Редактор журнала вог америка: (Anna Wintour) — Vogue —

Редактор «Voque» родила своего первого ребенка Чарли, которому ныне 37 лет, в 1985 году. Чарльз пошел в своего отца, который долгое время был профессором детской психиатрии и стал психиатром. Он врач, а также доцент клинической психиатрии и лечащий психиатр в Weill Cornell, который является частью Корнельского университета, согласно информации из веб-сайта больницы. Он изучал историю на первом курсе Оксфордского университета, а затем поступил в медицинскую школу Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Помимо своей медицинской карьеры, Чарльз также является мужем и отцом. Он связал себя узами брака со своей женой Элизабет Кордри в 2014 году, и у пары есть две дочери Кэролайн и Элла, как сообщает «Closer Weekly».

У Анны родилась вторая дочь Би (урожденная, как Шаффер), 34 года, в июле 1987 года. Би рассказала, что интересовалась карьерой актрисы, когда была моложе, в интервью для «Teen Voque» в мае 2014 года. Она также рассказала, что у нее нет такой страсти к моде, как у ее мамы. 

«Я никогда не отличалась особой модой. Я не очень интересуюсь модой», — сказала она.

Хотя у нее может быть не такой интерес к моде, как у ее мамы, у нее есть интерес к поп-культуре, и она много лет работала на телевидении. Она была ассоциированным продюсером Glee: The 3D Concert Movie, а также продюсером-супервайзером, а также продюсером сегмента Late Night With Seth Meyers с 2015 по 2017 год, согласно IMDb. Когда она ушла из Late Night в 2017 году, она была очень благодарна за предоставленные возможности. 

«Спасибо @latenightseth за незабываемые 3,5 года.  Какая замечательная возможность познакомиться с таким количеством актеров Гамильтона», — написала она в подписи к публикации в Instagram. 

Дочь Анны — замужняя женщина! Она вышла замуж за писателя и режиссера Франческо Карроззини в июле 2018 года, согласно Е!Новости. Она сообщила, что у пары родился первенец — сын Оливер Соццани в октябре 2021 года в публикации в Instagram, показав фотографию своего мальчика.

Condé Nast знает, что увядшая слава не в моде

Анна Винтур, главный редактор Vogue с 1988 года, известная своим культовым бобом, солнцезащитными очками и изысканным вкусом, во многом является воплощением богатой истории Condé Nast в качестве арбитра. стиля. Теперь она продает свое будущее, где роль главного редактора, которую она помогла определить, является пережитком, а компания действует в соответствии с принципом, включающим принцип: «Исключительное не означает эксклюзивное».

«Я думаю, что самое замечательное в работе в средствах массовой информации — это постоянные изменения и наблюдение за движением вещей», — сказала г-жа Винтур в интервью в практически пустом офисе Condé Nast 1 World Trade Center на Манхэттене. «Особенно сегодня, когда все движется так быстро. Да, тогда это было здорово, но то, что происходит в будущем, еще лучше».

Некоторые сотрудники Condé Nast не были уверены, что г-жа Винтур должна быть частью этого будущего. В июне 2020 года рабочие спросили на общем собрании компании, покидает ли она компанию. Она только что извинилась за свою роль в культуре, которая, по мнению многих, отодвинула на второй план цветных людей, на фоне более широкого учета расы и разнообразия в компании и медиа-индустрии.

Мисс Винтур никуда не собиралась. С тех пор она была назначена глобальным директором по контенту и руководит масштабной трансформацией компании, поскольку руководители пытаются отмахнуться от ее наследия в качестве выдающегося издателя журналов прошлого века, когда она полировала свой бренд элитарности и не жалел средств на свои титулы.

Прохладным осенним днем ​​я встретился с г-жой Винтур (в темных очках) и Роджером Линчем, исполнительным директором Condé Nast, чтобы услышать их видение нового Condé.

