Азбука парфюмерных терминов
Журнал Casual представляет Вашему вниманию мини-азбуку парфюмерных терминов, чтобы Вы могли не только без труда разбираться в тонкостях парфюмерии и общаться на одном языке с продавцом, но и выбирать правильный аромат без его помощи. Тем более что каждый новый сезон дарит так много парфюмерных новинок.
Абсолю – самый концентрированный ингредиент в парфюмерии, даже по сравнению с эфирными маслами. Его получают из растений не путем дистилляции выжимки, а экстракции. Результат — чистый качественный материал, который лежит в сердце ароматной композиции.
Альдегиды. Chanel №5 — первый альдегидный, синтетический аромат, изобретенный в 1921 г. С тех далеких пор редкие высококачественные духи не содержат эти химические компоненты. История утверждает, что альдегиды содержатся в эфирных маслах: в 1803 году из горького миндаля было выделено новое вещество со специфическим запахом. А с открытием альдегидных соединений химикам удалось синтезировать и еле уловимый запах земляники, и ароматы свежескошенной травы, выглаженного белья, старых книг, и много чего еще. Однако формулу парфюмов обогащают альдегидами еще и для того, чтобы придать букету глубину и многогранность.
Амбра — так же, как и мускус — продукт жизнедеятельности, образующейся в пищеварительном тракте кашалота. В парфюмерии более всего ценится белая или серая амбра. Это наиболее редкий и ценный ее вид. Получается он в процессе взаимодействия с морской водой и солнцем на протяжении сотен лет. Продукт меняет цвет – от почти черного до серебристо-белого цвета. Из-за сложности добычи (амбру «собирают» на берегах океанов и в морской воде, где обитает это гигантское млекопитающее) парфюмеры нашли способ получать амбру либо синтезированным путем, либо из смол (растительная амбра). Благодаря этому компоненту образовалось целое семейство ароматов – «амбровые», однако как таковых духов с «запахом амбры» не существует. Этот ценный ингредиент используют в качестве закрепителя ароматической композиции. Он придает парфюму неуловимую сексуальность, делает его теплее и соблазнительнее. Не зря амбру называют афродизиаком – она потрясающе действует как на мужчин, так и на женщин. Самыми яркими представителями ароматов, где ярче всего проявляется драгоценный ингредиент – амбра, являются: Shalimar Guerlain, L’Interdit de Givenchy, Cerruti 1881 pour Femme, Tresor Lancome.
Афродизиаки — к ним относятся запахи, способные привлечь внимание противоположного пола. Название этой категории ароматов дала Афродита, богиня любви и красоты, известная соблазнительница. Афродизиаки раздражают нервную систему, усиливая сексуальное влечение, а еще способствуют образованию эндорфинов, которые лишь усиливают эффект. Чтобы проверить действие подобных ароматов на себе, Вам не нужно искать на упаковке слово «афродизиак,» главное, чтобы в составе были правильные ингредиенты: ваниль, корица, восточные специи, нероли, иланг иланг, сандал, апельсин, жасмин.
Блоттер — это та самая бумажка, на которую консультанты в магазинах наносят аромат, чтобы дать Вам его понюхать. В дословном переводе с английского blotter — это промокашка. Изначально, ее использовали для снятия с пера излишков чернил, а потом кто-то заметил, что пористая структура позволяет услышать полное звучание аромата — так появились бумажные блоттеры. Некоторые парфюмерные компании пошли дальше: стали изготовлять и использовать керамические, каменные и даже стеклянные модели. Фактически используемый материал может быть любым: главное, чтобы он не вступал в реакцию с компонентами духов или спиртом и не искажал аромат. Но, в любом случае, понять, подходит ли Вам парфюм, Вы сможете, если нанесете его на кожу и дадите ему раскрыться (на это уйдет около 30-ти минут).
Дистилляция — основной метод, позволяющий добывать из растений эфир. Для этого их помещают в чан и нагревают. В результате конденсации остаются дистиллированная вода и эфирные масла, которые, не растворяясь, оказываются на ее поверхности. Предполагается, что дистилляция была изобретена арабами до X века, у Авиценны она упоминается, как метод получения эфирных масел. По сей день в парфюмерии путем дистилляции получают основную часть ароматических компонентов.
