как Анна Винтур стала иконой моды
Идеи успеха / Истории успеха
В мире современной моды вы не найдете фигуру, которая оказала бы влияние на индустрию больше, чем Анна Винтур. Она хорошо известна как главный редактор американского Vogue, а также узнаваема по своей стрижке «боб» и любви к солнцезащитным очкам. С неё писали героиню «Дьявол носит Prada», она полностью изменила мировой глянец, а в 71 всё еще продолжает диктовать тенденции высокой моды. Винтур гораздо больше, чем просто модная знаменитость, и мы хотим рассказать вам о её пути к вершине.Поставить всё на карту
Будущая журналистка родилась в 1949 году в семье с хорошим достатком. Отец Анны был редактором влиятельной лондонской газеты The Evening Standard, а мать занималась активной благотворительной деятельностью. Именно папа, Чарльз Винтур, по словам самой Анны, научил её в раннем возрасте настойчивости и сдержанности. Тот самый холодный, отстраненный вид, которым знаменита журналистка, она переняла именно от отца.
Городом ее детства стал Лондон, во многом его культура и повлияла на становление молодой девушки. Взросление в этом месте сформировало ее взгляды на моду и заставило влюбиться в эту индустрию еще в юном возрасте. В 15 лет она начинает впервые работать в магазине одежды, а затем оставляет школу и совершает первые шаги в журналистику сферы lifestyle. В таком юном возрасте Анна принимает решение отказаться от получения образования и поставить всё на исполнение своей мечты.
Карьера в моде
Винтур начала свою карьеру в области моды в журнале Harper’s & Queen в Лондоне. Затем она уехала в Нью-Йорк и устроилась на работу младшим редактором в Harper’s Bazaar. В 80-х журналистка сменила еще несколько глянцевых изданий, среди них Viva и Savvy, а в 1985 году её ждал главный карьерный толчок — она вернулась в Лондон для того, чтобы занять место главного редактора британского Vogue. Но ненадолго, в издательстве настолько оценили работу Винтур, что уже в 1988 году ее приглашают обратно в Америку, чтобы возглавить уже американский Vogue.
Новоиспеченный редактор получила в управление некогда главный модный журнал мира, но ответственность её не смутила. Анна решила, что теперь она будет диктовать правила игры.Когда Винтур начала свою работу в Vogue, была обеспокоена тем, что журнал стал скучным и неинтересным для читателей. Подписчиков становилось все меньше, и она взяла на себя смелость восстановить его влияние в мире моды. Умение Анны добиваться поставленных целей вернули журнал на вершину. Уже первые работы Винтур вызвали резонанс: в 1989 году майский номер вышел с Мадонной на обложке. Это не просто была первая певица на обложке этого издания, но и просто первая не модель. Редакция сместила акцент с манекенщиц на знаменитостей, и за этим трендом последовали многие глянцевые издания.
Анна поняла, как много в мире моды зависит от твоих связей, поэтому в её близкий круг всегда входили ведущие дизайнеры, такие как Карл Лагерфельд, Оскар де ла Рента, яркие актеры вроде Сары Джессики Паркер, и даже спортсмены, например, теннисист Роджер Федерер.
Она всегда посещает самые главные показы и мероприятия лично.
Образ и характер
Зная, что Винтур будет среди гостей, дизайнеры всегда стремятся уделить ей больше внимания, чем другим зрителям. За время у руля журнала Анна посетила более 3000 тысяч шоу. Все знают о том, что у журналистки действительно крайне требовательный характер. Она всегда следит за всем сама, но также много спрашивает со своих подчиненных. За суровый норов ее даже прозвали «Ядерной Винтур» («Nuclear Wintour»).По слухам, строгий персонаж Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada», Миранда Пристли, была вдохновлена именно Анной Винтур. Один из самых популярных фильмов о моде основан на книге Лорен Вайсбергер, бывшей помощницы главного редактора журнала Vogue.
Чем героиня Стрип точно отличается от Винтур, так это внешним видом. В 15 лет Анна впервые подстригла волосы в стрижку «боб» (варианты модной стрижки найдете тут). С тех пор она никогда не изменяла своему стилю. Также узнаваемыми являются её черные очки Chanel, которые она надевает на шоу.
Говорят, это для того, чтобы никто не заметил, если вдруг Анна заскучает. Любимой частью гардероба влиятельного редактора являются также бежевые туфли от Manolo Blahnik. И хотя тренды каждый год сменяют друг друга, Винтур демонстрирует, что многие вещи должны оставаться вечными.
