Запасные головы и детки-драконы. Gucci показал новую коллекцию в интерьерах реанимации
Показ осенней коллекции Gucci 2018 года произвёл впечатление на пользователей соцсетей по всему миру. Люди делятся фотографиями моделей с собственными головами в руках и с маленькими спящими драконами, которые заменяют им питомцев. Но это далеко не все странности, которые наблюдали зрители во время шоу.
В среду 21 февраля в Милане прошёл показ осенней коллекции Gucci 2018 года от модельера Алессандро Микеле. Фотографии и видео с шоу тут же разошлись по сеточкам, и на то есть неплохая причина: это один из самых странных показов, которые видела высокая мода.
Gucci в последние годы вообще любит удивлять потребителей. То запускает рекламу, построенную на мемах, то вообще творит что-то невообразимое — выводит на подиум . В этот раз показ получился под стать.
Началось с того, что зал стилизовали под реанимационную палату. Во время всего шоу играла старинная музыка, в том числе хоры Джованни Палестрины, смешанные с сигналами кардиомониторов и другими звуками медицинских приборов.
В качестве приглашений зрителям выдали муляжи часовых бомб.
Но самое интересное было впереди. Экстремально странные модели (как известно по истории одного бариста, ), дикие расцветки, одежда не по размеру, невероятное сочетание элементов (например, шведские вязаные шапки с открытыми туниками) — ко всему этому поклонники Gucci уже привыкли.
Но было и что-то совершенно новое. Например, вместо клатчей некоторые модели несли в руках собственные головы, запасные.
На подиуме также появился маленький дракон из «Игры престолов».
А ещё одна модель пронесла по залу змею. Кажется, это коралловый аспид, очень ядовитое животное из Южной и Центральной Америки.
Реакция была мощной. Головы-клатчи произвели впечатление даже на акул индустрии, например, на редактора моды в The New York Times Ванессу Фридман.
Но далеко не только на неё.
В рамках Недели моды в Милане состоялся показ Gucci — смелый, яркий и пугающий.
Устраивая шоу, дизайнер Алессандро Микеле сделал ставку не столько на звезд в первом ряду (хотя и здесь был оригинален — когда еще увидишь на показе Ника Кейва), сколько на яркий и эффектный перфоманс, от которого сложно оторвать взгляд.Начиная с пригласительных в виде таймера, отсчитывающего время до начала шоу, заканчивая невообразимым декором, тематически закрученным вокруг больничной операционной, — модный дом Gucci превзошел в этом году в оригинальности сам себя. Cyborg Gucci — так называлась новая осенне-зимняя коллекция бренда, которую модели представляли, выходя на подиум под пикание медицинской аппаратуры. Эксцентричные многослойные костюмы, разобраться в которых с первого взглядя едва ли получится, не единственное чем хотел зацепить дизайнер. Вместо сумочек манкенщики держали в руках муляжи драконов, ящериц и… собственных голов.
Пугающие копии голов изготовила итальянская студия Makinarium, создающая спецэффекты для кинофильмов. Равнодушными к увиденному не могли остаться даже те, кто с мулежами и спецэффектами знаком по долгу службы как никто другой.
Меня трогает не только талант Алессандро, но и доза его юмора и самоуничижения. Его коллекция настолько богата и многообразна, что потребуется время, чтобы все понять и осмыслить, — сказала после завершения дефиле гостья шоу Кьеря Мастроянни.
Ник Кейв с семьей
К тому, что наряды на показах высокой моды далеко от привычной одежды, которую большинство людей привыкли видеть каждый день, многие уже давно привыкли. Так, на подиуме уже ходили модели в нарядах из мусора, из пластика, в коконообразных одеяниях и прочих малопригодных в обычной жизни деталях одежды. Однако последний показ коллекции Осень/Зима от Gucci все же нашел способ шокировать публику: в этот раз они сместили вау-эффект с одежды на самих моделей, заставив их выйти с собственной головой под мышкой.
