Последняя коллекция шанель 2019: Коллекция Chanel осень-зима 2019-2020

Содержание

Последняя коллекция Карла Лагерфельда для Chanel на показе в Париже

Король умер, да здравствует король! В случае с Chanel — не король, но королева: Виржини Виар, назначенная главным дизайнером после смерти Карла Лагерфельда.

Коллекция, показанная 5 марта в Париже, — последняя совместная работа Виар и ее многолетнего наставника, одного из самых титулованных дизайнеров современности, творившего под монограммой Chanel последние 35 лет. Впереди — непростое одиночное плавание в буйных водах модной индустрии, но пока — шоу, которого ждали, затаив дыхание, миллионы поклонников Дома по всему миру.

Как и всегда, Chanel вновь перенес гостей показа в сказку, на этот раз предложив отправиться в Альпы, где на фоне заиндевевших деревьев, снежных сугробов и уютных горных шале развернулось дефиле с участием любимых манекенщиц и муз Карла. Коллекция получилась по-настоящему зимней — и по форме, и по содержанию. Продолжая переосмысливать наследие Коко Шанель, дизайнерский тандем создает уютные твидовые костюмы, элегантные удлиненные пальто и укороченные жакеты, которые комбинирует с блузками с пышным жабо, жилетами и объемным трикотажем.

Образ делают детали: многослойные украшения, повязанные на шее косынки, широкие пояса, шляпы и сумки в классическом дизайне.

Зимняя тематика находит продолжение не только в многослойности и использовании уютных «согревающих» тканей, но и в авторских принтах, изображающих лыжников, пуговицах, в которых «спрятаны» снежинки, и нордических узорах. Черно-белая гамма, заданная в начале показа, ближе к середине шоу стала обрастать цветовыми акцентами — сначала деликатными, молочными и бежевыми, а дальше — более насыщенными: бирюзой, фуксией, кораллово-алым. Обыгрывая традиционную горнолыжную моду, Лагерфельд и Виар одевают манекенщиц в вязаные платья-пуловеры и объемные пуховики, сочетают мотивы спортивной униформы и романтические летящие юбки, а также предлагают вечернюю одежду в кипенно-белой гамме: платья-«снежинки» с оторочкой из перьев, свободные брюки в паре с драпированными топами, расшитыми прозрачными пайетками, и кейп, дополняющий строгий костюм со смокингом.

В Париже показали последнюю коллекцию Карла Лагерфельда

Во Франции показали последнюю коллекцию Карла Лагерфельда, созданную им для модного дома Chanel: шоу закрыли музы мастера, многие из которых не сдержали слез на подиуме. Дефиле состоялось в последний день Недели моды в Париже — и затмило практически все остальные показы. Но шоу продолжаются — даже если в процессе подготовки к ним из жизни уходит великий дизайнер: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересах показах Недели.

Chanel

Последняя коллекция Карла Лагерфельда стала его завещанием перед вступлением в должность его преемницы, Вирджини Виар. Задумка Карла была понятна, как только гости зашли в павильон Grand Palais, традиционную локацию шоу Chanel. В этот раз место, которое за предыдущие несколько лет успело побывать космической станцией, настоящим пляжем и розовым садом, превратилось в горнолыжный курорт. По проекту Лагерфельда декораторы построили небольшую заснеженную деревушку, напоминающую какой-нибудь роскошный швейцарский Вербье.

Руку кайзера можно было увидеть в мельчайших продуманных деталях — от брендовых заколок-коньков до сумок в форме фуникулеров, на которых принято подниматься на вершину горы. В остальном это был классический показ культового французского модного дома, где модельер сумел показать, что за все время его работы на Chanel он никогда не забывал о своем предназначении — продолжать дело Коко Шанель.

Показ последней коллекции, которая была создана еще при жизни Карла Лагерфельда, прошел под песню Дэвида Боуи «Heroes».

Чтобы отдать дань памяти модельеру, в показе приняла участие муза Лагерфельда Кара Делевинь, а помимо традиционного состава манекенщиц на «заснеженном» подиуме появилась посланница бренда актриса Пенелопа Крус в костюме модной снежинки.

Как и ожидалось, руководство модного дома запланировало минуту молчания, во время которой модели после финального прохода стояли вдоль подиума — некоторые не могли справиться с эмоциями и плакали уже во время дефиле. Вместо гробовой тишины в павильоне звучал голос покойного модельера, это была своеобразная церемония прощания — Лагерфельд всегда говорил, что настоящую похоронную церемонию он бы не хотел.

Louis Vuitton

Если над мужскими коллекциями дома работает любимый хайпбистами Вирджил Абло, то в сегменте женской одежды марки свое место прочно занял консервативный Николя Гескьер. Дизайнер утверждает, что не первый сезон думает о тонкой линии, разделяющей цифровой и реальный миры. И если в прошлом году его интерес больше привлекала виртуальная реальность, теперь Гескьер решил дать презентации рабочее название — «Геолокации» — и посмотреть на одну конкретную достопримечательность в Париже.

Речь идет о культурном центре Помпиду и площади перед зданием, которую Николя справедливо назвал «плавильным котлом» для людей всех национальностей. Он также подчеркнул, что Помпиду — одно из немногих мест, где всегда останется свобода самовыражения.

В эпоху инстаграма, когда двое людей с разных концов планеты могут выглядеть практически одинаково, становится проблемой выражать свою идентичность и индивидуальность.

Гескьер рассказал журналистам, что он видел свою задачу в том, чтобы привить клиентуре бренда любовь к оригинальности и вкусу, который позволяет игнорировать модные тенденции и оставаться самим собой.

Givenchy

В конце февраля фурор на главной красной дорожке года — церемонии вручения кинопремии «Оскар» — произвело творение дизайнера марки Клэр Уайт-Келлер на беременной актрисе Рейчел Вайс. Красный латекс номинантки на золотую статуэтку вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей твиттера, но любимого дизайнера Меган Маркл уже попытались поставить в один ряд с модельерами, вдохновением для которых служит культура фетиша.

Однако их ожидания так и не оправдались — за кулисами показа британский креативный директор назвала свое новое творение для французского дома «зимой в Эдеме».

За все полтора года, что дизайнер занимает пост креативного директора дома, Клэр Уайт-Келлер показала, что для нее зачастую большее значение имеет крой, чем особенный принт или провокационная задумка.

