Парфюм журнал: Журнал Парфюм Коллекция Миниатюр (ДеАгостини) — Все подробности

NŌSE Perfumes. Русская нишевая парфюмерия
. Oфициальный сайт.

Воссоздание исторических ароматов Анны Ахматовой и Айседоры Дункан
Крайне интересная задача для парфюмера и одно из самых сложных испытаний в международных парфюмерных школах. Здесь важно не просто выяснить, из каких ингредиентов он был создан, и соблюсти пропорции. Для максимально точного погружения важно не забывать про детали. Так, парфюмеры NŌSE perfumes использовали эфирные масла и абсолюты цветов, произрастающих в тех же странах, откуда брали ингредиенты для производства парфюмерии на рубеже XIX-ХХ веков. Никаких синтетических аналогов – максимально близкое сырье к тому, что использовалось парфюмерным домом Houbgant в производстве любимых духов Ахматовой Le Parfum Idéal и компанией Isadora Paris, выпустившей аромат Isadora памяти Айседоры Дункан.

Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма: «Духи Ахматовой восстановлены для выставки Юрия Анненкова и от них можно потерять голову. Верхние ноты — бергамот и фиалка, средние — илангиланг, болгарская роза и жасмин, базовые — сандал и лабданум. Le Parfum Idéal был создан парфюмерным домом Houbgant в 1896 году, Ахматова называла его «духи моей молодости». Тягучий, тёплый, головокружительный — винтажный от знакомства до самого раскрытия — понравится не всем, но запомнится точно. Пока мне кажется, что этот запах заполнил собой весь офис музея и вот-вот начнёт завоевывать планету».

Ароматы по мотивам картин
Четыре аромата были выполнены по мотивам портретов Юрия Анненкова. Они построены на впечатлениях от работ, деталях атмосферы Серебряного века и погружении в описание жизни героев, их особенностях в работе, повседневной жизни и отношениях с людьми. Запахи позволяют перенестись в тот момент, когда велась работа над портретом, чуть глубже увидеть героя, дополнить его образ.

«Автопортрет»

Аромат посвящен Юрию Анненкову как художнику и творцу. Он собран из ингредиентов, ассоциативно переносящих нас в его мастерскую, в которой пахло типографской и масляными красками, бумагой, старым деревом и в целом, творчеством Серебряного века.

«Портрет М.М. Соколовской»

Аромат дополняет объем «акварельности», мягкости цвета и линий этого портрета. Слегка сладкий, благодаря абсолюту марокканской розы, ванили и грейпфрута, вместе с тем строгий и выдержанный за счет эфирных масел виргинского кедра, ладана и австрийского сена.

«Портрет Георгия Иванова»

Ирина Одоевцева в книге «На берегах Невы» так описывает поэта: «Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по «трудным временам». Темно-синий, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице: «Оно темно-белое, а мне хочется светло-белое!». У Георгия Иванова и рубашка, и манжеты, и выглядывающий из кармана носовой платок как раз светлобелые. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали «общественное мнение». Аромат посвящен именно этим чертам Георгия Иванова, которые нашли выражение в кристальных современных ароматических молекулах вместе с легкой «землистостью» ветивера и «дымностью» гваякового дерева и можжевелового дегтя.

«Портрет М.А. Бабенчикова»

Михаил Бабенчиков – художественный критик, обладавший незаурядным литературным даром и очень ярко начавший свою карьеру. На портрете лицо молодого человека 1920-х годов сочетается с прической денди эпохи, оставшейся в недалеком, но совершенно безвозвратном прошлом. Аромат построен на необычных, авангардных нотах – цветах редкого розового эвкалипта, жёлтодревестника и пало-санто, а также необычных современных ароматических молекул.

Цены в дьюти-фри в разных странах. Сравнение стоимость популярных товаров

Купить перед вылетом хорошего алкоголя, новый парфюм и игрушку в подарок ребенку: для многих дьюти-фри в аэропорту — обязательный ритуал и синоним дешевого шопинга. Но так ли это выгодно? Разбираемся, как работает беспошлинная торговля и где дешевле покупать: в Duty Free или супермаркете.

Узнайте, как работают дьюти-фри, или сразу пролистайте к сравнению цен в аэропортовых беспошлинных и обычных магазинах.

→ Что такое дьюти-фри и где их искать
→ Почему отличаются цены в разных дьюти-фри
→ Выгодно ли покупать в дьюти-фри
→ Как правильно перевозить покупки дьюти-фри на самолете

Как работают магазины дьюти-фри

Дьюти-фри — это режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу.

Идея в том, что турист вправе не платить некоторые национальные налоги и пошлины, которые заложены в стоимость товара. Поэтому он покупает в дьюти-фри, к примеру, бутылку виски без акцизных марок, НДС и импортных пошлин и ввозит ее в другое государство как частное лицо. Если порог беспошлинного ввоза не превышен, то на таможне он не заполняет декларацию и ничего не платит.

От каких именно налогов и сборов освобождены товары в дьюти-фри, зависит от правил страны, к которой принадлежит магазин. Это одна из причин, почему цены в разных дьюти-фри отличаются.

Где находятся магазины Duty Free

Магазины дьюти-фри есть в большинстве международных аэропортов в зоне после паспортного и таможенного контроля. Иногда бывают и на входе в аэропорт, но покупать там можно только при наличии билета. На наземном КПП, вокзале или в морском порту у вас тоже есть шансы заскочить в магазин, где продаются конфеты и духи без налогов и пошлин.

Дьюти-фри по прилете встречаются реже, но количество таких мест растет. Магазины беспошлинной торговли для прилетевших пассажиров есть, например, в Стамбуле, Хургаде, Сингапуре, Сеуле, Лондоне, Пекине, Цюрихе и Осло. В России дьюти-фри в зонах прилета уже открылись в Москве (Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Ростове-на-Дону.

Бывают и совсем приятные исключения:

• На Филиппинах есть целый беспошлинный молл в километре от аэропорта Манилы: за покупками можно приехать в течение 48 часов после прилета, сохранив посадочный талон.
• В Таиланде в магазинах сети King Power можно без спешки выбрать все что хотите прямо в городе и забрать покупки в аэропорту.

Почему в дьюти-фри разные цены

Цены на один и тот же товар в разных дьюти-фри-магазинах могут отличаться в полтора–два раза. И совершенно не факт, что шоколадка в дьюти-фри будет дешевле, чем в магазине у дома.

Почему так происходит? 

Во-первых, продавец освобождается не от всех налогов, а только от их части. Остаются, например, страховые взносы, налоги на прибыль и имущество. Сколько конкретно налогов и пошлин «зашито» в цену товара, зависит от правил страны.

В шенгенских странах в аэропортовых дьюти-фри на некоторые товары бывают разные цены: для вылетающих за пределы Шенгена и для тех, у кого внутренний рейс.

Во-вторых, в стоимость товаров включаются расходы на зарплаты сотрудников, доставку товаров, лицензию на право беспошлинной торговли и куча других вещей. Всю разницу в налогах запросто может «съесть» дорогая аренда торговых площадей в аэропорту.

В-третьих, дьюти-фри, как и обычные магазины, вправе устанавливать цены по своему вкусу.

Большинство магазинов беспошлинной торговли принадлежат нескольким крупным сетям, в том числе Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, China Duty Free Group, Lagardère Travel Retail, Gebr Heinemann и DFS Group.

Выгодно ли покупать в дьюти-фри

Считается, что в дьюти-фри дешевле покупать алкоголь и табак, потому что из цены вычитаются высокие акцизы. Парфюм, косметику, сувениры, сладости — наоборот, как говорят, не выгодно. Но общие советы — это ерунда.

📌 Чтобы воспользоваться Duty Free с гарантированной выгодой для себя, перед поездкой устройте небольшое исследование. Зайдите на сайты дьюти-фри тех аэропортов, через которые собираетесь лететь, и сравните цены на нужные товары. Потом проверьте, сколько то же самое стоит в обычных магазинах. Например:

• Вы возвращаетесь в Москву из Сеула и хотите купить туалетную воду Fahrenheit. Срочно передумайте, потому что в Корее она стоит 94 €, а в московских интернет-магазинах — от 67 €.
• Бельгийский шоколад Neuhaus выгоднее купить в аэропорту Брюсселя за 10,4 €, чем в фирменном магазине за 12 €.
• Порой доходит до абсурда: в дьюти-фри Хитроу скотч Johnnie Walker Blue Label King George V стоит 485 €, а в дьюти-фри Домодедово — 405 €. Шотландский виски в России дешевле, чем в Британии.

Правила провоза покупок Duty Free

Чтобы без проблем довезти коробки с конфетами и бутылки с ликером домой, нужно учесть два аспекта: требования к ручной клади и таможенные правила.

Дьюти-фри в ручной клади

• Все, что вы берете с собой в самолет, должно соответствовать нормам ручной клади авиакомпаний. К примеру, на борт «Аэрофлота» разрешают взять один запечатанный пакет дьюти-фри габаритами 115 см по сумме трех измерений.
• Алкоголь и парфюм в бутылках больше 100 мл покупайте после контроля безопасности, чтобы не попасть под правило о жидкостях в ручной клади. Если не устояли при входе в аэропорт, придется сдавать в багаж.
• На рейсах с пересадками заходите в дьюти-фри перед последним перелетом.
• Не пейте алкоголь из дьюти-фри на борту. По правилам, пакеты Duty Free должны оставаться запечатанными до выхода в город в конечном аэропорту.

Подробнее о правилах провоза алкоголя и других покупок дьюти-фри в ручной клади

Покупки дьюти-фри на таможне

• Узнайте, сколько алкоголя и табака можно без пошлин ввозить в страну, в которую вы прилетаете. К примеру, в Россию можно беспошлинно ввезти 3 литра алкоголя. Максимально допустимый лимит ввоза алкоголя в Россию — 5 литров, из которых за два придется заплатить пошлину по 10 € за литр.
• Если покупки не превышают лимит беспошлинного ввоза, то на таможне проходите через зеленый коридор. Если по правилам вы должны заплатить пошлину, то придется заполнить таможенную декларацию и пройти через красный коридор. 
• Не покупайте в дьюти-фри больше, чем в принципе разрешено ввозить в страну (например, пять блоков сигарет при перелете в Бангкок), иначе, скорее всего, придется заплатить штраф.

Сравнение цен товаров в магазинах дьюти-фри от Москвы до Японии

Мы составили список распространенных товаров — спиртного, сладостей и парфюмерии, — которые с большой долей вероятности можно встретить в любом дьюти-фри мира. Собрали цены на них в аэропортовых дьюти-фри разных стран, перевели из местных валют в евро и заодно сравнили с ценами в обычных российских магазинах. Цены актуальны на декабрь 2019 года.

Сравнение цен на спиртное в дьюти-фри

В сравнении цен в дьюти-фри участвовали вермут Martini Bianco и виски Jack Daniel’s Black Label.

Цены в дьюти-фри на алкоголь Martini Bianco, 1 литр
Аэропорт или магазин	Цена в евро
Берлин (Шёнефельд)	8,30
Осло	8,41
Копенгаген	8,70
Тель-Авив	8,80
Будапешт	8,90
Москва (Домодедово)	9,30
Сингапур	10,90
«Перекресток» в Москве	11,33
Лондон (Хитроу)	11,72
Супермаркет Winestyle	14,09
Доставка продуктов «O’КЕЙ»	14,87

Цены в дьюти-фри и обычных магазинах меняются, но при сравнении в декабре 2019 года получилось, что москвичам выгоднее купить бутылочку Jack Daniel’s в Домодедове или в магазине в городе, чем в других дьюти-фри из нашего исследования.

Цены в дьюти-фри на алкоголь Jack Daniel’s Black Label, 0,5 л
Аэропорт или магазин	Цена в евро
Москва (Домодедово)	15,81
«Перекресток» в Москве	16,29
Берлин (Шёнефельд)	16,70
Осло	16,72
Будапешт	17,70
Тель-Авив	18,08
Копенгаген	18,60
Супермаркет Winestyle	20,81
Доставка продуктов «O’КЕЙ»	21,40

Сравнение цен на парфюмерию в дьюти-фри

Мы выяснили, сколько в дьюти-фри стоят парфюмерная вода My Burberry и туалетная вода Paco Rabanne 1 Million.

Цены в дьюти-фри на парфюм My Burberry Eau de Parfum, 50 мл
Аэропорт или магазин	Цена в евро
Лондон (Хитроу)	67,54
Москва (Домодедово)	69,75
Осло	71,11
Бангкок (Суварнабхуми)	72,86
Берлин (Шёнефельд)	74,90
Копенгаген	76,02
Интернет-магазин OZON	80,66
Анталья	82,00
Афины	82,60
Дубай	88,15
Интернет-магазин Lamoda	98,62
Магазин «Л’Этуаль»	118,60

Оказалось, что цена туалетной воды Paco Rabanne 1 Million в дьюти-фри Тель-Авива и Антальи отличается почти вдвое.

Цены в дьюти-фри на Paco Rabanne 1 Million eau de Toilette, 100 мл
Аэропорт или магазин	Цена в евро
Тель-Авив	47,24
Осло	49,35
Берлин (Шёнефельд)	49,90
Будапешт	49,90
Копенгаген	50,72
Лондон (Хитроу)	64,02
Сидней	67,09
Москва (Домодедово)	68,82
Интернет-магазин OZON	69,33
Сингапур	73,14
Мумбаи	74,67
Афины	79,80
Дубай	81,05
Бангкок (Суварнабхуми)	85,63
Анталья	81,00
Интернет-магазин Lamoda	98,28
Магазин «Л’Этуаль»	100,25
Магазин «Иль Де Ботэ»	103,93

Сладости

Мы сравнивали, сколько стоят конфеты Ferrero Rocher и негласный символ магазинов дьюти-фри — шоколад Toblerone в треугольной упаковке.

Цены в дьюти-фри на набор шоколадных конфет Ferrero Rocher, 375 г
Аэропорт	Цена
Афины	7,35
Берлин (Шёнефельд)	7,90
Лондон (Хитроу)	8,20
Будапешт	8,50
Анталья	8,75
Осло	9,79
Сидней	10,46
Тель-Авив	10,80
Копенгаген	12,98
Москва (Домодедово)	13,02
Абу-Даби	14,34

Большая шоколадка «Тоблерон» в аэропорту Берлина обойдется в два раза дешевле, чем в аэропорту Мумбая.

Цены в дьюти-фри на шоколад Toblerone dark bar, 360 г
Аэропорт	Цена
Берлин (Шёнефельд)	7,90
Будапешт	8,30
Москва (Домодедово)	8,37
Осло	8,41
Копенгаген	8,70
Афины	9,10
Тель-Авив	9,90
Сидней	10,46
Анталья	11,00
Абу-Даби	13,11
Сингапур	14,63
Мумбаи	16,45

Однозначно назвать самые дорогие и самые дешевые дьюти-фри мира нельзя — слишком велика зависимость от конкретного набора товаров. В исследовании Скайсканера самыми дешевыми чаще других оказывались магазины в аэропортах Берлина, Осло и Лондона, самыми дорогими — Сингапур, Копенгаген, Анталья, Дубай и Абу-Даби. Москва попала в обе категории: что-то в столичном аэропорту Домодедово стоит дешевле, чем в других дьюти-фри, что-то дороже.

Выгодно ли покупать в дьюти-фри или лучше купить в городе либо в интернет-магазине — зависит от конкретного товара.

Официальные сайты магазинов Duty Free

У некоторых беспошлинных магазинов в аэропортах есть сайты с ценами. Скайсканер собрал ссылки на некоторые из них, чтобы вы еще до вылета могли проверить стоимость нужных товаров и решить, выгодно ли покупать их в дьюти-фри.

• Казань, Иркутск, Москва (Домодедово, Жуковский), Самара в России, Саудовская Аравия, Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь) — mydutyfree.net 
• Москва (Внуково, Шереметьево), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды — regstaer. ru 
• Лондон, Эдинбург и еще два десятка аэропортов Великобритании — worlddutyfree.com
• Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и другие аэропорты США — dutyfreeexpress.com
• Будапешт (Венгрия) и города Австрии и Германии — heinemann-dutyfree.com
• Множество городов по всему миру — shopdutyfree.com 
• Осло — tax-free.no, Копенгаген — cph.dk, Дубай — dubaidutyfree.com, Абу-Даби — addf.ae, Тель-Авив — dutyfree.co.il, Токио — duty-free-japan.jp

Эти сайты могут пригодиться не только для сравнения цен, но и для экономии времени. Во многих дьюти-фри есть услуга предзаказа: вы выбираете нужные товары онлайн за несколько дней до вылета, а в аэропорту просто забираете свои покупки.

