Тиши, Риккардо | Энциклопедия моды
Риккардо Тиши (Riccardo Tisci; род. 8 августа 1974 года) – известный итальянский модный дизайнер. В 1999 году окончил престижное лондонское учебное заведение Central Saint Martins Academy.
В 2005 году был назначен на пост креативного дизайнера отделений женской моды и Высокой моды французского бренда Givenchy. В 2008 году также начал управлять отделениями мужской моды и аксессуаров для мужчин Givenchy.
Увлечение дизайнера готикой и эрой минимализма, воплощенное в работах для модного Дома Givenchy, способствовало привлечению к марке новой волны внимания со стороны критиков и покупателей. До прихода Тиши на пост креативного директора бренда, отзывы о Givenchy были довольно размытыми и не периодичными, однако теперь дизайнера называют будущим модного Дома. По словам критиков, он оживил Givenchy своей точностью и необычным воображением.
В феврале 2017 года дизайнер принял решение покинуть Модный дом Givenchy, проработав в должности креативного директора марки 12 лет.
Биография
Риккардо Тиши родился в 1974 году в итальянском городе Таранто, основанном жителями Спарты как город-государство еще в 706 году до нашей эры, и известном многочисленными мифами о русалках и других морских существах. Эта таинственная тема время от времени прослеживается в дизайнерских работах Тиши разных направлений.
Самый младший из девяти детей, Риккардо, был единственным сыном в семье. Его мать Эльмерида очень рано потеряла мужа и была вынуждена растить детей одна. Семья была настолько бедна, что государство чуть не отняло детей у Эльмериды, чтобы взять их под свою опеку. Сам Риккардо, будучи ребенком, донашивал одежду своих сестер, перешитую на него. Не имея денег на школьные путешествия и другие поездки, мать постоянно придумывала для детей развлечения, пытаясь компенсировать недостаток того, что было у других. Но одного Тиши всегда хватало с головой: он буквально купался в любви девяти заботливых женщин.
«У нас никогда не было достаточно денег, поэтому мое детство было тяжелым. Ингредиентами моего творчества стали латинский романтизм и необходимые мне силы».
«Мы были бедными. Бедными в том смысле, что ели, в основном, один раз в день».
Риккардо Тиши
Тиши рос в итальянской коммуне Черменате и, чтобы хоть как-то содержать семью, уже с 12 лет брался за любую работу, начиная от штукатурщика и заканчивая тем, что исполнял роль Санта Клауса на Рождественских праздниках. Помимо этого, Риккардо раздавал листовки, работал в ночных клубах и был помощником местных флористов.
В раннем возрасте у мальчика проявился уникальный талант к рисунку. Он погрузился в мифологический, выдуманный им мир кентавров, а позже увлекся музыкой: начал слушать группу Cure и стал одержим современной музыкальной культурой и готикой.
«Честно говоря, я люблю искусство и музыку даже больше, чем я люблю моду».
Риккардо Тиши
В 1990 году Риккардо выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо, которая позже позволила ему работать для Missoni и Paloma Picasso, создавая орнаменты, рисунки и дизайны.
Тиши преуспевал в школе, но, ввиду бедности и невозможности платить за образование, перспектив для дальнейшего обучения у него не было. В семнадцать лет, разочаровавшись в политике президента Италии Сандро Пертини, Риккардо решил попытать счастье, уехав в Лондон.
«В тот момент, когда мои ноги ступили на землю Лондона, я понял, что это мой шанс. Я чувствовал энергию этого города».
«Я приехал в Лондон выживать».
Риккардо Тиши
В течение нескольких недель пребывания в Лондоне юноше удалось не только освоить английский, но и найти работу в отелях и ресторанах города. Однажды в метро он взял бесплатную газету и увидел рекламу Лондонского Колледжа Моды. Тиши без проблем поступил на обучение, а его наставником стал Priyesh Shah. Именно он заметил уникальный талант Риккардо и устроил его на стажировку к своему бизнес-партнеру Антонио Берарди. Берарди, в свою очередь, призвал Тиши поступить в престижную Академию Central Saint Martins College of Art and Design. Молодому модельеру удалось успешно сдать вступительные экзамены, однако денег на посещение Академии у него не было. Вилли Уолтерс, директор курса моды, настаивал на том, чтобы молодой человек не оставлял попыток начать учиться и обратился к государству за стипендией. Впоследствии Тиши выиграл грант, который дал ему пропуск на второй курс трехлетней программы обучения в Central Saint Martins.
