Показы мода – Лучшие показы одежды Недели высокой моды 2019-2020 в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке.

Эволюция моды: 20 лучших fashion-показов

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы — за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время — что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин, запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo — на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды — Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон — стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin — в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру — от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки — Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства — любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены — не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford — совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы — теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые — когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Армия звезд

Dolce & Gabbana

Показы Dolce & Gabbana обычно проходят в традиционном ключе, без выступлений актуальных артистов и без сумасшедших декораций. Но армия моделей в конце шоу уже стала визитной карточкой итальянского дуэта: все без исключения одетые в одном стиле или цвете модели проходят стройной толпой по подиуму, вызывая лишь восхищение, — и никаких спец­эффектов не надо.

Жажда странствий

Louis Vuitton

Эпоха Марка Джейкобса в Louis Vuitton запомнилась мощными театральными постановками, так или иначе связанными с темой путешествий.

Показы, которые всегда начинались минута в минуту, как было указано на приглашении, проходили в антураже то парижской гостиницы, то настоящего вокзала, на который приезжал стимпанковский поезд, — эффект от этого действа был не меньший, чем от первого фильма братьев Люмьер.

Театр одного актера

Джон Гальяно для Dior

Придя в Dior в 1996 году, Джон ­Гальяно будто заново изобрел этот французский Дом: добавив в коллекции китча и по-британски нарушив все возможные правила, он одним из первых превратил кутюрные показы в зрелищные представления.

Подиум превращался то в эдвардианский сад с каретами, то в постановку истории о Чио-Чио-сан. Сам дизайнер никогда не оставался в стороне от происходящего и выходил на поклон в фантастических костюмах — от ­Наполеона до пирата.

Пора цветения

Раф Симонс для Dior

Самым потрясающим воображение показом Рафа Симонса для Dior стал самый первый — кутюрное шоу осень — зима 2012 года. Пять комнат отеля на парижской авеню д’Иена были заполнены цветами — синие дельфиниумы в первой, желтые лабурнумы во второй, в третьей — белые орхидеи, в четвертой и пятой — пионы, розы и георгины.

Раф Симонс посвятил коллекцию основным изобретениям Диора — от жакета «Бар» до силуэта New Look, а декорации шоу — его главной страсти: цветам и садоводству.

Арт-хаус

Alexander McQueen

Своим весенне-летним показом 1999 года Александр Маккуин окончательно доказал, что мода может быть искусством: на круглом подиуме, кроме моделей, появились две машины-робота, и с самого начала было понятно, что они — как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит. Так и случилось: в финале шоу машины распыляли краску на стерильно-белое платье Шалом Харлоу. Но самые сильные чувства у публики вызвал осенний показ 2006 года, когда на подиуме появился голографический призрак Кейт Мосс, — в тот год из-за кокаинового скандала с ней отказались работать почти все дизайнеры, но Александр Маккуин напомнил публике, что Кейт всегда в наших сердцах.

Место под солнцем

Tommy Hilfiger

Томми Хилфигер построил на подиуме настоящий курорт для своего весенне-летнего показа 2016 года — в центре зала оказался небольшой водоем с деревянными мостками для прохода моделей, а на заднем плане виднелся цифровой океан, закат и самый натуральный пляжный бар с соломенной крышей.

В финале шоу под карибские ритмы модели в купальниках по­шли не по подиуму, а прямо по воде!

Большой переполох

Jean Paul Gaultier

«Конкурс мисс Jean Paul Gaultier 2015» — так называлось последнее prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подиуме появились не только самые знаковые вещи Готье за всю карьеру, но и модели в образах известных личностей — от Мадонны до Диты фон Тиз. В финале шоу разыгралась драма — Анна Кливленд украла корону у Коко Роша, и только музыка и смех моделей напоминали зрителям, что все это — фарс.

Сделано в Китае

Fendi

«Самый длинный подиум в мире» — так ­шутили в 2007 году о показе Fendi, устроенном Лагерфельдом на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов, но оно того стоило — подсвеченное чудо света оказалось идеальной площадкой для капсульной коллекции Fendi, созданной специально для нового восточного рынка. Показ посмотрели пять сотен гостей, и, так как шоу проходило на открытом воздухе, каждому из зрителей, в числе которых были Кейт Босуорт, Тэнди Ньютон и другие актрисы, выдавались меховые перчатки и пледы Fendi.