Другой способ не платить налоги с покупок за границей — вернуть их по системе Tax Free. Это когда вы сначала оплачиваете обычную стоимость товара, а потом в аэропорту вам возвращают сумму НДС. Читайте подробнее, как правильно воспользоваться системой Tax Free и сэкономить на шопинге за рубежом 👌

Что еще полезно почитать перед поездкой:

Как сэкономить на аренде машины

Задержка и отмена рейса: права пассажиров и обязанности авиакомпаний

15 полезных сервисов Скайсканера, о которых вы могли не знать

Как возить в самолете негабарит и нестандартный багаж

Как возить ручную кладь и багаж на рейсах «Аэрофлота»

Выберите уютный отель:

Не пропустите:

Сергей Губанов: парфюм как по нотам

Актер Сергей Губанов, голубоглазый импозантный мужчина, конечно, известен зрителям по своим ролям в отечественных и зарубежных картинах «ДухLess», «УГРО. Простые парни», «Я тебя никогда не забуду», «Подарок». Но в прошлом году артист неожиданно сменил амплуа: выпустил под собственным именем парфюмы Sergey Gubanov for HIM и for HER. Новая роль Сергея тоже пришлась по душе аудитории. И вот на прошедшей недавно выставке InterSharm поклонникам была представлена новая линейка ароматов Sergey Gubanov EAU4U: TONIC, START, COSTUME, CARAVAN, WHIFF, HEART, GREEN, RICH, RAIN, SECULAR. А для недавнего шоу Николая Баскова «Игра» Сергеем был создан одноименный парфюм. Наша беседа с актером-парфюмером раскрывалась, как селективный аромат, где в верхних нотах оказался парфюм, а в базовой — кино.

Сергей, почему вообще ты запустил линию парфюма? Пример других артистов — Дженифер Лопес, Аллы Пугачевой, Ольги Бузовой или Филиппа Киркорова повлиял?

Началось все просто: у меня закончилась моя любимая туалетная вода. Я пришел в магазин и увидел, что цены на нее выросли в три раза. Покупать такой дорогой парфюм мне стало попросту жалко. Не стоит тратить на нее такие деньги! Я решил, что закажу себе индивидуальный запах. Из тех нот, что нравятся мне. Когда его изготовили и я стал носить этот парфюм, мои друзья и знакомые начали спрашивать: что это за запах. Так и появилась идея выпустить собственный парфюм. Хотя для меня это не суперкоммерческий проект.

Парфюм является твоим guilty pleasure? Тем, к чему ты испытываешь слабость?

Он стал им сейчас. Я не уделял ему так уж много внимания. Мне нравились три аромата — два французских и один британский. Окунувшись в атмосферу создания, производства и реализации, я понял, что не так страшен черт как его малюют. Все ингредиенты для наших духов заказываем во Франции в городе Грассе. Там находится известная на весь мир лаборатория, в которой на основе произведенного здесь образца выпустили партию для продажи.

Это сложно создавать новый запах? Парфюмеры с именами разрабатывают новые запахи годами…

Мне показалось, что составлять парфюм не так сложно, как многим кажется. То, что можно их «лепить» годами, это скорее легенда. В парфюмерии, как и в музыке, все делается по нотам. Как ты эти ноты сложишь, так все и зазвучит. Мой парфюм создавали именно так. Мы что-то смешивали, пробовали, убирали лишнее, добавляли другое. В итоге получили запах, который мне нравился — с нотами шафрана, эвкалипта, сандалового дерева, уда, кожаный, тягучий, который роскошно раскрывается на человеке. Его мы и выпустили небольшой партией.
Потом, когда уже дело дошло до того, чтобы сделать продукт доступным публике, сделали и женский вариант с нотами чабреца, кедровой хвои, кумина, корицы, пачули и березы.

Кто-то помогает тебе в создании парфюма?

У меня два партнера — Виктория Кушнерова и Алексей Хренцов, они парфюмеры. С ними мы и разработали концепт, придумали как все это должно выглядеть. Хотя упаковке мы уделили гораздо меньше внимания, так как больше души вложили в содержание.

Продается же образ? То есть сейчас продается образ Сергея Губанова?

Я отдаю частичку своей души. Логотип, который мы придумали — белый слон. По сиамской легенде, когда он придет на землю, начнется новая эра счастья и гармонии на всей планете. Так как он никогда не приходил, это было сказкой. Мы все же решили, что он должен появиться хотя бы в виде аромата, и хотя бы так сделать людей счастливыми.

Одно твое имя на упаковке должно говорить о качестве продукта?

Своей актерской игрой я стараюсь доказывать, что я профессионал. Надеюсь, что и тут все получилось здорово, и эту мою ипостась люди тоже оценят.

И нашел отклик у покупателей твой именной парфюм?

Вполне! Хотя большей популярностью пользуется мужской аромат, женский мне кажется тоже очень удачным. Я думаю, он навевает воспоминания о русской деревне, жарком дне, полевых травах и бане.

Купить их можно только в интернет-магазине?

Помимо online, мы уже начали продаваться в магазине селективной парфюмерии Osmodeus, в доме красоты Романа Цакоти в Брюсовом переулке и в салоне красоты «Галерея №1» на Смоленке. Оказалось, очень успешно, и люди, даже не ориентируясь на бренд, выбирают нас просто по запаху.

Как вы вообще продвигаете свой продукт?

Недавно мы сделали ролик для мужского и женского парфюма. В нем снялась моя любимая коллега Анна Плетнева, которая согласилась стать музой нашего парфюма. Он получился очень провокационным и чувственным.

То есть всеми делами, не связанными непосредственно с творческим созданием букета парфюма, тоже занимаешься ты? Бизнес-процессы тоже твое?

У нас четкое разделение — магазинами, интернет-продажами занимается Алексей, Виктория отвечает за производственную часть, а вместе мы делаем новые запахи. На выставке «Интершарм» мы представили всю линейку из 12 наших новых ароматов. Но гендерно ориентированы из них только два: For Him и For Her. Остальные имеют просто названия. Мы уже столкнулись с тем, что часто людям нравятся ароматы, вроде как предназначенные представителям другого пола. Существует стереотипно принятые мужские или женские компоненты. Но это всего лишь шаблон.

Тяжело ли вообще сочетать занятия бизнесом, пусть даже таким красивым, и деятельность в искусстве, те же съемки в кино?

Я не жалуюсь, но сейчас мне тяжеловато. Просто потому, что не хватает времени. Много вопросов, и обсуждать их нужно не по телефону, а при личной встрече. Именно так происходит генерация мыслей, и рождаются новые идеи. Поэтому мы встречаемся, когда у меня заканчиваются съемки. А смена иногда длится и до 10 вечера. Значит, нам удается встретиться около полуночи, часов до двух мы обсуждаем все насущные вопросы, и в 8 утра снова на съемки. Надеюсь, что однажды наш график станет более предсказуемым. Наверное, это случится, когда мы отстроим основные бизнес-процессы.
Но в целом я счастлив и благодарен космосу и Богу, что они дают мне силы.

На проекты типа «Я актер», который ты как продюсер проводил в 2010 году, силы еще есть?

Тогда мы провели общероссийский конкурс для молодых и талантливых людей. Чтобы дать им шанс проявить себя и получить в портфолио съемки в настоящем художественном фильме. В нашей киноиндустрии был серьезный провальный период. И сейчас молодым актерам очень сложно заявить о себе. Агентств и агентов, которые бы занимались продюсированием молодых талантов, не много. Мы хотели помочь тем, кто делает свои первые шаги на актерской стезе. Проект успешно прошел, были определены победители, снят фильм, состоялась его премьера в кинотеатре «Октябрь». То есть, то, что мы планировали, мы сделали. Но пока дальше этот проект не пошел. Возможно, найдутся люди, которым будет интересно его возродить.

Немного расскажи о том, какие кинопроекты с твоим участием ждут нас?

Снимается сейчас много. И эти проекты с хорошим сценарием, как ни странно. Было время когда с ними была беда! Первый, для канала «Рен-ТВ» называется «Отцы». В нем рассказывается о команде девочек-баскетболисток, которых во время соревнований на Кипре захватывают злоумышленники и развозят этих несовершеннолетних девочек по всему миру, продавая рабство. Отцы девушек объединяются, чтобы спасти дочерей. Я играл подполковника полиции, который курировал расследование. Мне эта тема близка: у меня самого старшей дочери 19 лет. Фильм получился очень неплохим. Выйдет он, скорее всего весной.
Второй называется «Новая Жизнь», снимает его Стас Иванов. Я играю в паре с Лерой Ланской. Это история доктора-нейрохирурга, которого захватывает в плен восточная террористическая группировка и ему приходится оперировать бандитов. Когда ему удается вернуться на родину, выясняется что за его похищением стоят не какие-то злоумышленники, а близкие люди.
Третья работа, которая недавно завершилась — «Клиника усыновления». Прочитав сценарий этого сериала, я не был уверен, что хочу в нем играть. Мне показалось, что эта какая-то сказка, и так не бывает. Но оказалось что сценаристы — семейная пара Марина Степнова и Иван Лесков сами в течение трех лет пытались усыновить ребенка и сценарий писали, основываясь на собственном опыте. И так получилось, что дочку они усыновили спустя два месяца после окончания съемок фильма.

В одном из интервью ты говорил, что хочешь попробовать себя в режиссуре. Ты готов к этому? Есть какие-то новости в этом плане?

Это сложный вопрос. Я готов и хочу срежиссировать фильм. Но сейчас у меня нет сценария, который бы я мог начать снимать. Я сам их не пишу. Могу написать рассказ, могу — историю. Но раскладывать их по сценам я пока не готов. Может быть, когда я для этого созрею, я напишу свой сценарий и сниму по нему фильм. Может быть это будет фильм, где парфюму будет отведено важное место.

Беседовал Александр Стрига
Фото: из архива героя

 

Метка Интервью, кино, парфюмерия

Еще на эту тему

7 самых знаменитых парфюмов всех времен — Женский журнал «ЗОЛОТОЙ»

Эти духи стали сенсацией – и по сей день остаются классикой, уместной на полке любой стильной девушки. Рассказываем истории создания парфюмерных легенд.

Когда Мэрилин Монро спросили: «Что вы надеваете на ночь?» – актриса парировала: «Несколько капель Chanel № 5». Рассказываем, как создавались культовые духи, которые до сих пор остаются любимчиками стильных девушек. 

---

Chanel № 5

Сейчас Chanel №5 — это, безусловно, классика, но несколько тяжеловесная. Почему-то по умолчанию считается, что этот аромат подходит скорее женщинам в возрасте. Но когда-то Chanel № 5 были самым популярными, модными и прогрессивными духами. В 1921 году мадам Коко поставила перед парфюмером Эрнестом Бо, сбежавшим из революционной России во Францию, необычную задачу. От него требовалось создать «искусственный аромат, который пахнет женщиной».

Читай также: «Остерегайтесь оригинальности» – уроки стиля от Коко Шанель >>>>>

Бо предложил на выбор пять вариантов, из которых Шанель предпочла последний. Так родилось и название легендарного парфюма. Коко Шанель была не только новатором в моде и парфюмерии, но и, как бы мы сказали сейчас, грамотным маркетологом. Она не стала сразу выпускать духи в продажу, а сначала подарила небольшие флакончики влиятельным подругам. Так у Chanel №5 образовался тайный клуб любительниц, а вслед за «инфлюенсерами» и все остальные модницы стали охотится за новыми духами.

Jicky от Guerlain

Парфюм Jicky создал в 1889 году Эме Герлен (дядя Жака Герлена). Эти духи считаются первым унисекс-ароматом в мире. Именно в Jicky впервые можно отчетливо почувствовать то, что потом назовут ольфакторной пирамидой – три ноты, которые раскрываются в течение дня.

Читай также: Идем на запах – как найти свой идеальный аромат >>>>>

Но Эме Герлен был новатором не только в этом, помимо натуральных эссенций и ингредиентов он включил в свои духи синтетические элементы, что положило начало совершенно другой технологии в изготовлении парфюма. Jicky обожали и мужчины, и женщины: Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди и Шон Коннери.

Красная Москва

Мы привыкли думать, что «Красная Москва» – это советские духи, которые стояли на полке у любой женщины на просторах СССР. Как бы не так! На самом деле аромат, произведенный на фабрике «Брокар и Ко», был создан к 300-летию дома Романовых в 1913 году специально для императрицы Марии Федоровны. Назывался он тогда, понятное дело, не «Красная Москва», а «Любимый букет императрицы». Духи продолжили выпускать и после революции, изменив название.

Shalimar от Guerlain

Пряный, сладкий и сандаловый аромат Shalimar от Герлен был выпущен в 1925 году. При создании этого восточного парфюма Герлен вдохновлялся историей принцессы Мумтаз-Махал, ради которой которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг Тадж-Махал. «Шалимар» переводится с санскрита как «храм любви».

Читай также: Запах женщины – что делать, если любимые духи сняли с продажи >>>>>

Хотя, по одной из версий, духи, которые уже почти век не пропадают с магазинных полок, были изобретены Жаком Герленом почти случайно. Якобы, исследуя аромат ванили, Герлен добавил ее слишком много во флакон с парфюмом Jicky. Результат ему так понравился, что появились Shalimar.

Miss Dior

В 1947 году Кристиан Диор решил выпустить аромат, который бы стал идеальным воплощением его представления о женственности и красоте. Свои первые духи кутюрье назвал Miss Dior.

Читай также: «Если у вас кривые ноги – носите декольте» – уроки стиля от Кристиана Диора >>>>>

Этот запах сопровождал моделей и посетителей показа мод в феврале 1947 года на авеню Монтень.«Я создал этот аромат, окутывающий женщин невидимой аурой изысканной женственности», – хвастал сам кутюрье.

L’Air du Temps от Nina Ricci

Этот парфюм был создан в послевоенном 1948 году во Франции и стал знаковым для своего времени. Сын Нины Риччи Роберт хотел, чтобы парфюмер Франсис Фаброн воплотил в новом аромате радость, спокойствие и беззаботность мирной жизни, по которой так истосковалась Европа. Украшали оригинальный флакон декоративные голуби – символ мира, а само название L’Air du Temps переводится как «Дух времени».

Opium от Yves Saint Laurent 

Легендарный Opium Ив Сен-Лоран выпустил в 1977 году. Название кутюрье выбрал сам – никогда раньше во Франции не выпускались духи с такой высокой концентрацией алкоголя, оставляющей плотный шлейф.

Читай интервью с создательницей Opium легендарной Шанталь Роос >>>>>

Opium сразу же оказался в центре скандала – из-за провокационного названия и флакона, напоминающий дорогую японскую шкатулку для табака, дизайнера тут же обвинили в пропаганде наркотиков. Общественный резонанс только подогрел интерес к парфюму, и духи быстро стали бестселлером, побив в первые дни все рекорды по продажам.

Вилена Введенская

История парфюма, или Парфюм в истории. Часть 1. Эволюция индустрии ароматов как зеркало истории цивилизаций



Сферу деятельности по изготовлению парфюмерной продукции, начиная от замысла аромата и заканчивая выпуском готового товара, можно именовать промышленным производством, но вернее будет назвать особым видом искусства. В этом мире были и есть свои законы, таинства, почитатели и гениальные творцы. История возникновения парфюмерной индустрии, искусственных ароматов, духов и масел неразрывно связана с самим течением эволюции человечества, зарождением, динамикой развития крупнейших мировых цивилизаций. По ней можно проследить перемены в развитии мировых промышленности, торговле, географии, медицине, философии, религиоведении, литературе, международных отношений.

