Композиторы ароматов: кто на самом деле создавал легендарные духи
Книга Елены Селестин «Композиторы ароматов. Легендарные парфюмеры ХХ и XXI веков и их лучшие произведения» (издательство «Бомбора») рассказывает о знаменитых парфюмерах прошлого и настоящего, создавших неповторимые симфонии, которые «звучат» и сохранили актуальность сегодня. Forbes Life публикует главу о парфюмере Эрнесте Бо и его сотрудничестве с Коко ШанельПарфюмер Эрнест Бо (Beaux – «красивый») провел на Первой мировой войне пять лет: сначала воевал во французской армии против немцев, служил лейтенантом артиллерийского полка, затем был направлен в Мурманск с контингентом войск союзников. Судя по полученным им наградам – английский Военный крест, французский Военный крест и орден Почетного легиона, русский орден Великого князя Владимира, – Эрнест Бо был смелым человеком и повоевать ему пришлось всерьез.
Эти духи были настолько успешными, что спровоцировали беспощадную коммерческую войну, сражение между инвесторами (братья Вертхаймеры) и мадемуазель Шанель. Участвовал ли парфюмер, автор духов, в этих финансовых битвах?
Эрнест Бо родился в 1881 году в Москве на Сущевском валу, в семье управляющего парфюмерной фабрикой Rallet Эдуарда Ипполита Бо и его второй жены Августины Мари Миссфельд. Есть легенда, что дед Эдуарда Бо был наполеоновским солдатом, который остался в России и поступил в артисты. Правда это или нет, неизвестно – отец парфюмера, Эдуард Бо, местом рождения указывал французский город Лилль. В этом городе, судя по карте распространения французских фамилий, жило несколько таких «красивых» семейств с фамилией «Бо».
Эрнест Бо был старшим сыном Эдуарда от второго брака отца, в семье было еще 11 детей.
Сводного старшего брата от отцовского первого брака тоже звали Эдуардом, как отца, и он тоже работал в парфюмерной промышленности.
Эрнест Эдуардович Бо начал осваивать профессию в Москве, изучал производство мыла. Затем он стажировался в Грассе. Дело в том, что московская фабрика Rallet принадлежала французской парфюмерной компании Chiris de Grass (владелец – Леон Шириз). В Москве наставником Эрнеста Бо был бельгиец Адольф Лемерсье.
«С 1902 года наш технический директор Лемерсье стал обучать меня парфюмерному искусству. С радостью воздаю я ему дань глубокого почитания за его артистизм и блестящие технические навыки. Все в нем было оригинально, начиная с его манеры жить и одеваться. Это был великий новатор, никогда не соглашавшийся следовать привычным меркам и отчетливо предвидевший все новое, что химия и производство натуральных продуктов внесут в парфюмерию, содействуя ее расцвету», – написал Бо в воспоминаниях.
В интервью французскому журналу Industrie de la parfumerie («Парфюмерная промышленность») в 1946 году Эрнест Бо рассказал об источниках вдохновения: «…Для меня это были, наряду с французскими писателями и поэтами, – поэзия Пушкина, произведения Тургенева, Достоевского, музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского. Императорский балет. Французская школа живописи и великие русские живописцы – Серов, Левитан, Репин, многие другие…»
К тридцати годам Эрнест Бо создал свои первые успешные композиции. В 1912 году фабрикой Rallet были выпущены духи «Букет Наполеона» с цветочным ароматом и затем – «Букет Екатерины», цветочно-альдегидный. В том же году Эрнест Бо женился на Ираиде де Шоенайх, у них родился сын Эдуард.
Затем молодой парфюмер, муж и отец попал на войну, на долгие пять лет. В силу происхождения он был гражданином Франции и поэтому был мобилизован в армию своей страны, служил лейтенантом в 102-м полку тяжелой артиллерии, воевал против Германии.
А когда в 1918 году для многих французских солдат и офицеров война закончилась, его направили в порт Мурманск. Эрнест Бо никогда не рассказывал о том, чем занимался там, но логично предположить, что он был откомандирован в Карелию благодаря знанию русского языка.