Красота в изгнании

Hussein Chalayan

Одним из первых показов, поднявших важные социальные ­вопросы, стало весенне-летнее шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 году — коллекция Between («Между») состояла из минималистских платьев, созданных на основе мусульманских паранджей. А в конце показа на подиуме выстроились модели в чадрах разной длины — в пол у самой первой и в виде лишь небольшой вуали у последней. Таким образом дизайнер пытался привлечь внимание к проблемам женщин в мусульманском мире.

Одна такая

Kenzo

«Kenzo напоминает, что не существует запасной планеты. Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» — повторял аватар на показе марки. Голова Кнолы парила над подиумом и на разных языках читала эту цифровую поэму, пока модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию 2015 года. Этот показ останется в истории моды как эффектное шоу и важное социальное заявление в защиту окружающей среды.

Достойное содержание

Viktor & Rolf

«Моде необходимо безумие перформанса», — любят повторять дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, и их показы только подтверждают эту теорию. В осенне-зимнем шоу 2005 года модели ходили по подиуму в платьях-одеялах и с волосами, растрепанными по прикрепленным подушкам, в то время как позади них Тори Амос играла на пианино.

Другая певица, Ройшн Мерфи, появилась на показе Viktor & Rolf спустя пять лет — она исполняла песню Demon Lover на крутящейся платформе, пока модели дефилировали мимо гигантского глобуса. А на показе осень — зима 2010/11 бельгийские дизайнеры вживую продемонстрировали прикладной характер ­моды, снимая вещи с Кристен Макменами и надевая их на других моделей.

Пионерская Прада

Prada

Чтобы понять эстетику Prada, нужно всегда помнить, что сама Миучча — ярая активистка и член Итальянской коммунистической партии. Но сегодня ее политическая программа включает в себя все больше положений о феминизме. Так, стены на показе весна — лето 2014 были украшены портретами женщин — не известных, а простых, обычных, как мы с вами. Те же портреты были транслированы и на платья коллекции. Идея настенных фресок с революционным подтекстом не нова — то же делал Диего Ривера в Мексике в начале прошлого века. Но на показе Prada они наполнили безжизненную одежду энергией и новым смыслом.

Высокого полета

Thierry Mugler

В 1990-х парижский дизайнер Тьерри Мюглер был одним из тех, на кого всегда можно было положиться в плане шоу. Его показ haute couture весна — лето 1997 был посвящен насекомым: вместо музыки представление началось с назойливого жужжания, а макияж моделей и некоторые детали платьев напоминали раскраску бабочек. Но самое загадочное его шоу — осень — зима 1997/98 с Надей Ауэрманн в роли мистического божества в перьях.

Вошли в гранж

Marc Jacobs

Марк Джейкобс не только показал гранж-коллекцию для консервативного бренда Perry Ellis, но также заставил оркестр Пенсильванского университета сыграть гимн всех подростков 1990-х Smells Like Teen Spirit. Это случилось в 2006 году на шоу его именной весенне-летней коллекции. Но, несмотря на агрессивный гранж, тот показ излучал исключительно оптимизм и веселье — со всех сторон сыпались конфетти, а гости ощущали себя королевами и королями выпускного бала.

Оазис в пустыне

Pierre Cardin

Китайская пустыня Дуньхуан кажется последним местом, где можно было бы провести модное шоу. Но не для Пьера Кардена — свой показ весна — ­лето 2007 он устроил именно там. Из-за отдаленности местности некоторые модели и гости добирались на шоу прямо на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов из мужской и женской коллекций — в основном в белом цвете, что только подчеркивало минималистский природный пейзаж.

Краш-тест

Givenchy

Вдребезги разбитые и пылающие BMW, «мерседесы» и «ягуары» разлетелись по Инстаграму в мгновение ока прямо во время показа весенней коллекции Givenchy 2014 года, так же как и фотографии Ким и Канье в первом ряду. Но эта взрывоопасная инсталляция оказалась не просто удачным кадром, Риккардо Тиши спрятал за ней метафорический смысл — столкновение двух важных культур, японской и африканской.

Степ да степ кругом

Rick Owens

На показе Рика Оуэнса весна — лето 2014 не было профессиональных ­моделей — вместо них одежду из новой коллекции демонстрировали девушки-танцоры из четырех американских групп степа. Подготовка их выступления заняла пять месяцев — хореографы Лоретта и ЛиАнет Маллой Ноубл ­добавили в традиционный степ элементы охотничьего танца зулусов и синхронизировали движения десятка танцоров так, чтобы каждому в зале были видны и танцы, и одежда Оуэнса.