Ключевые слова: аромат, парфюмерия, Восток, Европа

Впервые человек насладился нотами приятных ароматов, скорее всего, случайно: около племенного костра, где при сжигании веток дерева исходил и был уловим интенсивный и неведомый ранее приятный запах. Так были замечены первые будущие «ингредиенты» парфюмерии: мирра, ладан, смолы, коренья и семена фруктовых деревьев. Это отразилось в самой этимологии слова парфюм, от латинского «сжечь, сделать дым». Древние египтяне, ассирийцы и халдеи (племена семитов, населявшие северо-западный берег Персидского залива в период с к. Х по IV в. до н. э.) были первыми, кто начал использовать ароматические масла при отправлении религиозных обрядов, как подношения богам. Такие занятия жрецов пользовались большим почтением. На протяжении многих веков ароматические вещества получали путём сжигания смол и некоторых пород древесины, а также путём вымачивания в масле определённых видов цветочных растений. Сосуд специфической формы, с длинным горлышком и широким носиком, найден в числе сокровищ гробниц Тутанхамона и предназначался для хранения духов. В гробнице шумерской царицы Шубад (3500 лет до н. э.) были найдены глиняные таблички, где клинописью начертаны формулы мазей и духов, которыми пользовалась правительница. Отрывочные данные клинописных табличек, найденные археологами и датируемые II тыс. до н. э., свидетельствуют о жительнице Месопотамии (Междуречья), первой женщине-парфюмере Таппути. Великий Вавилон славился своими богатыми садами и рощами, где росли в изобилии кипарисы, кедры и мимозы, а благодаря усилиям 200 тыс. рабов город ковром застилали ирисы. Розы, крокусы и прочие ароматные цветы. Эта страсть не могла не перерасти в иную — страсть к производству благовоний. Для создания продукции и насыщенных букетов привозили ещё и смолы, пряности, бальзамы из Индии, Персии, Иудеи и Аравии. Рассказы о том, как именно персы используют ароматические масла, смолы и курения в религиозных обрядах, встречаются в «Истории» Геродота. По словам того же Геродота, когда после победы над персами Александр Македонский увидел в царском шатре разного рода кувшины и флаконы, услышал запах трав и других благовоний, он сказал: «Вот это, по-видимому, и значит царствовать». И по возвращении на родину приказал опрыскать розовой водой весь свой дворец, повсюду установить кадила с ладаном и миррой. Но поскольку не все тексты удалось расшифровать, а добытые данные оказались крайне скудны и отсутствуют иные достоверные источники, то сведения эти воспринимаются учёными скорее как легенда и почва для домыслов.

Известно, что первые духи имели жирную, маслянистую текстуру: касторовое, миринга, льняное, оливковое, миндальное, иногда — гусиный или говяжий жир. А среди трав выделяли укроп, кардамон, ирисы, мяту, лотос или лилии. В поисках драгоценного сырья (нужно было угодить пантеону из 700 богов!) организовывали экспедиции на Крит, Кипр и в Палестину. Жрецы сами участвовали в разработке и создании новых ароматов. В своих жилищах рядом с храмами они имели специальные лабораторные помещения, а рецепты древнеегипетских духов стали известны потомкам из надписей на стенах храмов. Упоминания о важности духов находятся и в древней литературе. Так, древнеегипетская поэма Пентаура, где описана битва при Кадеше, повествует, как Рамзес II просит бога Амона даровать ему победу в бою, поднося в жертву на 3000 волах трофеи, духи и душистые травы.

Повсеместное развитие межрегионального культурного взаимодействия и торговых отношений способствовало развитию сферы и в Европе. Там аристократические круги стали открывать для себя искусственные ароматизированные косметические средства и в целебных, и в декоративно-украшательских целях.

Культом тела вообще и физической привлекательности — в частности можно оправдать страсть к ароматическим маслам у древних греков. На плитах, найденных в Микенах, Пилосе и Кносссосе видны изображения использования античными греками ароматических мазей. Их приносили в жертву богам, использовали в обрядах и для личного ухода за телом. От первых продавцов ароматических составов, островных жителей Средиземного моря, что торговали на общественных рынках греческих полисов, местные жители усвоили технику изготовления масел. И вскоре профессия парфюмера стала очень престижной. Как основу для духов использовали оливковое масло, добавляя в него эссенции цветов розы, ириса, тимьян, укроп и кориандр. Кроме местных растений очень ценились привезённые из Аравии, Египта и стран Востока. Духи стали признаком статусности, предметом первой необходимости. Когда политик Солон (600–500 гг. до н. э.) решил запретить использование духов как ведущих империю к гибели, греки отвергли запрет. С V века до н. э. парфюмеры расширили ассортимент добавок использованием сандала, корицы, мускатного ореха., а вскоре стали создавать эссенции с целебными свойствами: с маслом розы — от мигрени и головокружений, с шалфеем и тмином — для очистки воздуха в периоды эпидемий. В 323 г. до н. э. Теофраст написал трактат «Ароматы», который признан первым литературным источником о парфюмерии, где анализировались свойства ароматов и их влияние на мысли, чувства и здоровье.

В 146 г. до н. э. Греция стала провинцией Римской империи. Однако культура Греции не погибла, а, напротив, — повлияла на римскую, обогатив её. Парфюмерное дело, игравшее заметную роль в Древнем Риме, в период Империи стало повсеместным и даже чрезмерным. Дошедшие до нас летописи имеют сведении, что духи Древнего Рима уже имели твёрдую составляющую и жидкую основу. В качестве последней использовали масла зелёных олив, виноградных косточек и сок недозрелого винограда. Для извлечения аромата из зёрен, цветов, листьев и кожуры растений, иного растительного сырья. Использовали такие способы как мацерация, экстракция или анфлераж, известные и популярные даже в наши дни. Так, мацерация представляет собой вымачивание в масле: измельчённые листья или коренья в льняных мешках опускают в ёмкость (чаще — глиняную амфору) с растительным маслом, иногда разбавленным дождевой водой. Затем эту ёмкость опускают по горлышко в тёплый песок на несколько дней. Так эфирные масла растений вступают в реакцию с масляной основой и водой. А когда вода выпаривается — остаётся ароматная субстанция. Экстракция — иной способ получения эфирных масел. Поверх жирного слоя помещают лепестки цветов, некоторое время выдерживают и заменяют новыми. И так — до максимально возможного насыщения субстрата. Анфлераж — выгонка эфирных масел из свежесрезанных цветов без температурной обработки. Это процесс, обратный мацерации: на дно плоской формы наносят тонким слоем жир, на жир кладут сырьё — пахучие части растений и лепестки цветов и оставляют смесь на 1–3 дня, потом заменяют партией свежих цветов, и снова оставляют «настояться». Так жир пропитывается эфирным маслом цветов и растений. Получается так называемая ароматическая помада. Её промывают спиртом, в результате душистые продукты становятся растворимыми и их можно смешивать с другими веществами. Затем спирт выпаривают и получают абсолют — концентрат, что используют для изготовления духов и косметических средств. Масло из олив, кожуры цитрусовых извлекали методом простого прессования. Иногда, для получения более концентрированной масляной смолы, или смолы из коры деревьев, сырьё предварительно оборачивали тканью и кипятили.

Римляне опрыскивали духами всё, что только могли, даже боевые знамёна перед сражениями и, конечно, после побед. И в траурных церемониалах духи играли важную роль — подготовки усопшего к загробной жизни. Плиний Старший в своих сочинениях (23–79 гг.) упоминает использование розовой воды в театрах. Перед началом представлений занавес обильно опрыскивался. А когда поднимался, по залу распространялся аромат. Благоухали мебель в спальнях, ванные, прилавки рынков. В ход шли духи, духи, смешанные с маслами, ароматические палочки, масла на жидкой основе, твёрдые духи, порошкообразные (их наносили гусиными перьями). Всё это в изобилии продавалось в магазинах, называемых «унгвентарии». Страстью к духам известен Нерон. Во время пиров в его дворце летали опрыснутые духами птицы. В «Естественной истории» Плиний подробно описывал различные парфюмерные композиции. Основными компонентами были: сок, т. е. растворитель (масляная основа) и собственно аромат.

На основе греческих простейших методов дистилляции римляне в I веке изобрели первый перегонный куб: плотно закрытый сосуд конической формы, с трубкой для пара. Тогда же придумали и консерванты — для закрепления ароматов, например, камедь — застывший клейкий сок некоторых растений или мёд. Некоторые материалы импортировали из Аравии, Индии и даже Китая.

Египтолог Жан Веркуттер обнаружил письмо, которое цитирует в книге о торговле между странами в древности, в доказательство важнейшей роли Индии как экспортёра ценного парфюмерного сырья. Кедр, аир, мирт, сосна — всё это вывозилось из Индии по соседним странам. Индусы не только экспортировали сырьё, но и применяли его в религиозных обрядах. Основу большинства индийских ароматов составляли ладан и масла агара (удовой древесины). Особое место занимал священный лотос. Масляные духи (аттары) упоминаются в индусских аюрведических трактатах II в. «Чарака Самхита» и романе-хронике о жизнеописании императора Харши. В основе аттаров лежат эфирные масла деревьев, чаще — сандала. Это были очень концентрированные духи, не содержащие спирт. Парфюмерная столица Индии — город Каннаудж. Здесь столетиями производят духи. В этой сфере занято всё население города, чем он сравним с легендарным французским Грассом. Парфюмеры там придерживаются древнего традиционного способа производства: большие котлы, нагрев, бамбуковые трубки и хранение в ёмкостях из верблюжьей кожи.

Если Индию невозможно себе представить без разнообразных ароматов на все случаи и жизненные ситуации, то в Японии, например, долгое время применение парфюмерии было ограничено лишь ароматизированием одежд. И в Китае использовали духи мало кто и очень редко. Сведения о культуре парфюма в Поднебесной очень скудны, вплоть до 200-х гг. до н. э., когда с приходом к власти династии Хань в Китае начался период культурного расцвета. Но известно, что Конфуций (ок. 500 г. до н. э.) в своих сочинениях ссылался на некий ароматный ладан во время молитв. Ему же приписывают изречение о том. Что «сандаловое дерево наполняет ароматом топор, который его рубит». Таким сравнением он пояснял ученикам и последователям, что не нужно таить зло на людей, а следует любить и прощать даже тех, кто ранит.

Посещавшие Китай европейцы сообщали, что на всех землях жгут сухие корки цитрусовых для наполнения воздуха ароматным дымом. Известно также, что китайцам принадлежит первенство в открытии мускуса, пахучего секрета некоторых животных, традиции жевать побеги гвоздик (для избавления от неприятного запаха изо рта). Гвоздика, привозимая из Китая была известна с древнейших времён как предмет культа и торга у купцов и мореплавателей. Голландия, Англия и Португалия боролись за гегемонию на рынке торговли китайской гвоздикой. Духов в жидком или же масляном их состоянии древние китайцы не знали. Но методы ароматизации жизни китайцев были так интересны, что Марко Поло. Проведя более 20 лет при дворе Кубаи Хана и узнав все парфюмерные секреты, по возвращению в 1295 году в Венецию привёз и эти некоторые секреты.

Парфюмерная промышленность исламского мира пережила свой расцвет между IX и ХIII веками. Греки и римляне ранее создали простейшие дистилляторы (перегонные кубы), но именно арабы нашли ключ к усовершенствованию оборудования, чем положили начало индустрии парфюмерии в современном её понимании. К 900 году арабы овладели техникой получения алкоголя с помощью дистиллятора и так добывали эссенции из тростника, ладана, кедра и цветов.

Алкогольная основа оказалась наилучшей для ароматических эссенций и до настоящего времени не имеет аналогов: алкоголь улучшил качество парфюма в сравнении с продуктами вымачивания или экстракции, которые искажали исходный аромат. Рай, согласно Корану, пропитан ароматами мха, пшеницы и шафрана, а сам пророк Мухаммед использовал эссенции, любимая — из лавсонии наколючей с очень терпким запахом. Самой популярной была розовая вода. Использовалась и в религиозных, и в гигиенических целях, и для ароматизации жилищ, одежд, даже в фонтанах. Популярны были также хна, тубероза, мирра, жасмин. Вскоре при содействии торговцев, а также армий, возвращающихся из походов, арабские духи распространили свою популярность по всей Европе.

Такие вещества как роза, мускус, амбра стали причиной открытия крупных мировых торговых путей. Начиная с IX в. известен «Путь серой амбры». Моряки пересекали Индийский океан и привозили в Каир и Багдад серую амбру из Занзибара. Благодаря арабам она стала самым популярным ингредиентом парфюмерии Запада и Китая. Другим важным направлением был «Путь ладана и мирры». Караваны верблюдов выходили из Дуфара (ныне Оман), Мадрамута (Йемен) и Сомали, шли через пустыню, Петру в порты Газы, а оттуда — по всему Средиземноморью. Третье легендарное направление — «Путь мускуса». Из Тибета, Индии и Китая караваны доставляли мускус в страны Средиземноморья для производства мускусовой розовой воды, самой популярной в Средние века туалетной водой, что мир узнал от арабов.

На Ближнем Востоке предки современных израильтян — кочевые племена Месопотамии, что мигрировали и обосновались на Ханане (сегодня это территории Израиля, Иордании и Сектора Газа), у египтян научились применять эфирные масла и душистые эссенции в религиозных ритуалах, тем самым быстро оценив значимость веществ и для повседневной гигиены. Больше всего упоминаний сохранилось о ладане как исходном сырье для извлечения аромата. Эту смолу собирали из надрезов на коре дерева босвелия из семейства Бурзеровых. Растущего на юго-западе Аравии и в Востояной Африке. Кристаллы смолы помещали на раскалённые угли, где, сгорая, те источали сильный аромат. Удовольствие было очень дорогим. Плиний Старший писал, что только три тысячи сабских семей (аравийский город правления царицы Савской) выращивали настоящие ладанные деревья и имели возможность получать такую смолу. Известен вклад в историю парфюмерии израильских городов Эйн-Геди и Эйн-Бокек, где из растения афарсемон извлекали аромамасла и добавляли в ароматические мази. Рецепты держались в строжайшей тайне. А использовали продукты для помазания великих царей.

После падения Римской Империи и перехода от доминирования городского хозяйства — к сельскому парфюмерное дело было заброшено вплоть до XIII в., т. е. до окончания на постимперских территориях периода застоя. Последующий период (XII-XV вв.) характеризуется заметными сдвигами в развитии парфюмерного дела. Производство разделилось на две отрасли: медицинскую и косметическую. А с изобретением печатного станка и перегонного куба начались и вовсе кардинальные перемены: печатанье позволило распространять широко рецепты, что привлекало новых покупателей, а дистилляция — получать стойкие оригинальные ароматы во всём их разнообразии.

Изменил ситуацию и первый Крестовый поход (1096–1099 гг.) Торговый обмен между Малой Азией и Европой вырос в разы; крестоносцы по возвращении домой привозили и новые знания, и неведомые товары. В том числе — парфюмерную продукцию (масла и эссенции), надушенные кожи. Парфюм перестал быть чем-то недоступным и вновь стал необходимым предметом личной гигиены. Спрос на парфюмерию увеличил количество аптек в городах и первых производств, независимых от церкви. Совершенствовалась и техника дистилляции. Так, арагонец Арнальдо Виланова (1238–1311 гг.) медик, врач нескольких римских пап, первым не из числа мусульманских умельцев получил спиртовые эссенции. Производство парфюмерии всё больше обогащалось медицинскими знаниями. Информация о том, что болезни передаются через загрязнённую воду или воздух, сделали лечебную парфюмерную продукцию незаменимой в повседневной жизни тех регионов, где условия экологии оставляли желать лучшего.

Центром отрасти долгие годы оставалась Венецианское государство: в этот порт привозили сырьё — пряности с Востока, а после перерабатывали.

Происхождение парфюма в знакомой нам жидкой форме ведёт свою историю с 1370 г., когда, согласно легенде, монах (имя неизвестно) приготовил для заболевшей королевы Венгрии Елизаветы микстуру из листьев и цветов розмарина. И эта ароматическая вода помогла королеве исцелиться. Вода вошла в моду. Её получали из путём вымачивания растений в спиртовом настое. Насчитывалось до 26 различных применений розмарина как главного растения фарминдустрии. К середине XIV в. врачи и алхимики города Монпелье, в университете которого преподавал медицину Арнальдо де Виланова, превратился в главный центр производства парфюмерии своего времени именно благодаря розмариновым настойкам. Позже, в 1693, Симон Барбе в учебнике «Французский парфюмер» утверждал, что «никто и никогда не приготовит настойку «Венгерской королевы» лучше, чем парфюмеры из Монпелье». Со временем рецепт настойки пополнился нотами лаванды, амбры, чертополоха, жасмина и бергамота.

В эпоху раннего Ренессанса (с 1420-х гг. до конца XV в.) духи применяли для нейтрализации неприятного запаха кожаных изделий (французские мастера перчаточного дела, что вымачивали заготовки в ароматических эссенциях, даже образовали свой профсоюз, Устав которого был обнародован), а чуть позже — для маскировки зловония жилых кварталов крупных городов.

В 1608 году, во Флоренции, при одном из монастырей и под личным покровительством Папы, была организована первая в Европе парфюмерная фабрика. Одной из старейших во Франции признана созданная в 1663 году итальянцем Жаном Паоло Феминисом фирма «Roger & Gallet». История этого предприятия началась созданием Aqua Mirabilis — аромата свежести с лечебными травами: лавандой, бергамотом и розмарином. С тех пор «чудесная вода» прославилась как для всех случаев, в том числе — для лечения различных заболеваний. Однако самой популярной вплоть до XVIII в. оставалась «венгерская вода». На протяжении веков она со своим ароматом, как духи, как визитная карточка стиля и пропуск в салоны высшего света, затмевала собой все ароматы, даже знаменитый одеколон от Гарлена для семьи Бонапарта. А в 1727 году была запатентована медицинским факультетом Кёльнского университета и передавалась секретной формулой из поколения в поколение, пока в 1806 году её не унаследовал Жан-Мари Фарина. В свои 20 лет он открыл в Париже собственный парфюмерный магазин и стал продавать чудо-воду под названием «Одеколон». Популярность в широких кругах, включая королевский двор, послужила расцвету производства. Через 15 лет продукция фирмы насчитывала уже 680 наименований.