Военные историки пишут, что приглашение союзников в начале 1918 года для защиты северного побережья исходило от Мурманского Совета рабочих, который согласовал это приглашение с Троцким и получил его одобрение. В январе и начале февраля 1918-го германские войска быстро продвигались в Прибалтике и высадились на территории Финляндии, создалась реальная угроза захвата Мурмана, а Мурман (бывший порт Романов) был единственным незамерзающим портом – ныне это город-порт Мурманск. Там располагались огромные склады военных припасов, которые поставляли царской России союзники, англичане и французы, в течение Первой мировой войны. Не желая терять эти склады, Троцкий решил принять помощь союзников и 1 марта 1918 года подписал указ, после которого в Мурманске высадились первые отряды англичан и французов.
Для нас важно другое: лейтенант Эрнест Бо, оказавшись среди северной природы, получил уникальное впечатление и, как любой талантливый человек, жаждал перевести это потрясение на язык искусства, которым владел.
«Часть моей военной службы прошла на Севере, за полярным кругом. Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы».
Трудно представить, сколько знаний, усилий и терпения нужно парфюмеру, чтобы сформулировать гармоничное послание, которое будет востребовано миллионами людей в течение ста лет; я имею в виду уникальные духи Chanel No5. Возможно, – как и в других сферах искусства, – для этого нужно было, чтобы его чувства были обострены. Понадобились испытания, одиночество и даже страдание. Нужна была и жажда работы, потребность в выражении эмоций после вынужденного перерыва в творчестве. И еще – необходимы счастливые совпадения, обязательно.
Все это случилось с Эрнестом Бо. Во Франции его ждала любимая работа: лаборатория Rallet при фабрике Chiris в Грассе.
Эрнест Бо возобновил опыты с сочетаниями натуральных эссенций и новых искусственных компонентов на базе цветочно-альдегидной формулы духов, называемых Rallet No1 (считается, что формула была модификацией его духов «Букет Екатерины»). Одновременно парфюмера настигла личная драма: жена Эрнеста Эдуардовича Ираида бежала с сыном из Советской России через Финляндию и во время опасного путешествия встретила и полюбила другого. Вернувшийся с войны лейтенант-парфюмер остался один, вся его прошлая жизнь была разрушена. И он погрузился в работу.
Именно в это время, в конце лета 1920 года, мадемуазель Шанель задумала заказать небольшую партию духов для своих лучших клиенток к Рождеству.
Рождение духов Chanel No5 окружено легендами. По словам парфюмера Анри Робера, чей отец Жозеф в двадцатые годы руководил лабораторией Chiris, мадемуазель в старости верила, что это она вдохновила парфюмера на создание Chanel No5, или даже – чего уж там – сама придумала эти духи; парфюмер с иронией называет эту версию «фантазийной».
Или еще: идею заказать духи Шанель подсказала подруга, сверхактивная муза всего прогрессивного Мися Серт. Все эти версии и нюансы не исключают друг друга, хотя мне кажется, что утверждение о дружбе великого князя и парфюмера – это из области фантазий. С другой стороны, после революции, в эмигрантской среде многое, прежде невозможное, могло случиться. Важно понять другое: сто флаконов духов для презентов никто не сделает «на коленке». Эрнест Бо не разливал духи у себя на кухне. Эта первая партия флаконов для мадемуазель Шанель должна была быть где-то изготовлена, и, скорее всего, этим местом была фабрика Rallet в Грассе.
А что произошло потом? Почему Шанель, осознав, насколько удачны и востребованы духи ее имени, не захотела иметь дело с Rallet дальше, а в 1924 году заключила контракт на производство духов с фирмой Bourjois? Причин могло быть несколько, рассмотрим их в порядке: производство – парфюмер – формула новых духов.
В начале 20-х фирму Rallet у Chiris купил Франсуа Коти. Как поменялись порядки, какие предложения сделали персоналу, уволили ли старых сотрудников или оставили работать – никому не ведомо. Парфюмерное производство очень закрытая отрасль, а Франсуа Коти, как известно, был человеком своеобразным и решительным. К тому же у него была своя фабрика с полным производственным циклом. Кстати, оценив успех духов Chanel, Коти велел своему штатному парфюмеру сделать аромат «в духе Rallet No1», и так в 1927 году появился L’ Aimant Coty.