Ставки для того, чтобы сделать все правильно, выходят за рамки финансового выживания компании. Наряду с экзистенциальной тревогой всех старых медиа-титанов по поводу того, возможно ли оставаться актуальными, есть более важный вопрос: может ли Condé Nast, находясь под давлением, предпринять реальные шаги, чтобы изменить как культуру, которую многие сотрудники описывали как трудное место для цветным людям добиться успеха и довольствоваться тем, что в прошлом возвышало европоцентричный стандарт красоты? Может ли организация, которая процветала благодаря тому, что уделяла большое внимание внешнему, измениться глубже, чем на поверхностном уровне?

Несомненно, это были трудные времена для журнального бизнеса. Печатная реклама за последние 15 лет пришла в упадок, и зрители больше не обращаются в первую очередь к устаревшим брендам, чтобы узнать, что модно. В последние годы бизнес Condé Nast в США ежегодно терял более 100 миллионов долларов.

В 2018 году Condé Nast объявила об объединении своего бизнеса в США с дочерней компанией Condé Nast International для создания глобальной компании. Эти два бизнеса ранее работали почти полностью отдельно друг от друга: журналы Vogue в Европе или издания GQ в Азии имели мало общего со своими американскими коллегами. Издания часто конкурировали друг с другом за одних и тех же рекламодателей и кавер-звезд. Г-н Линч был назначен генеральным директором в 2019 году.контролировать слияние, которое объединит внутренние операции для экономии денег.

«Роджер столкнулся с компанией, которая оказалась в очень сложной ситуации с доходами», — сказал Стивен Ньюхаус, председатель материнской компании Condé Nast, Advance Publications, и член семьи миллиардеров, которая владеет Advance почти 100 лет.

«Если мы не хотим выглядеть как музей, нам пришлось измениться и измениться довольно радикально», — добавил он.

В прошлом году г-жа Винтур сосредоточилась на следующем этапе процесса: превращении семи крупнейших изданий Condé Nast — Vogue, GQ, Wired, Architectural Digest, Vanity Fair, Condé Nast Traveler и Glamour — в глобальные бренды. , каждый под руководством одного лидера, что сокращает расходы и упрощает обмен контентом как в печатных журналах, так и на цифровых платформах.

«Вместо того, чтобы 27 Vogue или 10 Vogue следили за одной историей, у нас есть один глобальный Vogue, — сказала г-жа Винтур. «Так что это больше похоже на глобальный отдел новостей с разными центрами».

Переключение фокуса с локального на глобальный не везде хорошо себя зарекомендовало. Тина Браун, бывший редактор The New Yorker и Vanity Fair, назвала этот план «самоубийственным» в августовском интервью The Times of London.

«Очевидно, что есть некоторые истории, которые работают, особенно если вы думаете о моде, это глобальный язык и музыка, поэтому есть истории, которые будут работать на всех территориях, а есть и те, которые абсолютно не будут работать», — сказала г-жа Винтур. . «Мы прекрасно знаем об этом».

Мисс Винтур также следит за тем, чтобы Анны Винтур больше не было — больше не было имперских главных редакторов, каждый со своими феодальными поместьями, работу, которую сама мисс Винтур помогла создать как стильная, но требовательная привратница моды и культуры. Бренды теперь управляются «глобальными редакционными директорами», большинство из которых базируются в Нью-Йорке, а региональные руководители контента подчиняются им.

«Раньше вы создавали истории для публикации, и они выходили раз в месяц, и это было здорово», — сказала она, описывая старую сферу деятельности главного редактора. Теперь глобальные редакционные директора и руководители контента работают на платформах, которые включают «цифровые, видео, короткие и полные формы, социальные сети, события, благотворительные начинания, членство, потребителей, электронную коммерцию», — сказала г-жа Винтур.

«Вы затрагиваете так много разных миров», — добавила она. «Честно говоря, кто бы не хотел эту работу?»

В разгар перемен в Condé Nast многие люди решили, что они этого не делают.

За последние 12 месяцев компанию покинуло множество ветеранов, главных редакторов Condé Nast, в том числе Эммануэль Альт из Vogue Paris (10 лет), Анжелика Чунг из Vogue China (16 лет), Кристиан Арп из Vogue Germany (17 лет) и британка. Дилан Джонс из GQ (22 года). Мишель Ли из Allure и Уэмбли Сьюэлл из Them, веб-сайта, ориентированного на ЛГБТК, устроились на работу в Netflix. Линдси Пиплс Вагнер, главный редактор Teen Vogue и восходящая звезда компании, в январе ушла из New York Magazine в The Cut.