В XVIII в. на прилавках аптек городов и Российской империи стали появляться первые образцы парфюмерной продукции производства обрусевших выходцев из стран Европы. И это были товары довольно высокого качества. Конкурирующие с французскими. Сегодня сложно себе представить, но до начала XX столетия российское производство было на пике славы, а продукция — очень популярна. В конце XIX в. в России работало около 30 крупных фабрик; внимание уделялось всем деталям процесса, вплоть до упаковки. Некоторые флаконы были настоящими произведениями искусства, например созданные знаменитыми художниками, ювелирами, архитекторами и скульпторами. Самое успешное предприятие отрасли — компания «Ралле и Ко», основанное в 1843 г., имело честь поставлять парфюмерию двору Его Императорского Величества. После революционных событий предприятие было национализировано и теперь известно во всём мире как фабрика «Свобода». А фирма «Brocar и Ко», где к 300-летию Дома Романовых синтезировали аромат «Любимый букет императрицы» в оригинальном флаконе (позже сменившим название на «Красная Москва») после 1917 г. была переименовано в «Товарищество», и так стала фабрикой «Новая Заря».

Сегодня инновационные технологии упростили и облегчили работу парфюмера. Не составляет труда в современных технических условиях, например, такой трудоёмкий, энергозатратный и даже опасный процесс как извлечение эфирных масел. Отрасли ароматной индустрии успешно развиваются, выпускаются ежегодно десятки новейших композиций, а букет каждого аромата может содержать до 100 и более компонентов.

Литература:

1. Веригин К., Благоуханность. Воспоминания парфюмера. М., 1996. 385 с.
2. Геродот. История. М., 2016.599 с.
3. Парфюм. Коллекция миниатюр. Под ред. А. Жарковой. Вып. 1–13. М., 2013.
4. Старостин Б. А. Плиний Старший и его «Естественная история» (Предисловие к IV книге «Естественной истории») // Вопросы истории естествознания и техники. № 3. М., 2007. С. 104–110.
5. Теофраст. Исследование о растениях. — Л., 1951. 174с.

Основные термины (генерируются автоматически): дух, Китай, Европа, масло, аромат, розовая вода, Аравия, первое, эссенция, Древний Рим.

«Еще не было человека, которому бы они не понравились»: 11 лучших парфюмов для женщин

Вероника Нецова

выбирала новый аромат

Профиль автора

Мы спрашивали, какой парфюм вы предпочитаете. В комментариях вы оставили почти сотню мнений о любимых ароматах и показали драгоценные флаконы. Листайте первую подборку с ароматами для женщин.

Это истории читателей из Сообщества Т⁠—⁠Ж. Собраны в один материал, бережно отредактированы и оформлены по стандартам редакции.

Jo Malone London

Wood Sage & Sea Salt

Стоимость: от 4550 Р

Dark Amber & Ginger Lily и Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone — любовь последних трех лет. Взболтать и смешивать.

Chanel

Coco Mademoiselle

Стоимость: от 6000 Р

Самый любимый аромат — Coco Mademoiselle. Единственные духи, запах которых я не чувствую. Только первый вдох при открытии флакона.

Dior

Absolutely Blooming

Стоимость: от 5000 Р

У меня Absolutely Blooming от Dior. Сладкий, стойкий аромат с хорошим шлейфом и не удушливый. Пользуюсь им очень давно. Еще не было человека, которому бы он не понравился.

Bvlgari

Splendida Tubereuse Mystique

Стоимость: от 4400 Р

Я коллекционирую духи и люблю все свои флаконы одинаково, а то обидятся. Могу выделить духи года — Splendida Tubereuse Mystique от Bvlgari. Они мне не идут, и я хотела от них избавиться. А потом как-то опшикала комнату и отлетела — это прямо антистрессовое зелье.

Demeter

«Похоронное бюро»

Стоимость: от 1850 Р

Очень редко пользуюсь, но если вдруг решаю — очень люблю «Похоронное бюро» Demeter. Несмотря на пугающее название, сам аромат очень интересный: как будто мокрые, чуть-чуть постоявшие цветы. Минус, правда, у них тоже есть: очень уж яркие поначалу, но совсем нестойкие.

Gucci

Envy me

Стоимость: от 3100 Р

Был такой аромат лет десять назад, а потом его перестали производить. Девушки в транспорте спрашивали, что за запах, — действительно, был потрясающе нежно-цветочный…

Mancera

Coco Vanille

Стоимость: от 3900 Р

Обожаю ванильные и кондитерские ароматы, и Coco Vanille от Mancera мой самый любимый.

Etat Libre d’Orange

Remarkable People

Стоимость: от 4400 Р

Мой любимый парфюм — это Remarkable People от Etat Libre d’Orange. Он пахнет летней тусовкой и игристым.

Serge Lutens

Baptême Du Feu

Стоимость: от 3900 Р

В последнее время ближе к праздникам выбираю Baptême du Feu от Serge Lutens. Для меня этот парфюм пахнет Новым годом, глинтвейном и сгоревшей спичкой, но брутально и мрачновато. Даже моя мама попросила ей заказать такой же, хотя обычно предпочитает трогательные ароматы пионов и лютиков.

Tiziana Terenzi

Kirke

Стоимость: от 7500 Р

Халки
нашла аромат на всю жизнь

Я обожаю Kirke. Мне кажется, это мой любимый аромат на ближайшую жизнь. Есть еще несколько, тоже любимых, но чтобы прям настолько — ни за что.

Dior

Addict

Стоимость: от 4400 Р

marina
помнит первого

Флакон пятый по счету, занимает почетное место моих первых дорогих духов лет в 19—20.

Журнал «Парфюм» — маленькие шаги в большой мир ароматов — блог Изабо на Аромо

В начале января 2013 года (5 лет назад – как быстро летит время!) в газетных киосках нашей страны появился журнал «Парфюм» известной компании «DeAgostini». Конечно же, я не могла пропустить такую интересную коллекцию. Надо отметить, что в то время я еще не была откровенным аромо-фанатом, и у меня было меньше десятка флаконов как, наверное, у большинства обычных девушек.

Я не хочу подробно описывать сам журнал – благо, есть материалы в сети. Хочу сделать акцент на самих флаконах и ароматах. То, что первые ароматы были представлены марками Сальвадор Дали и Лалик, вселяло надежду, что дальше будут Шанель, Диор, Живанши… Но, в основном, были представлены ароматы из вполне бюджетных серий.

Но все равно, каждые две недели я ждала заветный выпуск, чтобы полюбоваться миниатюрными флаконами и вдохнуть аромат. Многие ароматы мне очень нравятся до сих пор и даже планирую их приобрести. Коллекция стоит в стеклянном шкафчике (со временем, места стало не хватать). Спустя год я стала более избирательна в покупке журналов, учитывая, что их цена росла чуть ли не каждые три месяца. И за последние журналы я платила больше 400 р. Повторялись флаконы (фланкеры, которые отличались по цвету), а это снижало интерес.

Многие спрашивают, почему я не пользуюсь этими духами, я отвечаю просто – это у меня стационарная коллекция, к тому же, многие ароматы просто не в моем вкусе. Пусть стоят для истории – я их порой открываю, нюхаю, наслаждаюсь ароматом и теми образами, который он мне навевает. Но однажды вышло спец-предложение ароматов Сальвадора Дали – Ruby Lips и Purple Lips в формате спрея 8 мл. Эти как раз я взяла на вооружение. «Красные губы» обыграны вокруг красной смородины, меда и сандала – очень теплый ягодный аромат, который мне нравится носить в конце лета – начале осени. А пурпурный собрат идеален для летнего вечера.

Вообще, идея журнала о парфюмерии оказалась вполне интересной, но мне уже под конец хотелось большего разнообразия, учитывая неумолимый рост цен. Ну, и видеть, конечно же, более известные и легендарные бренды. Но, за относительно скромную сумму вряд ли бы налили даже во флаконы по 3 мл настоящие ароматы Шанель… Но, с другой стороны, я узнала об интересных ароматах от бюджетных марок и, возможно, они появятся у меня в полноценном масштабе.

The Perfume Magazine

Заявление об ограничении ответственности: взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и / или приглашенным участникам и не обязательно отражают или отражают точку зрения The Perfume Magazine LLC или Raphaella Brescia Barkley. Все содержимое этого сайта, такое как текст, графика, логотипы, значки, видео и изображения, является собственностью The Perfume Magazine, LLC.или его поставщиков контента и защищены законами США и международными законами об авторских правах. Составление всего содержимого этого сайта является исключительной собственностью The Perfume Magazine, LLC. и защищены законами США и международными законами об авторских правах.

The Perfume Magazine.com полностью принадлежит и управляется Рафаэллой Баркли Рафаэлла Баркли; Редактор, основатель и владелец ООО «Парфюмерный журнал».

Форумы парфюмерного журнала, The Perfume Magazine.com, FaceBook парфюмерного журнала, Твиттер парфюмерного журнала и журнал Sniffapalooza.com, как и все социальные сети журнала The Perfume Magazine, также полностью принадлежат и управляются Raphaella Barkley и The Perfume Magazine LLC.

ЛОГОТИП И БАННЕР ПАРФЮМЕРНОГО ЖУРНАЛА

Парфюмерный журнал Консультант по бренду: Тим Гирвин

Наш логотип был создан GIRVIN | Стратегический брендинг, расположенный в Сиэтле, Нью-Йорке и Токио. Это специально созданный шрифт, который их команда дизайнеров создала специально для журнала Perfume Magazine. Это нестандартная огранка, перерисованная и основанная на шрифтовом дизайне, созданном в 1798 году Джамбаттистой Бодони, взятом из архивов Фирмина Дидо, образцом принципов роскошного дизайна на протяжении сотен лет.Команда GIRVIN построила «дымовой» след, а также скомбинировала расположение бутылок в рамках стратегии брендинга.
Баннер журнала Perfume Magazine был разработан исключительно GIRVIN и является собственностью The Perfume Magazine, LLC.

Все изображения на баннере являются зарегистрированными товарными знаками их уважаемой компании и используются с разрешения.

Изображение Creed Bottle в The Perfume Magazine Banner является зарегистрированным товарным знаком Creed и используется с разрешения.

Изображение бутылки Fracas в The Perfume Magazine Banner является зарегистрированным товарным знаком Роберта Пике и используется с разрешения.

Логотип и баннер являются собственностью The Perfume Magazine, LLC. и защищены американскими и международными законами об авторских правах.

© Авторские права. 2012. Все права защищены. The Perfume Magazine LLC 2012

ЛЕТНИЙ ВЫПУСК — 23 АВГУСТА

000 00000000000000 Этот выпуск отмечает годовщину нашего первого поразительного года.У нас уже был год, полный воспоминаний и серьезных достижений. Майкл Эдвардс представил журнал The Perfume Magazine на Esxence — The Scent of Excellence в Милане, Италия, заявив, что «Журнал Perfume Magazine — один из самых влиятельных блогов и часть нового поколения» . Журнал Perfume Magazine посетил парфюмерное событие года, посетив завтрак FiFi Awards, а затем снова посетил FiFi Awards в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Мы посетили три лучших художественных нишевых парфюмерных мероприятия в мире, поехали в Милан в качестве медиа-партнеров Esxence, The Scent of Excellence, на Pitti Fragranze во Флоренции, Италия, и на Elements Showcase NYC.Журнал Perfume Magazine также посетил 1-й Ежегодный салон ароматов Artisan в Сан-Франциско, куда меня пригласили в качестве судьи, и мне также выпала огромная честь дать интервью Fragrance Foundation. Одним из наших самых больших достижений в прошлом году стало то, что The Perfume Magazine ушел с двумя финалистами из топ-5 редакционных достижений в области освещения ароматов: Blog или E-Zine FiFi Awards, добавив к предыдущим 4 номинациям финалистов, набранных Журнал под названием Sniffapalooza Magazine, таким образом, вошел в историю как единственное американское издание, получившее шесть лучших пяти наград FiFi Awards за редакционное превосходство.Год еще не закончился; в выпуске следующего месяца — мы предложим редкий взгляд на закулисье Санта-Мария-Новелла с фотографиями изнутри и интервью с Джанлукой Фоа, человеком, ответственным за продвижение бренда Global.
Мы также познакомили наших читателей с французским FiFis и американским Fifi’s, которые дали захватывающий взгляд на парфюмерную индустрию. И, наконец, мы опубликовали более двадцати интервью с ведущими парфюмерами и инсайдерами индустрии, включая долгожданное интервью с уважаемым Майклом Эдвардсом.Журнал Perfume Magazine также был назван первым в мире парфюмерным веб-сайтом, на котором была опубликована новаторская статья эксперта по ароматам Мариан Бендет под названием «Распространение парфюмерной коммуникации», которая породила множество разговоров по всему миру. выпуски журнала The Perfume Magazine! Однако лучшая часть журнала Perfume Magazine — это наши многочисленные замечательные авторы, а также наши рекламодатели, каждый из которых предлагает свой взгляд на мир духов. Управляющий редактор Марк Дэвид Боберик и я хотим воспользоваться моментом, чтобы выразить нашу искреннюю признательность и благодарность за ВСЕГДАЮ реакцию на журнал.Всего за один короткий год журнал The Perfume Magazine прочитали десятки тысяч человек в более чем 150 странах мира. Мы благодарим вас и очень благодарны за этот замечательный год. Наслаждайтесь последним выпуском The Perfume Magazine.

— РАФАЭЛА БАРКЛИ | Главный редактор

НОВИНКА от

Лоренцо Виллорези

Mare Nostrum

Aura Maris

Марк Дэвид Боберик

000000000

Гай Роберт: Дань

___________________________________

Майкл Эдвардс

Приглашенный участник

У нас жара!

Raphaella и Mark David представляют два аромата Tom Ford , идеально подходящих для безжалостного лета!

Tales of a Red Hot Summer

Марк Дэвид Боберик

Ответственный редактор

ЭКСКЛЮЗИВНО:

(вы впервые увидели это здесь)

Robert Piguet Parfums

для запуска

petit fracas

.. . новый аромат, вдохновленный оригинальными культовыми духами.

и

The Pacific Collection

нос:

Новый бутик ароматов в Париже

Родился в команде из 7 профессионалов красоты и энтузиасты Nose — это концептуальный магазин красоты и интернет-магазин, предназначенный исключительно для брендов-создателей, сосредоточенных вокруг одной идеи: проведение персонализированной диагностики парфюмерии. «Два интенсивных мозговых штурма для носа, концептуальный магазин в два раза, в течение всего времени…» Два интенсивных мозговых штурма для носа, концептуальный магазин в два раза больше, в свободное время… »

Я, , никогда по-настоящему не понимал той пунктирной линии, которую ценители парфюмерии проводят между сексом и животным семейством запахов духов. Я вырос на ферме, и окружение животных никогда не вдохновляло мысли о плотских удовольствиях жизни. В запахи не так-то легко влюбиться, но есть часть ароматного населения, которое им нравится.Ценители этого качества в парфюмерии ласково описывают его как skanky . Есть ряд материалов, из которых состоит это семейство анималистичных парфюмерных нот. Настойка циветты, сделанная из выделений циветты, которая, как предполагается, привлекает сексуального партнера, является одним из примеров …

4 новых аромата дебютируют в сентябре этого года во Флоренции, Италия!

В этой эмоциональной дань уважения известный эксперт по парфюмерии и автор Майкл Эдвардс вспоминает своего дорогого друга и наставника, парфюмера Гая Роберта , который скончался 28 мая 2012 года.

Роберт был создателем многих знаковых парфюмерных легенд, в том числе Hermes Caleche, Equipage, Doblis, Madame & Monsieur Rochas, Amouage Gold Woman & Man и других.

Вы хотели это. У нас это есть. «Tour de Force» Парижского журнала парфюмерии

Корреспондент Сара Колтон приглашает нас в увлекательное путешествие по всемирно известным

французским FIFI. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть эксклюзивный на French FiFi Awards.