Приятное с полезным

Moncler

Если в одежде можно танцевать, значит, в ней можно жить — под таким девизом проходил показ горнолыжной коллекции Moncler Grenoble осень — зима 2011/12. На Центральном вокзале в Нью-Йорке французская марка устроила настоящий флешмоб с танцорами, доказавшими пластичность вещей из коллекции. А для осенне-зимнего шоу Moncler Gamme Rouge в Париже бренд построил «зимний» павильон со снегом и айсбергами, среди которых ходили модели в парках с хаски на поводках. Но огромный восторг у зрителей вызвали даже не декорации, а то, что некоторые собаки убегали и прятались под сиденьями зрителей.

Шутки в сторону

Moschino

Первый показ Джереми Скотта для Moschino в 2014 году высмеивал проблему консюмеризма почти в таком же сюрреалистичном ключе, как это сделал бы сам Франко Москино. Символика «Макдоналдса» оказалась везде: в красно-желтой палитре коллекции, подносах, на которых модели выносили клатчи, в сумочках-стаканах. Чем действительно примечателен этот показ, так это ритмами начала продаж: Скотт одним из первых стал продавать онлайн аксессуары осенней коллекции — сразу после шоу.

Сильное выражение

Chanel

За каждым фантастическим шоу, которое устраивает Карл Лагерфельд для своих коллекций Chanel, всегда кроется социальная подоплека. Будь то haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, это не просто показ и красивая одежда, это заявление.

Карусель из камелий и скрещенных «С» в показе осень — зима 2008/09 — не что иное, как метафора безостановочного конвейера современной моды. Арктическое шоу зимней коллекции 2010 года — намек на проблему глобального потепления, а в супермаркете 2014 года легко читался вездесущий консюмеризм. Как бы то ни было, от самих коллекций красочные шоу Chanel вовсе не отвлекают — они прекрасны всегда.

www.elle.ru

Недели моды | Мода | Журнал Cosmopolitan

• Новости
• Мода
• Отношения
• Гороскоп
• Красота
• Здоровье
• Звезды
• Стиль жизни
• Психология
• Конкурсы
• COSMO-ПУТЕШЕСТВИЕ
• Видео
• Блог редакции
• Спецпроекты
• Контакты

• Гороскоп совместимости
• Камасутра
• Счётчик калорий
• Калькулятор веса
• Полный шкаф

Подпишись на журналы

• cosmopolitan shopping

www.cosmo.ru

История моды: Модные показы и недели моды: история появления и развития

 

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Класснуть

Каждый, идущий в ногу со временем, человек хоть раз в жизни сталкивался со словом «мода». Этот термин присутствует повсюду – и бытовой технике, и в автомобилях, и даже в животном и растительном мире. Но особое значение мода имеет для сферы очень близкой именно нам, девушкам, а именно для необъятного царства одежды, аксессуаров и всевозможных бьюти-средств.

 

С приходом нового фэшн-сезона заядлые модницы активно готовятся к следующему и запасаются информацией о том, что же будет в тренде уже через полгода. Такой мотив предельно простой – нужно успеть подыскать желаемые трендовые новинки, не потратив огромных усилий, нервов и времени, чтобы потом не бегать в последнюю минуту по магазинам, судорожно пытаясь вырвать понравившуюся вещицу из рук такой же «страдалицы». А где же почерпнуть полезные идеи о будущих маст-хэвах для стильных образов? И вот тут на помощь приходит несколько руководств – всевозможные глянцевые журналы, популярные фэшн-блоги, но львиную долю информации можно почерпнуть с первоисточников – дизайнерских модных показов и грандиозных шоу на Неделях моды.

 

 

На сегодняшний день обычной девушке попасть на персональный фэшн-показ также как и посетить продолжительный модный марафон не составляет особой трудности, поскольку практически каждый большой город может похвастаться своими «родными» дизайнерами и хорошо спланированными презентациями одежды. Но особенно информативными и незабываемыми для всех представительниц прекрасного пола станут дефиле в рамках Недель моды, проходящих в именитой четверке мегаполисов –

Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Однако мало кто знает, что традиция организовывать фэшн-представления не такая уж и старая. О том, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды, и расскажет данная публикация.

