Как показ в «Ельцин-центре» сделал Гошу Рубчинского главным дизайнером России
Ельцин-центр был выбран местом проведения шоу не случайно: 90-е годы — это время, которое стало переломным как для России, так и для дизайнера / Burberry
Модный год начинается показами мужских коллекций, большая часть которых демонстрируется на Неделях моды в Лондоне и Милане, а также на выставке Pitti Uomo во Флоренции. Сменить место редко рискуют даже крупные марки, не говоря уже о новичках: вероятность, что тебя заметят, стремится к нулю. Тем не менее желающие сломать стереотип находятся: российский дизайнер Гоша Рубчинский 14 января устроил показ, кажется, максимально далеко от эпицентра моды – в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Первые результаты должны обнадежить поклонников Рубчинского: о показе написали все ведущие мировые СМИ (представители которых посетили его лично), единодушно дав ему положительную оценку.
Рубчинский родился в Москве в 1984 г., получил художественное образование, в 2008 г.
основал собственную марку, а уже в 2016-м попал в сотню самых влиятельных людей мира моды по версии The Business Of Fashion. Признание он получил, выбрав основной темой 1990-е с их агрессивно-сиротской эстетикой спортивных костюмов, растянутых коленок и стрижек «под машинку». Шоу в Екатеринбурге – его третий подряд показ на родине (Рубчинский работает на зарубежном рынке и в России бывает редко) после прошлогоднего в Калининграде и летнего в Санкт-Петербурге. И выглядит он самым сильным: если до этого треники и модели, похожие на подростков из неблагополучных семей, смотрелись немного конъюнктурно (как будто Рубчинский давал западной прессе и потребителями то, чего они ждут), то в декорации «Ельцин-центра» все это вписалось органично, словно бы став такой же частью новейшей российской истории, как пустые прилавки, приватизационные чеки и другие экспонаты музея. Эффект совпадения идеи и места усиливался правильной режиссурой: организаторы показа решили отказаться от традиционной формы модных дефиле, поэтому приглашенные гости просто стояли или сидели на полу в залах музея первого российского президента, а модели ходили между ними.
Большая часть представленной коллекции сделана в сотрудничестве Рубчинского с другими брендами. Дизайнер показал третью (и заключительную) работу с Аdidas Football, приуроченную к чемпионату мира по футболу 2018 г., куда вошли свитшоты, тренировочные костюмы, пуховики и другие спортивные вещи. Еще два партнера дизайнера – Levi’s и Dr. Martens, также важные имена для 1990-х. Для них Рубчинский придумал дизайн джинсовых вещей и обуви.
Тринадцать предметов – работа для Burberry, это самая классическая (насколько это определение вообще применимо к марке Gosha Rubchinskiy) часть коллекции: тренчи и дафлкоты, обувь и рубашки в клетку, шарфы. С британским гигантом Рубчинский работает второй сезон подряд, и, по словам креативного директора марки Кристофера Бейли, продолжение сотрудничества не было вопросом ни для кого из них. «Работая на протяжении последнего года, мы оба понимали, что нам удастся сделать гораздо больше именно вместе.
Законодатель олимпийского стиля
Успех всегда порождает волну последователей, марка Gosha Rubchinskiy не стала исключением. Конечно, не Рубчинский первым придумал печатать на футболках надписи кириллицей и носить тренировочные костюмы, но цельный и легко узнаваемый gopnik style создал именно он. Поэтому, когда миру показали форму российской сборной для Олимпиады-2016 в Рио, зарубежная пресса увиденное одобрила, радостно прокомментировав: «О, Rubchinskiy!» Производитель формы – компания Bosco в качестве источника вдохновения называла наследие русского авангарда и конструктивизма: творчество Малевича, Кандинского, Родченко, Степановой, Поповой.
Год спустя, когда поставщик олимпийской сборной сменился с Bosco на Zasport, схожесть новой формы (опять!) с коллекциями Рубчинского не отметил только ленивый. Компания создавала форму в соответствии с текущими трендами, отвечали в Zasport.
Российская мода живет по собственным правилам и собственному расписанию, развиваясь как бы в стороне от мировых центров в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне. Рубчинский – один из немногих представителей России, успешно интегрированных в мировой контекст. Его именной бренд Gosha Rubchinskiy принадлежит Comme des Garcons (марке, основанной дизайнером Рей Кавакубо), он сотрудничает с крупными компаниями, о нем пишут уважаемые профильные СМИ. Конечно, нельзя сказать, что он такой один и до него никого не было. Валентин Юдашкин, например, член-корреспондент Парижского синдиката высокой моды и Французской федерации высокой моды, Ульяна Сергеенко – официальный участник Недели высокой моды в Париже, коллекции Алены Ахмадуллиной продаются по всему миру.