Французская награда FiFi

Празднование 20-летия творчества и инноваций

Сара Колтон | Paris Correspondent

В один из первых приятных вечеров лета лучшие и самые яркие представители французской парфюмерной индустрии собрались в элегантном зале Ваграм, расположенном прямо на улице от Триумфальной арки, чтобы узнать новости друг друга. , насладитесь лучшей едой и вином на планете и, конечно же, наградите и отметьте достижения…

Сара Колтон

Парижский корреспондент

ЗАПАХ АРОМАТА:

Анатомия эмоций

Доктор Франческ Монтехо

Заметки : Аромат Ария

Коллекция Роберта Пиге Nouvelle

Кристин Левандовски

NoteS de Robert Piguet — единственный фужер в коллекции Nouvelle. Это потрясающий пример материальной синергии: отдельные элементы превращаются в аромат, выходящий за рамки того, чем они являются по отдельности, создавая большую, более эффективную и красивую композицию…

MANDY AFTEL

Aftelier Perfumes

Mandy Aftel в NY Times

+ Запуск Williams-Sonoma

Aftelier Chef’s Essences®

в Williams-Sonoma Nationwide & Online

TasteTV доволен чтобы объявить о том, что награды People’s Choice Awards для 1-го ежегодного салона ароматов Artisan в Сан-Франциско опубликованы на сайте мероприятия.

Я ненавижу жару. Верно, верю.Мне это даже немного не нравится. Поймай меня в январе, и я буду счастлив, как моллюск. Поскольку у меня есть достоверные сведения, что в прошлой жизни я был инуитом, я вынужден носить с собой таблички «Мокрый пол» с июня по сентябрь из опасения, что кто-то может поскользнуться на лужу пота, образовавшуюся у меня на лбу. И давайте посмотрим правде в глаза, это страховое возмещение, на которое никто не хочет отвечать. Простое открытие входной двери может вызвать обильное потоотделение, так что вы можете представить, что я — настоящее зрелище, которое стоит созерцать на улице в жаркий летний день.. .

AZURE LIME

Mark David Boberick

Показывая: MiN New York,

Sospiro, Alvarez Gomez,

& Torre of Tuscany …

ВКУС Телевидение: Победители конкурса,

San Francisco Fragrance Salon

НАГРАДА ЛУЧШЕГО САЛОНА

НАГРАДЫ НА ВЫБОР НАСЕЛЕНИЯ

НАЙТИ СВОЙ

ВТОРАЯ КОЖА

________________________ia

Ilah

Сара Колтон из журнала Perfume Magazine приглашает нас в парфюмерное путешествие и беседует с The French нишевые парфюмеры на всемирно известной французской выставке FIFI в 2012 году: Патрисия де Николай, Фредерик Маль, Морис Русель, Шьямала и Антуан Мезондье, Антуан , Орелиен Гишар и «Отец ниши» Жан-Клод Эллена »о нишевой парфюмерии .

Когда мы нюхаем аромат, происходит волшебный процесс, который преимущественно задействован в мозге. В свою очередь, это явление порождает эмоции и чувства, которые представляют собой нечто большее, чем просто психологический процесс. Вдыхание духов иногда может включать в себя сенсорное приключение с невообразимыми последствиями, даже если мы фиксируем лишь небольшую часть реальности, почти непостижимой, которая нас окружает …

Purrfumery Velvet and Sweet Pea

Fleur de Caramel

Бет Шрайбман Геринг

Лори Стерн — настоящая художница, которая делает все, к чему прикасается, красивее; на самом деле я не думаю, что она может с этим поделать.Ее природа — превращать обычное в нечто экстраординарное, и ее продукты, хотя и идеальные во всех смыслах, — это только часть волшебства …. Осень

Рафаэлла Баркли

На английском и итальянском …

Мы спросили некоторых из наших новых друзей из Esxence-The Scent of Excellence, как они выступили на распроданном мероприятии в Милане, Италия. в прошлом марте.Присоединяйтесь к нам, чтобы заглянуть внутрь Esxence и некоторых парфюмерных компаний, которые были представлены в Милане, Италия. Мы поговорили с Стефано Рони, сотрудником пресс-службы Torre of Tuscany …

A Taste of Esxence:

Torre of Tuscany

(ранее Sniffapalooza Magazine)

Более 1000 статей и интервью — ОГРОМНАЯ работа для бесконечных часов чтения

удовольствия, включая невероятное интервью с международным экспертом по ароматам Майклом Эдвардсом!

Так что включите чайник, переоденьтесь в пижаму, выключите мобильный телефон и ныряйте прямо сейчас!

Десять марок передового опыта,

десять историй ароматов!

По случаю Fragranze 10 Pitti Immagine представит онлайн-формат на нотах лучшей художественной парфюмерии.Специальный парфюмерный тур, чтобы познакомиться с десятью брендами, которые оставили свой след в мире художественной парфюмерии: история, создатели, носы и основатели самых эксклюзивных, сделанных на заказ парфюмов и высококачественных эссенций ручной работы … ОТЛИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ..

Petit Fracas

Robert Piguet Parfums

«Не фланкер!»

Когда я впервые увидел название последней версии Роберта Пигетса «Petit Fracas», я должен признать, что, возможно, на самом деле застонал. Немного .

Обеспокоенный тем, что это будет обязательным фланкером при создании, я приготовился к худшему. Взять культовую Queen Fracas и произвести нечто подобное …

Эксклюзивное видео журнала Perfume Magazine с участием Robert Piguet Parfums.

Чувственное сочетание болгарских роз, смешанных с серой амброй и амброй, созданное здесь CREED, великолепно продумано. Кроме того, он пахнет «дорого» и великолепно изысканным, как только CREED.Я думаю, что Vanisia долгое время игнорировали, но, оглядываясь назад, я обнаружил, что втайне любил этот аромат на протяжении многих лет …

Мастер-парфюмер Лоренцо Виллорези определенно не плодовит, и мы тем лучше от этого. Он — прекрасный пример славы, которая может произойти, если не торопиться. Шедевры не могут быть созданы большими партиями — давайте посмотрим правде в глаза, да Винчи не штамповал холст за холстом. В связи с недавним бумом нишевой парфюмерии подавляющее большинство линий страдают от слишком большого количества хорошего.Нам действительно не нужно больше линий, запускающих 12 ароматов одновременно. Нам нужен один аромат, который был продуман, изучен, усовершенствован, отредактирован и усовершенствован. . .

Оглядываясь назад Мой

2012 Избранное

Декабрьский курортный сезон — это время года. съеживаться и, надеюсь, извлекать уроки из слабого.С точки зрения коллекционера парфюмерии, это был интересный год, когда появилось много новых парфюмов на выбор. Я добавил в свою коллекцию рекордное количество флаконов, думаю, отчасти из-за огромного количества качественных продуктов, поступающих из всех областей парфюмерной индустрии; ниша, масс-маркет и элитная парфюмерия. Ниже представлены четыре из моих лучших парфюмов за год, каждый из которых интересен по разным причинам …

Бет Шрайбман Геринг

В первый день Рождества…

В первый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне; флакон Petite Cherie !

В шестой день Рождества моя настоящая любовь подарила мне; Шесть подарочных наборов Fracas , пять свечей Bond 9, Четыре новых аромата Tom Ford , три Peartinis, два флакона Lalique и флакон Petite Cherie! …

9000 Brands Art в Америке Рынок

Сара Колтон

Один из самых больших парадоксов французского нишевого парфюмерного рынка заключается в том, что он крошечный по сравнению со своими европейскими соседями.Франция, которую обвиняют в шовинизме и баррикаде для нефранцузских брендов, долгое время оставалась самым закрытым из нишевых рынков парфюмерии в Европе. Нефранцузские бренды, которые могли бы загореться в других странах, потерпели неудачу в своих попытках прорваться на французский рынок …

Способы увидеть парфюмерную рекламу и дело Chanel № 5

Елена Воснаки

«Можно успешно утверждать, что никакая другая область рекламы

не наполнена более гламуром, чем та, которая обслуживает коммерческую парфюмерию.И есть комплексные причины для этого утверждения «…

Olfactory Time Travel

For Men

Какой лучший парфюм из когда-либо созданных для мужчин? Это неизбежный вопрос, который мне задают, когда я встречаю кого-то для в первый раз, и моя любовь к парфюмерии становится темой разговора. Этот вопрос возникает во многих формах; иногда меня спрашивают, могу ли я носить только один парфюм всю оставшуюся жизнь, что бы это было? Какой мой любимый парфюм или что

JULIET STEWART ЗАПУСКАЕТ АРОМАТ JULIET PARFUM

JULIET, который будет выставлен на выставке

At Elements Showcase In

Нью-Йорк 28-29 января

ДЕКАБРЬ ВЫПУСКНАЯ ЧАСТЬ 1

9 0075

Это так по-французски и женственно, и ни один другой парфюмер не может создать такую ​​ароматическую бритву с чувственным / сексуальным напряжением, как Aurélien Guichard .Он мастер пьянящего эротического искусства мучительной сдержанности в парфюмерии.

В Мадемуазель есть сверкающая сладость, напоминающая день, проведенный за напитком Кир Ройалеса и вкусным шоколадом, но в то же время …

Журнал Perfume Magazine посетит Elements Showcase NY на следующей неделе. Ищите освещение в февральском номере. Поздравляем всех номинантов -RB

Fragrance Foundation объявила официальных независимых номинантов на премию The Fragrance Foundation (FiFi®).Премия, присуждаемая уже второй год, отмечает творческий потенциал, артистизм и предпринимательский дух. презентация, организованная Elements Showcase в понедельник, 28 января 2013 г. ЧАСТЬ 2 31 ДЕКАБРЯ

Pegasus

Parfums de Marly

Дебют в Америке на Elements Showcase NY в эти выходные!

Это мужской аромат, настолько соблазнительный, сексуальный и богатый, что заставляет задуматься… почему он не знаменит? Сенсационный Pegasus от Parfums de Marley покорит Америку…

Карла Фраччи, родившаяся в Милане, — одна из величайших балерин мира. Когда я узнал, что она будет демонстрировать свою линию ароматов на Esxence Milan , мое сердце остановилось, и я был наполнен большим волнением … Самый последний выпуск был Aurora на Esxence Milan, который был вдохновлен балет «Спящая красавица» …

Robert Piguet

Mademoiselle

New Fragrance Profile

By Beth Schreibman Gehring

АРОМАТИЧЕСКИЙ ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ НОМИНАНТОВ INDIE прошлых лет

месяцы были захватывающим временем для журнала Perfume Magazine.От интервью Fragrance Foundation, поездки в Милан на мероприятие мирового уровня Esxence Milan, затем в Нью-Йорк, чтобы посетить FiFi Breakfast в Нью-Йорке, где журнал The Perfume Magazine поместил ДВЕ места в топ-5 финалистов в этой категории. журнала «Блог об ароматах» или электронного журнала «Редакционное мастерство» в дополнение к 4 (теперь уже 6) номинациям, полученным журналом в 2009 и 2010 годах. Мы искренне гордимся тем, что две статьи «Путешествие к сердцу ароматов» Нила Штернберга и Елена Воснаки «Разобраться в ароматах» вошли в пятерку лучших финалистов.Поздравляем наших финалистов, и вы можете просмотреть статьи здесь. Продолжая свой график, я улетел домой только для того, чтобы вернуться в Нью-Йорк, чтобы посетить захватывающую 40-ю годовщину церемонии вручения награды FiFi Awards (которая является одной из наших прикрытий ниже).

Мой близкий друг и профессионал в парфюмерии. индустрия недавно сказала мне: «В мире парфюмерии американцы всегда хотят знать, что делают французы, а французы всегда хотят знать, что делают американцы».Я понял, насколько правильным и блестящим было его утверждение. Таким образом, мы теперь будем предлагать регулярные репортажи из Парижа от нашего «американца в Париже», нового парижского корреспондента Сары Колтон, профессионального журналиста и международного автора. Ее глубокое участие во французской парфюмерии на протяжении многих лет дает ей захватывающее преимущество, и ее первая статья посвящена предстоящей французской премии FiFi.

В этом выпуске журнала The Perfume Magazine мы предлагаем три обложки , в которых рассказывается о 40-й ежегодной премии FiFi Awards, с более чем 35 фотографиями, ссылками на победителей недавней церемонии награждения FiFi Awards, часть вторая, интервью с гигантом индустрии Майклом Эдвардсом , а также подробный обзор президента и генерального директора Роберта Пиге Джо Гарсеса, включая эксклюзивные последние новости. Из других новостей , меня пригласили в качестве судьи «1-го Ежегодного АРОМАТИЧЕСКОГО САЛОНА ARTISAN» этим летом в Сан-Франциско, и информация ниже. Если вы пропустили наш последний грандиозный выпуск, посвященный Esxence , Смотрите здесь

ЖУРНАЛ ПАРФЮМЕРИИ ВХОДИТ В ФИФИ!

Рафаэлла Баркли, главный редактор

«Я была в восторге от начала мероприятия; от ультра-гламурной красной ковровой дорожки до людей, наблюдающих за людьми в холле перед шоу, до глотка шампанского, когда я бросился на свое место, до встречи с Николь Ричи и Кэрол Альт перед шоу, до потрясающего вступительного видео где публика бурно аплодировала любимому парфюму, эмоциональному и трогательному «Legacy of Excellence Tribute», посвященному Эвелин Лаудер из Estée Lauder… Толпа ревела одобрения и любви …

Как вы относитесь к легендарному французскому парфюмерному дому с ассортиментом, включающим одни из самых легендарных шедевров парфюмерии мира когда-либо знал, и привить его твердо и отчетливо в помешанном на парфюмерии 21 веке? Простой ответ: вы нанимаете Джо Гарсеса . С недавним выпуском Nouvelle Collection из 5 совершенно новых ароматов, Robert Piguet Parfums продолжает лидировать на рынке парфюмерии класса люкс.С Гарсесом у руля ни одна деталь не будет упущена из виду.

В качестве президента и генерального директора бренда с 1992 года Джо Гарсес является одним из самых трудолюбивых людей в парфюмерной индустрии …

ДОВЕРИТ НАСЛЕДИЯ

Джо Гарсес,

Президент Роберта Piguet Parfums

Релизы The Nouvelle Collection

от Марка Дэвида Боберика

20 лет «Лучшим женским» и «Лучшим мужским» духам и парфюмерам

Празднование 20-летия французской Fifis

Сара Колтон

Если вы любите духи, это статья, которую необходимо увидеть.. . С прекрасными фотографиями и фотографиями французских парфюмеров и парфюмерии — RB

«Чтобы добавить эмоций, в воздухе возникло международное шипение в результате американской Fifis, которая накануне вечером в Нью-Йорке только начинали свой путь через Атлантику … »

A Perfume Magazine Exclusive

MICHAEL ЭДВАРДС

Эксперт и автор, Fragrances of the World

Марк Дэвид Боберик k

и Рафаэлла Баркли

Я впервые встретил Майкла Эдвардса в Нью-Йорке в декабре 2008 года и сел с ним сразу после впечатляющего двухчасового мастер-класса, который он дал, невероятный обзор его работ.В этой дискуссии, которая была впервые за почти десять лет, что Эдвардс дал интервью, мы говорили об основах его исследований и его приходе в парфюмерную индустрию.

Когда Майкл Эдвардс говорит, вы можете быть застигнуты врасплох его красноречивым блеском и полностью потерять ход мыслей после того, как он скажет что-то очень глубокое …

The Perfume Magazine получает ДВА награды FiFi 2012 Топ-5 финалистов и победители конкурса FiFi Awards!

На Ежегодном завтраке финалистов премии FiFi от Fragrance Foundation, который проходил в Нью-Йорке в отеле Mandarin Oriental, The Perfume Magazine ушел с ДВУМЯ из 5-ти финалистов в категории «Редакционное превосходство в охвате ароматов: блог или» E-Zine в дополнение к 4 предыдущим номинациям, полученным журналом в 2009 и 2010 годах.Для нас большая честь, что две статьи Нила Штернберга «Путешествие к сердцу ароматов» и «О смысле ароматов» Елены Воснаки вошли в число 5 финалистов. Поздравляем наших замечательных участников !

Вот победители FiFi 40-я годовщина награждения FiFi …

АРОМАТ

FOUNDATION

ИНТЕРВЬЮ:

«Поближе и лично с

The Perfume Magazine’s

Raphaella Barkley «

Parfums Belle Fleur

Sa Majesté La Rose26 роскошной коллекции Свеча
ate

свеча подобна пантере, которая удовлетворенно мурлычет; с вами, положив на него голову.Душе этой свечи тысяча лет. Velvet Santal — это свеча, о которой можно мечтать, и она исследует глубину «Розы». Это глубоко продуманная и духовная свеча, которая позволяет течению подсознательного и творческого процесса. Кто бы ни создал это, должен знать секреты жизни ..

Ароматная Флоренция:

Ароматические открытия в сердце Тосканы

Марк Дэвид Боберик

Путешествуя за границу, нет ничего лучше, чем увидеть что-то действительно необычное.Во Флоренции достаточно пройти несколько шагов по старинным улочкам, и что-то обязательно бросится в глаза. Визуализация: несомненно, то, что Флоренция делает лучше всего.