Идея такого необычного показа принадлежит Алессандро Мичеле (Alessandro Michele), который занимает пост креативного директора Gucci с 2015 года. Свой показ мод в Милане на этой неделе Алессандро превратил в шоу на фоне стилизованной операционной комнаты: весь антураж был выдержан в светло-голубых тонах, а на подиуме даже находилось операционное кресло.
При этом ни вид самих моделей, ни их наряды некоим образом не апеллировали к медицинской теме — скорее, к фильмам ужасов или по крайней мере к фантастике. Так, парочка моделей появилась перед людьми с точной копией собственной головы в руках — и надо заметить, это было определенно самым шокирующим моментом во всем показе. Другие модели имели модифицированные части тела, например, третий глаз во лбу или на руке, или огромные рога. Еще несколько моделей несли на руках различных созданий — к счастью, ненастоящих — змею, хамелеона и даже маленького дракончика.
Все спецэффекты были выполнены римской компанией Makinarium, которые, как можно догадаться, обычно сотрудничают с киностудиями и кинорежиссерами. Так, Makinarium в свое время создавали видео- и спецэффекты для Денни Бойла, Ридли Скотта, Бена Стиллера и других.
Дольше всего работа шла над копиями голов моделей — каждая из них заняли полгода кропотливой работы. Какой же смысл вложили Gucci в этот необычный эксперимент? Увы, официальных заявлений не было, но критики моды предполагают, что таким образом компания могла апеллировать к тяжкой ноше человечества, которое оно несет, будучи не в состоянии развивать свою душу так же быстро, как комфорт для своего тела.
Голливудский шик в новой коллекции Gucci
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Фото:
Getty Images, Rex Features, архивы пресс-служб
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Gucci продолжают праздновать 100-летие. Этим утром креативный директор бренда Алессандро Микеле провел второй показ в честь юбилея, на «Аллее звезд» в Лос-Анджелесе. В прошлый раз, с Gucci Aria, дизайнер устроил выставку достижений дома, в этот — организовал парад. Парад звезд, любви и кино, если быть точнее. Правда, как и в любой голливудской истории, тут не обошлось без грусти.
Алессандро Микеле давно говорил, что считает себя фетишистом, а в показе Gucci Love Parade, похоже, признался, что его главные фетиши — Голливуд и кино. Они привлекают дизайнера с детства: его мама работала ассистенткой на знаменитой римской киностудии «Чинечитта», о чем дизайнер напомнил в эссе «Девять букв, пронизанных желанием» накануне шоу. Благодаря ей он и влюбился в Голливуд и его закулисье — и посвятил ему часть инсталляции «Комната коллекционера» на выставке Gucci Archetypes в Gucci Garden, выставив десятки париков как из костюмерной.
В его пантеон голливудских богов и богинь навсегда вошли Мэрилин Монро, Рита Хейворт, Рок Хадсон, Марлон Брандо — и с каждым годом к ним присоединяются новые звезды, от Гарри Стайлза до Дакоты Джонсон.
Пэтти Люпон в мини-сериале «Голливуд», 2020
История Gucci тоже предельно кинематографична. Среди див достаточно поклонниц бренда: взять хотя бы Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Софи Лорен. О других преданных клиентках дома из года в год снимают фильмы — как, например, о принцессе Диане и Джеки Кеннеди (напомним, что сумки Gucci Diana и Jackie 1961 дом совсем недавно переиздал, сделав на них упор как на it-аксессуары). Да и сам дом Gucci давно напрашивался на байопик; сейчас, за несколько недель до мировой премьеры самого ожидаемого фильма года, «Дом Gucci», Gucci буквально равно «кино».
Неудивительно, что Микеле выбрал именно кино и Голливуд как тему для показа — финального аккорда в праздновании 100-летия Gucci. Алессандро всеми силами если не вплетается в ДНК дома, то прямо намекает на то, что он и Gucci — родственные души, выделяя под себя отдельные главы в истории бренда.