Если в прошлом сезоне Уайт-Келлер поставила себе задачу создать гендерно-нейтральную коллекцию, то теперь она явно начинает уходить в сторону от этой идеи: в этот раз на подиуме было куда больше женственных и летящих моделей, чем раньше. В конце концов, выделиться из толпы в эпоху повсеместного стирания границ куда проще в классической модели, и руководство Givenchy это понимает.

Celine

С тех пор как в прошлом году Эди Слиман занял пост креативного директора марки, многие его критики шутили про «Старый Celine», из которого дизайнер беспрестанно черпал вдохновение. На парижской Неделе моды Слиман явно решил немного поиздеваться над своими хейтерами, продолжающими грустить по поводу ухода Фиби Файло из Celine. Модельер попросту перешил некоторые модели из культовых коллекций 70-х и 80-х, когда большие конгломераты вроде LVMH еще не владели модными домами, а дизайнеры больше заботились об искусстве, чем о продажах.

Гардероб для метавселенной. В России растет спрос на виртуальную одежду

Алла Чередниченко

Страна и мир 01 декабря 2021

Массовый переход на дистант в эпоху пандемии привел к пониманию, что за своим виртуальным образом на экране надо следить не меньше, чем за реальным. Это стало возможно благодаря AR/VR-технологиям (дополненная и виртуальная реальность), которые прочно прописались в одежных и обувных бутиках и ателье, магазинах косметики и салонах красоты.

ФОТО pixabay.com

Платье из кожи дракона

Впервые виртуальная одежда появилась в компьютерных играх, где геймеры за цифровые наряды платили немалые деньги. В 2020 году из-за локдауна и стремительного развития технологий диджитал-мода вышла за границы гейм-индустрии и отправилась в свободное плавание. Люди, находясь в онлайн-пространстве, начали создавать аватары и примерять на них цифровые одежды. Производители одежды это заметили и стали дополнять свой ассортимент цифровыми версиями вещей. Сегодня виртуальные коллекции есть у Prada и Moschino. Этой весной итальянский дом моды Gucci в тандеме с белорусской компанией Wanna (создатель приложений с использованием технологии AR) выпустил виртуальные кроссовки. После покупки модную обувь можно примерить в дополненной реальности, наведя камеру смартфона на свои ноги.

А Nike в конце октября подал несколько заявок на регистрацию новых товарных знаков, собираясь производить цифровую обувь и одежду для различных виртуальных пространств, получивших общее название «метавселенная». В компании уже появился штатный дизайнер виртуальной обуви. На российском же рынке с цифровыми луками экспериментируют Александр Терехов и Алена Ахмадуллина.

Начали появляться и специализированные магазины с цифровыми нарядами в ассортименте. Среди пионеров Dress-X (первая международная платформа по продаже виртуальной одежды) и Replicant – первый маркетплейс цифровой одежды. Его создатель Регина Турбина – первый в стране дизайнер, который смог продать диджитал-наряд. Покупателем стал медиадиректор «Яндекса».

Еще одна новинка – платформа Zero10. Это мобильное приложение позволяет покупать, сохранять и коллекционировать цифровую одежду в своем виртуальном гардеробе, а также создавать фото- и видеоконтент для публикации в соцсетях.

«Мы создали приложение, в котором пользователи могли бы испытывать такие же эмоции от шопинга, примерки и покупки одежды любимых дизайнеров, но теперь в цифровом пространстве», – прокомментировал гендиректор и сооснователь Zero10 Георгий Яшин.

Важно понимать, что цифровая одежда это не просто картинки. Она создается по реальным лекалам в профессиональных программах, и, самое главное, ее можно воссоздать в реальности. При этом цифровые вещи на фотографии не отличить от реальных.

Однако при создании некоторых виртуальных образцов дизайнеры имеют возможность не сдерживать полет фантазии, используя необычные материалы, которые не всегда подчиняются законам физики и не могут существовать в реальном мире. Например, кожу дракона, жидкое серебро, лунные нити или неоновый диджитал-мех.

Цена виртуальной одежды складывается из производства первой копии вещи, а также из работы по «надеванию» (подгонки) ее на виртуальный образ клиента, что технологически пока еще довольно сложно.

Мейкап в один клик

Не отстает от модных трендов индустрия красоты. На виртуальных ресурсах Chanel, Dior, L,Oreal можно протестировать губные помады, тени для век, подводки для глаз, краску для волос, а в некоторых случаях примерить уже готовые образы. Как показала практика, подобное использование технологий значительно увеличивает продажи.

Но если раньше с помощью виртуальной реальности макияж только подбирали, то сегодня его уже наносят. Самый актуальный тренд последнего года – максимально реалистичный диджитал-макияж, который можно «надевать» на своего виртуального двойника и «снимать» в пару кликов.

Эту возможность быстро оценили не только блогеры, визажисты и любители онлайн-вечеринок, но и участники дистанционных деловых мероприятий.

Цифровой макияж стал возможен благодаря активному развитию все той же технологии дополненной реальности. Например, совсем недавно в приложении PicsArt появился стикерпак (набор тематических виртуальных картинок), разработанный в тандеме с реальной компанией Krygina Cosmetics. Пользуясь ими, можно протестировать сверкающие стрелки, которые получатся ровными с первого раза, яркую помаду и другую виртуальную косметику.

Линейка виртуальной косметики есть и у L,Oreal Paris, которая пару лет назад приобрела канадское AR-приложение с «виртуальным зеркалом». Чтобы воспользоваться такой косметикой, достаточно скачать приложение Snap Camera, которое интегрируется с известными платформами – Zoom, Skype, Instagram, Snapchat, Google Duo и т. д.

Добро пожаловать в метавселенную

О том, как создается виртуальный мир моды, рассказывали на первой в России конференции на тему метавселенных и цифровой моды Cyber Fashion Conference. Среди участников в прямом эфире разыграли цифровое платье из стекла Kai Kai. А в качестве спикера выступила виртуальный инфлюенсер от студии Malivar Алиона Пол.

«За последние два года цифровая мода и 3D-симуляция превратились в огромный рынок, – отметила организатор мероприятия, создатель школы модного бизнеса Fashion Factory School Людмила Норсоян. – Это подтверждает и продажа виртуальной коллекции платьев модного дома D&G за 6 миллионов долларов, и покупка стартапа создателя виртуального инфлюенсера Lil Miquela за 125 миллионов долларов».