Сентябрьский номер
В 2007 году Анна окончательно добилась признания своего журнала главным изданием о моде. Финальным аккордом стал гигантский выпуск за сентябрь объемом более 800 страниц, заполненный самой разной информацией о моде, огромном количеством подборок, и, конечно, рекламы. Этот номер стал самым большим за всю историю ежемесячного журнала, хотя традиционно именно номер за первый месяц осени всегда был огромным у Vogue. Этот выпуск весил почти 2 килограмма! Событие стало настолько значительным для фэшн-индустрии, что о нем даже был снят документальный фильм «Сентябрьский номер», участие в съемках этого фильма приняла и сама Анна.Личная жизнь
Анна Винтур лишь однажды была замужем, за Дэйвидом Шеффером, от которого у неё двое детей — Чарльз и Кэтрин.
С мужем она развелась еще в 1999 году, при этом они состояли в браке около 15 лет. Последние десятилетия её спутником был бизнесмен Шелби Брайан, но по слухам, они расстались в 2020 году после 20 лет отношений. Личная жизнь журналистки всегда была максимально закрытой от прессы, поэтому о ней мало что известно.Анна Винтур из тех женщин, что сделали себя сами. Она идеальный пример того, что упорство, трудолюбие и настойчивость приводят человека к успеху, когда тот «горит» своим делом. Она не только изменила индустрию моды и стала самым узнаваемым редактором журнала в мире, но и вдохновила тысячи женщин по всему миру на движение к поставленной цели. Подборку биографий других выдающихся женщин найдете в нашей статье.
Обсудить статью
- Истории успеха богатых и выдающихся людей
Как пришла к успеху редактор Vogue
Настоящий трудоголик и фанат своего дела она является примером для миллионов девушек, а ведь ей уже 73 года. Кто такая Анна Винтур, как она пришла к успеху, и какими принципами руководствуется в своей работе читайте в нашей материале.Дочь своего отца
Анна Винтур выросла в обеспеченной семье и пошла по стопам отца-редактора
Еще с юности Анну интересовали модная индустрия и все, что с этим связано. Школа для нее была далеко не на первом месте. Винтур могла с упоением просматривать шоу иконы стиля того времени Кэти Макгоуэн.
Училась будущая редакторка Vogue в North London Collegiate School и была далеко не самой прилежной ученицей.
Ее совсем не нравился дресс-код, из-за чего она нередко устраивала скандалы. Куда больше Анне нравились мини-юбки. Свой образ она продумывала до мелочей еще с юности, например, в 14 она сделала стрижку боб, которая по сей день остается ее визитной карточкой.
Ее талант проявился рано и она уже в 15 лет помогала отцу в оформлении газеты, чтобы сделать ее популярнее для молодых читателей. Анна самостоятельно зарабатывала себе на жизнь в магазине BIBA. Когда девушке было 16, руководству в итоге надоело ее своевольное поведение ученицы и ее отчислили.
После ухода из школы Анна прошла курс в «Harrods» по совету родителей, но и там не задержалась, так как лекции нашла скучными, ведь хотела не скорее приступить к практике. Потом она работала в журнале Oz, с трудоустройством помог тогдашний парень Ричард Невилл.
В 1970 году она продолжила свой путь в журналистике в только созданном глянце Harper’s & Queen. Это журнал, который появился в результате слияния двух известных глянцев: Queen и Harper’s Bazaar UK.
Девушка в редакции продержалась несколько лет, дослужившись до должности зама главреда. Но сработаться с главредом не вышло и она ушла из издания. После ухода с работы Винтур отправляется в Нью-Йорк с парнем Джоном Брэдшоу.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как одеваются модные дизайнеры, задающие тренды: Когда сапожник не без сапог >>
Британка в США
Имея неплохой послужной список, Анна Винтур устраивается на пост младшего редактора моды в Harper’s Bazaar. Моладая девушка отлично себя показала, но с редактором Тони Маццола у нее были творческие разногласия, в результате Винтур покидает издание. Но без работы она долго не сидела, все благодаря ее бойфренду Брэдшоу. Он, будучи журналистом, благодаря своим связям пристроил ее журнал Viva, главной целевой аудиторией которого были женщины в возрасте. И она сразу получила должность главного редактора. Этот пост стал первым, где ей полагался личный секретарь.В 1978 году журнал как нерентабельный был закрыт и Винтур снова оказалась без работы, что в принципе пошло ей на пользу.