Мэрилин Монро в фильме «Принц и танцовщица», 1957
Платья на манер костюмов Эдит Хэд, халаты с перьями как предмет — символ кинодив. Платья и диадемы королев выпускного бала из молодежных ромкомов, а также наивно блестящие атласом костюмы с бутоньерками и бомберы на парнях — тех самых, по которым, согласно сценарию, сохнет вся школа. Вестерн, считывающийся в ковбойских шляпах. Так любимый Микеле sci-fi, в свое время воспетый в кампании Gucci осень–зима 2017, в «инопланетном» пирсинге и других украшениях. В странных спортивных легинсах и комбинезонах, так и быть, считаем отсылки к популярным спортивным драмам и шпионским фильмам.
Все это было бы даже слишком красиво, складно и предсказуемо, если бы Микеле в свойственной ему манере не превратил эту оду любви в балладу. Это как если бы сказку про Голливуд снимали классики итальянского неореализма: думается, такой парад любви у Феллини вызывал бы и смех, и грусть одновременно. Алессандро же во всей этой роскоши удалось коснуться обратной стороны киноиндустрии — фабрики звезд, которая так же легко перемалывает людей, как и зажигает. Да, красивый, блестящий, манящий, но при этом жестокий, несправедливый — Голливуд Алессандро Микеле еще и буквально голый, такой, как он есть. В чулках и с оголенной грудью, полный соблазнов, которые, как мы знаем, в последние годы разрушили много мифов и сказок о «Золушках». «Моя история про Голливуд — это прежде всего история про жизнь. Жизнь — она же состоит и из любви, и из блеска, и из грусти, и из боли. Приглашение [на показ — конверт с «уликами»] как раз было отсылкой к другому, странному миру Голливуда, темному миру», — объяснил сам Микеле в ответ на вопрос The Blueprint сразу после шоу.
Поэтому в параде Gucci Love Parade рядом с теми, кто составляет стройный ряд Города ангелов, например, Джаредом Лето и певицей St Vincent, идут и те, кого фабрика грез в свое время прожевала и выплюнула, как Маколея Калкина. Можно смело назвать это его реваншем: Калкин сейчас звезда не только в мире Микеле, но и на победивших Голливуд стримингах и кабельном ТВ: актер снялся у главного шоураннера современности Райана Мерфи в новом сезоне «Американской истории ужасов». И, словно вторя Мерфи, Микеле показывает Голливуд мечты — такой, которого никогда не было, прямо как в одноименном сериале Netflix. Оттуда на подиум перекочевали и звезда телешоу Джереми Поуп, и попытка переписать историю, облачив темнокожих моделей в халаты и платья кинодив 1950-х и 1960-х. Ничего подобного, конечно же, в то время не могло быть.
Микеле в своем Голливуде так же жесток — в конце концов и он, кажется, забыл див ушедшей эпохи. Не то что на подиуме, даже среди гостей нет ни одной гранд-звезды, например, Патти Люпон из того же «Голливуда» или Бетт Мидлер.
Зато есть Гвинет Пэлтроу — такое же лицо вечной голливудской молодости, как и Джаред Лето, большой друг Gucci и лично Микеле. Пэлтроу пришла на показ в красном бархатном костюме Gucci Aria — интерпретации одной из самых знаковых вещей Gucci времен Тома Форда, из коллекции осень–зима 1996. Тогда, в 96-м, Гвинет вышла в нем на красную дорожку церемонии MTV Video Music Awards.
Николь Кидман в фильме «Мулен Руж», 2001
Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра», 1963
Место проведения показа Китайский театр TCL, Голливуд
Эта кричащая отсылка — не единственный привет Тому Форду. Пристальный взгляд увидит в новой коллекции Gucci еще много перекличек с архивами бренда времен американского дизайнера. Кроме подчеркнутой сексуальности, прозрачных корсетов и бра, которые выглядят как вторая кожа, это видно и в вещах, воспевающих все тот же голливудский гламур, совсем не чуждый Форду. Или в мужских образах, в которых дизайнер всегда подчеркивал смелость, свободу, культ тела. Нам с самого начала казалось, что без Форда в этом показе не обойтись — он в свое время возродил Gucci после сложных времен, он сам и есть Голливуд во всех проявлениях.
