Показ Gucci Aria — как Алессандро Микеле поздравил бренд со 100-летием
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Несколько минут назад завершился новый показ Gucci Aria — первое из длинной череды празднеств Алессандро Микеле по случаю 100-летия дома Gucci. С ним себе и поклонникам бренда дизайнер подарил и первый подарок, коллаборацию с Balenciaga. Впрочем, Настя Сотник уверена, что на этом празднике жизни легко можно было обойтись и без таких широких жестов.
Gucci Aria — фильм-показ, срежиссированный Алессандро Микеле вместе с давней напарницей по видеоработам для Gucci, режиссером Флорией Сигизмонди. Как и Gucci Fest, это вновь не столько шоу, сколько видеоперформанс: не зря московские модные журналисты и друзья бренда смотрели трансляцию на большом экране только открытого кинотеатра «Художественный». Первый из двух запланированных показов в год (теперь в Gucci их будет ровно столько) — еще и первый в череде многих подарков, которые Микеле приготовил и для нас, и для вас по случаю 100-летия флорентийского модного дома.
Если в Gucci Fest Микеле вспоминал знаковые предметы из собственных коллекций — созданных в Gucci с 2014 года, то Gucci Aria — выставка достижений Gucci за все время существования бренда. Наш путь начинается где-то в Savoy (вспоминаем, что основатель дома Гуччио Гуччи работал в Savoy лифтером, а позже открыл в легендарном отеле свой первый бутик). За дверью — подиум, на котором собраны, пожалуй, все узнаваемые силуэты и наработки компании. Особенно в глаза бросается диалог Микеле с Gucci времен Тома Форда: самый узнаваемый предмет фордовских коллекций, бархатный брючный костюм осень 1996, здесь встречается сразу в нескольких цветовых решениях. Обновили и самый знаковый — красный вариант, прославившийся в 1996-м благодаря выходу Гвинет Пэлтроу на MTV Video Music Awards. В 2021-м он оказался первым луком всего шоу. Оммаж заслуженный, мы знаем, что приход Форда в Gucci в свое время изрядно взбодрил дом и ознаменовал начало новой главы в истории бренда.
Отдал дань уважения Микеле не только сокровищам Gucci по части одежды, но и достижениям Gucci как бизнеса: бьюти-линии и ювелирной коллекции, в том числе образцам высокого ювелирного искусства.
Дизайнер отметил Gucci и как поп-культурное явление, собрав для шоу плейлист из известных треков, так или иначе воспевающих Gucci (не хватало только знаменитого трека рэпера Face «Бургер»). Свои несколько минут славы получил и флорентийский Gucci Garden — в финале картины модели уходят с подиума, после оказываясь в райском саду. Здесь любовь — еще одна тема, пронесенная через всю коллекцию (буквально, в руках многих моделей были почти анатомические сердца, покрытые кристаллами) — восторжествовала и все модели стали обнимать и целовать друг друга.
С любовью Микеле подчеркивает в коллекции разные коды дома, в частности, и «конную тему». Она проявилась в жокейских сапогах, головных уборах и металлической детали в виде пряжки, фирменного элемента сумки Horsebit 1955. Пряжка украсила не только сумки, но и жакеты, и даже стала портупеей — увы, но как бы мы ни противились, этот аксессуар, похоже, все же возвращается в моду: если Alexander McQueen в прошлом сезоне это не удалось, у Gucci с их маркетинговой мощью точно получится.
Новые версии Jackie 1961 покрыты монограммой Balenciaga — и это один из результатов особенного подарка Микеле, коллаборации с Balenciaga. Благодаря этому сотрудничеству монограммы покрыли it-сумки друг друга (лого Balenciaga — Jackie 1961, а Gucci — Hourglass), а еще слились воедино и украсили костюмы и жакеты. Кроме того, Микеле переосмыслил фирменные силуэты Balenciaga: более классические, приталенные жакеты, придуманные еще Кристобалем Баленсиага, и современные сапоги-чулки, прославившие Демну Гвасалию, — их тоже покрыли монограммы Gucci. Не то чтобы эта коллаборация подарок, от которого хочется отказаться, но точно тот, без которого можно было и обойтись. Скорее, это такая форма благодарности Микеле конгломерату Kering, которому необходимо подсвечивать бренды, сейчас, увы уступающие Gucci в популярности.