Мускус — ароматический компонент, выделяемый железами некоторых видов животных, в частности ондатры, мускусной утки, некоторых видов крокодилов, представителей семейства кошачьих и парнокопытных. Он им нужен, чтобы метить территорию и обольщать особей противоположного пола. В парфюмерии мускус используется для того, чтобы увеличить стойкость аромата и придает ему чувственный благородный оттенок. К сожалению, получение этого вещества связано с убийством животных, поэтому в конце ХХ века ассоциации защиты животных и окружающей среды, в том числе WWF, начали кампанию против использования натурального цибетина и мускуса животных. IFRA (Международная парфюмерная ассоциация) поддержала их с этой инициативой и настоятельно рекомендовала всем производителям ароматов воздержаться от использования этого компонента. Альтернатива нашлась: такое растение, как лабданум, обладает схожим запахом. Именно его и используют чаще всего для производства мускусных ароматов. Также мускусоподобное вещество содержится в корне анжелики, семенах амбретты, корне дягиля аптечного, семенах гибискуса, и гальбануме. Если Вам встретятся очень дорогие духи или туалетная вода с мускусом, то скорее всего, они произведены в Саудовской Аравии. Там есть несколько ферм, где добывают нужный компонент без вреда для животных. Взрослых особей оленя на время усыпляют снотворным, в мускусный мешочек вводят катетер, с помощью которого буквально сцеживают драгоценное вещество. Но поскольку, этот способ дорогостоящий – стоимость мускуса доходит до 100 евро за 1 грамм, это автоматически увеличивает себестоимость аромата в несколько раз.
Ольфактивная пирамида — обычно нарисована на упаковке парфюма, и если Вы знаете, как ее правильно трактовать, можно больше ни о чем не спрашивать консультанта. Ольфактивную пирамиду составляют ароматические компоненты, входящие в парфюмерную композицию. Поскольку каждый из них раскрывается в определенный промежуток времени, было решено выстраивать их в пирамиду. На вершине располагаются самые нестойкие ноты (так называемые верхние), в середине — со средней скоростью выветривания (ноты сердца), а в основании пирамиды – самые долгоиграющие (их называют нижними, или шлейфом).
Ориентальный аромат — он же восточный, парфюм с компонентами, которые ассоциируются с одноименной культурой. К ним относятся почти все ароматы специй, пачули, ванили, мускуса и жасмина. Ориентальные ароматы несколько тяжеловатые, густые, пряные оттенком с экзотической нотой.
Феромоны – собирательное название летучих веществ, выделяемых животными и людьми для невербальной коммуникации и привлечения внимания в момент возбуждения. Создатели некоторых ароматов утверждают, что добавляют синтезированные молекулы феромонов в ароматы-афродизиаки, но проверить это, к сожалению невозможно: поскольку, эти важные компоненты не имеют запаха и вызывают бурную реакцию окружающих, работая на бессознательном уровне.
Фужерный аромат. В переводе с французского fougere — папоротник. Но фужерные ароматы не имеют запаха этого растения, которое, кстати, почти не пахнет. И если честно, то фужерные или папоротниковые ноты — это не что иное, как, миф и еще раз миф. Появление данного типа ароматов датируется концом XIX в., когда дом Houbigant выпустил духи «Королевский папоротник» (Fougere Royale). Необычный аромат пах лавандой, дубовым мхом, ванилью и бергамотом. Именно это сочетание придавало парфюму свежую растительную тональность, которую французы окрестили «la fougere». С тех пор, если духи или туалетная вода содержат ноты лаванды, дубового мха, и кумарина (вещество с запахом сена), их называют фужерными. Самыми яркими представителями фужерных ароматов, являются: Jicky Guerlain, Egoist Platinum Chanel, Davidoff Cool Water, Eau de Tsar Van Cleef&Arpels, Boss Hugo Boss.
Шипровый аромат. В 1917 году знаменитый французский парфюмер Франсуа Коти создал знаменитый Chypre (в переводе с франц. Кипр). Аромат был женским, что уже само по себе было смелым заявлением. На фоне привычных легких цветочных духов, сочетание бергамота, дубового мха, пачули и ладана, звучало, по меньшей мере, странно. Однако этот аромат до того понравился публике, что женщина, попробовавшая его один раз, отправлялась на поиски в парфюмерные лавки со словами: «Шипр, шипр » . Так Chypre стал именем нарицательным, и теперь этим словом называют группу ароматов в ольфактивной пирамиде которой всегда присутствует бергамот (лимон), пачули и дубовый мох – остальное добавляется по вкусу парфюмера.