Это был тайм-аут перед чем-то важным. Тогда рассталась с Брэдшоу и сошлась с Мишелем Эстебаном, продюсером из Франции. Пару лет она жила на две страны, а уже в 1980 году начался новый виток в ее карьере.Анна Винтур получила должность редактора моды в новом журнале Savvy. У нее была своя цель на этой работе. Журналистка хотела создать глянец для самостоятельных активных женщин, строящих карьеру и у которых есть свои деньги. Четь позже эта идея была все-таки ее реализована в Vogue хоть и в немного трансформированном виде.
Проработав год в Savv, Анна Винтур уходит на новую работу – на пост редактора моды в журнал New York под началом главного редактора Эдварда Коснера. Работалось ей в редакции легко и просто, она была настоящей звездой. Ее даже самые смелые задумки всегда воплощались в жизнь, она имела полную свободу действий. Это при том, что в издании были довольно строгие правила. Но для Винтур Коснер делал поблажки, и она могла работать в любых рубриках. Конечно, другие сотрудники были от такого не в восторге, но Анну не особо это волновало, ведь результат ее вполне устраивал.
Танцем Винтур и Коснера получился очень продуктивным и удачным. Об Анне Винтур заговорили, когда на обложку она поместила актрису Рейчел Ворд. Это был настоящий фурор, журнал за несколько дней размели с киосков. О Винтур потом скажут, что она умела видет потенциал в начинающих селебрити раньше всех остальных.
Чуть позже коллега устроил ей интервью с главредом американского Vogue Грейс Мирабеллой. По окончании беседы Винтур заявила, что хочет работу Грейс.
Восхождение на Олимп и поразительный трудоголизм
В 1983 году в карьере Анны Винтур начались очередные изменения. Александр Либерман (легендарный издатель) сделал ей предложение, от которого было сложно отказаться – пост креативного директора американского Vogue. Но перейти с и так хорошего места в New York она согласилась только после выполнения ее условий. Она запросила полную свободу действий и двойной оклад. Что ж, Анна Винтур точно знала себе цену, потому что так как Либерман пошел на ее условия. Но и тут без приключений не обошлось.
Своенравная и своевольная Анна имела на все свое мнение и не очень хотела с кем-то согласовывать свои действия в редакции. В итоге у нее начались конфликты сотрудниками, в том числе с Грейс Мирабеллой. Но терять такую находку как Анна Винтур руководство издательского дома Condé Nast не собиралось, поэтому Анне предложили другой пост. Так, она стала главным редактором Vogue в Англии. В этот период она поженилась с Дэвидом Шэффером. Она взяла на год отпуск, после чего получила свою первую редакцию. К слову, в новое кресло она села сразу после рождения сына Чарли.
На посту главреда у нее были полностью развязаны руки. Винтур решила все кардинально изменить в журнале. За хватку и неподражаемый трудоголизм она получила прозвище «ядерная Винтур». Первое, что она сделала на новом месте – провела замены в коллективе, включалась во все процессы лично, требовала полной отчетности. Работать с ней было непросто.
За период ее правления журнал сильно изменился. Потом стало ясно, Винтур хотела убрать из него всю идентичность и сделать просто копией американской версии, что у нее и получилось.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как одеваются модные дизайнеры, задающие тренды: Когда сапожник не без сапог >>
Американский Vogue
Анна Винтур — человек, знающий чего хочет
На первую обложку под своим началом она разместила неизвестную модель в 50-долларовых джинсах и футболке с камнями за 10 тысяч долларов от бренда Christian Lacroix. Обложка произвела фурор и сделала журнал глянцем о моде No1, что не меняется и по сей день.
На своем посту Анна Винтур остается до сих пор, вопреки слухам. А с 2020 года она еще и директор по контенту в издательском доме Condе Nast и задач у нее, а значит и влияния, еще больше.
Она отвечает за информационное содержание Vogue, GQ и Bon Appetit.
Смелый взгляд на моду и работу
Если бы Анна Винтур была хоть на пол процента мягче, мир не знал бы журнал Vogue и мир моды таким, каким он есть сегодня. Среди ее заслуг создание уникального глянца, не имеющего конкурентом. Даже сегодня, когда мир почти полностью оцифровался, а печатная пресса переживает упадок, миллионы девушек по всему миру покупают культовый глянец, черпают из него актуальную информацию и вдохновляются.
Винтур не просто редактор, она человек, открывший миру талантливейших людей fashion-индустрии: Кейт Босуорт, Кристофер Кейн, Джонатон Сондерс и это далеко не весь список.