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Каким получился показ Gucci без дизайнера
Команда вспомнила главные it-вещи предыдущих десятилетий
Теги:
Неделя моды
модный показ
Gucci
Показ Gucci был одним из самых долгожданных на миланской Неделе моды.
В прошлом году Алессандро Микеле покинул пост креативного директора, и в начале 2023-го его сменил Сабато де Сарно. Однако свою первую коллекцию новый глава бренда представит лишь осенью, а пока фэшн-шоу доверили команде дизайнеров, которые давно работают в модном Доме. Они обратились к наследию Gucci и представили линейку, в которой четко прослеживаются отсылки к прошлому марки.
Показ Gucci
gucci. com
gucci. com
Особое место в истории Gucci занимает тот период, когда у руля стоял Том Форд. Он положил начало эпохи Sex Sells с помощью прозрачных платьев и расстегнутых до талии рубашек. Всем этим знаковым элементам нашлось место в новой коллекции. Об эре Форда напоминают облегающие брюки из вельвета (сразу вспоминаем культовый костюм Гвинет Пэлтроу в 1996-м), пикантные лонгсливы из цветной сетки, пальто с акцентными плечами, тонкие ремни с металлическими лаконичными вставками и, конечно же, идеальные брючные костюмы.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Показ Gucci
gucci.
gucci. com
Нарядам эпохи Микеле тоже нашлось место. Его «голливудская мечта» никогда не обходилась без гротеска. В ход шли перья, бахрома, блестки (обязательно!), смелая цветовая палитра. Дизайнеру явно пришлись бы по вкусу пальто с кислотными меховыми вставками, яркие колготки (особенно в комбинации с кружевными платьями) и длинные серьги до талии.
Показ Gucci
gucci. com
gucci. com
Gucci попытались миксовать знаковые для бренда периоды в одном луке. Алый кружевной лиф и такие же колготки в духе Микеле + сдержанная черная миди из кожи в стиле Форда — чем не удачный симбиоз? С аксессуарами дизайнеры были еще смелее. Модели дефилировали на подиуме в унтах, гигантских меховых шапках, контрастных перчатках и пушистых вьетнамках.
Item 1 of 58
1 / 58
gucci.
Коллекция Gucci Spring 2023 Ready-to-Wear
За несколько минут до сегодняшнего показа Gucci пришло электронное письмо. «Добро пожаловать в Твинсбург», — гласила тема. Концепция Алессандро Микеле в этом сезоне, о которой многие шептались в начале недели; трудно держать в секрете 68 наборов близнецов — это было отражением идентичности и непохожести.
Выяснилось, что Микеле — дочь однояйцевого близнеца. «Я сын двух матерей», — начинались заметки шоу. Мама Эральда и мама Джулиана «разделяли генетическую солидарность, но, прежде всего, они разделяли близость, которая была недоступна для других».
В близнецах есть что-то завораживающее и даже сверхъестественное — мы все видели фотографию Микеле и его друга Джареда Лето, двойников в смокингах на балу Met Gala 2022. Креативный директор Gucci разыграл здесь интригу, разделив аудиторию надвое перегородкой, заставленной от пола до потолка портретами близнецов и двойников Марка Пекмезяна, и устроив два одновременных показа, ни наполовину не понимая, пока последние модели не спустились вниз.
взлетно-посадочная полоса. Затем стена фотографий поднялась, открывая еще один набор трибун и еще один набор моделей в идентичной внешности. В финале близнецы вышли с противоположных сторон съемочной площадки, протянули руки через подиум и взялись за руки: «Похожие, но не похожие», как пропела Марианна Фейтфулл в саундтреке.