Эфирное (эссенциальное) масло получило свое название скорее по недоразумению — ничего общего с маслами (кроме текстуры) эфирное масло не имеет. Это ароматная смесь летучих веществ, которая добывается из растений несколькими способами (паровой дистилляцией, холодным отжимом, экстракцией). Если Вы капните этим веществом (без примесей) на бумагу или ткань, через 15-20 минут оно улетучится. Однако химики заметили, что удержать эфир можно, если растворить его в жирном масле, воске или спирте. Последний вариант парфюмерные компании используют чаще всего.
— Воспроизведение материала запрещено —
Кто и как делает духи?
Об этом уже писали неоднократно, но на всякий случай и свои 4 копейки вставлю.Потому что этот парфюмерный миф очень живуч.
Большинство людей думают, что запахи делают и производят всякие Гуччи, Живанши и прочие Ив Сен Лораны.
Нет. Эти многоуважаемые дома моды занимаются исключительно маркетингом. То есть они придумывают идею, иногда за этой идеей обращаются в агентство, а потом дают парфюмерные бриф таким компаниям как Живодан, Фирмениш, Симрайз и АйЭфЭф (Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF) — это наиболее крупные и уважаемые.
Очень часто бриф подается в очень скучной форме. Один Дом Высокой Моды просит создать нечто в стиле Другого Дома Высокой Моды, конечно, с учетом фишек и мулечек себя любимых. Естественно проводится огромное количество всевозможных исследований, потребительских тестов и остального маркетинга.
Единственный уникальный мировой бренд, который ни разу не изменял своим традициям — это Шанель. У Шанели всегда был свой парфюмер, не работающий ни на одну из компаний-монстров. Шанель всегда была только Шанелью. И сила бренда такова, что знаменитая 5-ка до сих пор не покидает 1-х позиций продаж во ВСЕМ мире.
Однако при слепом тесте эту самую пятерку потребитель всегда ставит в самый конец списка предпочтений.
Производители нишевых ароматов не исключение в том, что они обращаются за разработками к крупным производителям отдушек.
Том Форд создает свои ароматы с Фирменишем, Симрайзом и Живоданом. Например Белый Мускус и Белые Пачули — это Фирмениш, MUSK PURE, JASMINE MUSK — Живодан.
FOURREAU NOIR Лютанса — Живодан.
HARRODS FOR HER Бонда 9 — IFF
EPIC MAN Амуажа — Симрайз, Гавана Ваниль Артизана — тоже Симрайз и так далее.
Разница в том, что владельцы ниши меньше ориентируются на массовый вкус и чуть менее ограничены в цене. Однако цена на отдушку далеко не всегда является определяющей. Из дорогих ингредиентов нередко делают ужасные композиции.
Фото: http://www.fragrantica.com/news/Roberto-Dario-The-Chemist-Perfumer-of-Esperienze-Olfattive-5879.html
Возвращаясь к теме, большая часть талантливых парфюмеров сидит в Париже работая на корпорации ароматных монстров, коих в мире не так много.
И наконец, рабочее место парфюмера в такой корпорации — это не парфюмерный орган, а компьютер. Да, на столе может стоять какое-то сырье, но сам парфюмер не занимается смешиванием, для этой работы существуют лаборанты. Парфюмер создает композицию в специальной программе, вносит в нее необходимые ингредиенты и их количество, а потом помощники смешивают получившуюся формулу.
Конечно, чтобы достичь такого профессионализма надо 10 лет «мыть пробирки» и нюхать сырье. Практически все серьезные парфюмеры прошли через лабораторию и должность лаборанта.
Ольфакторный словарь и механизмы восприятия запахов
Источник фото: http://menshealthservices.com.au/service2.html
Существует фактически два механизма восприятия и описания запахов. Опишу вкратце.
У каждого из нас есть свой ольфакторный опыт, фактически с рождения. База данных запахов в нашей голове — огромна, просто это пласт информации, к которому в повседневной жизни обращаешься редко.