Такую легендарную личность, конечно же, изобразили на экране. В 2006 году в прокат вышла картина «Дьявол носит Prada». В основу сценария легла книга реальной помощницы Винтур Лорен Вайсберг. Главную роль Миранды Пристли сыграла оскароносная Мерил Стрип. Что книга, что фильм имели огромный успех, ведь приоткрывали обычным девушкам какая она жизнь в редакции самого важного модного журнала.
Анна Винтур, как и ее киношная версия Миранда Пристли, ставила перед подчиненными нереальные задачи, не давала ни времени, ни информации. Ее знают, как настоящего деспота на работе, но от этого работа с ней не становится менее желаемой и привлекательной для миллионов парней и девушек.
Анна Винтур нередко обиняют в снобизме и высокомерии. Но она говорит, что это не высокомерие, а скромность. Наши читатели точно оценят материал о том, Чем прославились женщины, которые правят миром моды.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Нравится
Редактор Vogue Эдвард Эннинфул: «Мною движет синдром самозванца» | Эдвард Эннинфул
Однажды утром в среду в 2020 году главный редактор британского Vogue шел на работу. Это был теплый день, и в Лондоне царила тишина, эта жуткая тишина, когда люди неуклюже возвращались к жизни — это был первый раз, когда Эдвард Эннинфул был в офисе после блокировки. Он был там, чтобы закончить сентябрьский номер Vogue – .
Темой была «надежда», и на ней был черно-белый разворот с портретами активистов социальной справедливости, а на обложке были футболист Маркус Рэшфорд и модель Адвоа Абоа. Эннинфуль был взволнован. Даже с надеждой. Во время изоляции он организовывал виртуальные круглые столы в ответ на убийство Джорджа Флойда и проводил кризисные дискуссии с темнокожими лидерами в других отраслях, такими как Опра Уинфри и герцогиня Сассекская, когда протестующие маршировали по улице под его квартирой. Они говорили и говорили о «движении вперед». Но когда он подошел к стеклянным дверям Vogue House, его остановил белый охранник. «Доставки проходят через погрузочную площадку», — крикнула она. У Эннифуля было две мысли. Первый, стон: «Не сегодня, сатана». Второй: «Я могу что-то с этим сделать».
Сразу после 8 утра на кухне Эннифула, почти пять лет с тех пор, как он стал редактором британского Vogue , и два года с тех пор, как он стал Vogue европейским редакционным директором, частью более крупной управленческой команды с Анной.
Винтур. Там, где утренняя рутина Винтур включает в себя игру в теннис, а затем профессиональную прическу и макияж, Эннинфул встает в пять, чтобы помедитировать. В этом году ему исполнилось 50 лет, и он отпраздновал свадьбу со своим 20-летним партнером Алеком Максвеллом. Слева от него, прислонившись к кухонной стойке, свадебный торт ростом со скромную женщину ждет своей очереди на хранение. Пока мы разговариваем, он находится на краю нашего поля зрения, излучая гламурную, безмерную радость.
Мы здесь, чтобы обсудить его новую книгу (это первый раз, когда я встречаюсь с Эннифулом, хотя я веду колонку мучительной тети на сайте Vogue ), мемуары первого мужчины, первого черного, первого рабочий класс и первый гей-редактор за 100-летнюю историю журнала. Прочитав ее (Опра Уинфри рассказывает мне по электронной почте), «я вижу, как все, что произошло в его жизни, сформировало его таким, какой он есть сейчас». Мужчина, по словам Уинфри, «находится на вершине индустрии моды и по-прежнему добр и чутко понимает чувства других людей».
В тот же месяц, когда его остановил охранник, Эннинфул выгуливал свою собаку (бостон-терьера Ру, у которого более 17 000 подписчиков в Instagram) со своим другом, актером Идрисом Эльбой, объясняя, о чем будет книга. — О, ты знаешь, — вздохнул он. «Мальчик из Ганы пробивается в расистскую, классовую индустрию и сталкивается с борьбой на этом пути».
Эльба остановила его. Нет, сказал он. Нет. «Мы видим гламур и чванство», — сказал Эльба. «Мы не видим борющегося чернокожего человека. Убедитесь, что вы даете нам силу и успех. Нам это нужно». Эннинфуль был ошеломлен. Он не чувствовал себя особенно сильным или успешным. Он не чувствовал, что «сделал это» — успех для иммигрантов, для большинства чернокожих, по его словам, хрупок. Но он слушал, и в написанной им книге есть и сила, и гламур, и юмор, но также и политика, и уязвимость, и немного ужаса.