Эрнест Бо, вскоре после встречи с Шанель, ушел из Rallet и формулы унес. В своей биографии он упоминает, что его друг Эжен Шарабо предложил ему стать в Париже представителем фирмы Шарабо по продаже душистых веществ. Известно также, что в феврале 1921 года Бо развелся с Ираидой Шоенайх, а 25 ноября 1922 года женился на Ивонн Жиродон, дочери производителя велосипедов (вполне перспективный бизнес в то время).
И жених, и невеста в то время проживали в Каннах; он на бульваре Миди, вилла Сант-Анри, она на рю де Реймс. Очевидно, что Эрнесту Бо предстояло строить новую семью, вскоре у пары родилась дочь Мадлен. Бо решительно менял свою жизнь, покинув фирму, с которой его связывало так много: его отец и старший брат работали на Rallet, он сам служил фабрике двадцать пять лет.
Вопрос: когда Эрнест Бо покинул фабрику, на которой изначально производились его духи, – Габриэль Шанель выкупила права на формулу Chanel No5? Как тогда было принято? Порядочность Эрнеста Бо не вызывает сомнений, иначе он не был бы уважаемым человеком в профессии. Но интересно, каким образом тогда улаживались вопросы авторских прав на парфюмерные формулы? Недаром сама Шанель с самого начала была озабочена вопросами копирования!
Как бы то ни было, масштабное производство Chanel No5 началось в 1924 году на фабрике Bourjois, принадлежащей Полю и Пьеру Вертхаймерам.
Шанель подписала с братьями контракт, где ей полагалось 10% прибыли от продажи духов ее имени. Братьям принадлежало 70% процентов, еще 20% полагалось владельцу магазина Galeries Lafayette Теофилю Бадеру, который обязался заниматься рекламой и продажами. Ради этого проекта была основана фирма Parfums Chanel. Эрнеста Бо пригласили стать техническим директором Parfums Chanel и советником в Parfums Bourjois.
Относительно композиций есть еще одно уточнение. Вернувшись с Первой мировой войны, Эрнест Бо на Rallet занялся адаптацией и разработкой вариантов некоей формулы, которую условно называли Rallet No1. Именно ее модификации он продемонстрировал мадемуазель Шанель, под номерами от 1 до 5 и от 20 до 24, десять вариантов. Мы все знаем, какой номер она выбрала. Формула Rallet No1 была продолжением его работы над духами «Букет Екатерины», выпущенными в Москве около 1914 года. Но формула эта также напоминала популярные в то время альдегидные духи Quelques fleurs от Houbigant (1912), об этом не без ехидства упоминает парфюмер Анри Робер.
Из Rallet No1 получились не только Chanel No5, но и впоследствии Chanel No22 и Chanel Gardenia (1925). При этом Анри Робер прямо пишет, что No22 ближе всех к Quelques fleurs Houbigant, которые, утверждает парфюмер, Габриэль Шанель знала и любила.
Переход Эрнеста Бо в Parfums Chanel и Bourjois с наработанными формулами, со всеми новыми идеями был для того времени поступком смелым и необычным. Потому что парфюмер – это философ, мечтатель, затворник, который большую часть жизни проводит в глубокой задумчивости, где бы он ни находился, в лаборатории или в путешествии. А Эрнест Бо проявил необычную в то время для этой профессии решительность. Я думаю, что после того, что он видел на войне, после того, как он потерял семью, многих родственников, расстался со страной, в которой вырос, – он не боялся перемен, умел действовать. Кстати, этим они были с мадемуазель Шанель похожи.
Деятельность Бо на ниве производства духов Bourjois и Chanel была продуктивной и успешной. Он отмечал в воспоминаниях, что благодаря «атмосфере свободы и полному пониманию его творчества» в течение пяти лет были созданы Gardenia, No22, Bois des Iles, Cuir de Russie – для Chanel. Великие духи Soir de Paris – для Bourjois.
Владельцы бренда и компаньоны Шанель, братья Вертхаймеры, были довольны успехом ароматов. Духи Chanel No5 продавались прекрасно. Духи Soir de Paris Bourjois перед войной и во время Второй мировой продавались еще лучше – что неудивительно, ведь в их рекламу владельцы Bourjois вложили гораздо больше денег. В рейтинге самых популярных ароматов мира в 1939 году Soir de Paris стояли на третьем месте, а Chanel No5 на пятом. В США во время войны Soir de Paris занимали первую позицию.