Прогуляйтесь по залам музея Уффици и станьте свидетелем многих чудес эпохи Возрождения — Боттичелли, да Винчи и Веррочио. Поднимитесь по сотням (поверьте мне, преуменьшение) ступеней каменной башни Палаццо Веккьо и полюбуйтесь видом с высоты птичьего полета. . .

Нажмите на обложку Beauty Fashion слева или по нижней ссылке, чтобы прочитать выпуск журнала Beauty Fashion Magazine за май 2012 года.

Моя статья о

Esxence Milan

находится на странице 41 и странице 55.

Просто перелистайте страницы, чтобы прочитать все новости отрасли!

Фотографии

Raphaella Barkley

Здесь вы не найдете ничего, кроме фотографий из Милана, о которых многие из вас просили! Как вы понимаете, мне часто целовали руку. ( Эти галантные итальянцы и французы, ничто не сравнится! )

Распространение парфюмерной коммуникации

Комментарий Мариан Бендет

Global Fragrance Expert

Что удивительно, так это то, что критики тоже появлялись повсюду, и у большинства из них было общественное мнение по поводу чего-то.Свобода слова достигла Интернета и мира. Парфюмерные блоггеры, некоторые из которых имеют творческие имена, скрывающие их истинную идентичность, собрали беспрецедентную в печатном мире группу, а также сформировали клики и последователей по всему миру … пиньяты для развлечения или скуки, или и того, и другого. Эта сила невидимого большинства может иметь возможность очень быстро закрыть горячую точку или запустить новый нишевый продукт…. они прочитали что-то неточное от кого-то, кто претендует на то, чтобы быть кем-то, кем они не являются …

Журнал Perfume имеет честь опубликовать эту новаторскую статью, мы являемся первой публикацией, которая произвела что-то на эту тему, что поразило вас для многих … Престижность Мариан Бендет.

Сертификационная программа по парфюмерии: техника и язык парфюмерии и продажи ароматов в Нью-Йорке.

В Университете Пратта в Нью-Йорке для широкой публики предлагаются две новые парфюмерные программы.Раймонд Мэттс из «Искусство парфюмерии» будет читать лекции на 2-й и 3-й сессиях «Техника и язык парфюмерии» и 2-й и 3-й сессиях программы продаж ароматов.

Это новое совместное предприятие между Pratt и Cinquième Sens of Paris! Участники совершат путешествие в мир парфюмерии, испытают свое обоняние, рассмотрят весь процесс создания аромата от концепции до продукта на рынке. Вы почувствуете запах основного сырья, поймете структуру аромата и запомните различные обонятельные семейства..и многое другое ..

Это прекрасная возможность для тех, кто живет в районе Нью-Йорка. Чтобы прочитать полную информацию и зарегистрироваться, посетите сайт здесь.

Существуют основные правила, определяющие пол или язык ароматов. Тяжелые смолы, древесина или кожистые хинолины могут придать цветочной нотке ощущение мужественности. Та же цветочная нота в сочетании с альдегидами и мускусом становится женственной. Эти концепции были созданы в начале 20 века, в период, когда зародилась современная парфюмерия.С этого времени мы видим, как парфюмеры начинают создавать абстрактные произведения искусства; аромат стал концептуальным, а не запахом одного цветка, такого как фиалка или роза. Как известно, Коко Шанель сказала, что розы приятно пахнут, но она не понимала, почему женщина хочет пахнуть розами. Она попросила парфюмера Эрнеста Бо создать что-то совершенно новое, что-то загадочное. В 1921 году Chanel выпустила номер 5, который уже почти столетие является символом женственности. Во времена зарождения современной парфюмерии мужественность была выражена как пудровый свежий папоротник.. .

Изучение

Мужественность

в парфюмерии

Clayton Ilolahia

Raymond Matts

Искусство парфюмерии

Дважды щелкните здесь, чтобы добавить текст.

Верхушка айсберга: измерение американской ниши на выставке Elements

Сара Колтон

«Кто эти люди, которые только начинают расти? из ничего и нарушая правила? » -Николь Миллер, Elements Showcase

То, что я увидел и почувствовал в Elements, было огромной силой.Своеобразная американская мощь, которая горит в дикости и свободе американской психики: способна играть в пределах барьеров, но не колеблясь преодолевать их, чтобы обозначить новые территории — когда это необходимо или просто для спорта. Элементарные архетипические характеристики нишевого аромата — что угодно нишевая — уходят глубоко в американский дух …

с 30 изображениями …

Ramón Monegal — Pure Mariposa

New Perfume Review

Бет Шрайбман Геринг

Духи Рамона Монегала полностью очаровали меня и позволили мне еще раз поверить в волшебство и истинное мастерство, которые могут быть созданы, когда талантливый носитель дает полную свободу действий над инструментами, необходимыми для создать обонятельную алхимию.У него колдовское прикосновение; они созданы из чистых эмоций, а используемые ноты сотканы вместе, как богатый и тонкий гобелен. Подвиньтесь к Тому Форду. Я думаю, что влюбился …

The Scented Letter Magazine — The Perfume Society

Что ж, вы здесь, поэтому мы будем считать, что вам нравится читать об ароматах! Но теперь представьте себе глянцевый журнал, наполненный до краев самыми последними новостями, обзорами, полнометражными статьями и эксклюзивными индивидуальными интервью с лучшими носами в мире.

Названный «обязательным к прочтению» как инсайдерами отрасли, так и любителями парфюмерии, мы гордимся своим успехом в журнале The Scented Letter Magazine, и, кажется, это чувство взаимно …

Имея несколько наград Jasmine Awards («Оскар» парфюмерной индустрии, присуждаемый The Fragrance Foundation ) и гостевые статьи от коллег, удостоенных наград, журналистов мы берем тему для каждого выпуска и исследуем ее в невероятно бесстыдных деталях.

Наш дух заключается в том, что ароматы должны быть открыты для всех, поэтому наши читатели варьируются от людей со всего мира, которые обожают парфюмерию, самих парфюмеров, основателей парфюмерных домов и пиарщиков, жаждущих новостей, которые они просто не могут прочитать нигде.

Мнения экспертов, последние новости, обзоры ароматов, потрясающие фотографии и подробные интервью — ваше глянцево красивое 60-страничное издание PRINT из The Scented Letter — Признанный журнал Perfume Society откроет двери для мир ароматов, независимо от вашего опыта.

Любитель ниши, накопивший сотни флаконов в своей коллекции, или новичок в парфюмерии: вы все включены и приглашаем вас исследовать этот захватывающий мир, который только и ждет ваших пальцев…

Наш последний журнал — The Alphabet Issue , в котором все от А до Я — от Альдегидов до Мадам Зед (таинственного парфюмера Lanvin, которого никто не может проследить). Взгляните сюда !

Все выпуски The Scented Letter можно приобрести индивидуально за 15 фунтов стерлингов (12,50 фунтов стерлингов для членов VIP-клуба) или с обратным заказом , если вы хотите наверстать упущенное. Но не рискуйте упустить, побалуйте себя или любимого человека годовой подпиской на печатные издания — целый год ароматного чтения за 75 фунтов стерлингов (включая P&P), чтобы нас много раз читали, на него ссылались и восхищались (так что мы сказал!)

Автор Сьюзи Найтингейл

Топ-5 парфюмерных журналов и публикаций в 2021 году

1.Журнал «Ароматические буквы» | Парфюмерное общество

Великобритания О журнале Основанное удостоенным наград писателем-парфюмером и соучредителем Green & Black Джо Фэрли и Лорной Маккей (бывшая покупательница косметики и парфюмерии в Harrods, которая также основала парфюмерную фабрику Liberty), The Perfume Society посвящены тому, чтобы помочь каждому получить максимум удовольствия от аромата — при выборе и использовании — путем углубления их удовольствия от этого творческого мира с помощью мероприятий, семинаров, онлайн-статей и многого, многого, многого другого.У нас есть красивый регулярно загружаемый журнал The Scented Letter. Частота 1 сообщение в неделю Также в UK Perfume Blogs Magazine perfumesociety.org
поклонников Facebook 6,8K ⋅ Подписчиков в Twitter 11,2K ⋅ Подписчиков в Instagram 56,2K ⋅ Авторитет домена 50ⓘ ⋅ Рейтинг Alexa 368,2Kⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты

2. Журнал ParfumPlus

Объединенные Арабские Эмираты О журнале Удовольствие для снисходительных и энергичных шопоголиков с Ближнего Востока, любителей и ценителей парфюмерии — уникальная платформа для обсуждения истинной сущности духов и ароматов. Частота 3 сообщения в неделю Также в парфюмерных блогах Magazine parfumplusmag.com
поклонников в Facebook 2,6 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 238 ⋅ Авторитет домена 17ⓘ ⋅ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте

3. Новости красоты NYC »Аромат

Нью-Йорк, США О журнале Beauty News NYC — первый онлайн-журнал о красоте, освещающий культуру, последние новости о косметических товарах, моде, еде, воспитании детей, фитнесе, здоровье и многом другом.Получайте последние новости об ароматах и ​​парфюмерии в Beauty News NYC. Частота 1 сообщение / квартал Журнал beautynewsnyc.com/category/f ..
Поклонников Facebook 3,2 тыс. ⋅ Подписчиков в Twitter 8,6 тыс. Agement Вовлеченность в соцсети 6ⓘ ⋅ Авторитет домена 50ⓘ ⓘ Рейтинг Alexa 398,8 тыс. Просмотреть последние сообщения ⋅ Получить Электронная почта контакт

4. British GQ »Новости ароматов и особенности

Лондон, Англия, Соединенное Королевство О журнале Британский журнал GQ предоставляет новости развлечений, спорта и культуры, обзоры и комментарии.Читайте последние новости об ароматах и ​​особенности. Посетите британский GQ, чтобы узнать больше, в том числе статьи о моде, уходе и культуре. Частота 1 сообщение в неделю Журнал gq-magazine.co.uk/tags/fragr ..
Поклонников Facebook 407,9K ⋅ Подписчиков в Twitter 333,5K ⋅ Вовлеченность в соцсети 706ⓘ ⓘ Авторитет домена 84ⓘ ⋅ Рейтинг Alexa 21,7Kⓘ Просмотр Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты

Банкноты

Под цитрусовыми в парфюмерии чаще всего понимают весь спектр гесперидических фруктов ( Hesperidia ), названных в честь нимф Гесперид из греческой мифологии.Это фрукты или сырье с запахом цитрусовых (особенно вербена и лимонная трава), и некоторые из них являются одними из самых древних ингредиентов в парфюмерии наряду со смолами. Более современные разновидности, такие как помело, грейпфрут, юдзу и хассаку, являются относительно недавними разработками в области экстракции духов.

Цитрусовые эссенции в большинстве случаев выражены или холодны, чтобы сохранить присущую им свежесть. Петитгрейн является исключением, так как он получается в результате паровой дистилляции веточек и листьев дерева горького апельсина.

Цитрусы придают ароматам освежающий и шипучий характер, составляя верхнюю ноту, которая с удовольствием щекочет наши носы. Они помогают очистить сознание и почувствовать себя солнечными и оптимистичными, придают атмосферу легкой элегантности и чистоты. Бергамот является неотъемлемой частью классической формулы Eau de Cologne. Цитрусы — классический компаньон для более цепких цветочных и смолистых нот в восточных ароматах, а также они являются хорошим компаньоном для других фруктовых нот, уменьшая сахар и придавая терпкость.

подробнее …

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ

Фруктовые ноты помимо цитрусовых (которые образуют отдельный класс) в последние годы стали настолько популярными, что заслуживают отдельной категории. Ноты овощей более необычны, иногда они передаются иллюзией: примером может служить нота репы, которую иногда производит корневище ириса.

Как правило, фрукты и овощи устойчивы к процессам дистилляции и экстракции из-за очень высокого процента воды в их естественном составе, и они остаются реконструированной нотой в ароматах.Их эффект варьируется от освежающего до сочного, до затхлого и загадочного.

Фрукты и овощи придают тонкую текстуру и освежают ароматы. Фрукты были особенно популярны в цветочно-фруктовой категории в 2000-х годах, в то время как персик и слива были основными компонентами классических парфюмерных «баз» (таких как знаменитый Persicol), которые производили многие из знаковых ароматов первой половины 1990-х годов. 20 век.

Орехи в парфюмерии обычно включают очень популярный миндаль (иногда его путают с деревом вишневого пирога, которое является гелиотропом и чаще всего воспроизводится с помощью тех же материалов, которые используются для реконструкции гелиотропа и мимозы), арахис (как в Bois Farine), фундук (как в Praline de Santal и Mechant Loup).Все это воссозданные заметки. Ореховые ноты могут быть прекрасными якорями для более эфирных или землистых материалов, таких как ветивер, о чем свидетельствует Vetiver Tonka в Hermessences.

подробнее …

Само собой разумеющаяся категория ароматных нот, непосредственно пахнущих ароматными цветами, часто богатая нюансами: от верхней банановой ноты иланг-иланга, винных нюансов в свежих розах и пудрового миндального характера гелиотропа до нюансов. Камфорная сторона свежесобранной туберозы, полный абрикосовый аромат османтуса, лимонные штрихи магнолии и карамельные грани лаванды — цветы могут представлять удивительные стороны, которые никогда не перестают очаровывать не только насекомых, но и людей.

Многие цветы получены из природных источников: роза и жасмин известны своей несравненной эссенцией, полученной с помощью множества различных методов (экстракция растворителем, анфлераж, дистилляты). К другим натуральным экстрактам цветов относятся экстракты веника, туберозы, лаванды, османтуса, бессмертника, иланг-иланга и календулы.

Другие цветы отказываются отдавать свой основной аромат, или урожай настолько ничтожен, что репликация аромата в лаборатории — лучший способ. Фиалка, лотос и водяная лилия действительно производят абсолю, но это очень дорого, а урожай настолько мал, что только нишевые и кустарные / полностью натуральные бренды могут позволить себе их использовать.

Следующие цветы обычно реконструируются в лаборатории с помощью нескольких синтетических молекул: фрезия, пион, ландыш, мимоза, гелиотроп, фиалка (чаще всего), жонкиль, нарцисс, гиацинт …

Цветочные ароматы придают композиции романтический и часто женственный оттенок, усиливая ощущение естественной красоты, получаемой от запаха композиции, распределяя мимолетные верхние ноты на гобелен, где всему есть свое место, и снимая некоторую тяжесть более прочных материалов, таких как как смолы и бальзамы.Экстракты натуральных цветов также действуют на психику, если верить ароматерапии, улучшая контакт с миром природы и обеспечивая духовный подъем.

Конечно, цветы играют важную роль в семействе цветочных ароматов, но им удается в той или иной форме входить практически во все парфюмерные композиции, от легчайшего одеколона до самого пышного восточного, даже в некоторых мужских одеколонах. Они особенно играют интригующую роль в «цветочных ориенталах» (florientals), где они ярче всего сияют среди богатства материалов восточного происхождения.

подробнее …

Это подгруппа в группе «Цветы», но она заслуживает отдельного упоминания в связи с тем, что «белые цветы» являются основой всей подкатегории ароматов: «белые цветочные». Под белыми цветами мы понимаем флердоранж, жасмин, гардению, туберозу, франжипани. Несмотря на то, что жимолость на самом деле может быть желтого цвета в природе, ее ароматный профиль не похож на профиль желтых цветов (таких как мимоза, и типичным примером является сладкий нектарный пьянящий оттенок белых цветов.

Ландыш, хотя и имеет белый цвет, классифицируется как «зеленый цветочный», поскольку ему не хватает некоторых характеристик других белых цветов и он имеет общие грани с другими членами группы «зеленых цветов» (согласно классификации Эдмона Рудницка) : гиацинт и нарцисс.

У белых цветов самый наркотический запах из всех цветов; пышный, роскошный и поистине опьяняющий, почти код интенсивной женственности в любом аромате, в котором они играют главную роль.

подробнее…

ЗЕЛЕНЬ, ТРАВЫ И ФУЖЕРИ

Под термином «зеленый» мы понимаем нотки надорванных листьев и свежескошенной травы, которые источают пикантность. В этой классификации мы находим некоторые классические едкие эссенции, такие как гальбанум, который на самом деле представляет собой смолу из высокой травы с бодрящим, пронзительно-горьким зеленым запахом. Это явно весенняя верхняя нота винтажного Vent Vert от Balmain, где она впервые была использована в главной роли.