«Через 30 лет 70% одежды будет существовать в онлайне, ее можно будет примерять и менять. И лишь 30% нарядов будет производиться реально», – предполагает соосновательница DressX Дарья Шаповалова.

По мнению же основательницы первого в России онлайн-ателье Replicant Регины Турбиной, цифровая мода должна трансформироваться и перерасти во что-то новое.

«Должен измениться сам конечный продукт, – уверена Регина. – Но пока непонятно, что это будет. Проекты, которые предлагают покупателю взаимодействие с цифровой одеждой, пока только собирают знания, которые нужны для создания этого нового продукта».

«Не бойтесь заходить в игры, – рекомендует специалистам индустрии моды продакт-лид «Яндекса», руководитель запуска российского AR-проекта Sloy Даниил Трабун. – Игры – это новые среды, в которых мы будем создавать диджитал-фэшн. Это выйдет далеко за рамки привычных соцсетей, в метавселенных будет все больше цифровых луков».

Действительно, немалую роль в развитии нового направления модной индустрии играют приложения, которые с помощью искусственного интеллекта создают очень реалистичные цифровые двойники. В этом плане показательно активное развитие корейского онлайн-сервиса по созданию виртуальных двойников Zepeto. Я, кстати, попробовала создать своего двойника и была в восторге от результата.

А недавнее превращение соцсети Facebook в Meta тоже предполагает рождение метавселенной, над созданием которой сейчас работают более 10 тысяч специалистов. На этот знаковый ребрендинг уже направлено 10 млрд долларов, и эта сумма будет только расти. В итоге должен получиться виртуальный мир с VR- и AR-технологиями, где люди смогут общаться с помощью аватаров, а контент будет представлен в виде голограмм.

Безусловно, возникает закономерный вопрос: а зачем все это?

«Это новый опыт самовосприятия и взаимодействия с окружающим миром и людьми, – высказывает свое мнение Регина Турбина. Иногда возникают сомнения: как можно платить реальные деньги за виртуальные вещи. Тем не менее это то же самое, что платить за фильм, билет в театр или на выставку. Ваш виртуальный образ – это демонстрация настроения, вкуса, интересов и восприятие себя в этом облаке смыслов. И цифровая одежда здесь может пойти гораздо дальше, чем физическая, потому что она дает безграничные возможности для самовыражения».

Киберателье и реставрация наоборот

Как бы ни манила виртуальная реальность, мы живем в офлайне, где нужна и настоящая одежда, которая помимо эстетической задачи выполняет и практическую функцию. В этом направлении технологии тоже не стоят на месте. 

Этой осенью на Восточном экономическом форуме был презентован проект «Киберателье», разработанный группой участников рынка WearNet НТИ с экспертами Beinopen.

Суть проекта в дистанционном конструировании одежды и управлением процессом ее создания с помощью сети автоматизированных производств. Дизайнеры получат возможность презентовать на цифровых платформах 3D-модели вещей, а потребители смогут их примерить, используя свой виртуальный образ (аватар), созданный по индивидуальным меркам с помощью 3D-сканеров. Выбранную модель можно будет доработать на свой вкус и отправить заказ на автоматизированную фабрику. В итоге пользователь получит и реальную вещь, и ее цифровой двойник, который можно использовать для своего образа в виртуальном пространстве.

«Помимо создания самой платформы мы занимаемся инфраструктурой российской индустрии, чтобы связать киберателье с будущими автоматизированными фабриками, а также включить во внутреннюю экосистему производителей и поставщиков тканей и фурнитуры, – объяснил лидер рабочей группы WearNet НТИ Алексей Баженов. – Кроме того, в систему будет включена беспилотная доставка».

Еще один плюс новых технологий в реальной швейной индустрии в том, что их можно применять, как говорится, наоборот.

Так, специалисты Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали инновационную технологию, которая впервые в мире позволит воссоздать чертежи важнейших исторических костюмов. Оригинальные чертежи, которые использовались ремесленниками, в подавляющем большинстве случаев не сохранились, а ведь они востребованы реконструкторами, реставраторами и дизайнерами.

Технология объединила практику

3D-сканирования и программы для разработки персонажей компьютерных игр и специальных эффектов в кинематографе.

«Алгоритм технологии включает сканирование костюмов и получение их виртуальных 3D-двойников, – объясняет автор технологии доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПбГУПТД Алексей Москвин. – Затем эти двойники разделяют на детали и применяют технологии UV-преобразования (развертка в трехмерном графике), чтобы превратить трехмерные детали в плоские – такие, какими они были на раскройном столе сотни лет назад».

Получается, за виртуальной модной индустрией не только будущее, но и наша история. Как бы то ни было, цифровая одежда будет служить по-своему. Она не порвется и не износится, ее не надо стирать, и, самое главное, она не пополнит огромные свалки, засоряющие нашу планету.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 225 (7062) от 01.12.2021 под заголовком «Гардероб для метавселенной».


Материалы рубрики

Chanel вызывает призрак Коко с коллекцией в стиле 80-х | Chanel

Chanel — это то, чем является Джеймс Бонд для кино: франшиза, вызывающая споры, всемирную известность и бесконечную способность к переосмыслению серфинга в духе времени. У Карла Лагерфельда, давней звезды Chanel, умершей в феврале, даже была белая кошка в стиле Блофельда, Шупетт.

По аналогии с новым агентом 007 лейбла является загадочная Виржини Виар. На своем четвертом показе Chanel в Париже в среду вечером она впервые ясно продемонстрировала свое стремление сохранить статус бренда-блокбастера.

Виард сотрудничала с оскароносным режиссером Софией Коппола для показа на подиуме, устроенного в реконструированной квартире Коко Шанель в Париже. Кинематографическое видение и атмосферный набор сделали Виард сильнейшим на сегодняшний день заявлением о том, что она может поддерживать позицию Шанель как главного кассового сборщика модной одежды.

Бруно Павловский, президент по моде Chanel, похвалил «смелое упражнение» Виара, добавив: «Быть ​​номером 1 с Кайзером Карлом — это совсем другое дело.Сейчас она переходит на новую должность. Это хорошие новости для бренда ».