 

 

Вспоминая об истории фэшн-показов, нельзя пропустить такого важного для индустрии моды человека, как Чарльз Фредерик Уорт, французский дизайнер родом из Англии. Уорт стал одним из первых представителей Haute Couture и сделал для развития теперешней моды очень многое, но одно его нововведение имеет особое значение. Модельер в середине 1860-х годов ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды  не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Дебютировала перед публикой в нарядах дизайнера его жена — Мари-Августина Берне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

 

 

Первым, кто вывел моделей на импровизированный подиум, стал француз Поль Пуаре, показав в 1909 году свои творения на девушках, прохаживащихся среди комнаты перед заинтересованными клиентами в одну и другую сторону. Это позволило потенциальным покупателям рассмотреть наряды со всех ракурсов. Дизайнер-революционер лично помогал переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении, так называмой гардеробной – прародительнице современного бэкстейджа. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

 

 

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельйер Люсилль Глин.

 

 

В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и представителей сильного пола к миру моды.

 

 

По ту сторону Атлантики – в Америке — также развивалась индустрия фэшн, причем еще более стремительными темпами. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. Модели для таких действий не обязательно должны соотвествовать каким-то особым критериям – главное, чтобы было привлекательное личико и плавная походка.

 

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья, которую удостоили вниманием не только женщины, но и их мужья.

 

Нью-Йорк по праву можно считать «отцом» Недели моды, а ее «мамой» стала Элеонора Ламберт, предприимчивый публицист и учредитель Совета модных дизайнеров Америки.

 

 

В 1943 году она провела мероприятие под названием «Пресс-Неделя», которое должно было встряхнуть фэшн-индустрию и завлечь к ней как можно больше поклонников. Ламберт выбрала очень удачный период для организации данного события, поскольку американские модельеры больше не могли черпать идеи у французских коллег, так как в это время на  територии Старого света шла Вторая мировая война. Из-за того, что в 1940 году Париж оккупировали немцы, главные редакторы американского глянца Vogue и Harper`s Bazaar не смогли посетить дефиле известных на то время французских кутюрье и мир американской моды остался без влияния европейцев.

 

 

«Press Week» получила огромный успех у всех поклонников фэшн-сферы и тех людей, кто с ней непосредственнос связан. Мода Америки перешла на новый уровень развития и добилась уважения от модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения местных дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

 

С тех пор, традиционно Недели моды проходят в так называемых четырех модных «столицах» — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. В каждом из городов фэшн-марафон длится 5-7 дней и организовывается дважды в год: с января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.

 

 

В рамках данных Fashion Week дизайнеры представляют коллекции одежды под названием pret-a-porter, рассчитаные на массовых покупателей. На показы съезжаются главреды ведущих глянцевых журналов и байеры, которые определяют, какая одежда станет маст-хэвом через погода и будет раскупаться в магазинах с молниеносной скоростью. 

 

Недели моды проводятся также и в Киеве, Москве, Мадриде, Сингапуре, Барселоне, Лос-Анджелесе, Токио, Берлине и других больших городах.

 

Кроме этого с 1973 года существует и 4-дневная Неделя Haute Couture, устраиваемая каждые полгода в Париже, где культовые модельеры знакомят почитателей с эктравагантными творениями высокой моды.

 

 

New York Fashion Week

 

 

До 1994 года показы во время нью-йоркской модной недели проводились в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на чердаках. Но после небольшой аварии, когда штукатурка упала на головы моделей и посетителей шоу Майкла Корса, мероприятие «переехало» в Брайант-парк, где оно дисклокацировалось до 2010 года. В следствие проишествия появилось крылатое выражение «Мы любим моду, но не готовы за нее умереть».

 

 

С 2010 года модный марафон перенесли в Линкольн-центр, а с 2009 Неделя моды получила привычное название Mercedes-Benz Fashion Week.

 

 

London Fashion Week

 

 

Продолжает модную эстафету в режиме нон-стоп Туманный Альбион и его столица – Лондон. Здесь Fashion Week как таковая дебютировала в 1983 году и была организована под покровительством Британского Совета Моды и Департамента бизнеса. Традиционное неизменное место дислокации – Сомерсет Хаус, простирующийся на целый квартал с уютными шоу-румами, огромными примерочными и гримерки. 

 

 

Milan Fashion Week

 

 

Третьим по счету встречает гостей Милан, в котором впервые неделя мода прошла в 1979 году, хотя до этого центром итальянской моды была Флоренция. Ежегодно в Милане устраиваются четыре сезонные недели показов – две мужские «Milano Moda Uomo» и две женские «Milano Moda Donna».

 

 

Paris Fashion Week

 

 

Закрывает модный сезон город всех влюбленных – Париж. Как повелось, Paris Fashion Week отличается особой элегантностью и фееричностью. Парижская неделя моды с 1973 года проходит в грандиозном здании Карусели Лувра под эгидой Французской Федерации Высокой Моды, которая совместно с Pret-a-Porter отвечает за организацию дефиле. Официальное название мероприятия — «Semaine des Createurs du Mode».