«У нас нет ничего, кроме большого уважения к редакторам, которые работали с нами на протяжении многих лет», — сказала г-жа Винтур, когда ее спросили о массовом исходе. «Некоторые из них решили двигаться дальше и не были так довольны переходом, как некоторые другие, но мы — вы знаете, пришло время изменить компанию и иметь современное мышление».

Мисс Винтур не проявляет задумчивости и подает пример, прощаясь со Старым Конде. Но когда речь заходит о старых добрых временах и сегодняшних днях, в нее вкрадывается некоторая ностальгия. Она вспомнила недавнее назначение Хэмиша Боулза на высшую должность в World of Interiors, влиятельном дизайнерском журнале Condé Nast.

«Что меня поразило, когда я думал о том, кого мы могли бы поставить на эту роль, так это то, что это титул, который люди архивируют и хранят, это лучшее качество, это невероятная бумага, это как знаменосец для этого конкретного мира, » она сказала.

«Я чувствую, что принт — это наша взлетно-посадочная полоса», — сказала она, добавив: «Он должен быть коллекционным. Это должно быть что-то, за что вы хотите удержаться».

Но дни печати в основном прошли: г-н Линч описал мне компанию как «большинство цифрового бизнеса», где больше денег поступает от цифровой рекламы, чем от печати. Но он стремится уменьшить зависимость от рекламы любого рода и увеличить потоки доходов. В настоящее время большая часть доходов Condé Nast приходится на рекламу, при этом доходы потребителей (что означает подписки, членство и электронная коммерция) составляют около 25 процентов.

Итак, компания продвинулась дальше в сторону видео. В прошлом году она наняла Агнес Чу из Disney, чтобы она возглавила подразделение Condé Nast Entertainment, получив мандат на усиление своей кино- и телевизионной команды и создание большего количества цифровых видео с глобальными брендами.

Г-жа Чу сказала, что ее стратегия сосредоточена на добавлении субтитров к англоязычному контенту для глобального распространения, а также на создании или адаптации контента для конкретного региона, который мог бы иметь более широкую привлекательность. Она указала на успех серии видео-туров «Открытые двери» от Architectural Digest, где недавний эпизод с участием индийской актрисы Сонам ​​Капур Ахуджа набрал 12 миллионов просмотров во всех социальных сетях, причем треть из-за пределов Индии.

Но производство — дело дорогое, и огромные успехи в индустрии развлечений относительно ограничены.

Руководители отметили освещение сентябрьского Met Gala как успешное воплощение их стратегии: видеозапись приезда знаменитостей на мероприятие, сбор средств для Метрополитен-музея, который г-жа Винтур организовывала почти 30 лет. лет впервые транслировался Vogue в прямом эфире благодаря возможностям Condé Nast Entertainment по предоставлению видео. По словам руководителей, у него было почти 15 миллионов зрителей на Vogue.com и в его аккаунте в Твиттере, а дополнительный контент Met Gala набрал более 200 миллионов просмотров в социальных сетях.

Руководители также упомянули, что теперь у них есть возможность выполнять планы по всему миру в социальных сетях по распространению интервью и модных съемок со знаменитостями, пользующимися мировой популярностью, такими как ноябрьский профиль Уилла Смита в GQ или обложка Адель для американских и британских выпусков Vogue. месяц.

В конечном счете, новая стратегия может во многом напоминать перевод хитов прошлого для всемирной паутины, предполагая медлительность, с которой компания адаптировала свои журналы к цифровому миру.

Дженис Мин, руководитель СМИ и бывший главный редактор The Hollywood Reporter и Us Weekly, сказала, что Condé Nast и подобные издания пытались найти баланс между наличием достаточного масштаба, чтобы конкурировать с Google и Facebook за рекламодателей, и наличием «правильная» аудитория для привлечения этих рекламодателей.

«Я думаю, что без намека на элитарность, такого рода олдскульного нисходящего подхода к тому, чтобы рассказывать миру, что носить и о чем думать, Condé Nast рискует стать просто еще одной фермой контента в Интернете». она сказала. «Как оставаться особенным и неповторимым в мире, который требует справедливости?»