«Я мечтал о том, чтобы быть независимым, иметь настоящую возможность выражать себя, научиться шить».
Риккардо Тиши
В 1999 году Тиши с отличием окончил обучение и, несмотря на доминирующий в то время мрачный стиль Alexander McQueen, доказал, что может обратить на себя внимание сексуальностью и легкостью бытия, выраженными в его диссертации, которая вдохновлена фильмами Пазолини и Феллини. Чтобы присутствовать на выпускном показе Риккардо, его мать впервые выехала из Италии и совершила первый в своей жизни полет. С тех она не пропустила ни одного шоу сына.
Британский Vogue посвятил рассказу о молодом дизайнере и его работах целых 12 страниц номера, а лондонский бутик Kokon to Zai сделал у Тиши крупный заказ. Вся одежда была сшита руками матери и сестер Риккардо, сам же модельер собственноручно шил все образцы. Первые работы Риккардо Тиши купили певицы Джанет Джексон и Бьорк, которая до сих пор является его близкой подругой.
Начало карьеры
Опустошенный и разочарованный Тиши уехал в Индию, страну, к которой он давно имел глубокую духовную привязанность. Там знакомый Тиши, владеющий собственным ателье в Дели, предложил дизайнеру творчески выразить себя и поработать в его мастерской.
По возвращении в Милан в 2004 году, Риккардо показал работы Марии Карле Босконо – модели и своей музе, которая была поражена ими и настояла на том, чтобы модельер устроил показ. Они нашли заброшенный склад, в котором расположили разбитые машины и создали апокалиптическую атмосферу. Босконо попросила своих друзей моделей бесплатно поучаствовать в дефиле, одна из сестер Риккардо сделала манекенщицам прически. Так состоялся показ первой коллекции Осень-Зима 2005/2006 от Риккардо Тиши, который привлек к себе огромное внимание общественности.
«Он мне очень понравился. Мне понравилось его любопытство. Он, кажется, непрерывно жаждал чего-то нового и прекрасного».
Лия Кебеде
Givenchy
28 февраля 2005 года модную общественность потрясла неожиданная новость о назначении молодого дизайнера на пост креативного директора Дома Givenchy. Тиши чуть не отказался от предложения, так как хотел полностью сфокусироваться на своем собственном бренде и его развитии. Лишь только из-за отсутствия денег и угрозы продажи дома матери модельер решился на то, чтобы занять предлагаемую должность.
«Мне позвонила мама и сказала, что собирается продать дом, потому что у моих сестер нет денег на жизнь и содержание детей. Сама она решила переехать жить в дом для престарелых. Когда я услышал это, то почувствовал, будто мне в сердце вонзили нож. Продажа дома моего отца, которого я даже не помню, была бы огромной потерей для нас. Я поехал в Париж, там менеджеры Givenchy показали мне контракт с этими сумасшедшими цифрами. И это была буквально помощь Бога. Я подумал, что если подпишу контракт, то маме больше никогда не придется беспокоиться по поводу денег. И я это сделал».
Риккардо Тиши
Позже генеральный директор Givenchy Марио Гоббетти сказал, что Тиши «идеально им подходит, он элегантен, очень современен и в то же время является романтиком». Сам Риккардо вспоминает, что хотел незаметно приехать в офис Givenchy и войти через заднюю дверь, но его приезд превратили в настоящее торжество: весь персонал модного Дома выстроился в ряд, одетый в традиционные белые рабочие халаты, и приветствовал нового креативного директора. «На мне были надеты футболка и треники!» — говорит Тиши.
Новоиспеченный креативный директор Givenchy выбрал для работы самую маленькую студию и принялся заново изобретать Дом, созданный Юбером Живанши в 1952 году.
«Кроме красивого названия от Дома не осталось ровным счетом ничего. Я хотел сделать что-то, что вернуло бы ему уважение, и при этом не изменять себе и своему видению».
Риккардо Тиши
Изучив архивы модного Дома, Тиши решил продолжить работать в том направлении, которым характеризовалась марка в 50-е и 60-е годы. Он создавал полноценные образы, добавляя к ним аксессуары, обувь и даже держа в уме ту женщину, которая будет все это носить. Он приходил в офис в 6 утра, вместе с уборщиками, а покидал рабочее место после полуночи. В один прекрасный день, узнав о такой преданности своему делу, сам Юбер Живанши пригласил молодого дизайнера на завтрак в свой особняк.