Звездный поворот: с Опрой Уинфри. Фотография: Бертран Риндофф Petroff/Getty Images Он вспоминает, как рос в Аккре, пятый из шести детей в семье военного, с видом на холм, усеянный деревянными столбами.
Именно здесь происходили казни. — О, сегодня расстрельный день? — спрашивал он свою мать-портниху Грейс, когда слышались выстрелы.
В 1981 году переворот в Гане означал, что его отец, Кросби, майор ганской армии, больше не был в безопасности, поэтому он быстро перевез семью в Лондон, где они остановились у тетушки в Брикстоне. «По сути, нам пришлось бежать, — говорит он. «И люди говорят мне: «Как у тебя до сих пор такое позитивное отношение?» Работа должна приносить удовольствие, потому что я никогда не должен был быть здесь».
Вскоре после того, как семья переехала в Лондон («Другой вид зоны боевых действий», — пишет он о Британии Тэтчер — он наблюдал, как небо меняет цвет, когда Брикстон вспыхивал беспорядками у их дверей), он начал красть модные журналы у У. Х. Смита, а в 16 его рассматривали как модель для i-D . Именно на модных съемках в подростковом возрасте он впервые встретил друзей на всю жизнь, таких как Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Стив МакКуин, ныне художник, лауреат премии Тернера и известный режиссер.
Лэдброк-Гроув в Лондоне, где они жили, был «всем», говорит МакКуин. Геи, натуралы, богатые, бедные, черные, белые. «И мы все влияли друг на друга. Эдвард воплощает это в своей работе. Все дело было в возможностях и открытости. И это было весело». Они оба поступили в Goldsmiths, чтобы учиться вместе, но в первый день, как говорит МакКуин, «когда мы подходили к зданию, он просто развернулся и пошел обратно к станции Нью-Кросс. Он так и не вернулся». Вместо этого Enninful стал i-D директор по моде. Ему было 18 лет, и он оставался на этой работе следующие 20 лет. Он пишет, что его отец не разговаривал с ним 15 из них, настолько он был разочарован выбором карьеры сына. Выгнанный из семейного дома двумя годами ранее, «у меня была маниакальная энергия человека, который только что потерял свою семью и отчаянно пытался создать новую». Придет день, когда Кросби будет танцевать вместе с Мадонной и Наоми Кэмпбелл, избранной семьей Эннинфула, на вечеринке, посвященной его ВТО. По его словам, он принял ВТО только для того, чтобы им гордиться.
История его жизни развивается таким образом: не по годам развитый талант, невероятная боль, опоздание Рианны, серьезная операция, великолепная Наоми Кэмпбелл, имена падают, как конфетти, — таким ослепительным образом, что его величайшее достижение на сегодняшний день — стать редактором . Vogue , чуть ли не наименее интересная часть. Он работал в W Magazine и US Vogue , когда получил эту работу в 2017 году, и, вернувшись в Великобританию из Нью-Йорка, «я не осознавал, что страна так сильно изменилась. Люди говорили о Brexit, говоря: «Ваша страна такая ксенофобская», но я думал, знаете, я иду домой, меня будут приветствовать». Он слегка вздрагивает. В то время как перед камерой был толчок к большему количеству цветных моделей (во главе с черным выпуском Enninful за 2008 год Vogue Italia , в котором участвовали только чернокожие женщины и который был распродан за 72 часа), сегодня в Британии только 0,2% журналистов чернокожие. Британский Vogue Эннинфул сменил Александру Шульман и увидел только 12 обложек из 306 с изображением чернокожих женщин и почти полностью белым персоналом.
За месяц до того, как вышел первый номер Enninful, Шульман написал колонку, в которой, по-видимому, осуждал модных редакторов, которые думают, что «основная часть их работы — фотографироваться… со списком известных друзей». Случайному зрителю это показалось восхитительно неблагородным, но для Эннифул это было обидно. «Мы сделали передачу, — вспоминает он о Шульмане, — и я подумал, что она прекрасная женщина. Я так уважал ее. Затем пресса обрушилась на меня — я думал, что как редакторы у нас будет определенное приличие друг с другом». В своей книге Эннинфул вспоминает ежедневные истории в прессе «о том, что замышлял этот радикальный гей, чернокожий мужчина. Помните, что это было за три года до того, как каждый журнал внезапно начал заботиться о разнообразии. Глобальное правое крыло еще не использовало слово «проснулся» как оскорбление день . Однако я был действительно шокирован и опечален, увидев такой же нестандартный скептицизм со стороны Алекса Шульмана».