 

modagid.ru

Мода как искусство: самые яркие и необычные модные показы последних 10 лет

Fendi SS-2008: шоу на Великой Китайской стене

В 2007 году ради показа весенне-летней коллекции Fendi Великая Китайская стена превратилась в самый длинный в мире подиум. Памятник архитектуры стал местом проведения шоу в честь открытия фирменных бутиков Fendi в Китае — это обошлось бренду примерно в 10 миллионов долларов за 30 минут. Карл Лагерфельд задействовал в показе 88 моделей, которые демонстрировали платья в стиле пятидесятых годов и любимые дизайнером жакеты с меховой отделкой.

Dries Van Noten SS-2015: «Офелии» сошли с картин

Бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен всегда отличался тонким вкусом и любовью к искусству: в его весенне-летней коллекции 2015 года, представленной на Неделе моды в Париже, легко считывается отсылка к картине прерафаэлита Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии». На подиуме, украшенном мхом, — кстати, его вручную создавала художница Александра Кеайоглу, — модели ходили и лежали в шелковых костюмах и платьях-комбинациях с цветочным узором. По задумке дизайнера, муза Dries Van Noten была главной героиней картины прерафаэлита, случайно оказавшейся в современном мире.

Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show и другие жители подводного мира

В 2008 году на мероприятие «30 дней моды и красоты» в Сиднее прошел первый показ моды под водой Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show: 10-метровый резервуар с водой, который использовался в качестве подиума, разместили прямо в центре города у исторического здания Customs House. В дефиле приняли участие девять «добровольцев», в числе которых оказались австралийские актеры и телеведущие Шеннан Понтон, Джейми Райт, Джейни Сил и Кристиан Шмид. Как позже признались сами модели, сохранять отрешенно-модный вид под водой им удавалось только первые пять минут показа.

А в 2010 году «подводное» шоу устроил в Корее дизайнер Park Sul-nyeo — это была демонстрация коллекции ханбока, традиционных корейских нарядов. Во время показа модели показывали под водой акробатические трюки.

Похожий трюк в рамках Недели моды в Москве провернула российский дизайнер Яна Недзвецкая. В 2014 году показ ее весенне-летней коллекции Harmagedon. Psalm 36:29 прошел в бассейне: модели в воздушных шифоновых платьях падали в воду и опускались на дно. Гости, вооруженные аквалангами и масками, наблюдали за показом с бортиков и из-под воды.

Louis Vuitton SS-2012 и FW-2012/2013: Карусели и Вокзал

В 2011 году Louis Vuitton запомнился и весенне-летним SS-2012, и осенне-зимним FW-2012/2013 показами. Во время первого модели катались на белоснежной кукольной карусели, а на втором зрители «перенеслись» на вокзал, где манекенщицы изображали пассажирок, а носильщики любезно помогали им с багажом. Место показа было выбрано в честь открытия выставки LV в столице Франции.

Гоша Рубчинский FW-2009: В церковь с друзьями

Местом для показа коллекции на Cycles and Seasons FW-2009 амбициозный российский дизайнер Гоша Рубчинский выбрал недействующую старообрядческую церковь в Бауманском районе Москвы. На время шоу церковь превратили в спортивный зал — все-таки Гоша Рубчинский вырос в спальных районах 90-х; из гостей на показе были только друзья дизайнера и пресса.

Chanel FW-2018/2019: Чарующий лес

Показ Chanel осень-зима 2018/19 прошел в парижском Гран-Пале, где Карл Лагерфельд ради одного вечера «взрастил» самый настоящий лес. Представьте только: опавшие листья, голые деревья, туман, импровизированный холм — и все это в начале весны! Коллекция в полной мере отражала красоту природы: модели были в золотых сапогах, традиционном твиде и объемных шарфах.

Yeezy SS-2017: Модели как декор

Рэпер Канье Уэст точно знает, как эпатировать публику: в 2016 году декорациями на показе его бренда Yeezy стали живые модели всех цветов кожи и рас, причем отбирали их на уличных кастингах, куда мог прийти буквально любой желающий. Девушки были одеты в нюдовые — под цвет кожи — боди и шорты и несколько часов простояли на солнцепеке в центре парка «Четыре свободы» в Нью-Йорке. К сожалению, некоторым девушкам к концу показа стало плохо, но в целом эпатажное шоу прошло без серьезных инцидентов.