Выступая перед показом, Виард сказала, что она «дитя Карла и Габриель», назвав Коко Шанель своим настоящим именем. Виард и Коппола воссоздали 31 Rue Cambon, где почти столетие назад проходили первые подиумные показы Chanel, с зеркальной лестницей, с поворота которой основатель дома незаметно садился, чтобы наблюдать за моделями ниже.

Коллекция украшена отсылками к квартире и штаб-квартире Коко Шанель на улице Камбон.Фотография: François Mori / AP

Вопрос, который нависает над брендом, заключается не в том, может ли Виард изготавливать твидовый костюм. Скорее, вопрос в том, сможет ли она сохранить статус Шанель как культурной сверхдержавы.

Виард, которая три десятилетия была правой рукой Лагерфельда и в последние несколько лет взяла на себя все большую ответственность в ателье на улице Камбон, когда его здоровье пошло на убыль, давно зарекомендовала себя как талантливый дизайнер одежды. Но влияние Шанель зависит не только от этого: от того, чтобы быть лидером в мировом стиле.

Выступая на репетициях, Павловский сообщил о высоких продажах показанной в мае коллекции Cruise, первой Viard, созданной без участия Лагерфельда, которая только что поступила в магазины. «Это одна из наших самых успешных коллекций», — сказал он. «Я не знаю, видит ли покупатель, что это коллекция Вирджинии, а не коллекция Карла, но они видят то, что им нравится».

Показ Métiers d’Art от Chanel, проводимый каждый декабрь, положил начало концепции целевого показа мод.Задолго до того, как «подрыв» стал модным словом в деловом мире, Лагерфельд произвел революцию в традиционной системе месяца моды, изобретя отдельное мероприятие, проводимое вне традиционного календаря шоу.

Métiers d’Art, которой уже 18 лет и которая проводится в Нью-Йорке, Эдинбурге и Риме, а также в Париже, положила начало тенденции, которую с тех пор переняли несколько других домов с супербрендовыми амбициями. На этой неделе Dior устроил показ мужской одежды в Майами перед сотнями публики, приехавшей со всего мира.

Виард сказала перед показом, что, когда она создает платье Chanel, «в первую очередь я думаю об этой лестнице: я представляю девушку, спускающуюся по ней. В каком платье? Какие туфли? »

Гламур восьмидесятых и туфли Мэри Джейн. Фотография: Франсуа Дюран / Getty Images

Она добавила, что Коппола «подумал об оригинальных шоу, которые проводились на улице Камбон, и о том, как здорово было видеть моделей, проходящих так близко».

Двери Большого дворца были обрамлены рождественскими елками, украшенными белыми камелиями, и вели через лакированные ширмы в стиле короманделей к воссозданным апартаментам Коко, ателье и лестнице, переосмысленным в голливудском масштабе.

Коллекция украшена отсылками к частным квартирам мадемуазель. Коллекция Métiers d’Art — это ежегодная витрина для виртуозных вышивальщиц, мастеров перья, плиссировщиков, сапожников, модисток и перчаточников, поэтому колосья пшеницы были расшиты винтажными золотыми блестками как дань уважения букетам пшеницы, которые Коко хранила на своей каминной полке. оберег, приносящий процветание.

Обновление, которое привнесла Виард, можно было увидеть в первых пяти выходах шоу: заниженная последовательность из пяти черных твидовых пальто из букле, перевязанных шелковыми лентами или золотыми цепями и надетых с туфлями Мэри Джейн на скромном каблуке.

Сумка в виде клетки для птиц. Фотография: Гонсало Фуэнтес / Reuters

Музыка настроения Виарда более шикарна и менее популярна, чем у Лагерфельда, но приправлена ​​графическим гламуром 80-х, представленным в этой коллекции в цветовых сочетаниях: смелом монохромном или сахарно-розовом с черным. «Силуэт немного другой», — сказал Павловский. «Это немного более естественно, как и Вирджини как личность».

После прихода к власти у Лагерфельда Виард попыталась сделать Шанель своей собственной, проведя прямую линию преемственности от Коко к себе.Значение воссоздания ее парижской квартиры состоит в том, что на протяжении долгого правления Лагерфельда призрак Коко ощущался в штаб-квартире на улице Камбон сильнее, чем где-либо еще. Дверь в дизайн-студию оставалась украшенной «Мадемуазель» еще долгое время после того, как Лагерфельд сменил основателя за ее дверями.

Chanel на Парижской неделе моды 2019: внутри финальной коллекции, вдохновленной шале Карла Лагерфельда

Последняя коллекция Карла Лагерфельда для французского дома моды была вдохновлена ​​лыжным шале, и заснеженная взлетно-посадочная полоса была такой же живописной.

Кара Делевинь моделирует последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel

Когда в 2019 году приближалась Неделя моды в Париже, появилась одна коллекция Ready-To-Wear, которую стремилась увидеть вся индустрия.

Коллекция

Chanel AW19 станет последней коллекцией покойного Карла Лагерфельда, который, к сожалению, скончался в феврале этого года в возрасте 85 лет. Знаменитый немецкий модельер работал в этом роскошном доме с 1982 года, в последний раз занимая пост креативного директора.

Цвет представлен в виде красного трикотажа и ярко-фиолетовых жакетов на показе Chanel AW19.

Модели, расположенные вокруг террасы так называемого Chalet Gardeni в Le Grand Palais, осенне-зимняя выставка началась с минутой тишины, прежде чем модели вышли на заснеженную дорожку, чтобы продемонстрировать свою внешность.

Плотная вязка «гусиные лапки» кремово-бежевого цвета сочетается с узорами в черно-белую клетку, а массивная однотонная вязка придает начальным образам излишне уютный вид.Жемчужные украшения и украшения придали образу нотку гламура, а вязаные шляпы-федоры и легкую формальность.

В других местах модели одевались для холода в смелые пуховики темно-фиолетового и королевского синего оттенков или в накидки, драпированные с шеи и ниспадающие за ними.

Шоу завершилось серией несколько ангельских нарядов, воплощенных в белоснежном платье с перьями.

Но сама одежда была лишь одним из аспектов шоу.Когда по подиумам ходили такие люди, как Пенелопа Крус и Кара Делевинь, в первом ряду красовались музы Лагерфельда разных лет, такие как Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт и Клаудия Шиффер.