Но все они скорее встраиваются в уже существующие тенденции, чем задают собственные. У Рубчинского же пока получается то, что раньше не удавалось никому из россиян: он стал по-настоящему модным. «Рубчинский действительно дизайнер, который говорит на языке своих поклонников и благодаря этому остается за пределами модных клише», – рассказывает о Рубчинском Стефано Пилати (бывший креативный директор Ermenegildo Zegna и Yves Saint Laurent, сейчас работающий над собственным брендом) в интервью изданию WWD. Неизвестно, насколько основательной будет его экспансия и получится ли у него стать не просто ярким необычным явлением, а долговременным игроком, но сейчас он один из тех, кто находится в авангарде мировой моды.
Любопытно, что победа пришла к российской моде с неожиданной стороны. Традиционно считалось, что для успеха на мировом уровне дизайнерам из стран, не играющих первых ролей в индустрии моды, нужно акцентировать свое происхождение. И действительно, очень многие не только российские, но и, например, дизайнеры Ближнего Востока работают в стилистике национальных костюмов или с тем, что подразумевается под «наследием».
Именно этим путем шли почти все российские дизайнеры, привозившие в Париж яркие, щедро декорированные и сложно скроенные вещи. Нельзя сказать, что эта тактика не давала результатов: все ценили мастерство исполнения и отсылки к русской культуре, которую в мировой моде обожают. Но для прорыва этого не хватало.
Рубчинский (сложно сказать, насколько сознательно) тоже выбрал в общем-то путь исторического наследия, но пошел в другую сторону. И оказалось, что западные потребители и пресса интересуются 1990-ми ничуть не меньше, чем Древней Русью. Обозреватели, рецензирующие показы Рубчинского, в восторге от слова «гопники» (gopniki, russian chavs, пишут почти в каждом тексте про дизайнера), а одежду описывают как лаконичную и современную, а не как сиротскую. Отношение покупателей понять еще проще: большинство коллекций Рубчинского продается полностью, и в России их покупают в основном иностранцы. Вероятно, за границей более свободны, чем мы, в оценке этого периода нашей истории и могут оценивать вещи Рубчинского просто как одежду, не связывая ее с общественными и экономическими реалиями времени.
Гоша Рубчинский в «Ельцин-центре» – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? : Аналитика Накануне.RU
Гоша Рубчинский в «Ельцин-центре» – элитарный показ мод или дремучий провинциализм?
В «Ельцин-центре» прошел закрытый показ мод Гоши Рубчинского. Точнее, даже не закрытый, а просто элитарный.
Читайте также:
На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели «Прощай, Америка».
Самое же интересное, что модники прямо говорили – это мероприятие не для Екатеринбурга, даже не для России, это все для зарубежных изданий и трендов, где Гоша Рубчинский с одеждами «вторчерметовских гопников» считается иконой стиля.
Впрочем, все это – не более, чем обычный дубовый провинциализм, который устроен для самоназначенных элит, жиреющих от приватизации 90-х, уверен
– Я, к сожалению, не специалист в мире моды, поэтому мало чего могу сказать о данном модельере. Что касается закрытых показов – такая практика, безусловно, существует. Но есть такие моменты, как время и место. Место – «Ельцин-центр» – достаточно политизировано по определению и претендует на некий официальный статус. Если там происходят закрытые модные показы, то это несколько девальвирует репутацию «Ельцин-центр» как в том числе исторической и политической площадки. Это же все-таки музеем считается.
К нему можно по-разному относиться, я отношусь достаточно негативно, кто-то, наверное, относится позитивно, но все-таки это музей памяти умершего человека, бывшего первым президентом новой России.
А второе – если ты проводишь закрытый показ, то он действительно должен являться закрытым. Закрытым от прессы, закрытым от публики – это тоже специфика. Если ты проводишь закрытый показ и кричишь об этом на каждом углу, плюс включаешь трансляцию – это же все-таки не совсем закрытый показ, а, в общем, способ оскорбить окружающих и выделить, подчеркнуть свою элитность.
Такой элитности на самом деле грош цена, потому что это, скорее, напоминает «вечера на хуторе близ Урюпинска». Есть известная фраза, что можно вывезти девушку из деревни – невозможно вывести деревню из девушки. К сожалению, наши самоназначенные элиты, которые жиреют от приватизации 90-х (хотя там есть и вполне достойные люди, но мы же все прекрасно понимаем), самоназначенные художественные элиты живут в каком-то узком мирке.