«Он был так мил и гостеприимен. И совсем не говорил о моде во время встречи».
Риккардо Тиши
После показа первой коллекции Тиши для Givenchy Haute Couture, в офис модного Дома позвонила Королева Иордании Рания и попросила Риккардо разработать для нее полный гардероб. Когда модельер прилетел в Лондон, Королева встретила его, полностью одетая в Ricardo Tisci.
В отличие от большинства других дизайнеров, работавших в Givenchy после ухода основателя бренда, Риккардо Тиши добился не только положительных отзывов критиков, но и способствовал значительному улучшению финансового положения Дома. В своих коллекциях он представлял не только стильные и оригинальные, но и практичные, носибельные предметы гардероба. Большим успехом стали и его коллекции Haute Couture.
«Когда я приступил к работе, у нас было всего 5 клиентов линии Высокой моды. Теперь их 29».
Риккардо Тиши
В 2008 году, помимо уже бывших в его ведении линий женской одежды и аксессуаров, Риккардо Тиши начал разрабатывать коллекции одежды и аксессуаров для мужчин. Здесь он тоже оставил свой след, предложив неожиданные и смелые решения, например, толстовки в пайетках или кружевные розовые рубашки.
«В последнее время моду можно найти где угодно. Это довольно странно. Во времена моего детства Версаче был похож на Версаче, а Армани на Армани. Всегда можно было понять, кто что сделал, и неважно, нравилось тебе это или нет. Сейчас я вижу сходство во многих вещах. Но успеха достигнут лишь те, кто идут своим путем, работают над собственным стилем».
Риккардо Тиши
Под маркой Givenchy дизайнер также разрабатывал костюмы для тура Мадонны «Sticky & Sweet» в 2008 году и для номера на песню «Candy Shop» в 2009-м. Помимо этого Тиши создавал одежду певицы для повседневной жизни.
В 2009 году дизайнер приступил к разработке первой недорогой линии модного Дома «Givenchy Redux».
В показ коллекции Givenchy осенне-зимнего сезона 2011 года Риккардо Тиши включил известную модель-транссексуала Леа Ти, работавшую с ним на протяжении многих лет и бывшую его ассистентом. В этом же году, после продолжительной работы с главным «носом» компании Givenchy, дизайнер представил новый аромат бренда – «Dahlia Noir».
Также в 2011 году модельер был назван главным претендентом на пост уволенного из Дома Christian Dior Джона Гальяно. В конце года стало известно, что эта информация не подтвердилась.
В феврале 2017 года дизайнером было принято решение покинуть Модный дом Givenchy.
Другие проекты
В 2008 году Риккардо Тиши курировал процесс создания 8-го номера журнала «A Magazine». Также дизайнер принял участие в создании отдельных номеров и фотосессий для ряда других глянцевых изданий, например, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.
Безграничная любовь к музыке привела дизайнера к сотрудничеству с известными хип-хоп исполнителями Jay-Z и Канье Уэстом. В 2011 году он стал креативным директором их совместного альбома «Watch The Throne», разработав обложку диска и двух синглов («H.A.M» и «Otis»).
В том же 2011-м Тиши сотрудничал с всемирно известным брендом Converse. Для этой марки он создал эксклюзивную модель кед.
«Когда я что-то делаю, я вкладываю в это все свои силы».
Риккардо Тиши
Награды и рейтинги
В 2005 году Риккардо занял 15-е место в рейтинге самых известных дизайнеров.
В 2008 году издание Marie Claire присвоило Тиши звание лучшего дизайнера.
Блог Риккардо Тиши: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci
Официальный сайт Givenchy: www.givenchy.com
Интервью Донателлы Версаче с Риккардо Тиши для журнала Interview (июнь 2011)
Д.В.: Давай поговорим о твоей последней коллекции, которую я нахожу очень красивой и сексуальной. Я бы с удовольствием носила все вещи!