Chanel представила последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для сезона Осень / Зима 19

ЧИТАТЬ: Haute Couture SS19: Chanel

ЧИТАЙТЕ: Наследие Карла Лагерфельда: от Fendi до Chanel, оглядываясь на карьеру легендарного дизайнера

ЧИТАЙТЕ: Создатель парфюмерии Chanel, Оливье Польж, беседует с A&E о сохранении наследия Габриэль Шанель через его ароматы

Как французское кино новой волны вдохновило последнюю коллекцию Chanel

Дебютная коллекция прет-а-порте Виржини Виар для Chanel воплотила «атмосферу Новой Ваги»

Вчера, чтобы отметить свой дебютный показ prêt-à-porter для Chanel , Вирджиния Виар отвела нас на крыши Парижа — или, по крайней мере, на их огромный симулякр, построенный в главном зале Большого дворца.В частности, крыши Rue Cambon, авеню 1-го округа, где Габриэль «Коко» Шанель начала первое воплощение дома в 1921 году и чье присутствие остается под номером 31, духовным домом Chanel.

11Chanel Весна / Лето 2020

Но Виард, которая показала первую элегантную коллекцию дома на неделе высокой моды, сменив великого Карла Лагерфельда после его смерти в начале этого года, не оглядывалась на собственную belle époque Коко, 1920-е и 30-е годы.Скорее, это были 1960-е, когда Париж был захвачен La Nouvelle Vague — движением, сделавшим для французского кино то же самое, что Шанель сделала для французской моды, — захватили воображение дизайнера. Неудивительно: кино «Новая волна», пожалуй, самое необычное и непреходящее видение французской женственности на сегодняшний день; эта беззаботная интеллектуальная изобретательность, стрижка под пикси и подводка для глаз с кончиками крыльев, бретонские полоски и мини-юбки.

Как Джин Себерг, американская актриса, чья роль в фильме Жана-Люка Годара 1960 года « На дыхании » с тех пор увековечена как лицо движения.Ранее в этом году Виард размышляла об «атмосфере Nouvelle Vague », когда услышала о грядущем биографическом фильме Кристен Стюарт о жизни Себерга. «Я думал о Кристен Стюарт, играющей Джин Себерг, и обо всех актрисах Габриэль Шанель, одетых в то время», — сказала Виард. И поэтому она начала с вопроса, который так часто задавал — и тонко отвечал — ее предок, Лагерфельд: как выглядит прошлое, когда мы представляем его из настоящего?

Chanel Весна / Лето 2020Courtesy of Chanel

Коллекция Весна / Лето 2020, отражающая непринужденное настроение Nouvelle Vague , была ее собственным легким ответом: трикотаж в яркую полоску и укороченные джинсы с высокой талией; джинсовые куртки оторочены нежными шелковыми оборками.Подол были короткими. Твидовый костюм был переосмыслен как комбинезон — силуэт, ранее не предназначавшийся для дома, и появляющийся в различных вариациях повсюду. Были шорты, которые носила Джиджи Хадид (которая незабываемо провела вчерашнего участника подиума, ютубера Мари Бенолиэль, с подиума) с топом, покрытым пайетками, и цепным ремнем. Юбки и платья в полный рост, некоторые из которых были взъерошены и покрыты тонкими перьями, были непринужденными.

Создана для освежающей, молодой коллекции, которая, тем не менее, несла отличительные черты дома — твид, жемчуг, аксессуары с монограммами и множество желанных сумочек, оставшихся в изобилии.Виард знает эти коды лучше, чем любой человек на Земле. Ее прекрасно выполненная коллекция S / S20 стала убедительным доказательством того, что она строит дом вперед, не оставляя позади великое прошлое Шанель.

Финальное шоу Карла Лагерфельда

ПАРИЖ — Они приехали на последний показ Шанель Карла Лагерфельда — его последний грандиозный номер — в твиде и жемчуге, камелиях и диаманте с двойной буквой C. Они пришли в кроссовках Chanel, научно-фантастических серебряных ботинках Chanel, поясах Chanel и сумках Chanel. Анна Винтур была в длинном розовом костюме Chanel, а Джанель Моне — в разноцветном искрящемся каласири в египетском стиле из коллекции Temple of Dendur.

Шанель всегда привлекала больше клиентов, чем, возможно, любой другой показ за весь модный сезон, и эти преданные и преданные покупатели всегда с удовольствием демонстрировали свои наряды. Но никогда еще пространство под светящимся стеклянным куполом Большого дворца не казалось таким морем букле.

И когда они приехали, почти за час до начала шоу в 10:30, они обнаружили дюжину швейцарских деревянных шале, установленных высоко на фоне высоких гор, из некоторых дымоходов выходили клубы дыма, и все они были окружены сугробами. снег засыпает взлетно-посадочную полосу внизу.Лыжи и палки Chanel выступали из маленьких холмов среди 50 серо-зеленых елей и фонарных столбов, присыпанных белой пылью. Согласно сообщениям из дома, г-н Лагерфельд знал, что умирает, когда планировал это шоу вместе с Вирджинией Виард, его бывшей правой рукой, а теперь наследницей его мантии.

Вместе они создали настоящий момент мира.

Затем заиграли куранты. После минутного молчания, нарушенного звуками голоса господина Лагерфельда через звуковую систему — его знакомой отрывистой быстрой перемоткой вперед торрент-речи — по ступеням шале Gardenia спустились модели.Их возглавляла Кара Делевинь, одна из фавориток г-на Лагерфельда.

Они были одеты?

Объемные черные и белые пальто из мягкого твида и плиссированные брюки с высокой талией и широким пространством для ходьбы, руки в карманах. Короткие трусики-леггинсы под узкими мини-платьями и подходящие укороченные жакеты для более узкого силуэта. Платья-свитеры связаны трехмерными скандинавскими узорами, № 5 украшены изнутри. Лыжные топы на молнии с кристаллическим узором, состоящим из настоящих кристаллов. Пуховики основных оттенков (в том числе ярко-фиолетовый).Поясные рюкзаки с двойным C из овчины и зимние ботинки. Украшение для волос «снежинка».

Туманные шифоновые платья были украшены крошечными фигурками лыжников и кресельных подъемников CC; смокинги были из белого атласа «герцогиня» с ледяным блеском; и «платья-снежки» (названные по названию бренда) из марабу и шифона, лифы которых расшиты золотыми снежинками. В одной из них шла актриса Пенелопа Крус, сжимая в руке белую розу. В финале играли «Герои» Дэвида Боуи.