Gucci Осень-Зима 2004
Шествие звезд дня сегодняшнего по звездам минувших дней (буквально) завершилось не самым зрелищным выходом, но, кажется, самым кинематографичным. Мужчина в жилете-боди на голое тело, в брюках с провокационной ширинкой по всей длине, который волочит по полу свой пиджак. Кино, не меньше! Будь это триллер, руки были бы в крови. Будь это романтическая история, — в свободной руке оказалась бы красная роза. Будь это драма — бокал виски или яда в конце концов. Но Алессандро Микеле оставил этот финал открытым для интерпретаций, лишь сделав погромче All Is Full of Love Бьорк на титрах. Что ж, это не счастливый конец, но точно по-настоящему голливудский финал.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Первый показ Gucci на подиуме после прихода Алессандро Микеле
Итак, вот как выглядит Микеле Гуччи после смерти Алессандро
in StyleWords Джейк Силберт Микеле покинет пост креативного директора Gucci в ноябре 2022 года, и все, кто есть кто (и многие другие), взвесили, чего они ожидают от итальянского дома в будущем.
Кто будет новым художественным руководителем? Кто мог последовать за Микеле? Изменят ли они его характерное видение бренда? Как они изменят многомиллиардный бизнес Gucci, если вообще изменят?
instagram.com/reel/CnW_T_rImlK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация, опубликованная HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
После подтверждения Highsnobiety, что шоу не будет раскрывать нового творческого провидца Gucci, Gucci вместо этого предоставила информацию о своих следующих шагах в январе. Вместо этого 13 показов мужской одежды на Неделе моды в Милане.
В результате получилось что-то вроде стилистического очищающего средства для вкуса.
Посмотреть этот пост в Instagram
Пост, опубликованный HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
Смотрите, коллекция мужской одежды Gucci Fall 2023 была разработана собственной творческой командой лейбла, которая работала с Микеле.
Предположительно, получившаяся линия получила хоть какой-то вклад от ныне ушедшего римского дизайнера, но, хотя старая гвардия не пострадала, она также получила свободу делать все, что ей заблагорассудится.
1 / 60007
Гостям Gucci, среди которых были такие знаменитости, как Идрис Эльба, а также множество влиятельных лиц, были поданы сверхснисходительные, бесполые образы, которые не предполагали решительного отхода от романтизма Микеле, а вместо этого склонялись к тихой роскоши.
Знакомые штрихи были на месте — спортивные костюмы, свободный крой, блеск, гламур — но формы имели уличный вид, часто укороченные и тесные, а не пышные.
То, что Gucci представило для сезона Осень/Зима 2023, было скорее переходом, чем разворотом на 180 градусов, что не должно быть сюрпризом — оно не сломано, зачем исправлять?
Действительно, коллекция по-прежнему вызывала неприкрытую роскошь, типичную для эпохи Микеле, со всеми блестками и прочим, но ее утонченные формы и узнаваемые основные элементы (простые майки, пышные бомберы, непрозрачные вязаные свитера) сохраняли #NewGucci (#Newcci ?) достаточно обоснованно.
instagram.com/reel/CnW88TLpX1o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный Vogue Italia (@vogueitalia)
Все это время нойз-рок-трио Ceramic Dogs — текущий проект легендарного авангардного гитариста Марка Рибо — предоставило угловатую музыку, которая были в восторге от гостей.
Никому не позволять быть слишком уютным. Ведь это возрождение.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, которым поделился Эривелтон Хоскен (@erivelton_hosken_stylist)
Знакомый, но другой — это мантра новой эры Gucci. Ожидайте, что будущие показы будут медленно, но верно воплощать в жизнь новую эстетику, как будто внутренняя команда дизайнеров медленно пробирается в холодное озеро.
Уместно, учитывая холодный шок от ухода Микеле, а также умный ход: основные потребители останутся на борту, а любопытные новички могут быть достаточно заинтригованы #NewGucci, чтобы шагнуть в этот новый мир..