Интересный факт: гости не знали о месте проведения показа, пока не оказались там. Их просто собрали на автобусной остановке и организованно отвезли в парк.

Louis Vuitton FW-2011/2012: Курение не запрещено

В молодости Кейт Мосс была той еще оторвой, но став старше, отказалась от звания королевы эпатажа. Тем удивительнее, что в 2011 году она закурила на подиуме во время показа коллекции Louis Vuitton в Париже. Впрочем, выходка явно была согласована с Марком Джейкобсом, тогдашним креативным директором Louis Vuitton — смысл был в том, чтобы подчеркнуть: такую одежду носят только уверенные в себе женщины.

Rick Owens SS-2016: Гимнастки вместо рюкзака

На шоу Rick Owens весна-лето-2016 дизайнер показал, как использовать подружку в качестве аксессуара. Буквально! Во время показа модели носили на плечах китайских гимнасток вместо рюкзака. Может показаться, что женщины здесь символизируют груз и бремя, но на самом деле дизайнер размышлял о поддержке, материнстве и женской солидарности. Рик Оуэнс — настоящий любитель перфомансов и временами без его комментариев авторскую задумку сложно разгадать.

Dior Homme FW-2015/2016: Дефиле под аккомпанемент симфонического оркестра

Местом проведения показа Dior Homme в 2015 году стал теннисный корт в Париже. Все по привычной схеме: модели дефилируют по прямой, вдоль подиума сидят гости, вот только было одно «но» — шли манекенщики мимо оркестра, исполнявшего симфоническую аранжировку композиции французского электронщика Koudlam. Музыканты были одеты в черные смокинги со значками и белые кроссовки Dior Homme.

Louis Vuitton SS-2014: Прощание с Марком

В 2013 году Марк Джейкобс прекратил длившееся 16 лет сотрудничество с Louis Vuitton и напоследок устроил эффектный показ весенне-летней коллекции-2014 на Неделе моды в Париже. Шоу стало по‑настоящему ярким подведением итогов: цветовая гамма весенней коллекции свелась к черному — в тонах первой работы дизайнера для французского дома, — стилем была выбрана нео-готика. В показе были собраны лучшие декорации предыдущих лет: огромные часы, эскалаторы с лифтами, карусель и фонтан.

Dries Van Noten FW-2017/2018: 100-й показ дизайнера с публикацией архива

Настоящим подарком для поклонников бренда стал 100-й показ Dries Van Noten в 2017 году. Дизайнер посвятил его самоцитированию, а моделями стали Кэролайн Мерфи, Эмбер Валлетта, Саша Пивоварова, Надя Ауэрманн, Кирстен Оуэн и многие другие, кто когда-то покорял мир моды вместе с Dries Van Noten. В честь юбилея дизайнер перевыпустил книгу с архивами показов — ее первая презентация состоялась в 2004 году в честь 50-го показа бренда, — и представил публике новую «Box Dries Van Noten 1−100» с архивами еще 50-ти показов.

Viktor & Rolf FW-2015/2016: Картины вместо одежды

Прекратив выпуск коллекций prêt-à-porter, дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен получили полную свободу художественного самовыражения. На показе Haute Couture осень-зима 2015/2016 в Париже они буквально облачили моделей в картины, начав с чистых «холстов» и закончив завершенными картинами в рамах. Во время показа дизайнеры раздевали манекенщиц, чтобы перенести произведения искусства на стены Дворца Токио в Париже. Голландский дуэт явно хотел напомнить, что мода и искусство не отделимы.

Jean-Paul Gaultier SS-2010: Вокзал для дизайнера

В 2010 году в рамках фестиваля «Черешневый лес» VIP-зал ожидания Казанского вокзала стал «фоном» для кутюрной коллекции Жана-Поля Готье. Сам дизайнер к тому моменту уже много лет грезил о показе на вокзале, представляя его символом свободы и путешествий, и уже пытался организовать фэшн-шоу в здании Лионского вокзала в Париже, но безуспешно. Французский модельер давно черпал вдохновение в русской культуре, использовал кириллицу в работах и изучал русские традиции. Да и Казанский вокзал не в первый раз принимал модных гостей — в 2001 году он стал площадкой для показа Вивьен Вествуд.