Это вообще гигантская проблема на самом деле, потому что у этих людей свое представление о прекрасном.
И поскольку массовую, народную культуру они старательно уничтожали в 90-е и продолжают это делать до сих пор (я не имею в виду попсу) – у нас мейнстрим усиленно подменяется своеобразной анальной инициацией.
И иногда хочется этим ребятам задать простой вопрос – ребята, мы же прекрасно понимаем, что вы нормальные парни и девки, какой вас, извините, Рон Хаббард за задницы-то покусал? Выглядит это, безусловно, некрасиво, и дело не в том, что это вообще «пузырь на ровном месте», потому что не относится модный показ к явлениям культурной жизни страны. Это, может быть, можно считать частью светской жизни, но, к сожалению, это все в мире наших элит затейливо переплетено, что об этом даже не хочется говорить.
«Гоп-стайла» сейчас довольно много даже в мире высокой моды. Я подчеркну – я не модный критик, к сожалению или к счастью, но просто поскольку футбольные фанаты – тоже модники, немного за стилистикой, за тенденциями следить все равно приходится, так или иначе.
Здесь ничего нового – в том же Нью-Йорке, в том же Лондоне это идет уже лет пять, если не больше. Просто такой вот деревенский вариант. Точно так же, как рэп, как гангста-стайл.
Но не интересно народу это, понимаете? Неинтересна эта минимально тонкая прослойка, которая живет своей жизнью. Вот эти люди – «страшно далеки они от народа» (помните Владимира Ильича Ленина?), и они искусственно себя отдаляют. Им действительно кажется, что это не просто нормально, что это образ жизни, что так должно быть. При этом это такая очень-очень тонкая прослойка, которая живет своей жизнью и считает, что эта жизнь должна быть интересна для всех.
А заставить народ заинтересоваться этим невозможно. Это не явление культурной жизни, это явление светской жизни в их понимании. Ну, вот они себя считают светом.
На самом деле, это глубочайший, дремучий провинциализм, потому что можно быть провинциалом, живя в Москве, а можно быть столичным человеком, живя где-нибудь на Камчатке.
И такой дубовый провинциализм, к сожалению, почти повсеместно встречается у наших элит – у них просто центр мира находится где-то вот там – Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, и они, живя в Москве, все равно ощущают себя провинциалами. Вот поэтому и ведут себя таким образом. Увы.
Гоша Рубчинский
Перейти к основному содержанию
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский Мужская Осень 2018
Это была самая сильная из русской трилогии дизайнера, питаемая энергией рока и раннего…
+ Мода + Дизайнер и роскошь
Гоша Рубчинский сотрудничает с Dr. Martens, Levi’s, Burberry
Дизайнер представил проекты, а также новые кроссовки Adidas на своем осеннем показе в Екатеринбурге.
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский Мужская Весна 2018
Весенняя коллекция создана в духе спортивной одежды 90-х: шорты, жилеты, спортивные костюмы и…
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку
Получайте все самые важные новости и оповещения прямо на свой почтовый ящик.
Подписываясь, я соглашаюсь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.
+ Мужской + Мужская дизайнерская роскошь
Гоша Рубчинский привезет в Калининград футбольный стиль
Российский дизайнер привез свою осеннюю коллекцию в приморский российский город.
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский Мужская Весна 2017
Коллекция говорила об общих культурных кодах между Италией и Россией.
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский, мужской RTW Fall 2016
Московский дизайнер вернулся к более мрачной палитре для своей осенней коллекции, представленной в…
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский Мужской RTW Весна 2016
Гоша Рубчинский смешал элементы восьмидесятых с современной спортивной одеждой.
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский, мужской RTW Fall 2015
Для своей подиумной коллекции для второго курса Гоша Рубчинский использовал утонченную эстетику девяностых…
+ Мода + Показ мод Отзывы
Гоша Рубчинский Мужской RTW Весна 2015
Для своего первого показа на подиуме дизайнер представил коллекцию одежды под названием «Арктика», названную в честь…
Гоша Рубчинский рассказал о своем последнем показе Мужская одежда
Гоша Рубчинский рассказал о своем последнем показе Мужская одежда | Dazedâ¬…ï¸ Left Arrow*ï¸âƒ£ Asteriskâ StarOption Slidersâœ‰ï¸ MailExitFashionFeature
TextEmma Hope AllwoodPhotographyYana Davydova
FashionFeature
TextEmma Hope AllwoodPhotographyЯна Давыдова
Гоша Рубчинский AW1827
Прошлой ночью в Екатеринбурге, (очень холодном) городе в самом сердце России, Гоша Рубчинский представил свое шоу AW18, отметив последнее место в турне по трем городам России, которое началось еще в AW17.