Condé Nast заявляет, что серьезно относится к акционерному капиталу. Г-жа Винтур указала на перестановки в редакционных рядах как на возможность продвинуть новых лидеров с разными взглядами, таких как Маргарет Чжан, которая сейчас возглавляет Vogue China, или Адам Байдави, заместитель глобального редакционного директора GQ.

«Я иракец, выросший в южном пригороде Мельбурна, Австралия, — сказал г-н Байдави в видеоинтервью. «А как вы думаете, сколько иракских фамилий я видел на шапках любимых брендов, или даже смутно ближневосточных фамилий?»

Он был в восторге от более совместной работы, говоря, что различные точки зрения «буквально запекаются», потому что люди со всего мира вносят свой вклад и обсуждают идеи.

«Мало сказано о том, что отсутствие разнообразия чертовски скучно», — сказал он. «Мы работаем в творческом бизнесе, и чем больше разнообразия, тем лучше идеи».

Г-н Байдави сказал, что Condé Nast теперь работает гораздо более современно.

«Всю мою карьеру, где бы я ни был, люди говорили мне, что я пропустил эту дико романтизированную золотую эру роскошных медиа: «Адам, были городские автомобили, частные самолеты и бюджеты пересъемок». — сказал он, добавив: «Честно говоря, я не заинтересован в погоне за призраками или воссоздании былой славы».

Лесли Сан, главный редактор Vogue по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказала, что видит в новом Condé Nast «почти новую династию» и шанс для нее привлечь внимание к своему региону.

«Конечно, мы все знаем, что просто неправда, что культура рождается только в США или Европе, или что одна страна определяет искусство, моду или культуру для остального мира», — сказала она.

В сентябре 2020 года компания представила «Кодекс Condé» — пятисторонний набор ценностей, в котором говорится, что «разнообразие — наша сила», в рамках своих усилий внутри компании по решению проблем, связанных с расизмом. Примерно в то же время был нанят Яшика Олден, главный специалист по многообразию и инклюзивности, и компания выпустила свой первый отчет о многообразии. (Пресс-секретарь сообщила, что второй отчет будет опубликован в начале следующего года. По словам пресс-секретаря, почти 40 процентов новых сотрудников компании в 2020 году и почти половина главных редакторов в США — цветные люди.)

В то же время сотрудники всей компании настаивают на более широких изменениях. Четыре издания — The New Yorker, Wired, Ars Technica и Pitchfork — за последние пару лет объединились с NewsGuild, которая также представляет сотрудников The New York Times и других медиа-организаций. Condé Nast недавно достиг соглашения о контракте с тремя профсоюзами после жарких и публичных переговоров, которые включали акцию протеста возле таунхауса г-жи Винтур в Гринвич-Виллидж.

По словам двух нынешних сотрудников Condé Nast и одного бывшего сотрудника, в настоящее время сотрудники остальных изданий, включая Vogue, организуются и планируют вскоре объявить о создании профсоюза.

Новая стратегия Condé Nast тесно связана с финансовыми трудностями, с которыми сталкивается компания. Г-н Линч говорит, что план работает, и поделился новыми цифрами, чтобы доказать это. По его словам, компания выйдет на уровень безубыточности в 2021 году, на год раньше запланированного срока, и намерена стать прибыльной к 2023 году. третий квартал этого года, добавил он.

По словам человека, знакомого с финансовыми данными компании, в этом году ожидается, что выручка в США превысит 1 миллиард долларов, что почти на 150 миллионов долларов больше, чем в предыдущем году. Г-н Линч сказал, что его план включает 25-процентное увеличение инвестиций в журналистику и производство контента.

«В наших планах больше инвестировать в контент, а не меньше. Но то, как мы финансируем по крайней мере часть этого, заключается в том, что мы устраняем вещи, которые не добавляли ценности аудитории или рекламодателям», — сказал он. «Это было просто дублирование расходов».

Г-н Ньюхаус, председатель правления, сказал, что компания Advance рада прогрессу, достигнутому г-ном Линчем в реализации его стратегии, и что она не заинтересована в продаже Condé Nast.

