайтов. Поскольку Неделя моды и мельчайшие циклы высокой моды в целом имеют меньшее отношение к покупательским привычкам потребителей, неудивительно, что читатели не так заинтересованы в том, чтобы о них слышать.
 Люди не уверены, стоит ли экономить на Неделе моды 
 Все это вызывает вопрос: а для кого вообще неделя моды? Дизайнеры отказываются от этого, похоже, никто не нажимает на освещение, и часто события кажутся не более чем упражнениями в позе влиятельных людей в Instagram.
 Несомненно, для небольших и перспективных брендов неделя моды по-прежнему является знаменательным событием, которое может предоставить маркетинговые возможности. Но по большей части неделя моды, похоже, не преуспевает в своей основной функции: возбуждать у людей желание покупать вещи.
 Отчасти это может быть связано с тем, что нас больше не волнует одежда. В прошлогодней статье Bloomberg под названием «Смерть одежды» были освещены все причины, по которым американцы тратят меньше своих доходов на гардеробы, от повседневной рабочей одежды до уменьшения влияния сверху вниз (это не просто так. от модных домов уже нет).
 Бренды, которые считались новаторами в отрасли, например Nasty Gal, сейчас испытывают трудности. Ни один из них не устраивал громкие показы на подиумах, но они служат примером возможного снижения нашего интереса к моде и, в более широком смысле, нашего интереса к обладанию вещами по сравнению с нашим стремлением к опыту. «Кому нужна мода в наши дни, когда можно выразить себя через социальные сети?» статья Bloomberg начинается. «Зачем покупать это дорогое новое платье, если вместо этого можно оплатить отпуск на выходных?» Действительно, почему?
 Фотографы уличного стиля тренируют свои камеры на фестивале NYFW в феврале 2016 года. Брайан Беддер / Getty Images для NYFW: The Shows 
 Неделя моды в Нью-Йорке в настоящее время проводится, как всегда, в начале февраля. На этот раз, однако, было добавлено больше панельных дискуссий и кинопоказов, что расширило успех аналогичных мероприятий прошлой осени. Возможно, сделать Неделю моды более актуальной означает сделать ее больше похожей на конференцию — доступной для большего числа людей и с выводом, помимо простого «купи что-нибудь». Посетители теперь также могут покупать билеты на шоу, которые традиционно были бесплатными и только по приглашениям, в рамках пакетных предложений под названием «NYFW: The Experience.”
 Однако во многом неделя моды в Нью-Йорке в феврале этого года выглядит так же, как и в последние годы: то есть на нее обращает все меньше и меньше людей.
 Узнайте о лучших дизайнерах и их тенденциях на Неделе моды в Париже 
 Узнайте о лучших дизайнерах и их тенденциях на Неделе моды в Париже
 2019
  Париж — столица дизайна, а сейчас очередь  Недели дизайна. Paris Fashion Week  — это  одно из крупнейших событий индустрии моды , где лучшие дизайнеры  демонстрируют самые изысканные и эксцентричные образы прямо на подиуме .  Paris Design Agenda  позволяет вам открыть для себя идеи и тенденции, стоящие за этими известными дизайнерами, для коллекции осень / зима 2019/2020 .
  1. Mugler 
 В этой осенне-зимней коллекции  ,  Mugler  вдохновляет формами ансамблей  с большими и неправильными формами, которые создают ощущение негабаритных нарядов .Также выражая атмосферу  80-х, было ясно, что ретро и необычные цвета  были основной частью потрясающей коллекции.
  2. Saint Laurent 
  Saint Laurent  — один из  знаковых брендов Fashion Couture . Подиум был украшен ансамблями  темных и ретро, ​​стилизованных с большими оттенками, нарядами подиумов в стиле 80-х, почти с элементами гранжа, но все же классическими и утонченными .
  3. Дом Маржела 
 Для этой коллекции осень / зима  ,  Maison Margiela  серьезно подошли к модели  classics , что никогда не разочаровывало на протяжении многих лет. S  Плотные и объемные пальто строгого кроя были основным элементом подиума в этом году, наряду с темными цветами, которые идеально раскрывают осеннюю коллекцию .
  4. Dior 
 В этом году коллекция  Осень / Зима 2019/2020 ,  Дизайнер Dior  Мария Грация Кьюри поставила цель отметить  феминизм и сестринство .Это возмутительная коллекция , в которой явно использован молодежный андеграундный стиль 1950-х годов в Великобритании . Как видите, в нем присутствует оттенок  гранж, с формами всех образов, типично британскими узорами и избытком черного цвета .
  5. Lanvin 
  Бруно Сиалелли, новый креативный директор   Lanvin  дебютировал на подиуме на  Неделе моды в Париже в этом году с коллекцией  Осень / Зима 2019/2020 . Lanvin  завораживает очень изысканными деталями, такими как костюм на заказ , прозрачные платья с цветочным рисунком, несоответствующие принты. Яркие цвета и трикотаж были главными героями этого подиума, вопреки тенденциям, обычно порождаемым осенним сезоном. 
  Вам также могут понравиться эти статьи:  
  Чтобы найти больше вдохновения в отношении Парижа и дизайна, изучите наши доски Pinterest     и страницу Instagram    , а также подпишитесь на нашу БЮЛЛЕТЕНЬ БЕСПЛАТНО. 
 (Посещений 814 раз, сегодня 1 посещений)
 Viktor & Rolf, Chanel, Gaultier и др. 
 Неделя высокой моды в Париже принесла луч света в унылую зиму: Chanel, Viktor & Rolf, Gaultier и другие приверженцы моды представили на подиумах смелые и красивые модели.
 Во вторник Chanel представила то, что лейбл называет «первым в мире свадебным купальником».«Итальянская модель Виттория Черетти подарила нам Эстер Уильямс в блестящем комбинезоне, с соответствующей шапочкой для плавания и вуалью. Шанель назвала вышитый купальный костюм« летним вариантом свадебного платья от кутюр ».
 Виктор и Рольф ясно заявили о своем намерении в среду. : они буквально напечатали такие утверждения, как «плевать», «я не стесняюсь, ты мне просто не нравишься» и «извини, что опоздала, я не хотела приходить» на развевающихся платьях. Коллекция под названием Fashion Statements была вдохновлена ​​вопросом «Насколько буквально можно сказать что-то об одежде», согласно  Vogue .
 Kenzo сделал более изысканное заявление, представив коллекцию, вдохновленную китайско-перуанскими корнями дизайнера Умберто Леона. «В то время, когда движение людей и распространение межкультурного диалога характерны для нашей повседневной жизни больше, чем когда-либо, наш интерес к рассказыванию личных историй никогда не казался более уместным», — сказал Леон в своем заявлении.
 Недвоичная модель Осло Грейс была среди тех, кто выступал за Kenzo Haute Couture, незадолго до этого посетив мужской показ лейбла.