Однако «я не помню, чтобы Зэди Смит или Салман Рушди писали для нее в British Vogue , как они писали бы для меня, но вот». Пресса продолжила то, что было похоже на целенаправленную атаку. «Они назвали меня «аутсайдером», — говорит он теперь, — что было забавно для меня, потому что я был очень инсайдером, на самом деле, начав так рано. Я был «темной лошадкой». Он поднимает брови. «Я всегда был «уроженцем Ганы». Была одна статья, от которой я тогда ужаснулся, а сейчас вообще смеюсь. Один из редакторов, который был готов к этой работе, сказал: «Это как если бы мы вошли в Крафтс, и кошка победила». «В офисе люди сливали истории. Что я был «хаотичным». «Слишком много тратить». Все, что было… — вздох, — это было шокирующим.
Но в то же время часть его не была удивлена. «Один из самых важных навыков выживания для любого чернокожего человека в белом пространстве, — пишет он, — состоит в том, чтобы хорошо понимать, как работает институциональная белая психология… Войти в любое белое пространство без этого понимания — все равно, что идти на бой на мечах без рапиры».
и щит». Быть чернокожим на рабочем месте, добавляет он, «это не рецепт внутреннего спокойствия». Какие чувства вызвала у него критика? «Ужасный. Но у меня были друзья, которые раньше были в похожем положении. Первый урок, который они мне преподали, был: не слушай, не читай, просто сосредоточься». Друзей, которые? «Я позвонил Наоми. Я позвонил Рианне, людям, которые прошли через это. И я не говорил об этом — я просто продолжал идти, продолжал двигаться вперед».
Он вернулся в Лондон с манифестом — он хотел создать « Vogue , который действительно представляет женщин сегодня, как это было в 70-х годах. Обычные женские истории, активизм, истории о культуре и людях, которые творили мир. В своей голове я подумал: «Вероятно, меня уволят через три или четыре месяца, но я бы предпочел, чтобы меня уволили за то, во что я верю». Общепринятой точкой зрения всегда было то, что чернокожие женщины не продают журналы, но с тех пор, как Эннинфул взял на себя управление (более половины его обложек с участием цветных женщин), доходы выросли, цифровой рост огромен, а тираж увеличился.
«Он настолько коммерчески успешен — мы не потеряли читателей, мы их действительно приобрели, каждый месяц на сайт заходит почти шесть миллионов человек — теперь это не просто журнал, мы создали бренд».
Итак, он все еще чувствует, что еще не «сделал это»? «Синдром самозванца — это то, что движет мной. Я никогда не буду одним из тех людей, которые могут сидеть сложа руки и говорить: «Я сделал это». Мой опыт не позволяет мне этого. Синдром самозванца никогда не покидает вас. Но я также понимаю – это то, что меня подталкивает. Знаете, когда всплывает проблема, мне нужно время, чтобы расслабиться, я всегда ищу ошибки, просто чтобы стать лучше. Нельзя почивать на лаврах, как говорила моя мама, нужно всегда двигаться». Свои ошибки, говорит он, «привели меня туда, где я есть. Не мои успехи. На этом пути будет больше сожалений. Но сейчас я не задерживаюсь. Это как: «Давай просто пойдем дальше». Ру носится по полу, и Эннинфул с поцелуями поднимает его к себе на колени.
«Помогает то, что у меня лучшая команда. Я помню, как газеты писали: «Он избавился от всех в 9».0003 Vogue. ’» Был ряд блогов и Daily Mail сенсаций о том, что он увольняет «ленивцев Слоани» из штата, решив «убрать шикарных девушек» (он смеется — некоторые из его лучших друзей — шикарные девушки). «Но любому хорошему редактору нужны люди с похожим видением, не так ли? Это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь, иметь команду, которая действительно верит, что да, мода эксклюзивна, но мы также можем быть инклюзивными и приветствовать всех».
Что не означает, что они непогрешимы. Сентябрьский номер британской Vogue увидел Линду Евангелисту, снятую Стивеном Мейзелом для обложки, ее первое интервью после того, как она была «деформирована» косметической процедурой. В 2005 году Мейзел и Эннинфул совместно работали над скандальной съемкой Vogue Italia , в которой Евангелиста играла главную роль в роли дивы, бродящей по коридорам отеля в бинтах после косметической операции.