«У нас есть очень продуманный и убедительный план, который ведет нас к 2026 году, и мы готовы выполнить его», — сказал он, добавив, что часть плана включала «рассмотрение приобретений, партнерств, всего, что требует капитала. ”

Когда сотрудники Condé Nast начнут возвращаться в свои офисы, что в настоящее время является добровольным, они столкнутся с компанией, устроенной совершенно иначе, чем до пандемии. И они увидят г-жу Винтур, которая в свои 72 года пережила все слухи о скором уходе с поста, укрепила власть и находится в офисе почти каждый день.

«Сейчас я сосредоточена на сегодняшнем дне», — сказала она, когда ее спросили, не планирует ли она покинуть компанию в ближайшее время.

— Ей не разрешается уходить на пенсию раньше меня, — смеясь, перебил ее мистер Линч.

Кэти Робертсон — журналист. Ранее она работала редактором и репортером в Bloomberg and News Corporation Australia. Электронная почта: [email protected]  @katie_robertson

Версия этой статьи опубликована в разделе BU, стр. 1 нью-йоркского издания под заголовком: Condé Nast знает, что увядшая слава не в моде. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул получил новую должность | Эдвард Эннинфул

Это одна из самых желанных профессий в мире моды. Но спустя шесть лет после того, как Эдвард Эннинфул был назначен главным редактором британского Vogue, он уходит с этой должности. Или, скорее, приступить к новой глобальной роли в издательстве Condé Nast, что вызывает слухи о том, что он занимает поул-позицию, чтобы однажды сменить легендарного главного редактора Анну Винтур.

«Я рад сообщить, что со следующего года я вступлю на недавно назначенную должность советника редакции британского Vogue и глобального креативного и культурного советника Vogue, где я буду продолжать вносить свой вклад в творческий и культурный успех журнала. Бренд Vogue во всем мире, имея при этом свободу браться за более широкие творческие проекты», — написал Эннинфул сотрудникам.

Он сказал, что повышение по службе произошло после обсуждения с Винтуром, редактором американского Vogue, и Роджером Линчем, главным исполнительным директором Condé Nast, о том, как он мог бы «играть более широкую роль в улучшении Vogue во всем мире».

Он продолжит подчиняться Винтур, которая также является директором по глобальному контенту Condé Nast.

Инсайдеры сказали, что поиск замены уже начался, и роль будет опубликована публично. Однако эта должность больше не будет носить заветный титул «главный редактор». Вместо этого к ним будут обращаться как к «руководителям редакционного содержания».

Это шаг, направленный на то, чтобы привести британский Vogue в соответствие со стратегией консолидации Condé Nast. Чтобы сократить расходы, ключевые редакторы следят за названиями на разных рынках, а контент распространяется по всему миру. Впервые о реструктуризации было объявлено в 2020 году после нескольких лет убытков в надежде вернуться к прибыльности.

Помимо редактирования британского Vogue, Эннинфул курирует издание во Франции, Италии, Германии и Испании.

В то время как обложки Vogue остаются уникальными для каждой страны, многие фэшн-съемки и интервью, найденные на каждом рынке, теперь являются общими.

Эннинфул с нетерпением ждет смены Винтур, возглавляющей американский Vogue с 1988 года. Его новая роль ставит его в выгодное положение, когда она уходит.

Ранее на этой неделе Винтур намекнула, что изменения могут начаться. На вопрос во время интервью Guardian в среду, вернется ли она когда-нибудь в свой родной город Лондон, Винтур сказала, что креативный редакционный директор американского Vogue уже переехала, и «я не сильно отстаю».

Эннинфул был назначен преемником Александры Шульман в 2017 году, когда она покинула британский титул после 25 лет у руля.

До этого он работал модным директором журнала W (еще одно название Condé Nast) с 2011 г., а с 1998 г. сотрудничал с итальянским Vogue, а с 2006 г. — американским Vogue. и первый черный редактор, получивший этот титул.

Объявляя о своем назначении в то время, Condé Nast описал Эннинфуля как «влиятельную фигуру в сообществах моды, Голливуда и музыки, которые формируют культурный дух времени».