Первый механизм — простой, человеческий (обывательский). Эмоциональные и вкусовые прилагательные. Свежий, сладкий, округлый, плоский, кислый, вкусный, приятный, нежный и т.п. Так как ольфакторных прилагательных в русском языке ничтожно мало, мы стараемся создать образ запаха используя более знакомый нам инструментарий.
Не правильно полагать, что этот механизм не нужен и относиться к нему пренебрежительно. Уметь создавать образы ароматов крайне важно, нужно и полезно.
Другое дело, что этому тоже надо учиться правильно пользоваться. Потому такой тип восприятия удобно комбинировать со вторым, профессиональным механизмом.
Итак, второй тип восприятия запахов, когда мы описываем то, что попадет нам на рецепторы при помощи специальных ольфакторных слов. Пытаемся определить ингредиент и отнести запах в той или иной группе. Зеленый, цветочный, фруктовый, цитрусовый, лимон, персик, яблоко, фиалка и т.п.
Работает он опираясь как раз на наш ольфакторный опыт, на ту базу данных, что существует в нашей голове. Принцип «поиска и открытия файлов» в вашем мозгу.
Любой, даже самый простой запах, например лимон – состоит не только из лимона, а вмещает себя еще аромат лимонной цедры, кислоты и просто цитруса. Если вы когда-то в жизни уже сталкивались с одним из этих ароматов, то сигнал попадающий в мозг, быстро найдет нужную картинку и совместит ее с ольфакторной составляющей.
Например, вы нюхаете что-то смутно знакомое, желтое, фруктовое, сочное, и тут ваш коллега говорит – персик. И ваш мозг реагирует мгновенно, файл открывается и вы отлично представляете себе этот самый персик.
Мозг забавно воспринимает незнакомые запахи. В одном случае он пытается разложить незнакомое на знакомые ноты. В другом, мозг просто может заблокировать рецепторы.
Как пример, некоторые люди не чувствуют мускусы. У них на эту ольфактивную группу стоит блок. В частности подобный блок стоит у целых рас. Большинству азиатов мускусы недоступны.
Оба эти словаря надо нарабатывать тренируя нос.
У Фирмениш есть тренинг, первая часть которого посвящена знакомству с профессиональным словарем. А на второй части предлагается описать запахи используя лишь обывательский. И оказывается, что это довольно сложно, после того, как ты познакомился с ингредиентами. Они начинают мешать эмоциональному восприятию.
Между тем, повторюсь, полезно использовать именно оба этих метода, так как они лишь части единого целого.
Ольфактивный словарь — О душистых веществах на русском языке — LiveJournal
? LiveJournal- Find more
- Communities
- RSS Reader
- Shop
- Help
- Login
- CREATE BLOG Join
- English
(en)
- English (en)
- Русский (ru)
- Українська (uk)
- Français (fr)
- Português (pt)
- español (es)
- Deutsch (de)
- Italiano (it)
- Беларуская (be)
Эмоционально-ольфактивная связь: Надень меня! — Ольфакторно-осязательные связи.
Выдержка из релиза:
Итальянский нишевый бренд UERMI Fragrance Collection представил первую коллекцию ароматов, посвященных концептуальным магазинам одежды. Пять ароматов, вдохновлены миром текстиля и навеяны определенной тканью: VE Velvet, AB Cashmere, OH Denim, NO Suede и UR Silk. Название марки UERMI происходит от английских слов «wear me», означающих «надень меня», и несёт в себе идею обращения, даже вызова, ткани к человеку.
