6 классных показов на Неделе мужской моды в Милане
Дутые пуховики Giorgio Armani, сумка гигантских размеров Fendi и юбилейное шоу Алессандро Микеле с участием петербурженки Лизы Романовой – рассказываем о коллекциях и показах Недели мужской моды в Милане, которые понравятся даже тем, кто равнодушен к fashion.
Dolce & Gabbana
В рамках коллекции Mistieri D’Arte Доменико Дольче и Стефано Габбана хотели показать новому поколению красоту – так говорят сами дизайнеры – традиций прошлого и воплотить атмосферу времени, когда профессия передавалась от отца к сыну. Ключевое слово – «новому»: на первых рядах показа было много Tik-Tok блогеров.
Творческая интерпретация исторической спецодежды в современные day-to-day луки идеально подошла для стримов: модели шли по подиуму в образах электриков, садовников и пастухов. Последние несли в руках живых ягнят – so cute!
Marni
Показ осенне-зимней коллекции Marni начался с перфоманса. Модели, словно пойманные в режиме слоу-мо, сначала медленно двигались под музыку, а затем разделились: одни быстро зашагали, другие, не спеша, потянулись за ними следом.
«Никакого хаоса, черт побери!» – сказал бы Джексон Поллок, смотря на подиумную мистерию и не сомневаясь в том, что каждый шаг – результат выверенных действий. Не будем сомневаться и мы: постановка – итог коллаборации хореографа Микеле Риццо и креативного директора бренда Франческо Риссо.
PradaИтальянский бренд после выездного показа в Шанхае устроил дома в Fondazione Prada шоу в цветах картин Петрова-Водкина. Без всадника с конем не обошлось – они расположились на постаменте в центре куба со множеством дверей, в которых появлялись и исчезали модели.
Хэдлайнерами коллекции стали свитеры, украшенные логотипами и геометрическими узорами, отлично скроенные пиджаки и яркие резиновые сапоги – идеальная униформа для дождливой петербургской погоды.
Fendi
Новую коллекцию Сильвия Вентурини Фенди сделала с размахом: огромных размеров сумки-мэмы, дутые пуховики и шарфы до колен (теперь мама не будет переживать, что любимый сын замерзнет зимой!).
Но наши фавориты – ассиметричные пиджаки, панамы и кейсы с логотипом бренда (для решения особо важных вопросов!).
Giorgio Armani
Снова пуховики и снова объемные! Вместе с ними хайкеры, комбинезоны (Марк Уотни из «Марсианина» оценил бы) и много велюра – все это и даже больше можно найти в новой коллекции Giorgio Armani.
Начинаем делать ставки, сколько раз за сезон увидим осенне-зимние луки итальянского гиганта на горнолыжных склонах и светских раутах.
GucciДва года Алессандро Микеле показывал совмещенные шоу в феврале и сентябре, но в этом сезоне вернулся на Неделю мужской моды с юбилейным показом. Впечатления спорные: Катя Федорова, редактор телеграм-канала Good Morning, Karl! восхитилась отсылками к стилю Курта Кобейна, а фэшн-редактор Ольга Михайловская, наоборот, расстроилась, что новую главу, которую обещали открыть, так и не открыли.
Нам, правда, понравился и манифест коллекции, который говорит о токсичной мускулинности, и финальная проходка под Шостаковича, но больше всего – участие в показе петербургской модели Лизы Романовой!
Фото: vogue.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Лучшие мировые кутюрье в Милане представили свой взгляд на мужскую моду
В Милане все эти дни было жарко и ярко. Но погода ни при чем. Там прошла Неделя мужской моды. И публика горячо обсуждает увиденные коллекции. Что нужно знать мужчинам, чтобы быть элегантными?
Шоу, которое на Миланской неделе моды не обсуждал только ленивый. Под оперу «Сельская честь» Дольче и Габбана начинают путешествие во времени. Элегантность, актуальная во все времена! Просторный костюм с бабочкой в будущем сезоне легко сочетается с халатом. А в широкие брюки можно и даже нужно заправить кофту — так удобнее. Брюки принца Уэльского в клетку подойдут к пиджаку с большими лацканами. Куртки кожаные или трикотажные не ниже талии, словно авиаторы 1930-х годов.