Р.Т.: Браво! На самом деле коллекция очень в стиле Донателлы, потому что она о сильной женщине. Я нахожу вдохновение в разных источниках, и одним из таких источников является дом Versace. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, мы жили очень бедно. Моего папы не стало, когда мне было 4 или 5 лет. Я рос с мамой и восемью сестрами. Это девять невероятных женщин и все немного «а-ля Донателла Версаче». Настоящие, сильные женщины с Юга Италии, женщины, у которых была чувственность. У них была уверенность в своем теле и в своей женственности.
Д.В.: То, что у тебя целых восемь сестер, на мой взгляд, очень хорошо.
Р.Т.: Совершенно верно. И даже если у них не было финансовых возможностей одеваться модно, они были женщинами с изящным стилем. Элегантность Юга — очень сильная элегантность, и я пытаюсь донести это до остальных. Это сексуальная элегантность, или, говоря иначе, менее целомудренная. Тогда был конец 70-ых и начало 80-ых, время особенное не только для дома моды Versace, но и для меня, так как сестра, которая работала в парикмахерской, по субботам привозила домой модные журналы. Этот период открыл для нас многих топ-моделей и знаменитостей, например, тебя и Джанни, а также вещей, которые заставляли меня мечтать. Эти ранние впечатления сильно повлияли на меня.
Д.В.: Начало 90-ых было особенно изумительным периодом для моды, потому что это был пик очарования, тогда не было никаких ограничений того, что можно делать. Но я вижу, что ты не прекратил расширять границы, ты всегда идешь вперед. Это ощущение чувствуется в твоих коллекциях, которыми я восхищаюсь.
Р.Т.: Спасибо!
Д.В.: Твоя первоначальная страсть к тем вещам осталась такой же, или она уже поутихла?
Р.Т.: Должен быть честным: единственное, во что я верю – это в мою семью. Для меня семья – это не просто ДНК. Я имею в виду родных мне людей. Моя мама и мои сестры – это моя энергия и вдохновение, которое питает меня на протяжении всей моей жизни. Мода – это моя работа. Я люблю это. Это моя страсть. Но все же самая важная вещь для меня – это жизнь. Я всегда был окружен женщинами, и я очень привлечен к миру женщин, потому что я люблю и силу, и романтизм одновременно. Все это Вы можете увидеть в моем стиле.
Д.В.: По вещам, которые ты создаешь, отчетливо видно, что ты знаешь тело женщины. Ты знаешь, как его ревалоризировать.
Р.Т.: Представьте себе всех моих сестер. У каждой из них была своя форма и стиль жизни. Таким образом, мой путь становления дизайнером был довольно специфическим. Даже когда я пришел в Givenchy, были люди, которые поддерживали меня, но при этом далеко не все любили меня. Они говорили: «Почему итальянец создает вещи в готическом стиле?», не беря в голову тот факт, что Италия является колыбелью готики. Но они утверждали: «Нет, итальянцы должны делать исключительно сексуальные вещи!» Моей базой являются итальянские корни. А это сильная страсть к моде и страсть к чувственности. Когда я поехал в Лондон, чтобы учиться в Saint Martins, я приобрел чувство трансгрессии и готики. А, отправившись в Париж, я смешал в себе эти два направления.
Д.В.: В твоей последней коллекции можно было наблюдать усовершенствованную сексуальность.
Р.Т.: Я ненавижу вульгарность. Я ненавижу вульгарность даже при том, что она привлекает меня. Я люблю все, что является нарушающим или вульгарным. Но, по моему мнению, нужен предел, который всегда немного ирреален. Дом моды Versace создает очень сексуальные вещи, но никогда не переходит ту грань сексуальности и вульгарности. Многие другие бренды, которые пытались перещеголять Versace, перешли эту черту. Я думаю, что мы с вами, Донателла, похожи в этом. У нас есть это чувство меры. Это заставляет меня гордиться тем, что я итальянец. Я горжусь тем, что я делаю.
Д.В.: Когда я работала с Джанни, именно я являлась тем человеком, которому он мог доверять и говорить что-либо. Если мне что-то не нравилось, то я честно говорила об этом: «Нет, нет, нет! Сделай что-то другое». В твоей команде есть такой человек?