В аудитории и от многих моделей были слезы.Но это были не похороны. И это не было ретроспективой. Это была классическая Шанель, стиль Лагерфельда: мерчандайзинг, язык-в-шик, изобилующий идеями, то деликатный, то неуклюжий, дальновидный и связанный с прошлым. Практически кинематографичный по размаху. Без тревог.

Но, несмотря на овации, никто не вышел на видимый поклон. По крайней мере, никого, кого можно было бы увидеть на 440-футовой взлетно-посадочной полосе.

Ничего не изменилось — Шанель была твердо уверена, что ничего не изменится; команда и г-жаВиард, которому в примечаниях к выставке было дано такое же признание за коллекцию, как и г-н Лагерфельд, будет работать как всегда — и все же что-то было. На каждом стуле был пакет (всегда был пакет) с разными фотографиями образов из коллекции и репродукцией эскиза, который когда-то делал мистер Лагерфельд, когда он шел бок о бок с Коко Шанель. На нем были черные очки, конский хвост и жесткий белый воротничок; на ней была шляпа, отделанная камелией, и стеганая сумка. Над их головами были написаны каракули: «Бит продолжается.

Просто неизбежно на другую мелодию.

Как вы сохраняете руководящий дух дома без человека, который определял его на протяжении стольких лет, — это борьба за любой бренд, который потерял своего чемпиона, еще находясь на месте (а не после того, как дизайнер решил уйти в отставку или продать) . Однако у плана Шанель есть прецеденты, и они положительные.

Когда Аззедин Алайя неожиданно скончался в ноябре 2017 года, его компания решила не называть имени какого-либо дизайнера на замену (по общему мнению, он был незаменим), а вместо этого изучила его архивы и эскизы, чтобы бренд продолжал идти в ногу с его имиджем и своим видением. .

Три сезона спустя, он разработал подход, который берет ткани и формы прошлого и повторяет их вперед: принт в виде бабочки, созданный г-ном Алайей в 1991 году (он любил смотреть канал National Geographic, пока работал над ним. ночь) превращается в длинное прозрачное кружевное платье; двубортная шерстяная куртка для верховой езды 1986 года с широким воротником и перекрученной баской на талии, почти как если бы сзади завязан кардиган, по-прежнему бескомпромиссная в сочетании строгости и чувственности; принт питона органично сочетается с цветочным узором в одном из его классических трикотажных платьев с широким вырезом-воронкой.Толстовка, покрытая вышитыми вручную бисером завитками синего и фиолетового цвета, как северное сияние, вдохновлена ​​узором, который когда-то создавался на коже на пальто, которое до сих пор остается актуальным. Или, может быть, вне времени.

Еще есть Александр Маккуин. Основатель бренда покончил жизнь самоубийством в 2010 году, и, как и в Chanel, его давний номер 2 был назван у руля. Почти 10 лет спустя Сара Бертон медленно, незаметно сделала бренд своим и продвигала его вперед, никогда не отказываясь и не теряя связи с его основателем.Вместо этого она отшлифовала края, осветила тьму, впустила в себя какой-то необузданный роман.

Воспользовалась им, чтобы с добротой комментировать мир.

В этом сезоне она сделала это с особой ловкостью. Работа с фабриками ее детских сообществ на севере Англии (ее аудитория сидела на огромных рулонах ткани, принесенных по этому случаю и удивительно удобных; все продюсеры были указаны в примечаниях к шоу) — виды бизнеса, которые могли быть ниже угроза, если и когда Британия покинет Европейский Союз — она ​​отметила свое призвание и придала ему трансцендентную форму, демонстрируя, насколько актуальными могут быть эти традиции и умение, и как много будет потеряно, если их бросить на произвол судьбы.

Элегантные серые пиджаки с квадратными (но не преувеличенными) плечами — мощь можно передать через крой, а не подушечки — спускались с одной стороны водопадом до колен, отделанные кромкой «Сделано в Англии». Чайные платья героини Бронте с размытыми акварельными розами на атласе герцогини подчеркивались на талии кожаным ремнем с заклепками, обернутым двойной оберткой. Кожа и атлас были завиты розами — Белая роза Йорка, Красная роза Ланкастера — на талии и плече.

Ножны были сделаны из полос трикотажа, усыпанных серебряными портновскими кнопками. В Лейсе было целое множество диких животных: совы и бакланы, чайки и рабочие пчелы. Промышленные машины с металлическим блеском превратились в прозрачное тюлевое платье, сверкающее крошечными серебряными цепочками, и нашли сокровища. Каждый выбор имел значение.

Это была песнь (носимая) той Англии, которая была, Англия разума и мифов, Англия, которая, возможно, может быть, а может быть, никогда не будет.

Признание того, что в этом случае, как и во всех этих случаях, мы должны выжидать в ожидании, ожидая, чтобы узнать, что будет дальше.

Виржини Виар заменяет Карла Лагерфельда из Chanel

Некогда король моды Карл Лагерфельд умер в феврале в возрасте 85 лет. Он все еще работал в Chanel, французском бренде, которому он за 36 лет превратил роскошного гиганта, и, поскольку мир моды считал потерю одного из его самые известные, откровенные и влиятельные фигуры, перед ним также стоял насущный вопрос о том, кто станет его преемником.

Chanel не заставила себя долго ждать, чтобы сделать объявление. Вскоре после смерти Лагерфельда бренд продвинул Виржини Виард на высшую должность. Виард начала работать с Лагерфельдом в 1987 году, и, как его правая рука, она оставалась закулисной фигурой для широкой публики. По мере того, как она занимает свою позицию в центре внимания — место, которое, по ее словам, ей не нравится, — вопрос теперь в том, как будет выглядеть ее версия Chanel, и как она будет поддерживать или отличаться от работ Лагерфельда. Даже самые информированные последователи индустрии моды все еще относительно мало знают о ее творческом видении; В интервью Vox в конце мая историк моды Валери Стил назвала Виард «загадочной женщиной».”