Фото: Legion-media, East News, Rex features/Fotodom

graziamagazine.ru

Причины, по которым высокая мода выглядит так странно, и почему образованные люди над ней не смеются

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

30 мая на ежегодном показе в школе искусств Central Saint Martins всеобщее внимание было приковано к молодому норвежскому дизайнеру Фредерику Хьераннсену. Он создал платья-пузыри, надувающиеся вокруг моделей. В ходе показа из шаров выпускали воздух, и они оседали, превращаясь в довольно странные платья. Знатоки моды пришли в восторг от шоу, обыватели же надменно фыркнули: «Что за кошмар? И кто это будет носить?» И действительно, кто?

В этом и попытался разобраться AdMe.ru, который готов объяснить, почему высокая мода такая странная и для кого она создается.

Шоу Фредерика Хьераннсена на Central Saint Martins.

Для начала давайте разберемся, какие модные показы не вызывают у нас недоумение

Наверняка большинство ответит, что это дефиле, на которых модели демонстрируют привлекательную одежду, которую может надеть обычный человек и которую можно будет купить в магазине.

В дизайнерских кругах это называют демонстрацией прет-а-порте — моделей одежды, готовой к носке. Чтобы понять, что это, можно посмотреть почти любой показ от Tom Ford или Michael Kors — модных домов, не склонных к эпатажу.

Но даже показы прет-а-порте порой выглядят странно. Например, пиджаки и пальто могут надеваться поверх купальников, моделей могут заматывать в перьевые боа или делать им сумасшедшие прически.

Это не значит, что кутюрье предлагают нам появиться в таком виде на улице. Исходя из своего художественного вкуса, они таким образом обыгрывают свои коллекции, чтобы мы точно обратили на них внимание и запомнили. Ведь без таких чудачеств смотреть на десятые или даже сотые образы было бы просто скучно и вскоре все они слились бы в сознании зрителя в одно размытое пятно.

Но как быть с одеждой, которую невозможно носить?

Это прозвучит странно, но многие модные дизайнеры работают вовсе не для того, чтобы нам с вами было что носить. Они в первую очередь художники. Посредством своих творений они могут рассказывать нам свою историю, намекать на созданные ранее произведения искусства (не обязательно дизайнерского) или даже реагировать на остросоциальные проблемы.

Модели в данном случае — это полотна. Одежда — картины, которые нужно рассматривать, понимать, анализировать. Вещи с таких показов никогда не появятся в бутиках, но вполне могут оказаться в галерее мод или гардеробе достаточно смелой знаменитости.

Суть в том, что такие смысловые представления на показах от-кутюр почти не приносят прибыли. И чтобы позволить себе творить, многие дизайнеры занимаются еще и производством одежды для масс. Давайте сравним.

www.adme.ru

Модные показы на Fashion week / Школа Шопинга

Как попасть на модные показы?

Для стилистов, fashionista и прочих авантюристок от моды, по вашим просьбам, девочки:)

На данный момент я посетила две недели моды: кутюрную в Париже этим летом и миланскую только что.

Совершить забег длиной в весь модный месяц я не могу, потому что работать параллельно – экстремально сложно. А у меня команда в 30 человек и три больших проекта, не считая частных клиентов. Все 7 дней в Милане я спала по 3 часа, потому что днем по 9-10 встреч-показов-презентаций, потом еще столько же вечеринок, а до утра я делала обзоры для Instyle по следам увиденного.

Если бы я просто работала fashion-блогером, это, конечно, было бы выносимо, но я не про это. Все сложнее:-)

Вы знаете, помимо моих блогов на сайте ШШ и в Instagram я веду колонки в глянце, вы можете читать мои обзоры и статьи в Instyle, Glamour, Harpers Bazaar, Grazia. На недели моды я езжу как корреспондент и модный обозреватель от Instyle, а также на некоторые показы хожу по личным приглашениям от брендов, как блогер-миллионик, стилист и персональный шоппер.

Поэтому первые два способа попасть на показы очевидны, про остальные тоже расскажу: 

1. Написать самой в интересующий вас бренд и получить приглашение, отправив рассказ и презентацию о вас, которые исключают сомнения и отказ.
    
2. Получить аккредитацию от fashion-СМИ и через них же приглашения презентации и модные показы.
    
3. Билетов на показы не продают, но история знает случаи, когда были исключения.
    
4. На некоторые шоу бренды с радостью приглашают VIP клиентов, спросите своего менеджера.
    
5. Если вы можете пойти с кем-то, у кого есть пригласительный, тоооооо есть такой вариант: вы называете имя этого человека на входе, представляясь им. А он идет со своим пригласительным в руках. Тех, у кого в руках приглашения, в большинстве случаев пропускают без проверки по спискам. А вас проверят и отметят по его имени. В РЕДКИХ случаях просят документ, удостоверяющий личность. На показах самых уважаемых домов мод вас будут проверять трижды, кордон за кордоном.
    