Уже судя по тому, как оформлена сцена, понятно, что в будущем сезоне будет много бархата. Мастерская «Дольче и Габбана» расположилась прямо посреди сцены. Ведь процесс создания чего-то нового должен продолжаться даже во время показа. В центре — огромное зеркало, которое будто бы портал в прошлое.
И если взглянуть на показ в черно-белом цвете, то эта коллекция — калейдоскоп всего лучшего, что было создано в XX веке. Если зритель упустил детали — церемониймейстер подскажет, что к чему.
«Пульсирующие металлической парчой или жаккардовые костюмы. Вдохновение — декоративные византийские фрески Венеции, Рима и Монреаля», — рассказывает конферансье.
Много золота. Вечерний костюм из парчи или усыпанный пайетками наряд. Если и выходить на прогулку, то непременно захватив с собой зонт, газету или блокнот. Похожий то ли на гангстера, то ли Рокфеллера, мужчина от Дольче и Габбана легко примерит шубу в пол. Король всех цветов, как всегда, черный.
Если Дольче и Габбана заглядывают в историю, то Том Форд — в будущее. Замороженная планета — такой видят новую коллекцию создатели. Цвет настроения — переменчивый. Палитра — от блестящих во всех смыслах костюмов до серого и total black. Любимая марка Джеймса Бонда не изменяет классике. Пуховик сшит по крою традиционного пиджака. Среди новинок — кожаный костюм.
А вот в новой линейке Zilli кожу решили и вовсе разрисовать.
«Это часть большого искусства», — отмечает PR-директор компании Zilli Алессандра Шиммель-Фила.
Использовали особые краски. Таких курток в мире — всего-то 12. Эксклюзив. Капсульная коллекция. Дочь основателя бренда Zilli Алессандра Шиммель-Фила рассказывает: главное — комфорт, поэтому кроссовки без шнурков, а верхняя одежда из тончайшей, легкой кожи. Фирменный принт — на подкладке.
«Это крокодиловая кожа. Львы повсюду — отличительная черта бренда. А эта подкладка из шелка. Знаете, такое цветовое сочетание, да еще и шелк — это тренд будущего сезона. Он точно будет популярен», — уверена Алессандра Шиммель-Фила
Завершить идеальный look можно сумкой через плечо или ботинками с массивной подошвой от TOD’S. Дьявол в деталях. Яркие мокасины с прорезиненной вставкой для удобства. Ботинки «челси» с красной или желтой подошвой подчеркивают индивидуальность, будто бы ощетинившиеся туфли с резиновой окантовкой должны быть в гардеробе любого модника, утверждают в TOD’S.
«Вот, посмотрите. Они практичны, при этом стильно смотрятся. Эти шипы — наша отличительная особенность. Кстати, они есть и на сумках. Тоже удобно в непогоду. Если и запачкается — легко можно привести в порядок», — отмечает креативный директор мужской коллекции TOD’S Андреа Инконтри.
По мнению дизайнеров, в будущем сезоне осень-зима ставка исключительно на традиции. Как и всегда, главное — чтобы костюмчик сидел.
10 лучших мужских показов Pitti Uomo и недели мужской моды в Милане
Jil Sander
Jil Sander в этом сезоне стали гостевой маркой 97-й выставки мужской моды Pitti Uomo — а это для любого бренда большая честь. Креативные директора марки Люк и Люси Мейер восприняли приглашение с трепетом не только профессиональным, но и личным — по их словам, именно во Флоренции супруги впервые встретились.