Шоу проходило в музее, посвященном первому демократически избранному президенту страны Борису Ельцину, и модели выбежали перед произведением Эрика Булатова, провозгласившим «свободу» на кириллице, прежде чем пройти по залам музея и, наконец, врываясь в песню. Они носили образы, которые пересматривали некоторые архивы Рубчинского, ссылались на несколько работ Булатова и смешали военные мотивы, включая камуфляж и флаги — попытка, по словам дизайнера, создать новую форму для молодежи. На следующее утро мы встретились с Рубчинским, чтобы узнать его точку зрения.
О МЕСТЕ ШОУ
«Шоу были трилогией, и это последняя часть. В Калининграде и Санкт-Петербурге мы выбирали очень старые школьные локации, поэтому в этот раз нам хотелось чего-то неожиданного и необычного. Это отличное место, потому что все разные разделы музея посвящены разным периодам 90-х, что является важным временем для меня и важным временем для России. Это хорошее место, чтобы закончить историю».
Подробнее
Так ли хороша биоразлагаемая мода, как кажется?
Анархия в США: стритстайл-кадры с Недели моды в Нью-Йорке
Splat! Каждая модель украсила собой AVAVAV
Самый горячий стритстайл с нескончаемой Лондонской недели моды SS23
Гоша Рубчинский AW18Фотограф Яна ДавыдоваО СОЗДАНИИ НОВОЙ УНИФОРМЫ
«Мы живем в странное время, когда в новостях можно прочесть одно и увидеть другие вещи на Instagram. Когда я смотрю новости, мне кажется, что люди хотят разлучить друг друга, страны, людей, чтобы заставить нас чувствовать друг друга плохо. Но если вы можете зайти в Instagram и посмотреть, что творится в головах у молодого поколения, то сегодня у нас есть больше вещей, которые могут объединять людей, чем разъединять их. Вот почему мы сделали это сообщение о новой униформе. Я пытался создать униформу для молодежи по всему миру. Это может быть Китай или Россия, Япония, Корея, Англия — они носят одни и те же бренды, слушают одну и ту же музыку.
Это реальность».
«Если вы видите, что творится в головах у молодого поколения, то сегодня у нас больше вещей, которые могут объединять людей, чем разъединять их» — Гоша Рубчинский
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ХУДОЖНИКОМ ЭРИКОМ БУЛАТОВЫМ
«Работы Эрика я видела в музеях и книгах, а в прошлом году побывала у своего друга во Франции, в Foundry. Это художественный фонд, и они предоставили Эрику место для создания новых работ, поэтому он провел там несколько месяцев, и я встретил его, когда приезжал. Он довольно старый, но он не консервативный художник, живущий прошлым. Он живет будущим, настоящим. Когда я впервые увидел его работу «Друг внезапно превращается в врага», для меня это было все о том моменте, в котором мы находимся, о политике. В наши дни все меняется так быстро, что иногда у вас нет времени понять, что происходит — друг внезапно становится врагом, враг внезапно становится другом.
После того, как мне его показали, я спросил, можем ли мы использовать его для коллекции».
НА КАСТИНГЕ
«В сборе мы старались делать суперхиты. Поэтому мы использовали несколько мальчиков, которые уже были в Калининграде, несколько из Санкт-Петербурга, несколько местных мальчиков из Екатеринбурга, несколько новых мальчиков и на этот раз одну девочку. Мы смешали новые лица с моделями, которые нам как семья. Было интересно открыть для себя другие города, посмотреть, что происходит, и местные мальчики, которые участвовали в шоу, не так уж отличаются от мальчиков, которых я встретил в Санкт-Петербурге или Москве. Однако у всех городов разная энергия; трудно сказать, что это такое, но вы можете это почувствовать».
О ПОЧЕМУ МОДЕЛИ НАЧАЛИ ПЕТЬ
«Идея пришла мне в голову накануне шоу, я подумал, что нам нужно что-то. Песня родом из 80-х, когда у нас была новая волна панк-рока и рок-музыки в позднесоветское время, это группа Nautilus, приехавшая из Екатеринбурга.