Источник фото: http://www.fragrantica.ru/Идея переноса тактильных ощущений в ольфакторное пространство лежит на поверхности, но в такой полной мере, кажется, ей никто не пользовался. Отдельные моменты, конечно уже были в истории парфюмерии – органза, бархат, шелк, но у разных производителей и не в рамках одной коллекции. Розовый перец, нероли, иланг, мох, мускус, ваниль, тубероза, амбра, пачули. Странная тема выбрана для джинс – тубероза. Игра на контрасте, потому что насыщенные белые цветы, как правило, ассоциируются с агрессивной сексуальностью. Видимо это гламурные джинсы-скинни с потертостями, принтами и дырками. И даже цвет у них совсем не деним. В начале — слегка кондитерский оттенок туберозы с ярко-выраженной фруктовой нотой. Агрессия туберозы изрядно смягчена илангом с его молочными, немного ирреальными тонами. Перечная пряность добавляет несколько медицинский характер запаху. Но в финале композиция становится округлой, с бананами, тропическими фруктами, животным амбровым аккордом и бальзамическими горчащими нотами ванили. Так же, если очень сильно принюхаться, можно обнаружить современную шипровую конструкцию. В целом ассоциацию с джинсами этого года можно легко уложить в концепцию данного запаха. В меру провокационно, но при этом вполне в духе времени. Коммерческая тема. Шафран, слива, ландыш, гаяковое дерево, замша, ладан, кожа. Самый экстравагантный из всех. Медицинский тон шафрана сразу задает дистанцию и всем сообщает «близко не подходи». Однако ноты чернослива, кураги и изюма быстро вытесняют аптечность и дают ассоциацию с табаком. Правда табак, как ингредиент в запахе не чувствуется, есть только намек на него. Словно кисет с вирджинией лежал в кармане замшевой куртки. Аромат дорогой, необычный, кожано-дымный, фруктовый. Такие запахи умеют добавлять «вес» и респектабельность. Так же вещи из кожзама чудесным образом будут превращаться в вещи из дорогой кожи под воздействием этой композиции. Цитрон, кардамон, мята, кедр, пачули, ветивер. Совершенно непонятно, почему запах назвали бархатом. Он еще может быть легкой органзой цвета хаки-горчица, но тяжелый и пыльный бархат тут совершенно не при чем. Начало лимонно-цитроновое, одеколонное, кусачее. Ощущение глотка колючей газировки с кусочком лайма и листиком яблочной мяты. Многочисленные иголочки колют язык, возбуждая рецепторы. Затем внезапно выныривает ветивер и напускает ароматного дыма. С течением времени ветивера все больше, но запах все равно в бархат не превращается. Горький дым, смесь сухой и влажной древесины, сладкая смолистая нота и прелая листва. Запах-осень. Хорошо пойдет под курение трубки и коньяк. Так же смело можно отнести к классическому нишевому типу. Спокойно и коммерчески.
Османтус, жасмин, сандал, олибанум, пачули, амбра, ваниль, мускус
Теплый, солоноватый запах. С цветочными полутонами. Переливчатый, мерцающий, умиротворяющий. Вполне традиционный. Такого типа ароматы смело можно называть «классической нишей». Отличается от люксового мейнстрима, при этом ничего особенно необычного или пугающего рядового потребителя – нет. Пахнет уютом, и действительно ассоциируется с кашемиром. Очень нежный баланс между животными амбровыми аккордами, легкой индольностью жасмина и бальзамическими, слегка алкогольными, чуть горчащими ладанными тонами. Почему-то представляешь себя на комфортабельном маяке, в шторм. Вокруг бушует стихия, а ты находишься на незыблемом куске земли, тебе тепло, хорошо, бешенство моря не может причинить ни малейшего вреда, и ты спокойно несешь людям свет жизни. Вернее несет его маяк, ты просто сидишь и получаешь удовольствие. Грейпфрут, мандарин, тмин, сирень, нероли, кипарис, инжир, мускус, кедр, ирис.Нежное сочетание инжира с ирисовой пудрой. Сочетание необычное, но при этом аромат, скорее всего, приобретет много поклонников. Ощущение прохладного шелка передано довольно точно. Молочно-кокосовый тон инжира подан на пудрово-фиалковой подложке. Припыленные зеленые аккорды со щепоткой гвоздики, ландышем и сиренью, немного ароматической прохлады и мускус как фиксатор.
Нежность, сладость, инжир с взбитыми сливками, кокосовой стружкой и листиком базилика на десерт. Воздушность, но осязаемость, иногда даже излишняя. Хотелось бы большей прозрачности.
Источник фото: http://www.fragrantica.ru/
Как резюме: запахи коммерческие, легкие в носке, не претендующие на какую-то особенную необычность и экстрим. Ну разве, что, кроме замши. Хорошо сделанная коллекция, хотя тема бархата и вызывает вопросы.
Терминология. Нишевая, селективная, люксовая или премиальная?