В истинном стиле Микеле 68 образов коллекции не нуждались в двойниках, чтобы произвести впечатление. Он пробился через строгий покрой, спортивную одежду, блеск Голливудского бульвара, вышитый шинуазри, гламур красной ковровой дорожки и деревенское стегание, среди других мотивов. Куртка с блестками, которая анонсировала FUORI!!! был данью Микеле журналу начала 70-х годов, выпускаемому Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, а сумки с набивными животными были Гремлинами, звездами 19-го века.Одноименная черная комедия 80-х. Полезный коллега-журналист отметил, что у Гремлинов была склонность к размножению, что восходит к исследованиям Микеле в области идентичности.
Он указал на еще одну деталь в мужских брюках с подвязками, которая открывала оголенное пространство верхней части бедра. Подвязки исторически связаны с женскими чулочно-носочными изделиями; мы не привыкли видеть эту часть мужской анатомии.
Микеле возродил сумку, вдохновленную конным спортом начала 80-х, свободного кроя с изогнутым седельным клапаном и длинным плечевым ремнем. Большая часть других аксессуаров располагалась вокруг лица, с серьгами на плече или солнцезащитными очками, капающими на цепочках, которые одновременно скрывали личность и подчеркивали их сходство.
Помимо визуального очарования и концептуальных интерпретаций, Микеле действительно привлекла солидарность близнецов. На своей пресс-конференции после шоу он, казалось, был обеспокоен климатическим кризисом, растущими настроениями против геев и новой угрозой ядерной войны. «Одежды недостаточно», — сказал он, добавив, что сыновняя атмосфера за кулисами была «лечебной» для него и его команды. Для публики шоу было эмоционально заряженным, чего не часто можно добиться от моды в наши дни.
Конечно, мы все могли бы использовать руку, чтобы держать. «Когда нас много, мы намного сильнее», — утверждал он. Это шоу заставило вас поверить в это.
Первый показ Gucci на подиуме после Алессандро Микеле уже здесь
Итак, вот как выглядит Микеле Гуччи после смерти Алессандро
в StyleWords Джейк Силберт Алессандро Микеле покинет пост креативного директора Gucci в ноябре 2022 года, и все, кто есть кто (и многие другие), взвесили, чего они ожидают от итальянского дома в будущем.
Кто будет новым художественным руководителем? Кто мог последовать за Микеле? Изменят ли они его характерное видение бренда? Как они изменят многомиллиардный бизнес Gucci, если вообще изменят?
Посмотреть этот пост в Instagram
Пост, опубликованный HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
Подтвердив Highsnobiety, что шоу не раскроет нового творческого провидца Gucci, Gucci вместо этого дала указание о своих следующих шагах в январе.
Вместо этого 13 показов мужской одежды на Неделе моды в Милане.
Получилось что-то вроде стилистического очищающего средства для вкуса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
Смотрите, коллекция мужской одежды Gucci Fall 2023 была разработана собственной творческой командой лейбла, которая работала с Мишель.
Предположительно, получившаяся линия получила хоть какой-то вклад от ныне ушедшего римского дизайнера, но, хотя старая гвардия не пострадала, она также была освобождена, чтобы делать все, что ей заблагорассудится.
1 / 6
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety
3
Highsnobiety — списки лайков Gucci
03
Идрис Эльба вместе с множеством влиятельных лиц — им были поданы ультра-снисходительные, бесполые взгляды, которые не не предполагает решительного отхода от романтизма Микеле, а вместо этого склоняется к тихой роскоши.
Знакомые штрихи были на месте — спортивные костюмы, свободный крой, блеск, гламур — но формы имели уличный вид, часто укороченные и тесные, а не пышные.
То, что Gucci представило для сезона Осень/Зима 2023, было скорее переходом, чем разворотом на 180 градусов, что не должно быть сюрпризом — оно не сломано, зачем исправлять?
Действительно, коллекция по-прежнему вызывала неприкрытую роскошь, типичную для эпохи Микеле, со всеми блестками и прочим, но ее утонченные формы и узнаваемые основные элементы (простые майки, пышные бомберы, непрозрачные вязаные свитера) сохраняли #NewGucci (#Newcci ?) достаточно обоснованно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный Vogue Italia (@vogueitalia)
Тем временем нойз-рок-трио Ceramic Dogs — текущий проект легендарного авангардного гитариста Марка Рибо — создавало угловатую музыку, которая приводила гостей в восторг.