То, что чета Мейеров делает для Jil Sander уже четвертый год, — это выверенный минимализм и лаконичная роскошь, которая не становится прорывом, как работы Дэниела Ли для Bottega Veneta, но неизменно радует глаз. Такой же стала и новая мужская коллекция: простой, с большим количеством вещей свободного кроя и удлиненных силуэтов (тут и рубахи, и безрукавки, и свитеры). Коллекция могла бы быть скучной, если бы не отдельные детали: если идеальным брючным костюмом никого не удивишь, то вот кейпы, шарфы с длинной бахромой и сумки жесткой формы на коротком ремне — история для мужской моды непривычная и оттого вдвойне интересная.
Jil Sander осень-зима 2020
Random Identities
Главным прорывом прошедшей Pitti Uomo стал дизайнер Стефано Пилати и его бренд Random Identities. Мы уже рассказывали, почему Пилати заслуживает особого внимания и чем интересен его мужской (а по большому счету гендерно-нейтральный) бренд, который дизайнер запустил после долгой работы в Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna. В новой коллекции его тонкое чувство времени развернулось на полную мощь.
Во-первых, коллекция действительно гендерно-нейтральная — но не в том смысле, который привычно вкладывается в это понятие. Пилати не лишает моделей (и потенциальных покупателей) гендерной идентичности, скрывая ее за одеждой-униформой, а, наоборот, подсвечивает сразу все ее грани. В брючных костюмах сочетаются исконно «мужские» и «женские» элементы кроя, поверх рубашек появляются бра из кружева и цепей (очень надеемся, что кто-нибудь выберет такой аксессуар для красной дорожки!), ремни вдруг становятся поясами для чулок, а юбки одинаково хорошо сидят и на девушках, и на юношах. Чтобы целиком отождествить себя со своим творчеством, Пилати сам закрыл показ в роли модели.
Random Identities осень-зима 2020
EPA-EFE/Pitti Uomo/Vostock Photo
EPA-EFE/Pitti Uomo/Vostock Photo
EPA-EFE/Pitti Uomo/Vostock Photo
N°21
Теперь перенесемся в Милан. У бренда N°21 — десятилетие, и в честь этого креативный директор Алессандро Дель Аква углубился в архивы, достал оттуда лучшие идеи и переосмыслил их в соответствии с духом времени, найдя баланс между прогрессивными элементами и твердой классикой. Поэтому у тренчей и брюк появились очень длинные ремни-ленты, кожа сочетается с хлопком, и даже кажущееся банальным сочетание белой рубашки с простыми джинсами не выглядит скучно — дизайнеру удалось обновить его при помощи тонких нюансов вроде кроя плеча, длины штанин и аксессуаров.
N°21 осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Marni
Pietro S. D’Aprano/Getty Images for MarniMarni осень-зима 2020
Salvatore Ferragamo
То, что показал креативный директор Salvatore Ferragamo Пол Эндрю в своей новой коллекции, местами наводило на мысли о доспехах и военной форме — камуфляж и хаки, строгий крой пальто, похожих на шинели, балаклавы-подшлемники, комбинезоны и куртки летчиков. Но если присмотреться, камуфляжный паттерн состоял из цветов, подшлемники сочетались с пыльно-розовым костюмом, да и другие военные образы распадались. Коллекция, которая казалась одой архетипам традиционной маскулинности (по версии Эндрю это «бизнесмен», «моряк», «серфер», «гонщик», «солдат» и «байкер»), на самом деле показывает, насколько в современном мире эти архетипы эфемерны.
Salvatore Ferragamo осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
MSGM
В коллекции осень-зима 2020 креативный директор MSGM Массимо Джорджетти показал себя с неожиданной стороны. Любитель всего солнечного и радостного, на этот раз дизайнер обратился к тематике фильмов ужасов. Оказалось, что любимый режиссер Джорджетти — Дарио Ардженто, автор «Суспирии» 1977 года и еще десятков фильмов ужасов. Афиши к некоторым из них легли в основу принтов на футболках, другие же узоры — хищные растения, волшебные грибы и зловещие потеки краски — поддерживали мрачноватый дух коллекции. Но самый страшный сюжет — тот, в котором жутковатые элементы занимают не центральное положение, а то тут, то там пробиваются сквозь повседневность, и Джорджетти эту метафору в коллекции тоже выдержал, умело вплетая отсылки к ужасам в привычные яркие цвета.