С легкой руки первых российских парфманьяков конца 90х родился термин «селективная парфюмерия». Так назывались на тот момент редкие ароматы, малоизвестных парфюмерных домов — Serge Lutens, L’Artisan, Etro и что там еще было на рынках в начале 00-х?Изначально ошибочное употребление данного словосочетания привело к его массовому распространению по сей день. Искоренить данную ошибку уже очень и очень сложно. Дистрибьюторы нишевой парфюмерии очень часто сами ее называют «селективной».
Что же на самом деле? Вернее, как это принято у западных коллег.
Есть премиальный или люксовый сегмент, то, что вы легко найдете в любом региональном Этуале или дьюти-фри — Диор, Шанель, Гуччи, Прада, Эсти Лаудер, Живанши, Герлен и т.п.
Массовая реклама ароматов, которые вы видите в глянце, на ТВ и на билбордах — ароматы премиального сегмента. Если в рекламе известная модель, актриса или еще какая-то звезда — это тоже премиум.
Слово «селективный» — синоним «премиального» или «люксового». Это одно и тоже.
То, что парфманьяки 90-х называли «селективным» на самом деле — нишевая или альтернативная парфюмерия.
Основные признаки продуктов нишевого сегмента:
— высокая, очень высокая цена (выше, чем у премиум)
— отсутствие деления на мужские и женские ароматы
— ограниченное число точек продаж (поэтому в каждом дьюти-фри вы не найдете, например, Рожу Дава)
— отсутствие маркетинговой и рекламной составляющей (часто отсутствие следованию каким-то массовым модным тенденциям)
— высочайшее качество стекла и упаковки вместе с тем зачастую простота форм (последнее не обязательное условие, форма может быть и очень сложной)
Наиболее часто встречающиеся концепции нишевого сегмента (эти идеи так же встречаются и в премиальном сегменте, но подаются иначе и больше завязаны на маркетинге):
— история бренда, уходящая корнями глубоко в прошлое (Creed, Penhaligon’s). Бренд этой историей гордится и использует легенду при продаже
— история дорогостоящих ингредиентов (наиболее частая концепция)
— сильная эмоциональная составляющая, воспоминания, литература, истории (L’Artisan, Frederic Malle, Puredistance)
— путешествия в экзотические места. Эскапизм. (Memo, Fuegiua 1833, Byredo)
— использование драгоценных камней, золота, кристаллов Сваровски в упаковке (House of Siliage, Viktoria Minya, Clive Cristiane, Amouage)
Маркетинговая характеристика нишевого сегмента:
С возрастающим числом запусков ароматов в престижном сегменте потребитель все больше теряется в выборе. Нишевая парфюмерия зачастую несет в себе более чистую и понятную концепцию, но более сложный для восприятия аромат.
Нишевая парфюмерия рассчитана на категорию потребителей готовых платить за «уникальный» продукт. Она играет на желании выделиться на общем фоне, проявить индивидуальность. Если премиальный сегмент — это мода, нишевый — стиль.
Альтернативная парфюмерия намеренно ограничивает количество точек продаж, очень внимательно и придирчиво подходит к выбору дистрибьюторов и практически не использует рекламу.
Упаковка производится только из высококачественных или каких-то необычных и нетрадиционных материалов. И, конечно, ароматы, как правило создаются не считаясь с модой и тенденциями.
При продаже нишевой парфюмерии хорошо обученный персонал предлагает высочайший уровень сервиса. В силу того, что продукт сложный, его надо уметь правильно подать.
В тех магазинах с нишей, где для персонала не проводятся специальные тренинги уровень продаж ужасающе низкий. Обучение и сервис очень существенная часть.
Кроме того, чаще всего существует прямая связь между вдохновением парфюмера и самим запахом. Связь между парфюмером и владельцем бренда. Это совместная работа, которая не похожа на создание композиции по маркетинговому брифу.
Ниша — это красноречивые названия и строго ингредиентные запахи. Пожалуй, наиболее ярко выступают By Kilian и Etat Libre d’Orange, примеры же ингредиентных ароматов есть практически в каждом нишевом бренде.
Дорогостоящим ингредиентам и технологиям уделяется большое внимание. Фокусировка правильных «альтернативщиков» на создании чего-то необычного, нежели на успехе у потребителя.
Хотя да, конечно же, все хотят заработать денег и чистого альтруизма искать не стоит.