Chanel провела свой осенний показ на подиуме 2019 года менее чем через месяц после смерти Лагерфельда, но можно с уверенностью сказать, что это была больше его последняя коллекция, чем первая. Презентация курорта, показанная в начале мая, придала некоторый вкус ее стилю. Хэмиш Боулз, рецензируя коллекцию для Vogue, писал, что, хотя дизайнер не делал резких движений: «Вместо жесткой геометрии Лагерфельда … Виард внесла новую мягкость и легкость в силуэт Шанель, отразив взгляд ее женщины и кое-что от этого. беззаботность, в которую верила сама Шанель.”

Модели идут по подиуму во время показа Chanel Haute Couture осенью 2019 года. Виктор Вирджил / Гамма-Рафо через Getty Images

Благодаря показу высокой моды, который пройдет на этой неделе в Париже, наше представление о Шанель Виар прояснилось: та же мягкость пронизывала коллекцию, в которой были представлены вечерние наряды в пижамном стиле, шелковые платья с поясом и модели, носящие в основном балетки. Хотя в силу того, что это шоу от кутюр, а не прет-а-порте, это не то, что вы увидите на улице среднестатистический покупатель, — вместо этого он дает представление о том, как будут выглядеть знаменитости осенью в тщательно продуманные образы на красной ковровой дорожке, которые помогут задать тон новому имиджу бренда.

Конечно, само шоу было стандартным для Chanel — Виард широко использовала твид и продолжила склонность Лагерфельда к созданию абсолютно огромных наборов для подиумов, превратив Большой дворец (место проведения показов Chanel с 2005 года) в круглую библиотеку, как кивают и библиотеке Коко Шанель в ее квартире 31 Rue Cambon, и любви Лагерфельда к книгам. Присутствовали обычные представители королевской семьи моды; Анна Винтур сидела рядом с послом Chanel Марго Робби, а ее модель Кайя Гербер шла.

На данный момент Шанель не обязательно нуждается в капитальном ремонте. Когда Лагерфельд пришел к власти в 1983 году, его задача заключалась в том, чтобы оживить разрушающийся дом, который приобрел довольно душный, неуклюжий оттенок; он делал это с непочтительностью и апломбом, сосредоточивая свои коллекции на оригинальном дизайне Габриэль «Коко» Шанель. При Лагерфельде Шанель стала неотъемлемой частью поп-культуры и одним из самых грозных игроков в сфере роскоши, с годовым объемом продаж более 11 миллиардов долларов.

Модель идет по подиуму во время показа Chanel Haute Couture осенью 2019 года. Стефан Кардинале-Корбис / Корбис через Getty Images

Виар не вызвали, чтобы исправить торговую марку, но и самоуспокоенность никуда не годится. Ей нужно привлечь новое поколение клиентов, одновременно ублажая верных клиентов, которые каждый сезон покупают образы с ног до головы. «Даже такой бренд, как Chanel, все равно должен доказывать свою правоту», — говорит Робин Гиван, модный критик Washington Post.

Частный владелец семьи Вертхаймер, Chanel — редкий европейский лейбл высокого класса, который не принадлежит одному из крупнейших конгломератов роскоши, а именно LVMH (материнская компания Louis Vuitton, Dior и Givenchy) или Kering (Gucci, Saint Лоран, Баленсиага).Продолжающаяся независимость Chanel была предметом спекуляций в свете ее решения впервые опубликовать данные о продажах в прошлом году, кончины Лагерфельда и выхода братьев Вертхаймер, Алена и Жерара на пенсию. Однако, когда в июне этого года бренд снова поделился своими годовыми доходами, один из руководителей сказал Business of Fashion: «Chanel не продается, Chanel не готовится к IPO, я просто хочу подтвердить это в сотый раз в этом году». Ранее в том же месяце Bloomberg сообщил, что LVMH заявила, что при оценке в 113 миллиардов долларов Chanel слишком велика для приобретения.

Решение Chanel нанять сотрудников изнутри несколько необычно для такого бренда. При выполнении роли креативного директора многие модные дома переманивают дизайнеров, которые руководили другими крупными лейблами: Раф Симонс перешел из Jil Sander в Dior, а затем Calvin Klein, Риккардо Тиши перешел из Givenchy в Burberry, а Хеди Слиман возглавил Saint Laurent, прежде чем приземлиться в Селин. Это масштабные, яркие события, хотя постоянный отток творческих людей в индустрии часто сравнивают с игрой в музыкальные стулья, в которой обосновалось ползучее чувство схожести.В отличие от этого, повышение по службе почти анонимного давнего сотрудника кажется неожиданным шагом.

Назначение креативного директора, который хорошо разбирается в наследии и недавней истории дома, как Виард, не обязательно означает продолжение работы уходящего дизайнера. Стил говорит, что хотя каждый дизайнер должен бороться с наследием бренда, для которого он работает, степень их приверженности к прошлым образцам, безусловно, варьируется.

Карл Лагерфельд и модели на подиуме осеннего показа Chanel 2013. Catwalking / Getty Images

Алессандро Микеле — яркий пример того, как новый креативный директор вызвал резкий сдвиг. Проработав более десяти лет в дизайне аксессуаров в Gucci, Микеле был назначен креативным директором в январе 2015 года. Фактически неизвестный, он перевернул гламурную, но удобную чувственность бренда (шелковистые комбинезоны, отделанные замшевые платья-пальто) и заменил ее видением моды, которое витиевато, максималистично и странно (см .: модели взлетно-посадочных полос с копиями их собственных голов).

Michele удалось это сделать, потому что Gucci за последние годы претерпел ряд изменений, включая прибыльную эпоху «безумной сексуальности» Тома Форда в начале 90-х, а идентичность бренда больше не ощущалась четко определенной. Сара Бертон, которая проработала с Александром МакКуином 14 лет и была назначена креативным директором его бренда после его смерти в 2010 году, имела место для развития этого лейбла по другой причине: взгляд Маккуина на моду был необычным в сочетании красоты и ужаса. и его голос был единственным, который когда-либо знал бренд.Было бы почти неразумно ожидать, что Бертон будет копировать его эстетику.

Ситуация для Виард иная именно из-за того, как Лагерфельд позиционировал Шанель. Вместо того, чтобы переделывать бренд под свой собственный имидж, он постоянно ссылался на работы Коко Шанель, наполняя свои коллекции сильным чувством непреходящего стиля.