Р.Т.: Конечно. Это очень важно. Даже при том, что у меня немногочисленная команда. Для дизайнера мужчины очень важно, чтобы он прислушивался к какому-то женскому мнению. И, как я говорил вам, моя удача зависит от женщин, которые меня окружают. На данный момент в моей жизни присутствуют женщины, которых я обожаю и ценю, к примеру, Мария Карла Босконо, Карин Ройтфельд и Марина Абрамович. Многие думают, что на протяжении долгих лет Карин Ройтфельд была моим стилистом. А это неправда. Она была для меня просто Марией Карла Босконо. Да, есть некоторые люди, чье мнение я хочу слышать в первую очередь. Но все равно это мой путь. Быть может, с возрастом я немного сдаю. Это сложно передать. В конце концов, в моей команде есть два или три человека, к которым я всегда прислушиваюсь.
Д.В.: Зная твой характер, сложно поверить в то, что ты сдаешь!
Р.Т.: Да, это потому, что я с Юга Италии. И я горжусь этим. Я разрабатываю все проекты вместе со своей командой. Она маленькая, но она фантастическая. Я прислушиваюсь к чьим-то мнениям, потому что они для меня важны. Я Лев по знаку зодиака и мне важно твердо стоять на ногах. Но у меня есть и другая, более мягкая сторона. С этой стороны я – маленький мальчик, который еще не вырос и которому важно слушать окружающих.
Д.В.: Хотелось бы заметить, что прозрачные рубашки, которые ты создал в этом году, просто изумительны.
Р.Т.: Донателла, вы определенно женщина в стиле Givenchy! Я говорю это потому, что хочу, чтобы мир это знал. Вы – олицетворение истинно итальянской женщины. Есть чисто американский рок-шик, британский шик, но Италия всегда была олицетворением всего этого. Мы с вами не раз пытались сделать совместный проект. Я бы очень хотел увидеть вас в одежде Givenchy.
Д.В.: Я была бы этому очень рада. Я уже выбрала несколько вещей от Givenchy для себя.
Р.Т.: Какие? Расскажите мне!
Д.В.: Мне понравился пиджак с лакированной окантовкой. У него чудесные пропорции. Узкая юбка до колен, без колготок – очень сексуально.
Р.Т.: Естественно! После того, как ты долгое время создаешь одни и те же вещи, у тебя появляется желание придумать что-то новое. И этот сезон как раз был таким. Я не люблю шок как таковой, я люблю шоковый шик.
Д.В.: Американцы действительно любят тебя, но я нахожу, что ты не тот дизайнер, у которого есть американская чувственность. В тебе больше европейской, итальянской чувственности.
Р.Т.: Я абсолютный итальянец! И это очень точное понятие. Но меня привлекают и Соединенные Штаты Америки. Почему? У маленького ребенка из бедной семьи южной Италии была мечта побывать в «Большом яблоке». Я не очень люблю классическую музыку, мне нравится та музыка, которую слушают американцы. Мне нравится американское гетто. Я люблю Бронкс. Люблю хип-хоп и R&B, люблю электро-латино, латинскую музыку и все в этом духе.
Д.В.: Мне нравится работать, когда музыка играет на полную громкость.
Р.Т.: Да. И я люблю находить что-то новое. Например, сейчас я слушаю Nicki Minaj и Antony and the Johnsons. Еще я люблю смену музыкальных направлений. Мне по душе концептуальный аспект Энтони Хегарти (солист Antony and the Johnsons) и что-нибудь в стиле Lil’ Kim, Missy Elliott и Ciara. Я люблю то, что вызывает во мне эмоции. Ведь я итальянец. Моей близкой подругой является Марина Абрамович, поэтому мне нравится сильное, очень агрессивное политическое искусство. Она похожа на маму, которая хочет усыновить меня. Люди говорят: «Ты мрачный, ты делаешь мрачную одежду, вероятно, ты любишь The Cure или Diamanda Galas». Да, я люблю Diamanda Galas, но я также люблю Мадонну, Бейонсе и Кортни Лав. Они все из разных миров. Они все разные, но вызывают во мне эмоции. Я тот, кто нуждается в эмоциях, тот, кто хочет их передать. Иначе я бы сменил профессию.
Д.В.: Одежда вызывает эмоции точно так же, как и музыка.
Р.Т.: Совершенно верно. Время от времени она заставляет мое сердце биться так, словно я только что встретил свою первую любовь.
Д.В.: Твоя последняя кутюрная коллекция вызвала у меня сильные эмоции. Она получилась красивой, современной и очень стильной. Видно, что она сделана великим кутюрье.