Нишевый потребитель
У ищущих нишевые ароматы либо уже сложился определенный сложный ольфакторный вкус, либо проснулось сильное желание попробовать нечто новое и необычное.
Запах — это подпись. Особенная, индивидуальная, не такая, как у всех. Минимизация возможности встретить кого-то, пахнущего так же.
Желание тратить на аромат больше, чем среднестатистический потребитель люкса.
Поиск ольфакторных связей.
Факты
Почти у каждого нишевого бренда есть аромат на тему розы
Древесный и удовый аккорды стремительно завоевали популярность за последние пару-тройку лет. Примерно треть новых запусков прошлого года была с этим профилем. Так что удовый аккорд постепенно трансформируясь перетекает в премиум-сегмент.
И наоборот, из премиума в нишу пришел тренд запуска фланкеров и ограниченных тиражей.
Таблица эволюции нишевой парфюмерии
Стратегия визуализации:
Нишевые бренды исторически не инвестируют в рекламу, делая упор на PR-коммуникации и парфманьяков
При этом легенда обычно простая, послание бренда четкое и понятное и сам продукт занимает в нем центральное место
На фото модели анонимны или частично скрыты. Гендерная принадлежность отсутствует
Парфюмерия, как средство массового поражения. Миф и реальность
Написала в Телеграме длинный текст, и в итоге решила вставить его в блог.Расскажу о достаточно очевидной штуке. Еще одна попытка объяснить невозможность существования «самого сексуального тестера», иными словами, запаха, который бы подобно особо контагиозному вирусу (да, я переиграла в Чуму), выкосил перед вами штабелями существ противоположного или даже того же самого пола.
Нелепая финальная сцена из Парфюмера — чистая фантастика. Как и вся история, имеющая исключительно литературную ценность.
Запах — штука очень адресная, личная, если не интимная. Восприятие одного и того же запаха человеком может отличаться чуть ли не полярно. И чем ярче, сильнее воздействие, тем меньшее количество людей этому воздействию подвергаются. Сложный аромат будет скорее не понят и не оценен большинством вокруг вас.
На восприятие нами запахов влияет буквально все. Место проживания, окружающая природа, пищевые привычки, еда, температура, культурные коды и т.п.
Локальные ольфакторые предпочтения — это область, исследованиями которой всерьез занимаются крупнейшие компании производители отдушек и ароматизаторов. Они тратят на подобные исследования астрономические суммы денег. Для того, чтобы создавать отдушки с учетом привычек страны, в которой продукт с этой отдушкой будет продаваться.
Самый яркий пример — средства для стирки. Страны Ближнего Востока, Южная Америка и Африка требуют, чтобы в стиральном порошке была очень высокая концентрация аромата, и лучше всего, чтобы запах потом подольше оставался на одежде. Сущий ад для жителя России.
фото: http://www.pisgah.org/foric/archives/309
Благодаря этим же исследованиям на рынке появились ароматы, отражающие «среднюю температуру по больнице». Они не вызывают ярких эмоций, не рассказывают истории, они призваны быть милыми, корректными и просто хотят понравиться если не всем, то уж точно подавляющему большинству во всех странах. Это хорошие, качественные парфюмерные композиции, но они невероятно скучные с эмоциональной точки зрения. Эмоциями их наполняет реклама, привлечение известных актеров и моделей, слоганы и прочая маркетинговая ерунда. Эти запахи — абсолютный кэжуал на каждый день. Секса или каких-то иных чувств и понятий в них примерно ноль.Отчасти благодаря вышерасказанной истории появилась ниша. Ароматы-провокаторы, ароматы, вызывающе эмоции без дополнительного подстегивания в виде призывной губастой модели или волосатого мачо. Но и реакция на подобные экзерсисы у неподготовленного человека может быть непредсказуемой, вплоть до полной идиосинкразии.
Так что сразить кого-либо рандомного при помощи парфюмерии задача не просто невыполнимая, она еще и глупая по своей сути. Но воздействовать адресно и точечно, зная вкусы и предпочтения конкретного человека — вполне возможно. Ольфакторное соблазнение — это точная работа снайпера, а не ковровая бомбардировка.
И, конечно, не стоит забывать, что запах всего лишь один из важных факторов. Борщи, минет, бриллианты и шубы никто не отменял.