Эрнест Бо в эти годы плодотворно работал, наслаждался семейной жизнью и комфортом, коллекционировал хорошие вина и антиквариат, в том числе покупая его втридорога у обедневших русских аристократов; тем самым он деликатно помогал соотечественникам.
Парфюмер купил в Мушане, в долине Луары, небольшую, изящную старинную виллу Chateau des Cedres, Mouchamps.
Зато сотрудничеством с Вертхаймерами была недовольна мадемуазель Габриэль Шанель. Она, правда, сама признавалась, что всегда недовольна всеми, но в данном случае ее претензии побуждали мадемуазель нападать. Уже с конца двадцатых годов Шанель добивалась пересмотра распределения прибыли в договоре с Parfums Chanel. Долю Бадера она выкупила и теперь требовала от Вертхаймеров по крайней мере половину прибыли от продажи духов. На многочисленные судебные баталии Шанель вдохновлял ее жених, дизайнер Поль Ириб, который много лет проработал в Голливуде и верил в безграничные возможности грамотных юристов. Но у братьев Вертхаймеров юристы были не хуже – и они в ответ исключили мадемуазель из Совета директоров Parfums Chanel. Шанель была готова сражаться дальше, но, к сожалению, внезапно умер Поль Ириб, единственный реальный жених мадемуазель за всю жизнь.
..
Время войны и оккупации в истории Bourjois было сложным. Братьям Вертхаймерам, владельцам фирмы, удалось бежать из Франции. Поскольку у Bourjois были в США производственные мощности, духи во время войны продолжали выпускаться там. Шанель пыталась использовать французские законы времен оккупации, чтобы полностью присвоить права на выпуск Chanel No5 и других популярных духов марки Chanel. Но ей это не удалось, поскольку все активы во Франции Вертхаймеры предусмотрительно переписали на своего друга, француза Феликса Амьё. Амьё, производитель самолетов, для нацистов был более ценным человеком, чем Шанель.
Заигрывание с режимом оккупации не прошло даром для Шанель; после освобождения Парижа ей удалось избежать тюрьмы, но пришлось по крайней мере тринадцать лет жить в Швейцарии. Но и оттуда, из изгнания, она продолжала доставать Вертхаймеров исками; грозила кулачком в перстнях, требуя пересмотра соглашений, возмущаясь, что ее ограбили, за ее счет обогатились.
На владельцев Bourjois это не производило должного впечатления: все контракты были подписаны мадемуазель добровольно, в трезвом уме и доброй памяти, еще в 1924 году, – когда она не подозревала, насколько прибыльными окажутся ее духи.
от Chanel и Nina Ricci до «Новой Зари». Отрывок из книги – The City
У каждого из нас духи связаны с определенной историей или даже отрезком из жизни. Но, разумеется, большинство из нас не знает истории самих ароматов. Они собраны в новой книге «Тот самый парфюм», которая вышла в издательстве «Эксмо». Публикуем отрывок, посвященный легендарному флакону Chanel No 5.
Появились духи Chanel No 5 почти случайно, в 1920 году, когда в жизни и карьере Шанель произошли важные перемены. Началось с трагедии: 22 декабря 1919 года в автокатастрофе погиб возлюбленный и покровитель Габриэль Шанель – Артур Кэйпел, которого близкие называли «Бой». Они были вместе около десяти лет; кроме любви и уважения, Бой дал Шанель очень много. Он не просто финансировал, но и обучал; дерзкий и успешный бизнесмен, Бой мыслил стратегически, и Шанель сумела научиться этому.
Бой был внебрачным сыном французского банкира и англичанки, воспитывался в Англии. Как и у Шанель, его происхождение было сомнительным с точки зрения высшего света, но он умел использовать существование «между культурами», странами и разными социальными слоями с большой выгодой. Шанель переняла и этот навык, быстро оценив, например, какой эффект дает смешение французского изящества и британского добротного лаконизма. Она выполняла и третье непременное условие успеха: умение неутомимо и вдохновенно трудиться.