Покупайте наши любимые товары
Что читать дальше
Gucci выходит на подиум, мир моды ждет нового дизайнера
Автор Reuters продвигается вперед со своей последней коллекцией, в то время как индустрия ждет, когда владелец Kering назовет нового дизайнера для лейбла.
Французская группа производителей предметов роскоши Kering сталкивается с необходимостью быстро найти замену после внезапного ухода в ноябре Алессандро Микеле, яркого дизайнера, который был фаворитом Гарри Стайлза и Леди Гаги, и возобновить рост продаж своего крупнейшего бренда, на долю которого приходится два трети прибыли в 2021 году.
Вопрос о том, кто будет руководить творческим направлением Gucci, навис над первым мужским показом мегабренда в итальянской столице моды за три года.
Мероприятия продлятся до 17 января, собирая аудиторию, в которую входят крупные розничные покупатели, оценивающие, какие стили могут стать бестселлерами в будущем.
Модель на показе Gucci. Предоставлено: Alessandro Garofalo/Reuters
На показе Gucci в пятницу были отголоски эксцентричного, гендерно-изменчивого стиля Микеле.
Модели кружили по затемненной комнате под рычащую живую музыку Ceramic Dog группы Марка Рибо, демонстрируя большие пиджаки с широкими лацканами и широкие плиссированные брюки в бледно-бежевых и пастельных тонах, с новым исполнением классики хауса, а также с напоминаниями о карьере Микеле. , в том числе пушистые тапочки, украшенные удилами.
«Очищающее средство для палитры из коллекций, которые мы видели в течение последних нескольких сезонов», — сказал Саймон Лонгланд, глава отдела мужской и женской одежды лондонского универмага Harrods.
Он сказал, что шоу представило «новый подход» к домашнему стилю, предлагая различные ткани и формы курток, которые, вероятно, понравятся поклонникам его фирменного стиля, а также новым клиентам.
Выставочные заметки, которые покупатели внимательно изучают в поисках признаков следующих шагов лейбла, относящихся к импровизации и сотрудничеству.
«Когда переплетаются свободные импульсы индивидуальных умов, возникают коллективные выражения», — говорится в примечаниях к бренду.
Модели кружили по затемненной комнате под живую музыку. Фото: Алессандро Гарофало/Reuters
Блестящие серебристые брюки и стеганые мотоциклетные ботинки добавили нотку яркости к образу нейтрального цвета, который был воспринят знаменитостями в аудитории, включая звезду K-pop Кай, игрока в американский футбол Джалена Рэмси и итальянскую рок-группу Maneskin.
UBS ожидает, что отчет о доходах Kering от 15 февраля покажет, что продажи лейбла в четвертом квартале снизились примерно на 11%, что, вероятно, является одним из наиболее выраженных замедлений среди ведущих мировых модных брендов, поскольку строгие ограничения Covid-19 повлияли на бизнес в Китае.
«Чем дольше ждать нового креативного директора Gucci, тем хуже перспективы для Kering», — сказал Лука Солка, аналитик Bernstein, отметив, что «больше одного и того же» не поможет лейблу восстановить свою актуальность для покупателей.
Неподвластная времени мода, инвестиции в маркетинг
Тем временем аналитики HSBC говорят, что усилия, предпринятые до ухода Микеле, могут облегчить переход, предсказывая улучшения в этом году независимо от того, кто возьмет на себя творческое руководство.
Они указали на недавний акцент на вневременной моде и более дорогих продуктах, а также на увеличение расходов на маркетинг и увеличение количества коллекций, что, вероятно, послужит ускорению бизнеса.
Gucci воздержался от инвестиций в маркетинг во время пандемии, в то время как два крупнейших бренда LVMH, Louis Vuitton и Dior, вырвались вперед, что, по словам аналитиков, помогло им опередить конкурентов.
Другие, более мелкие модные дома Kering, Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga, активно росли в конце прошлого года, но Balenciaga попала в полемику после того, как праздничная рекламная кампания вызвала обвинения в неуместных изображениях с детьми.
Еще один кадр с показа мужской одежды Gucci осень-зима в Милане, Италия, 13 января 2023 года.