«Карл Лагерфельд определенно поднял Chanel до нынешнего положения силы поп-культуры, но я думаю, что действительно интересно, что, несмотря на его невероятное влияние на бренд, она все еще действительно связана с основателем», — говорит Гиван.«Я думаю, что это было частью мастерства Карла Лагерфельда: несмотря на всю его знаменитость, Шанель всегда была на первом месте».

Подробности на показе от кутюр Chanel 2019. Estrop / Getty Images

Достижение Лагерфельда как дизайнера заключалось не в том, что он пробудил широкие модные тенденции, а в том, что он переработал — по-видимому, неисчерпаемо — фирменные стили, созданные Коко Шанель. Более трех десятилетий он представлял рифф за рифом твидовый костюм, двухцветные туфли, жемчуг, маленькое черное платье.Модернизация через архивные ссылки была его игрой.

«Он был компульсивным работником и все время усваивал информацию, и это позволяло ему оставаться в курсе последних десятилетий», — говорит Стил. «Большинство дизайнеров могут оказывать влияние только на 15 лет. Гарольд Кода [бывший куратор Института костюма] думал, что ему 30 лет, но я думаю, что это мило ».

Если она решит это сделать, Виард, безусловно, может гарантировать эстетическую преемственность клиентам Chanel. Но она отличается от Лагерфельда — не говоря уже о женщине, которая занимается дизайном в первую очередь для женщин, — поэтому ее коллекции будут предлагать новый и, возможно, более мягкий подход к бренду 100-летней давности.

Подпишитесь на рассылку новостей о товарах. Дважды в неделю мы будем присылать вам лучшие истории о товарах, в которых рассказывается, что мы покупаем, почему мы это покупаем и почему это важно.

Chanel создала искусственный пляж для своего весеннего показа 2019 в Париже

На утреннем показе Chanel Spring 2019 во время Недели моды в Париже Карл Лагерфельд построил настоящий пляж в стенах Большого дворца города. Карл известен своими тщательно продуманными декорациями из сезона в сезон: в прошлом он преобразовал исторический дворец в центре города во все, от огромного продуктового магазина до аэропорта; он построил водопад и даже космический корабль.Однако в этом сезоне он немного продлил лето, создав набор из песка, солнца и даже движущейся линии прилива.

Результат был настолько точным, что если быстро присмотреться, он выглядит как настоящий пляж . Не имело бы смысла создавать подиум из песка и ожидать, что модели будут балансировать по подиуму на заоблачных каблуках, верно? Поэтому дизайнер решил отправить каждую девушку по подиуму босиком — с парой новеньких туфель в руках.

Каждый сезон Chanel создает единый стиль обуви, который все модели носят на подиумах, независимо от того, в каком стиле прет-а-порте они стилизованы.В этом сезоне это были короткие босоножки на блочном каблуке, сделанные из Lucite, в соответствии с тенденцией, которая царит на всех осенних подиумах текущего сезона покупок. Что касается одежды, то коллекция изобиловала как светлыми пастельными, так и глубокими черными тонами, наполненными струящимися платьями миди, отделанными кружевом, и спортивными боди из спандекса длиной капри.

Модель из США Кайя Гербер представляет творение Chanel на показе коллекции Ready-to-Wear весна-лето 2019 в Гран-Пале в Париже 2 октября 2018 г.(Фото Bertrand GUAY / AFP) (Фото должно быть написано BERTRAND GUAY / AFP / Getty Images) BERTRAND GUAY

Хотя это не официальное закрытие Месяца моды, мы, безусловно, приближаемся. Мы не могли представить лучшего способа попрощаться с текущим летним сезоном, чем закрытый пляж, созданный не кем иным, как Chanel.

Давайте перейдем к вашим DM. Подпишитесь на ежедневную рассылку Teen Vogue .

Хотите больше от Teen Vogue ? Проверьте это: Люди думают, что первая коллекция Celine от Эди Слимана выглядит в точности как Saint Laurent

Последний показ Chanel Карла Лагерфельда — это заснеженная альпийская страна чудес

Большой дворец в Париже превратился в зимнюю альпийскую деревню с горнолыжными шале с заснеженными вершинами для последнего показа Chanel покойного модельера Карла Лагерфельда.

Зимняя страна чудес, названная Chalet Gardenia, была придумана покойным Карлом Лагерфельдом, скончавшимся 19 февраля в возрасте 85 лет, и его преемницей Вирджинии Виард.

Вместе дуэт спроектировал засыпанную снегом взлетно-посадочную полосу с соснами, фонарными столбами и 12 шале в швейцарском стиле с дымящимися трубами, создав «мирную» горную деревенскую сцену для альпийских ансамблей последней коллекции Chanel осень / зима 2019, готовых к эксплуатации. коллекция одежды.

Лыжи и палки с логотипом Chanel, воткнутые в землю, завершили альпийский образ на разрисованном фоне ярко-голубого неба и заснеженных горных вершин.

Мероприятие началось минутой молчания покойного немецкого модельера, после чего была сделана запись голоса Лагерфельда, обсуждающего искусство показа мод и творческую эволюцию французского дома моды.

Британская модель Кара Делевинь открыла показ в негабаритном пальто в гусиные лапки и фирменном букле в черно-белую клетку от Chanel.

Модели, замаскированные под горцев, «уловили дух романтических модников», прогуливаясь вчера по рыхлому снегу, одетые в твидовые пальто, искусственный мех и трикотаж с принтом Fair Isle.

Лыжная экипировка получила современный, городской вид: пуховики сочетались с широкими брюками из твида в клетку, а лыжные костюмы на молнии были напечатаны с трехцветным твидовым рисунком.

Двенадцать самых впечатляющих показов мод Карла Лагерфельда

Коллекцию характеризует фирменная палитра Chanel: зимний белый, бежевый, черный и темно-синий, оживленная вспышками пурпурного, фуксионного, кирпичного и изумрудно-зеленого цветов.

В последнюю серию вечерних образов вошли юбки и платья «снежный шар» из шифона и перьев, а также одежда, вышитая снежинками из белого и золотого винила, украшенная серьгами из белого жемчуга, чтобы передать «дух шале».

В финале модели вышли на подиум в ритме «Героев Дэвида Боуи», прощаясь с немецким модельером во время показа последней созданной им коллекции.

Несмотря на слезы моделей во время последней прогулки, шоу не было скорбным прощанием.На каждом сиденье Лагерфельд изображал себя и Коко Шанель с пометкой «Бит продолжается .