На съемках в этом месяце она была покрыта шрамами и отретуширована, а также подверглась критике за «отфильтрованную версию снов». В New York Times Ванесса Фридман написала: «Представьте себе влияние, если Vogue поместил кого-то с предполагаемыми недостатками и все такое на обложку своего самого большого номера года и представил эти недостатки вовсе не как недостатки, а просто как неотъемлемую часть нового вида красоты». Даже в 2022 году, даже здесь некоторые фантазии о красоте кажутся непреложными. Но Эннинфул говорит мне: «Я читал критику, и я не так подошел к обложке сентябрьского номера. У Линды был ужасный опыт за последние пару лет, и это было ее решение двигаться вперед с вневременным образом «Вечная Линда». Он добавляет: «Я уважаю выбор женщин в отношении собственного тела».
Квартира Эннинфула, по его словам, напоминает простой дом, в котором он вырос, и, несмотря на то, что это пентхаус в нескольких шагах от Гайд-парка, я понимаю, что он имеет в виду — беспорядочная, светлая, стены пустые, но за несколько фэшн-фотографий.
Единственная примечательная мелочь — это кукла размером с Барби в его образе — марионетка, созданная Moschino, — которая настороженно сидит на комоде. Коридор завален архивом его журналов, а Бейонсе с обложки Vogue властно смотрит на обеденный стол.
В 2019 году Эннинфул получил загадочное электронное письмо с предложением чая. Он был подписан «М». Выпуск журнала, к которому привело свидание за чаем, под редакцией герцогини Сассекской Меган Маркл, стал международным новостным сюжетом, но негативная реакция была столь же резкой: Маркл критиковали за «разногласия» за прославление трансгендерных женщин, и слишком «левое крыло». Видит ли Эннинфул себя активистом? «Нет. Но я знаю несправедливость. Я люблю моду, но я также знаю, что хорошо, а что плохо. И когда люди говорят мне: «Ты такой бесстрашный», теперь ты знаешь, почему. Там, откуда я пришел, я потерял все. Меня выгнали из дома. Страх, возможно, делает меня… бесстрашным.
И эмпатичный». Он делает паузу. «Я помню, как был очень чувствительным в детстве и так много чувствовал. Потом понял, что чем старше становишься, тем больше думаешь: «Мы можем оставить это чувство здесь на потом», — его руки имитируют разрезание куска торта, — «И разобраться с тем, с чем нам приходится иметь дело сейчас». в этой роли ты действительно закаляешься, но эмпатия очень важна, и я думаю, что это то, что делает британца Vogue что это такое. Все эти люди, которые были другими, приводили их и приветствовали их. Я знаю, что сделал свою работу, когда ко мне подходит кореянка или маленькая черная девочка и говорит спасибо. Мне кажется, очень важно, чтобы люди увидели себя». Кроме того, добавляет он, «равенство и инклюзивность делают мир более захватывающим. Множество голосов всегда лучше, чем один. Вы так не думаете?
Привнесение политики Эннифула в Vogue , по словам МакКуина, никогда не обсуждалось. «Эдварда интересуют идеи. Конечно, есть все, что их окружает: политика может быть громкой.
Но в первую очередь он художник. В последнее время ему приходилось ориентироваться в Vogue , и он полностью изменил разговор. Посмотрите вокруг, на билбордах и на подиумах, в других журналах. Он сделал очевидные вещи мейнстримом: создание долговечных, ошеломляющих и правдивых изображений. Это не легко. И есть также сопротивление этому». Благодаря Enninful культура, по словам МакКуина, «изменилась».
Эннинфул наблюдал за этим сдвигом — маршем под его окном, фотографиями на столе — с некоторой радостью, но с большим нетерпением. «Конечно, я заметил перемены: черные модели теперь повсюду. Но для меня изменения должны происходить из-за кулис. Я думаю, что это путь вперед. Вот как вы решаете по-настоящему измениться, когда люди за кулисами также разнообразны и могут посоветовать и помочь сформировать повествование. Это следующий шаг». Возможно, он сам не идентифицирует себя как активист, но он регулярно размещает их на платформах, как людей, тихо работающих на благотворительность, так и звезд, которые сходят с подиума, чтобы поговорить о психическом здоровье или транс-правах.
«Вот что делает современную знаменитость, — говорит он. «Должна быть цель. Вы не можете просто гулять по своему большому дому или сниматься на красной дорожке. Тебе нужно что-то отстаивать».