MSGM осень-зима 2020
Prada
Неотъемлемая часть любой коллекции Prada — работа с искусством. Миучча Прада в равной степени вдохновляется и классическим искусством, и современным, каждый раз находя что-то близкое себе в работах художников самых разных направлений. В этот раз ее референсы — сюрреалистичные анфиладные пейзажи Джорджо де Кирико и классика героических скульптур прошлых веков в оформлении локации, цветовые блоки картин Малевича, оп-арт и узоры художников Венского сецессиона в одежде.
Конечно, это не прямые цитаты — Прада никогда не копирует, — а именно переосмысленные отсылки. Скульптура героического всадника, украшавшая центр пространства показа, была собрана из плоских элементов, как детский конструктор (над ней трудился ни много ни мало Рэм Колхас, с которым Прада сотрудничает уже не первый раз), а сочетание монохромных жакета, брюк и рубашки разных цветов — авторское размышление на тему супрематизма.
Prada осень-зима 2020
Tullio M. Puglia/Getty Images
Tullio M. Puglia/Getty Images
Tullio M. Puglia/Getty Images
Fendi
Fendi, всегда приверженные традициям, на этот раз сделали реверанс в сторону футуризма — в коллекции, помимо ладно скроенных костюмов и пальто, появились пиджаки с деталями как на скафандрах космонавтов, а толстенная тракторная подошва ботинок и сапог отсылала к обуви покорителя Луны. И еще интересная деталь: несколько курток, вошедших в коллекцию, способны менять цвет в ультрафиолетовых лучах.
Кстати, история с мужскими сумками продолжается: летом увидела свет мужская версия знаменитой Baguette, а на прошедшем показе разнообразие сумок было как никогда велико — модели несли в руках, на шее и через плечо рюкзаки, тоуты, маленькие коробочки и даже клатчи. Если вы до сих пор не обзавелись небольшой сумкой, знайте, где найти такую к следующей осени.
Fendi осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Marco de Vincenzo
Дизайнер Марко де Винченцо назвал свою новую мужскую коллекцию Ciao! — это итальянское слово знакомо каждому, независимо от познаний в языках, — и добавил: «Так и мода понятна каждому, объяснение не требуется». Это, однако, будет лукавством по отношению к осенне-зимней коллекции его именного бренда: она отнюдь не так проста. Дизайнер смешал в ней мужскую классику вроде жилетов, брюк, кардиганов и простых курток, но добавил немало обескураживающих неподготовленного зрителя элементов. Например, стрелки прямых брюк вдруг начинают ветвиться, переходя в плиссировку по низу штанин, трикотажный узор свитера вдруг трансформируется в оптическую иллюзию, а клетчатый килт дополняют кроссовки, носки с люрексом и микросумка.
Marco de Vincenzo осень-зима 2020
Tullio M. Puglia/Getty Images
Tullio M. Puglia/Getty Images
Tullio M. Puglia/Getty Images
Gucci
В этом сезоне креативный директор Gucci Алессандро Микеле отметил первый юбилей на своем посту. Пять лет — достойный повод оглянуться и вспомнить былые заслуги, и Микеле остановился на, пожалуй, главной — своей упорной и плодотворной борьбе с токсичной маскулинностью. Перед показом в инстаграме бренда появился манифест, облекший и без того понятную позицию Микеле в слова, а сама коллекция наглядно ее подтвердила.
На подиуме можно было видеть укороченные свитеры и блестящие костюмы, платья поверх рваных джинсов — однозначно считывающийся трибьют Курту Кобейну, джинсы с зелеными, как от травы, коленками (девиз показа — «Веселись, как пятилетний»!), сумки-коробочки, бархат, рюши и леопард. Кажется, Микеле обладает удивительной способностью: из сезона в сезон не создавая ничего принципиально нового, он все равно приковывает к своим коллекциям все внимание модной общественности.