Инжирный лист — это уникальная нота, переданная с помощью синтетики, которая придает современным ароматам инжира их горько-зеленый оттенок, сочетающийся со сладким кокосовым орехом. Еще одна необычная нотка листьев с особым характером — это листья томатов, представленные в Eau de Campagne Сислея, Folavril А.Гутала и Liberte Acidulee от Les Belles de Nina Ricci.

Лист фиалки — это очень популярная современная зеленая «листовая» нота. Он придает ощущение водянистости, напоминающее свежее нарезанный огурец, во многих композициях, особенно мужских.Отдельную подкатегорию составляют ноты чайных листьев, которые придают смесям уникальный ароматический профиль, в зависимости от сорта, который выбирает парфюмер (зеленый, красный, белый, черный, улун и т. Д.).

Парфюмеры называют травы «ароматическими нотами». К ним относятся травы, которые мы знаем из кулинарии, такие как розмарин, тимьян, мята, эстрагон, майоран, фенхель, базилик (который считается пряным благодаря содержанию эвгенола), шалфей, анис. Другие, такие как полынь, аир, ангелика и спикенард (джатаманси), обладают ярко выраженными травянистыми свойствами, которые настолько характерны, что сразу же характеризуют композиции, в которые они входят.

Папоротник — это англоязычный термин аромата fougère (папоротник по-французски), который не совсем унаследован от природы (сами папоротники имеют минимальный запах), но из исторического «аккорда» между лавандой, дубовым мохом и кумарином, который был разработан для создания аромата. загадочная нотка зеленого влажного леса. Архетипом этого типа аромата является аромат Fougère Royale от Houbigant, созданный Полем Парке в 1882 году. Эффект представлял собой сочетание сладкого и горького с древесным, влажным и прохладным характером, что сделало фужеры квинтэссенцией мужских ароматов.

Ароматы папоротника воссоздают землистые, влажные и темные ароматы леса и в значительной степени полагаются на фантастические ноты, хотя экстракция летучими растворителями папоротника Aspidium возможна, хотя вряд ли удовлетворительная по количеству. Подкатегория ароматных фужеров, добавляющих специи и травяные нотки к классической структуре, является, пожалуй, самой популярной категорией мужских одеколонов благодаря своей гибкости.

подробнее …

Группа специй — знакомая категория парфюмерных нот, главным образом благодаря их давнему включению в пищу.Некоторые из них занимают почетное место в любом уважающем себя кухонном шкафу со специями, например, корица, перец, гвоздика, кориандр, имбирь. Другие более необычны, от драгоценного шафрана, собранного вручную, до тамаринда и тмина и очень нежного розового перца. Настоящие специи всегда сушеные, но есть некоторые травы, которые имеют пряный привкус, например орегано. Их можно использовать как в свежем, так и в сухом виде.

Специи классифицируются как «горячие / короткие» (интенсивные и жгучие в течение короткого времени), такие как корица, и «холодные / длинные» (более мягкие, дающие ощущение прохлады, а не жжения, с длительным послевкусием), такие как кориандр, тмин и кардамон.Это помогает парфюмеру добиться желаемого эффекта при обращении со специями в соответствии с его или ее концепцией аромата. Они могут быть объединены с похожими материалами, чтобы усилить свое сообщение, или они могут предоставить сопоставляющий элемент.

подробнее …

СЛАДОСТИ И ЛАКОМАРНЫЕ ЗАПАХА

Эта сочная группа ароматных нот действительно зарекомендовала себя и с тех пор множилась с появлением «гурманских» ароматов, подразделения группы восточных ароматов, в 1990-х и 2000-х годах.Эти ароматы, в основном основанные на ванили, напоминают запахи еды, особенно сладостей и десертов; от более простых запахов шоколада, свежих сливок и карамели до сложных или более экзотических рецептов, таких как миндальное печенье, крем-брюле, неизменно популярные кексы и жевательная нуга.

Первым успешным «гурманским» ароматом был Angel, выпущенный в 1992 году, который производил карамельно-шоколадный эффект за счет использования этилмальтола (аромат сахарной ваты / сахарной карамели), натуральных пачули (с оттенком какао) наряду с отраслевыми стандартами этиловый ванилин.С тех пор, учитывая коммерческий успех Angel, десертные запахи процветали, и эта группа нот стала одной из самых важных в современной парфюмерии. Хотя в некоторых натуральных материалах присутствуют сладкие или пищевые грани, подавляющее большинство этих нот воспроизводится за счет умного смешения натуральных компонентов и синтетики.

Хотя в основном они используются в женских ароматах, которые легче охватывают более сладкие ноты, гурманские ноты не исключаются из мужских или общих ароматов.

Эти съедобные ноты вызывают чувство эйфории и игривости, в результате чего ощущается покалывание не только в ноздрях, но и во вкусовых рецепторах, что подтверждает тот факт, что аромат представляет собой сочетание вкуса и запаха.Они заставляют нас совершенно по-новому взглянуть на наши духи и интригуют, когда их использует опытный парфюмер, который может манипулировать ими для создания все более сложных ароматов.

подробнее …

Древесные ноты надежны и пластичны, что-то вроде Джека в колоде опытного парфюмера, они создают основу композиции и усиливают другие элементы в соответствии с их обонятельным профилем. Некоторые драгоценные древесные ноты могут служить верхней или средней нотой, а именно розовое дерево.

Ароматный профиль леса дико варьируется от разных деревьев. Некоторые из них могут иметь смолистый и фенольный запах, например, гвиаквуд. Другие суровы и напоминают ящик новых карандашей; думаю, кедр. Другие по-прежнему кремовые, молочные, нежные и очень мягкие, как сандал. И есть те древесные ноты, которые настолько индивидуальны, что могут охарактеризовать всю композицию: Agarwood / Oud, скорее побочный продукт борьбы дерева Aquillaria с грибковой болезнью, настолько богат и сложен, что включает в себя ореховые, древесные, плесневые, даже камфорные ароматы.Или подумайте, как сосна или ель напоминают нам определенные времена года благодаря своим ассоциациям.

Хотя некоторые древесные ноты производятся естественными способами, такими как мацерация и дистилляция фактической древесной щепы, некоторые другие ноты, а также некоторые из тех, которые могут быть получены с помощью натурального продукта, производятся с помощью лабораторного синтеза. Причины включают устойчивость, экономическую эффективность и безопасность.

Ветивер и пачули — интересные исключения в группе древесных нот, поскольку ветивер на самом деле является травой со сложной корневой системой, а пачули — листом восточного куста, но их ароматный профиль древесный, отсюда и классификация.Древесные ноты par excellence являются областью мужских ароматов, в основном благодаря прочной ассоциации, которую деревья вызывают в памяти, и в меньшей степени из-за их запаха, но их гибкость делает их важным компонентом женских и общих ароматов. В самом деле, очень мало ароматов, которые не могут похвастаться хотя бы одной древесной ноткой в ​​составе.

Мхи составляют подгруппу, поскольку они состоят из паразитических лишайниковых организмов, растущих на деревьях, таких как дубовый мох ( Evernia prunastri ) и древесный мох ( Evernia furfuracea ).Ароматический профиль мхов незаменим, хотя в парфюмерной промышленности прилагаются большие усилия для производства молекул, идентичных запаху, теперь, когда это сырье попало под нормирование Международной ассоциации ароматов (IFRA).

Мхи имеют чернильно-горький запах с глубоким тревожным мутным оттенком, темно-зеленые, имитирующие лесную подстилку осенью. По этой причине они, как известно, являются основой семей шипровых и фужерных ароматов; действительно, дубовый мох — одна из основ триады аккордов, составляющих скелет этих двух категорий.Их свойства приземляющие, задумчивые, интроспективные и мрачно-чувственные, придают ароматам ретро особенность.

подробнее …

Сырье, входящее в состав смол и бальзамов, является одним из самых древних компонентов парфюмерии, часто составляющим основу семейства ароматов Востока. Они подразделяются на разные обонятельные профили в зависимости от их ароматических свойств.

Мягкие бальзамические ингредиенты включают ваниль, бензоин, перуанский бальзам, бальзам Толу (близок к Перу, но немного слаще и свежее).У них нежный тон, при этом они мягко обволакивают и имеют ярко выраженный характер. Они закрепляют цветы, чтобы они оставались дольше, и, благодаря своим свойствам при использовании в больших количествах, они производят полу-восточные или флористические растения (в сочетании с богатыми цветочными эссенциями).

Смолистые бальзамические ингредиенты включают опопонакс, ладан / олибанум, мирру, березовый деготь, элеми и стиракс. Эти материалы более глубокие, с затяжным шлейфом, который добавляет композиции оригинальности и выразительности.Поскольку они сами происходят из коры деревьев в виде «слез» кристаллизованной смолы, они очень хорошо сочетаются с древесными ароматами.

подробнее …

МУСКУСЫ, ЯНТАРЬ, ЗАПАХ ЖИВОТНЫХ

Термин «животный» относится как к сырым ароматическим материалам, так и к «фантазийным» нотам (полученным в результате синтеза в лаборатории), которые непосредственно вызывают запах, напоминающий запах животных — либо настоящих, либо, более метафорически, либидозную природу нашего собственного человеческого животного. инстинкты — и их изначальная сила.

В парфюмерии животные ноты традиционно передавались через мускус оленя, кастореум, амбру и циветт, но в настоящее время этические соображения по поводу благополучия этих животных сделали их использование устаревшим, а замена синтетическими вариантами стала правилом. (Только амбра по своей природе безжалостна, поскольку сам кашалот естественным образом изгоняет ее в океан, но это очень редкий и дорогой ингредиент для большинства коммерческих целей, поэтому синтетика, воспроизводящая ее аромат, является стандартной практикой).

В частности, мускус был синтезирован в лаборатории в сотнях вариантов, что привело к слегка различающимся профилям запаха для каждого (галаксолид, габанолид, этилбрассилат, аллил амилгликолят и т. Д.).

Янтарные ноты отличаются от серой амбры тем, что первые представляют собой смесь смол, производящих теплый, сладковатый и очень глубокий аромат (чаще всего в семействе «восточных»), а вторые — довольно соленые, слегка напоминающие кожу глубокие ноты с в этом нет особой сладости.

Несколько случаев животных, косвенно используемых для создания анималистических нот — без какого-либо ущерба для рассматриваемого животного — это даман (используются окаменелые экскременты которого), настойка из козьей шерсти, жареные морские раковины и пчелиный воск из ульев.Некоторые растения, такие как Angelica и Ambrette Seeds, также производят соединения с животным запахом, имитирующие мускус.

И последнее, но не менее важное: парфюмерия использует «фантастические нотки», созданные путем творческого смешивания различных ингредиентов или единственного синтетического воссоздания, которые напоминают атмосферу некоторых ароматов с примерами животных, таких как молоко, икра, морская звезда, капуста скунса, бекон и т. Д. вырезки для барбекю, кожа или замша.

подробнее …

Ароматы часто воссоздают аромат популярных напитков в той или иной части своей формулы, от праздничного шипучего шампанского и карамелизованного тостового вкуса Кока-Колы до тропических изысков Пина Колада или сливочности хорошей чашки капучино.Эти воссоздания стали возможны благодаря:

* использование ингредиентов, составляющих часть рецепта данного напитка (например, кока-кола, в которой заметно выделяются сок лайма, ванильный экстракт, корица, нероли, апельсин, кориандр и мускатный орех)

* ассоциация некоторых видов сырья с запахами, которые мы знаем из напитков (например, винная нота в некоторых розовых эссенциях или джиноподобный аромат ягод можжевельника, потому что последние фактически используются для ароматизации первых и т. д.)

* синтетические молекулы, которые были разработаны для достижения желаемого эффекта.

Ноты напитка в ароматах создают сочный аппетитный эффект, часто сочетающийся с фруктово-цветочными смесями или «гурманскими» ароматами, которые соблазняют вкусовые рецепторы, а также ноздри.

подробнее …

ПРИРОДНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И СТРАННЫЕ

В эту группу мы помещаем описательные ноты, такие как пудровый, землистый и некоторые необычные запахи, которые можно найти в парфюмерных композициях.

52 аромата и как о нем думать

Black Opium Eau de Parfum (2014) , Yves Saint Laurent

В 1977 году Ив Сен-Лоран выпустил Opium, мощный и чувственный аромат, наполненный илангом. -иланг, жасмин, роза, гвоздика и корица, которые, несмотря на ярость, вызванную его названием, или, возможно, из-за нее, стали определять 80-е. Бренд, так сказать, удалил наплечники аромата, выпустив в 2014 году этот изысканный, немного более тонкий вариант.Чего на самом деле не хватает, так это гвоздики, а добавление кофе, груши и розового перца связывает все это вместе. Yves Saint Laurent Beauté Black Opium Eau De Parfum, 155 долларов (150 мл), yslbeautyus.com .

Дрис Ван Нотен (2013), Editions de Parfums Frédéric Malle

Дрис Ван Нотен известен как сверхинтеллектуальный дизайнер, и Бруно Йованович под творческим руководством Фредерика Малле полностью удостоил эту его сторону своей стороны. этот теплый, пряный аромат, который заставляет вас ломать голову над тем, что вы чувствуете, а именно сандаловым деревом, ванилью, шафраном и сакразолом. Editions de Parfums Frédéric Malle Dries Van Noten, 330 долларов (100 мл), fredericmalle.com .

Африканский ройбуш (2021 г.), Крис Коллинз

Ройбуш, что означает «красный куст», растет только в небольшом горном районе провинции Западный Кейп в Южной Африке и обычно используется для приготовления сладкого, дымного и ванилинового чая. . Крису Коллинзу удалось превратить этот чудесный вкус в аромат, который становится сладким при попадании на кожу, а после высыхания становится более дымным и пыльным. Мир Криса Коллинза Африканский ройбо, 175 долларов (50 мл), chriscollins.com .

Rima XI (2012), Carner Barcelona

Сара Карнер основала свой бренд, который стремится создавать ароматы, которые раскрывают воспоминания и эмоции, в 2009 году. Rima XI была вдохновлена ​​любовным стихом испанского писателя XIX века. Густаво Адольфо Беккер, и читается как взрыв специй. В его состав входят кардамон, мускатный орех и корица, а также ваниль и шафран, мята и кориандр. Carner Barcelona Rima XI, 120 долларов (50 мл), carnerbarcelona.com .

Taosi (2016), Therapeutate Parfums

Taosi был создан парфюмером Родни Хьюзом, который объединил друг с другом три вида свежести: цитрусовую (лайм, бергамот), цветочную (преимущественно лавандовую, с добавлением розы и иланга). иланг для хорошей меры) и травяные (мускатный орех, черный перец и дубовый мох, с древесным и вяжущим ветивером для их поддержки). В целом они создают нежный, воздушный вкус, который делает его хорошим гурманом для весны. Therapeutate Parfums Taosi Eau de Toilette 430 долларов (100 мл), tpeta.com .

Cierge de Lune (2016), Aedes de Venustas

Aedes de Venustas — жемчужина нью-йоркского бутика, наполненного свечами, кремами и всевозможными опьяняющими духами, в том числе парфюмерией домашней линии, которая Очень услужливые владельцы магазина, Карл Брэдл и Роберт Герстнер, открыли его в 2012 году. Cierge de Lune, созданный Фабрисом Пеллегреном, переводится как «свеча на лунном алтаре» и является данью уважения цветущему по ночам цереусу, который пахнет пряной ванилью.Я думаю, что это один из самых странных гурманов, с которыми я когда-либо сталкивался — сродни запеченной аляске, все еще в огне. Aedes de Venustas Cierge de Lune, 245 долларов (3,4 унции), aedes.com .

Saint-Germain-Des-Prés (2019), Celine от Hedi Slimane

Названный в честь левого берега квартал в Париже, Saint-Germain-Des-Prés, пожалуй, слишком неуловим для какой-либо одной категории ароматов. Корень ириса делает его пудровым, ваниль и миндаль делают его восхитительным, а петитгрейн и нероли делают его цитрусовым.Что несомненно, так это то, что это богатая, пьянящая конструкция, которая, прежде всего, несет в себе определенный вид французского гламура. Celine от Hedi Slimane Saint-Germain-Des-Prés Eau de Parfum, 220 долларов (100 мл), celine.com .

10 способов использовать образцы духов из журналов

Что вы делаете со всеми этими образцами духов из журналов ? Дать им быстрый запах? Выбросить их в мусорное ведро? Собирать их? Образцы духов удобнее, чем вы думаете. Вот 10 способов найти им хорошее применение.

1. Украсьте свои ящики . Положите несколько любимых вещей в ящики для нижнего белья, а также в другие ящики для одежды.

2. Положите их в чемодан . Прежде чем отправиться в путь, бросьте неоткрытый образец в чемодан. Образец не протечет на вашей одежде, и она будет отлично пахнуть на протяжении всего путешествия.