Коко Шанель, 1944 год. Фото: East News
Духи Chanel No 5
После гибели Боя мадемуазель, по ее собственному выражению, «тонула в океане слез». Ее новые друзья, Мися и Хосе-Мария Серт, искренне желая помочь, весной 1920-го взяли мадемуазель в путешествие по Италии, показали свои любимые города и музеи. Хосе Серт объяснял ей картины и фрески, архитектуру. Мадемуазель была благодарна, она позже сказала – «если бы не Серты, я бы умерла полной дурой… Серт ходил по музеям, как фавн бродит по родному лесу».
На обратном пути, в Риме, Серты познакомили Шанель с Дягилевым, с которым Мися Серт дружила с 1908 года. Мися помогала Дягилеву, сводила его с «нужными людьми», разруливала – а иногда и создавала – конфликтные ситуации внутри труппы «Русского балета», получая большое удовольствие и от того, и от другого. В общем, Мися была «тайным визирем при дворе Дягилева», как выразился Жан Кокто.
Фото: East News
Что дало мадемуазель это знакомство? Новые связи изменили масштаб ее деятельности и возможностей. «Двор Дягилева» принял ее не сразу, в него к этому времени входили самые знаменитые, настоящие звезды – Стравинский, Пикассо, Матисс, Кокто, Сати, Пуленк, Мясин, Карсавина. Но Шанель сделала очень точный ход: дала Дягилеву деньги на возобновление постановки балета «Весна священная», поставив лишь одно условие: «Мися Серт не должна об этом знать». В результате Шанель, прежде не мечтавшая войти в круг crème de crème Парижа, в закрытое общество международной богемы, аристократов, финансистов, стала там своей.
Для нее был открыт доступ на предпремьерные показы, где собиралась толпа журналистов и фотографов, ее стали приглашать на приемы в честь «Русского балета». Так, в июле 1920 года она попала на бал, устроенный принцессой Мюрат, там танцевали и пили шампанское не только богемные персонажи, члены семьи Ротшильдов и другие банкиры, но и представители царских и королевских фамилий Европы. Самыми титулованными были беженцы, эмигранты из России: великий князь Дмитрий Павлович Романов и его сестра Мария Павловна. Круг клиентов Шанель расширился и качественно поменялся.
Фото: East News
Мися Серт – эксперт по связям с богатой и знатной общественностью, теперь уже единственная близкая подруга Шанель – посоветовала ей выпустить духи для рождественских подарков важным клиентам. В конце лета 1920 года Шанель оказалась в лаборатории парфюмера Эрнеста Бо, француза русского происхождения, рекомендованного Романовыми. Эрнест Бо представил мадемуазель несколько вариантов своих новых разработок, это были душистые «альдегидные» композиции, и Коко выбрала образец под номером «5», поскольку любила эту цифру до такой степени, что показы новых коллекций проводила 5 мая.
Раньше на флаконах писали про сады или букеты, обязательно упоминалось нечто романтически-туманное, в крайнем случае – Наполеон. А здесь просто «No 5», бирка какая-то. Тем не менее маркетинговый ход с рождественскими презентами имел большой успех, покупательницы Шанель возвращались, требуя продать им новые духи. Аромат сделался «ольфакторным лицом» фирмы: по приказу хозяйки его распыляли в бутиках и перед показами, манекенщицы были обязаны носить его вне работы.
Книга Елены Селестин «Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века» вышла в издательстве «Эксмо».
Еще больше о новых фильмах, музыке и премьерах — в нашем паблике во «ВКонтакте»
Подписаться28 декабря, 2020
книги
Новые духи от Chanel: Габриэль – CravenWild
On By CravenWildIn beauty
Коко Шанель была удивительной женщиной.