Gucci осень-зима 2020
Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images for Gucci
Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images for Gucci
Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images for Gucci
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне
Свободные костюмы, эксперименты с трикотажем и все оттенки розового: главные тенденции мужской моды сезона весна-лето 2020
В Милане на неделе мужской моды дизайнеры показали последние коллекции
В следующем сезоне костюмы и джинсы будут удобными, не очень практичными, а для вечернего выхода придумали новый старый цвет.
Тонкую клетку итальянцы называют величественно «Принц Гальский». Геометрию тонких линий в 30-е ввел в моду наследный принц Эдуард. Тот самый, что отказался потом от британского трона ради американской стюардессы.
Мода настоящих аристократов, не чуждых, однако, року — главная тема коллекции от Gucci. Дизайнер марки Фрида Джаннини назвала ее «Джентльменский клуб».
«Мы сделали пиджаки очень легкими, без подклада, оставив, тем не менее, вставки из замши, чтобы максимально сохранить классический образ принца Галльского, — рассказывает дизайнер модного дома GucciФрида Джаннини. — Нам очень помогли современные технологии, потому что теперь ткань можно обрабатывать множеством способов. Даже делать жаккард с каким угодно рисунком».
Джорджо Армани в новом сезоне также увлекся геометрией. Микро- и макропринты зрительно вытягивают силуэт. Многослойность усложняет образ: поверх рубашки — тонкий пуловер, на нем — пиджак. Мягкие плечи, свободные брюки, конструкция которых привела модных критиков в восторг: асимметричный запах с мягкими и тоже асимметричными складками у пояса плюс пара защипов штанины посредине голени. Свободно вверху и узко, но удобно, внизу. Напоминает одновременно военное галифе и восточные брюки-саруэл. Будущим летом эти брюки от Армани обещают стать хитом.
Геометрия и цвет — два кита, на которых строится новая коллекция марки Z-Zegna.
«Мы взяли за основу подсолнух, то есть природные, цветочные оттенки: травяной зеленый, коричневый и, конечно, яркий желтый. И еще добавили оттенки кофе. Цвет кофе мы используем и для вечернего костюма», — рассказал креативный директор марки Z-Zegna Алессандро Сартори.
Коричневые смокинги, коричневые фраки. В торжественном наряде этот цвет смотрится неожиданно и свежо. Z-Zegna взяла за основу моду 60-х, когда кинематограф был еще черно-белым, но раскрасила его в свои оттенки. Рубленые, квадратные плечи, короткие пиджаки и куртки и широкие брюки по щиколотку. Этот силуэт, незаслуженно забытый дизайнерами, весьма мужествен. Z-Zegna использовала в этой коллекции уникальные материалы: льняной деним и кожу кенгуру.
Марка D&G представила свою последнюю коллекцию. Дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана решил закрыть эту молодежную линию. Для прощального дефиле они сделали почти невозможное: соединили плотный хлопок и скользкий шелк. Такие вещи всегда лучше рассматривать вблизи. Опушка как будто отрезана от старых, отживших свой век джинсов. А штанины — не что иное, как праздничный бабушкин платок.
Этот рисунок был в моде в начале 90-х. Для поклонников марки D&G — почти целая жизнь. Набивной шелк с мотивами в стиле барокко тогда, в 90-х, был признаком принадлежности к буржуазии. Теперь — в сочетании с потертым денимом, скорее, к племени бродяг и поэтов. Удобные мокасины с таким же рисунком, сумки, ремни и шляпы. Летом будущего года будет распродано все. D&G снова удалось найти беспроигрышную формулу. Жаль, что в последний раз.
В Милане идут показы лучших мужских коллекций. Новости. Первый канал
В каком пиджаке делать предложение любимой женщине, где найти идеальное пальто современного джентльмена и с чем сочетать двойной галстук? Секреты того, как всегда и везде выглядеть безупречно, раскрывают именитые кутюрье со всего мира.