3. Храните их в обуви (конечно, не в обуви). Ваши друзья будут думать, что у вас самые пахнущие ноги.Не говоря уже о том, что ваш шкаф будет пахнуть намного лучше. (См. № 6.)

4. Положите их под автокресло . Кому нужен один из этих дешевых, вонючих освежителей воздуха? Поместите образец духов под сиденье, и все готово.

5. Положите в кошелек . Неудивительно, что со всеми вещами, которые мы загружаем в сумочки, иногда они пахнут немного несвежим. Ничего такого, что не может исправить образец духов.

6. Хранить в шкафу . (См. № 3.)

7. Сделайте подарочные пакеты чем-то особенным . Иногда важны мелочи. Добавление образца духов в подарочную сумку не только улучшает запах, но и добавляет индивидуальности.

8. Крепкий сон на душистых подушках . Бросьте образец духов в наволочку для ароматных ZZZZZ.

9. Выровняйте карманы пальто . Если вы храните пальто в летние месяцы, положите образец духов в карман, чтобы избавиться от затхлого запаха.Даже лучше, если на тебе пальто. Вы будете замечательно пахнуть, как только войдете в комнату.

10. Носите . Именно поэтому они в первую очередь попадают в журналы, верно? Соберите образцы духов и пробуйте разные ароматы в течение долгого времени. Вы можете проверить, какие ароматы вам нравятся, прежде чем тратиться на них.

Парфюмеры нюхают новые правила безопасности

Вы можете почувствовать запах Института искусства и обоняния в Лос-Анджелесе прежде, чем увидите его — буйство цветов, мускусов и смол, вздымающееся из витрины магазина в Китайском квартале.Институт, основанный в 2012 году Саскией Уилсон-Браун, бывшим консультантом по кино и телевидению, предлагает программы поддержки независимых производителей парфюмерии. Я впервые приехала туда несколько лет назад на урок парфюмерии. Я вернулся за несколько дней до пандемии, чтобы узнать, чувствую ли я влияние новых правил, которые вызвали шум среди поклонников ароматов.

В 2017 году, после многих лет зловещих исследований комитета и разработки предложений, Европейская комиссия запретила использование трех молекул в парфюмерии — двух из дубового мха и синтетического вещества, напоминающего ландыш, — на основании опасений, что они могут вызвать кожную сыпь. от 1 до 3 процентов E.Население США. По состоянию на август 2019 года новые продукты, содержащие эти молекулы, не могут быть представлены в ЕС. рынок. К августу 2021 года все духи, включая уже существующие составы, содержащие эти молекулы, должны быть изъяты из Европейского Союза, который составляет подавляющую часть мирового рынка благородных духов.

Затем в 2020 году Международная парфюмерная ассоциация (IFRA), отраслевой орган саморегулирования, наложила большее, чем обычно, количество запретов, ограничений и спецификаций (например, критериев чистоты) на ингредиенты, причем внедрение требуется в начале этого года. Май для новых творений и до 10 мая следующего года для существующих духов.(По оценкам, от 80 до 90 процентов парфюмерной индустрии являются членами IFRA и следуют ее стандартам.)

В изменении состава ароматов нет ничего нового. В прошлом производителям парфюмерии приходилось бороться с непостоянством урожая и нехваткой, вызванными засухой и другими стихийными бедствиями. Chanel No. 19, такой же сухой и элегантный, как джин с тоником, сделан на основе очень высокого сорта гальбанума, травы, похожей на зонтик, которая растет в Иране и нескольких соседних странах. Однако после революции 1979 года в Иране доступ к его запасам гальбанума сократился, что вынудило Chanel повторно использовать свои запасы и изменить рецептуру.Иногда формулы меняются по соображениям стоимости. «Какой-то магистр делового администрирования приходит и смотрит через ваше плечо», — говорит биофизик и парфюмерный критик Лука Турин, а затем требует снижения цен, чтобы сохранить высокую прибыль.

Но этот последний натиск требований и ограничений вызвал особенно яростную реакцию. Промышленность осудила время, расходы и явное богохульство, связанное с переформулировкой великих классиков — некоторым — столетней давности — с меньшим количеством одних ключевых ингредиентов или без других.А потребители зажгли парфюмерную блогосферу и забросили ЕС. Комиссия по переписке, в том числе петиция с более чем 2500 подписями с жалобой на новые правила.

Так чем же так расстроены парфюмеры? Я почувствовал подозрение в Институте искусства и обоняния, когда Уилсон-Браун проводила меня к столу, где она выстроила ряд бумажных ароматизаторов, стеклянных флаконов и нескольких роскошных коробок духов.

Начался наш сниффатон. Уилсон-Браун окунул каждую промокательную бумагу в запрещенный или ограниченный ароматический ингредиент.Жасмин самбак (пышный, но с манящим оттенком банановой гнили и странности нафталина), эвгенол (гвоздика, теплый тост, Рождество в пустыне), березовый деготь (кожаный папочка). А еще был кумарин, аппетитный аромат, полученный из бобов тонка, с мягким запахом сена, ванили и миндального ириса одновременно. По мере того, как я работал над ароматами, всего 30 — одни великолепные, другие неописуемо грязные, ни один из них не был скучным, — я начал понимать, почему парфюмеры и любители парфюмерии не хотели отпускать какой-либо из них.

Затем Уилсон-Браун вручил мне промокательную бумагу, смоченную в запрещенном сейчас синтетическом ландыше, также называемом Lyral (или HICC или гидроксиизогексил-3-циклогексен-карбоксальдегид, если вы противный). Это был парящий аромат, безошибочно узнаваемый жутко-ландышевый, с влажной и зеленой свежестью.

В институте не было ни одного запрещенного сорта дубового мха, в отличие от парфюмера из Лос-Анджелеса Мануэля Кросса. Через несколько недель он встретил меня с тщательно подобранной шкатулкой с винтажными духами и ароматическими веществами, которыми я мог поделиться.Кросс протянул мне промокательную бумагу, смоченную в абсолю дубового мха, извлеченном из призрачной, похожей на фризе ветки, которая на самом деле является лишайником, растущим на дубах. Само по себе оно пахло чернильно-пикантным запахом лесного подлеска, мурлыканьем контральто.

Затем мы пробовали различные заменители дубового мха, разработанные производителями ароматов. Один был тоньше традиционного, более размытым. Другой был прекрасным, с неожиданно сладкой зеленью, напоминающей лист пандана, обычно используемый в десертах Юго-Восточной Азии.Самым близким к исходному ингредиенту был дубовый мох, соответствующий требованиям IFRA (хотя и неприемлемым для ЕС). Но даже по сравнению с этой версией традиционный дубовый мох имел парадоксальное, яркое измерение в своей темноте — как солнечный свет через бутылочно-зеленое стекло — чего не хватало в новой версии.

Флакон духов Mitsouko 1946 года в Музее Баккара в Париже. (БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЕ АГОСТИНИ / Де Агостини через Getty Images)

Традиционный дубовый мох не только придает задумчивый, неизгладимый запах, но и действует как фиксатор, связывающий и стабилизирующий другие ингредиенты и продлевающий жизнь аромата.Именно эту темную гравитацию дубовый мох привнес в исторический парфюмерный жанр под названием шипр, основанный на структуре яркого цитрусово-цветочного бергамота в стиле светотени, сладком запахе лабданума или смолы каменной розы (которая, по мнению некоторых ученых, является бальзамом Gilead. в Библии) и черно-бархатная фактура дубового мха. Историки парфюмерии прослеживают происхождение шипра до классической древности или даже раньше. Его самая известная ранняя итерация появилась в 1917 году, когда парфюмер Франсуа Коти выпустил Chypre, потрясающий парфюм, породивший семейство ароматов, включая легендарный Mitsouko, из французского дома по уходу за кожей, косметики и парфюмерии Guerlain.Mitsouko смягчил грубые крайности Chypre, придав всему кремово-персиковому блеску. Пожалуй, больше, чем большинство других, любители ароматов отчаянно пытались не потерять именно эти классические шипровые духи.

Mitsouko — на самом деле редкая счастливая история переформулировки. В 2007 году, зная, что приближаются ограничения на использование дубового мха, Guerlain внесла свои коррективы. Поклонники жаловались, что результат оказался тонким и разочаровывающим. Но после того, как в 2008 году Тьерри Вассер стал штатным парфюмером Guerlain, он сделал еще один шаг вперед.Чтобы заменить дубовый мох, он добавил немного лентискуса или мастики для запаха и тяжелых, но без запаха растворителей, чтобы продлить срок службы. Его новая формулировка, представленная несколько лет спустя, получила высокую оценку за обновленное богатство.

Я никогда не нюхал ничего раньше, чем Mitsouko после 2007 года, пока не посетил независимого парфюмера и коллекционера Мэгги Махбубиан. Из своего «кабинета раритетов», как она со смехом назвала его, она вытащила Mitsouko в различных версиях и винтажах, включая парфюм 1950-х годов, версию духов самой высокой концентрации.Мы долго сидели за ее обеденным столом в Западном Голливуде в молчании, охваченные горькой сладостью дубового мха и лабданума, теплотой специй.

Дома, когда я вдыхал запах последней ступени Mitsouko на своих руках, неожиданно возникло воспоминание: синий ковер в ванной комнате моей матери, правый ящик ее туалетного столика, где она хранила свои духи, флакон Mitsouko. с перевернутым верхом в форме сердца, распыляю его на мои руки и чувствую озадаченность цитрусовым облаком, плывущим в потоке тьмы.Каково было бы вырасти и стать тем, кто мог бы носить такой аромат?

Позже я спросил маму, носила ли она когда-нибудь Mitsouko. Я знал другие ее ароматы — стероидные ароматы 80-х, пудровые мускусы, иногда огромные белые цветочные композиции — но я никогда не вспомнил, чтобы она носила Mitsouko, пока не понюхал винтаж. Да, она сказала мне, что она носила его недолго, начиная с 4-х летнего возраста. Почему я спрашивал?

Возможно, некоторые из любителей парфюмерии реакция на изменение рецептуры можно объяснить биологией.Наше обоняние тесно связано с памятью. Как объясняет нейробиолог из Нью-Йоркского университета Дональд Уилсон, обонятельная система уникальна. В отличие от других органов чувств, запах сначала не проходит через ретрансляционный центр таламуса нашего мозга, чтобы попасть в богатую языком кору. Скорее, обонятельные данные направляются прямо в лимбическую систему, самую старую часть нашего мозга, отвечающую за память и эмоциональные процессы. Воспоминания об запахах, кажется, часто бывают глубоко эмоциональными.

Что касается данных о запахах, которые мы собираем и храним в нашей памяти, то, как сказал мне Уилсон, они помогают нам различать запахи — навык, в котором люди довольно хороши, даже если мы не так хорошо умеем идентифицировать каждый из них. .Субъект с завязанными глазами, нюхающий клубнику и яблоко, будет знать, что это разные запахи, даже если субъект не всегда может правильно назвать то, что они пахнут.

Нет лучшего доказательства этого умения дифференцировать, чем мир онлайн-любителей парфюмерии, где доски объявлений готовы к любым изменениям формулы, длинные сообщения в блогах посвящены определению номеров партий до переформулирования на коробках и флаконах и самообслуживании. описали ставку «фраговых голов» на винтажные флаконы своих любимых ароматов.Любители ароматов, ищущие более экономичную альтернативу, чем покупка целой винтажной бутылки, могут обратиться к «графинам», которые ведут оживленный онлайн-бизнес, разделяя редкие ароматы на более мелкие образцы. На сайте одного графина винтажный парфюм Mitsouko, который я нюхал в Mahboubian’s, продается по цене 62,63 доллара за 2 миллилитра.

Это может казаться бесконечным и неудовлетворительным поиском ( « A la recherche du parfum perdu», как выразился Le Monde), чтобы найти запах в том виде, в каком он существует в памяти человека — отчасти потому, что мы редко нюхаем одни и те же духи дважды.Даже такая же любимая бутылка будет тронута временем и окислением. Яркие цитрусовые нотки тускнеют по мере того, как парфюм стареет, а древесные, пряные и янтарные ноты становятся более насыщенными и могут стать более стойкими. Также имеет значение среда для обнюхивания. Окружающие запахи могут омрачить восприятие; большая влажность усиливает запах. Наше собственное обоняние может измениться во время беременности и аллергии; с возрастом наша способность распознавать запахи уменьшается.

И все же поиск продолжается. «Не бывает почти правильного пароля», — говорит Лука Турин. «Если одна буква неправильная, штука не щелкает. Духи вашей бабушки — это духи вашей бабушки. Если вы почувствуете запах именно этой вещи, она напомнит вам о вашей бабушке, верно? Нет ни плана Б, ни приближения «.

Mahboubian и Cross в конце концов устали от погони за винтажными бутылками и начали создавать свои собственные ароматы, отчасти в надежде создать такие ароматы, которые, как они чувствовали, были отрегулированы. Когда Кросс запустил свою парфюмерную линию в 2017 году, его девизом было «Ароматное искусство, не соответствующее требованиям IFRA», пока он не начал думать, что эта фраза сигнализирует о безразличии к безопасности потребителей.Его новый девиз сохранил это противодействие истеблишменту, не называя имен: «Бюрократия уничтожает искусство!»

Несмотря на вызывающий слоган, Кросс входит в число парфюмеров, которые также говорили о творчестве, порожденном ограничениями. Когда мы встретились, он принес заменитель дубового мха, который сделал из любопытства, красивое сооружение из мирры и водорослей.

Тем не менее, многие создатели ароматов смотрят на IFRA и E.U. ограничения как слишком большой шаг, не обязательно отвечающий интересам потребителей.Некоторые хотели, чтобы оба органа ограничили свои правила требованиями к маркировке. Таким образом, потребители смогут самостоятельно принимать обоснованные решения.

Ароматические флаконы и пипетки выстроены в линию на столе во время урока создания духов в Институте искусства и обоняния в Лос-Анджелесе. (Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times через Getty Imag)

Помня об этом идеале информированного потребителя, парфюмер из Швейцарии Андреас Вильгельм основал бренд ароматов Perfume. Sucks в декабре 2016 года и полностью выписал свою формулу на бутылка.Он чувствовал, что потребителям нужна прозрачность. И он устал от маркетинговой мистики, которая затмевала реальность индустрии — неблагодарная работа по пересмотру формулировок, сделанная техническими парфюмерами, которые обычно не получают признания, папка о наследии и розах, и Мэрилин Монро с пятью каплями Chanel No. она спала, история сохранилась в янтаре, хотя аромат был изменен и уже не тот. «Дайте людям силы действительно выбрать то, что они хотят», — говорит Вильгельм.«Если вы расскажете им историю, они вам больше не поверят».

Европейская комиссия фактически предложила увеличить количество производителей ингредиентов, которые должны маркировать возможные аллергены на своей упаковке, с 26 до более чем 80. Промышленность выступила против предложения электронной маркировки, возможно, в качестве уловки, чтобы предотвратить повреждение упаковки. загроможден длинными и волосатыми названиями химических соединений. Трудно понять, о чем думают производители парфюмерии; из девяти компаний и брендов, к которым я обратился, ответила только одна.LVMH, материнская компания Guerlain, направила заявление: «Здоровье и безопасность наших клиентов — наш главный приоритет. Отражая это, наши носы [парфюмеры] сосредоточены на использовании лучших ингредиентов для поддержания обонятельного качества, при этом соблюдая все текущие и развивающиеся нормативные требования ». Европейская комиссия в настоящее время обсуждает с заинтересованными сторонами проект постановления о маркировке дополнительных ароматических аллергенов; Если проект постановления пройдет через следующие месяцы голосований, процессов уведомления и работы комитетов без сучка и задоринки, он будет официально принят к концу этого года.

Секретность формул и измененных рецептов также кажется едва ли стоящей усилий в наши дни, когда современные технологии могут анализировать аромат и выделять его отдельные химические компоненты. «Я думаю, что это не столько формула, которую они защищают, сколько история», — говорит о гигантских парфюмерных домах Мэнди Афтель, независимый парфюмер из Беркли, Калифорния. Эта «романтическая, буколическая» история цветов, сорванных с полей на рассвете, гламур знаменитостей, которые их продают. Но если Big Frag думает, что маркетинг может вытеснить воспоминания об аромате, они забывают, как сильно мы все цепляемся за то, что знаем.

«Что такое память?» — спрашивает Саския Уилсон-Браун. «Это конструкция, это в некотором роде фантазия» — симулякр нашего жизненного опыта, который отражает способность духов вызывать давно минувшие мгновения, или целое поле роз без единого следа цветка во флаконе. Она рассказывала мне, что несколько раз в неделю перед пандемией в Институт искусства и обоняния приходил новый студент, надеясь вложить целое воспоминание в бутылку.