6. Иииии несмотря на это все вы можете все равно пройти на показ, если вы и обладатель приглашения умеете ходить с наглым видом. К примеру, Вадим посетил все показы без пригласительного и своего имени в списках, потому что Мария Лобанова с невозмутимым видом, голосом, не терпящим возражений, и с испепеляющим взглядом везде говорила «он со мной!» Пока проверяющие хватали ртом воздух, подбирая аргументы, почему «нет», она хватала его за руку и вела внутрь.
    
7. Лотерея тоже вариант, вдруг вы фартовая – оплатите членский взнос на сайте fashionweekonline.com и пусть вам повезет, можно выиграть билетик на шоу.
    
8. Станьте волонтером  — fhcm.paris.
    
9. Оденьтесь «глаз-не-оторвать» и всем видом демонстрируйте лояльность бренду и просите разрешить постоять у стеночки и хоть одним глазком подглядеть. На Dior и Chanel, вас, конечно, так не пропустят, но в брендах проще шанс есть, репетируйте речь заранее!
    
10. Слиться с толпой и проскочить – тоже вариант, некоторым везет оказаться в нужное время в нужном месте. Надо быть юркой и наглой. Перед показом хаос и толкучка, можно умудриться проскочить:-)
     
11. Черный вход, окно в туалет – лазейку всегда можно найти, заодно адреналина схватите. Есть люди, которые ГОДАМИ так развлекаются и имеют черный пояс по проникновению на любые показы без пригласительных. Это гораздо круче, чем есть и пить на чужих свадьбах и вечеринках.
     
12. Resee — после показа коллекцию можно посмотреть и потрогать в течение нескольких дней на re-see. Я обычно иду и на показ, и на resee, потому что там PR-team бренда расскажет вам лично, чем инспировался дизайнер и другие важные и интересные нюансы, встречу нужно назначать заранее.

Миланская неделя моды позади, самый большой обзор модных трендов весна-лето 2020 готов, а ниже показываю, что я носила во время fashion week  в Милане:-) 
 

Автор: Татьяна Тимофеева

Все статьи Татьяны

Понравилась статья? Расскажи подругам!

Назад в раздел

www.shoppingschool.ru

Неделя моды (Fashion Week)

Неделя моды (Fashion Week) – основное событие модной индустрии, на котором ведущие дизайнеры разных стран в форме модных показов представляют свои коллекции на следующий сезон. Показы модельеров следуют друг за другом. Существуют Недели моды прет-а-порте, длительностью 6-7 дней каждая, и Парижская неделя Высокой моды, которая идет 4 дня.

Недели, на которых демонстрируется готовая женская одежда, проводятся два раза в год: в феврале-апреле дизайнеры представляют осенне-зимние коллекции, в сентябре-отктябре – весенне-летние. Мужские Недели моды проходят в июле и январе. Проведение показов задолго до начала продаж осуществляется в основном для того, чтобы байеры успели произвести закупки и доставку в бутики, а журналисты — собрать материалы, выделить общие модные тенденции и определить тренды.

Основные Недели моды прет-а-порте проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже. Они формируют модные тенденции следующего сезона. Открывает мероприятия «большой четверки» Нью-йоркская неделя моды, за ней проводится Лондонская, затем – Миланская, и завершает основные показы Парижская неделя моды. Чаще на Неделе моды определенной страны представляют свои коллекции дизайнеры-соотечественники, но это правило не всегда относится к основным Неделям моды.

Собственные Недели моды есть в большинстве развитых стран. Существуют специализированные Недели моды, представляющие определенный стиль или вид одежды, например, в Майами демонстрируются купальники, в Нью-Йорке — свадебные наряды, в Палм-Спрингс — эксклюзивные дизайнерские изделия. Показы межсезонных коллекций Неделями моды не являются.

Вход на показы Недели моды осуществляется по пригласительным билетам. В основном, на мероприятие допускаются представители модной индустрии (байеры, сотрудники и партнеры Модных домов, журналисты, модельеры), а также знаменитости и друзья дизайнеров.

Первая Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году, во время Второй мировой войны. Из-за военных действий США не могли следить за новинками парижской моды, и тогда Элеонор Ламберт, будущая основательница CFDA, организовала «Неделю для прессы», целью которой была демонстрация лучших работ американских дизайнеров журналистам. В современном виде Неделя моды впервые прошла в Париже в 1973 году.

wiki.wildberries.ru