В обществе, где встречают по одежке, с голым торсом мир не завоюешь. Непросто современным мужчинам: галстук правильный подбери, нижнюю пуговицу на пиджаке расстегни. Итальянцы отлично знают правила этой игры. Более того, каждый год придумывают новые.
Миланская неделя моды открылась показом Ermenegildo Zegna. Хватит, находились по подиуму! Эти ткани и силуэты, детали и швы нужно рассматривать на максимально близком расстоянии. Итальянец хочет такой же костюм, азиат пытается разгадать секреты кроя. Но не стоит даже пытаться повторить. Не получится.
Каждая вещь от Zegna — это тепло рук потомственных портных. Это красивейшая легенда семейного бизнеса, которому в этом году 108 лет. Этот модный дом знает, в каком пиджаке делать предложение любимой женщине и какой костюм надеть на важную встречу. А еще можно поставить жене непростую задачу — завяжи-ка двойной галстук.
«Этот двойной галстук — символ мысли, которую я хочу донести в нашей коллекции: мы не комбинируем спортивный и классический стиль, а создаем принципиально новый силуэт, который ни с чем не ассоциируется», — говорит креативный директор Еrmenegildo Zegna Алессандро Сартори.
А это пальто девушке лучше не показывать — отберет. Хитрый крой образ мужчины делает серьезнее, а хрупкость дамы аккуратно подчеркнет. Силуэты ломанные, как с полотен кубистов, а ткани порой нежнейшие, словно дымка на картинах импрессионистов. Мода и искусство, как всегда, идут рука об руку.
Когда дон Чиро Паоне, основатель бренда Кiton, приезжает в здание модного дома, семья в сборе. Классическая итальянская история — полсотни лет большая неаполитанская «фамилия» шьет мужские костюмы, от которых даже на вешалках глаз не оторвать. Стиль из солнечного Неаполя — это когда все — спинка, полочки воротнички, карманы, лацканы — кроят и прошивают вручную. И обязательно каждую минуту отпаривание утюгом — пока шерсть теплая, она эластичная.
«Нам, чтобы сшить один костюм, нужно 25 часов работы и 45 рабочих. Вы можете себе представить?! И некоторые наши пиджаки, как ни мни, буквально через секунду разглаживаются и не единой складки», — говорит вице-президент Кiton Марко Пироне.
Сегодня все смешалось в доме Кiton. Самый классический и влюбленный в традиции бренд решился на эксперимент: среди однобортных пиджаков и брюк со стрелками появился спортивный трикотаж.
«Идея в том, чтобы привлечь новый тип покупателей, которые много путешествуют, ездят по всему миру. И мы предлагаем им максимально удобную одежду, в которой приятно вытянуть ноги в самолете или поезде», — говорит генеральный директор Kiton Антонио Де Маттеис.
Теплые свитеры, клетчатые рубашки. Kiton, кстати, умудряется маскировать рубашки под толстовки.
Отдельный гардероб для путешествий придумал себе Хемингуэй. Тот еще модник был! Обожал твид и фланель. Если не писал и не охотился, выходил в свет в костюмах-тройках.
Ральф Лорен напоминает: мужчина — это мужчина и никаких страз и подогнутых штанин. Вдохновлялся героями Фитцджеральд, в 74-м создал костюмы для фильма «Великий Гэтсби». Золотой век Голливуда вернулся, во всяком случае в мужской гардероб.
«Американский кинематограф брал какие-то факты истории, и Ральф Лорен, увидев это в кино, показывает нам свое восприятие. Это, конечно, некий сказочный мир, но при этом этот мир очень реальный, все вещи Ральфа Лорена можно носить», — отмечает главный редактор российской версии журнала GQ Игорь Гаранин.
А точнее, их нельзя не носить, потому что сделано на совесть и проверено поколениями. Модные дома, одевающие весь мир (Zegna, Lauren, Kiton), это не просто об одежде — это о важных ценностях: семье, любви к общему делу и желанию делать его лучше всех.