В тот летний день 2020 года Эннинфул был не в первый раз подвергнут расовому профилю. «И знаете, — усмехается он, — это не будет последним. Как черный человек, вы должны быть настолько самосознательны; вы должны знать, кто вы есть. Для меня нет ничего нового в том, что я черный. В ресторанах моему партнеру вручают чек, знаете, мелочи. Я прошу моего [белого] помощника остановить нам такси. Но это предубеждения, которые я знаю всю свою жизнь. Важным моментом в тот момент было то, что я знал, что могу что-то с этим сделать, на этот раз. И я должен высказаться». Он думает секунду. «Но знаете, прелесть подобных вещей в том, что вы видите поддержку, союзничество. Чернокожие не могут делать это в одиночку, трансгендеры не могут делать это в одиночку, геи не могут делать это в одиночку. Женщины не могут сделать это в одиночку.
Мы все должны стоять вместе. Кроме того, — улыбается он, — эти моменты делают меня настоящим. И это здорово. Как будто я просто еще один черный человек. Мне нравится, что.»
«Видимый человек» Эдварда Эннинфула (Bloomsbury, 25 фунтов стерлингов) выйдет на этой неделе. Купите экземпляр на сайте guardianbookshop.com за 21,75 фунта стерлингов
Редактор Fashion Features, Vogue в Condé Nast Britain в Лондоне
по восточному поясному времени. 1909
ШТАБ-КВАРТИРА Лондон
SECTOR Media & Editorial
Condé Nast Британия Лондон
Постоянно Старший менеджер/руководитель
Описание
Редактор статей о моде отвечает за создание, ввод в эксплуатацию и редактирование статей о моде для печатного издания Vogue и всех цифровых платформ. Эта роль тесно сотрудничает с руководителем глобальной сети и заместителем европейского редактора, чтобы следить за историями команды и определять контент, подходящий для рынков в Европе и за ее пределами.
Ключевые обязанности и ответственность
- Написание, редактирование и ввод в эксплуатацию статей и новостей о моде для цифровых платформ Vogue, от ежедневных новостных хитов до крупных статей и эксклюзивов
- Написание, редактирование и заказ статей о моде и новостей, в первую очередь для печатного издания британского Vogue, а также разработка историй, которые можно использовать в наших европейских изданиях (Франция, Испания, Италия, Германия).
- Работа с руководителем глобальной сети и заместителем редактора по европейским странам для сотрудничества и поддержания связи с коллегами на европейских рынках, чтобы обеспечить согласованность сюжета и результат и избежать дублирования.
- Представление Vogue в индустрии, от участия в местных мероприятиях розничной торговли и модных форумах до, по заказу, репортажей о показах мод для участия в Vogue Runway.
- Вклад в социальную, цифровую и видео-стратегию журнала, будь то разработка идей для проектов, помощь в предложении или привлечении талантов (совместно с The Talent Group)
- Понимание и построение коммерческих отношений, работа с отделами доходов над специальными проектами, когда это необходимо
- Регулярные встречи с брендами и пиарщиками и обратная связь с командой для налаживания отношений, получения редакционных эксклюзивов и обеспечения того, чтобы Vogue оставался в авангарде модных дискуссий
- Быть в курсе всех отраслевых событий и новостей, чтобы наше освещение моды в печатных и цифровых изданиях было информативным и уникальным
Основные навыки и требования
- 5+ лет опыта работы в качестве редактора отдела моды, написания текстов, заказа и редактирования коллег
- Способность рассказывать истории и проверенный опыт выявления тенденций и тем для освещения, а также лучший способ писать и взаимодействовать с нашей аудиторией
- Высокая квалификация в создании историй и быстром редактировании в CMS
- Понимание важности SEO в журналистике и способов его эффективного использования во всем, от основного текста до заголовков
- Предпринимательский склад ума с упором на новые возможности для историй и области для роста аудитории
- Сильные навыки межличностного общения и способность эффективно работать с коллегами из множества отделов и с разным уровнем старшинства
- Глубокое понимание бренда Vogue и Condé Nast
- Опыт тесного сотрудничества с бизнес-группами для выявления и совместной работы над проектами, приносящими доход, будь то коммерческие или потребительские
- Подробная книга контактов, охватывающая все, от голливудских пиарщиков до создателей блокбастеров
Просрочено
ПросроченоДругие вакансии
Ассистент отдела кадров
Александр МакКуин Clerkenwell, London
Инновационный, бескомпромиссный, романтичный, провокационный, поддерживающий силу эмоций и прикосновение человеческой руки: все это элементы, характеризующие моду дома Alexander McQueen.