Стильный независимый модельер, который сломал стереотипы о том, какими могут быть женщины и что они могут носить. Она была сиротой, сделала себе имя, основав модный дом, у нее был любовник-английский герцог, и она жила в роскошном номере отеля в Париже. У нее были уязвимые места, сильные стороны и свободный дух, поэтому люди любят цитировать ее вдохновляющие цитаты. Новый парфюм от Chanel, Gabrielle, имя которого является культовым именем основателя, призван олицетворять те культовые качества, которыми Коко обладала в избытке.Через программу красоты журнала Glamour мне прислали небольшой парфюм, чтобы я попробовала его, и я была очень рада его попробовать. Я владелица Шанель № 5. Мне нравится, что ароматы Chanel культовые, элегантные и роскошные, но в то же время их можно носить. Так что мне очень хотелось увидеть, на что похож последний аромат, и действительно ли он передает что-то от Габриэль Шанель.
В основе парфюма четыре белых цветка. Создатель Оливье Польж хотел создать цветок мечты, элегантный и необычный, как и женщина, в честь которой назван аромат.
Апельсиновый цвет, иланг-иланг, жасмин и тубероза Грасса используются для создания цветочных духов, обладающих солнечным качеством, ощущением света.
Мне действительно очень нравятся эти духи. Он цветочный, что мне нравится, но кажется более ярким и элегантным, чем чисто девчачьим. Я не могу сказать, что чувствую запах или могу идентифицировать все ингредиенты, но мне нравится, что он пахнет счастливым и довольно свежим. Я думаю, что духи Chanel обладают богатством, которое продлевает их жизнь и придает владельцу своего рода роскошь, и у этого аромата тоже есть такой характер, но он также ощущается молодым и не слишком сильным. Я очень люблю свой No5, так что менять не буду, но этот аромат мне тоже очень нравится.
Кристен Стюарт — лицо этого парфюма, в чем я сначала не была уверена, но потом поняла, она немного похожа на Коко Шанель, с ее игривой андрогинностью, но и женственностью. Она творческий, независимый, откровенный и молодой человек, как и Габриэль. Пленка на духи есть, а так же посмотреть на само вдохновение на сайте Шанель, можно найти ЗДЕСЬ .
Там же можно узнать цены на духи разных объемов и купить тоже.
У вас есть фирменный аромат? Вы тоже пробовали этот новый аромат? Ваше мнение? Дайте мне знать в комментариях ниже или найдите меня в Твиттере @CravenWild или в Instagram @hermioneflavia
Нравится:
Нравится Загрузка…
мотфлердоранжпарфюмобзор продуктаиспытание продуктапродуктароматыстильбелые цветыиланг-илангПрезентация духов Chanel No. 5
5 мая 1921 года, в день, который имеет символическое значение для его культового создателя, аромат Chanel No. 5 официально дебютирует в бутике Коко Шанель на улице Камбон в Париже. Новый аромат сразу произвел революцию в парфюмерной индустрии и оставался популярным в течение столетия.
Габриэль «Коко» Шанель была дочерью торговца одеждой и прачки. Она научилась шить в монастыре, куда ее отец отправил своих трех дочерей после смерти их матери, когда Коко было всего 11 лет. Из этого скромного начала она быстро зарекомендовала себя на сцене моды, когда ее возлюбленный, богатый текстильный магнат по имени Этьен Бальсан , помог ей открыть свой первый бутик.
К 19В 21 год Шанель была знаменитым дизайнером одежды и светской львицей, известной как невероятно популярным, новаторским дизайном одежды, так и своими громкими романами и невероятным общественным имиджем.
Именно такой роман привел к созданию Chanel № 5 — во время отпуска на юге Франции с великим князем Дмитрием Павловичем, ссыльным русским дворянином, принимавшим участие в убийстве Григория Распутина, Шанель познакомилась с парфюмером Эрнест Бо. Она начала работать с ним над ароматом, который будет носить ее имя, якобы призывая его создать аромат, который «пахнул бы женщиной, а не розой». Согласно легенде, Бо или его помощник случайно добавили «слишком большую дозу» альдегидов — химических веществ, которые помогали аромату сохраняться дольше, но которые экономно использовались парфюмерами того времени, предпочитавшими натуральные ингредиенты и фруктовые ароматы, — в один из приготовленных им образцов. для Шанель. Был выдвинут ряд причин, почему Шанель остановила свой выбор на этом аромате: многие утверждают, что альдегиды напомнили ей мыло, аромат, который вернул ее к прачечной матери, в то время как другие считают, что она выбрала пятый образец партии, которая Бо предложила из-за ее пожизненной одержимости цифрой пять.