Р.Т.: Когда я начинал, все говорили, что эра Haute Couture подходит к концу, и меня это напугало. Скажу больше, меня терроризировали этой идеей. Я прибыл из провинциальной области Италии. Когда меня пригласили работать в Givenchy, единственное, что я подумал: «Ничего себе!» Я подписал контракт. Но я буду честен и скажу, что пошел на все это только из-за моей матери, чтобы купить для нее дом. Тогда я даже не думал о том, что делаю. Это мог быть не Givenchy, а любая другая компания… Мне было все равно, я просто не хотел, чтобы моя мать жила в доме для престарелых. Я не имею ничего против домов престарелых, но моя мать, которая прошла через столько испытаний, которая воспитала девятерых детей… Я не мог этого допустить. Так, я начал работать в Givenchy. И я хочу сказать, что эра Haute Couture вовсе не окончена, она просто претерпевает изменения.
Д.В.: Я с тобой согласна.
Р.Т.: Кутюр был первым этапом моей карьеры. Кутюр изменился потому, что раньше, например, были принцессы, они есть и сейчас, но они уже не ездят на каретах, запряженных лошадьми, а ходят на вечеринки, ездят на курорты, плавают на яхтах. Все они хотят находиться в постоянном движении. Я это понял, и сразу же приступил к созданию вещей именно для таких девушек. Помимо кутюр, мы создаем еще мужские коллекции и коллекции pret-а-porter. Когда делаешь все это, то хочешь как-то дифференцировать направления.
Д.В.: Лучше сделать не так много вещей, но сделать их изумительными. Твои самурайские вещи (из коллекции Haute Couture Весна-Лето 2011) показались мне гениальными. Жесткость и мягкость объединились вместе, не утяжеляя друг друга. Это превосходно.
Р.Т.: Можно сказать, что в этой весенней кутюрной коллекции я показал романтическую сторону своей натуры, потому что все думают, что я мрачный, как ротвейлер. Эту романтическую сторону я показываю немногим людям. Я могу открыться только перед такими людьми, как вы Донателла, ведь мы с вами знакомы уже 5 или 6 лет. Я до сих пор помню нашу первую с вами встречу. Вы тогда были вместе с Миуччией Прада на обеде в редакции Vogue Italia. Мы стояли наверху и курили. Вы представились, и я подумал, что вы очень твердая женщина. Так мы и начали дружить.
Д.В.: Я очень рада видеть такого талантливого итальянского дизайнера в Париже. И твой последний показ (Осень-Зима 2011) напомнил мне Джанни.
Р.Т.: Вы не единственная, кто говорит мне это. Знаете, для большинства детей навязчивой идеей были роботы или куклы Барби. А вот моей навязчивой идеей был дом моды Versace. Я копил деньги только для того, чтобы купить футболку от Versus. Я был на этом зациклен. Сегодня я являюсь все таким же фанатом Versace и Versus. Фактически, показы Versace были единственными показами, которые я посещал. Я работаю в области моды только благодаря тем нескольким дизайнерам, которыми я восхищаюсь. И это не значит, что мне не нравятся все остальные или я считаю их плохими дизайнерами. Просто я очень избирателен. Я обожаю Versace и обожаю Helmut Lang, несмотря на то, что этого бренда уже не существует.
Д.В.: Вы также одеваете и знаменитостей. На церемонии Оскар я видела Кейт Бланшет в платье от Givenchy Haute Couture. Она была самой изящной.
Р.Т.: Огромное спасибо. Скажу Вам, что когда я начал работать в Givenchy, там была какая-то неразбериха. До меня пост креативного директора занимали такие гении как Джон Гальяно и Александр МакКуин. Они внесли свою лепту в историю бренда. Но когда я сменил Джулиана МакДональда, я уже не мог определить истинный стиль Givenchy. Все связывают этот бренд только с Одри Хепберн, но по другую сторону от этого восприятия существует целый мир. Я закрыл все двери и не хотел никого впускать внутрь. Только так я мог найти себя. Поэтому в самом начале я не хотел одевать знаменитостей. Я начал делать это позже: одел одну, двоих…Некоторых звезд мы одеваем потому, что они являются частью семьи. Это женщины, которыми я восхищаюсь. И мне неважно, насколько они знамениты.
Д.В.: Теперь я должна спросить следующее: есть ли у тебя новые идеи для Givenchy или для твоего бренда? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
Р.Т.: Я понимаю, что вы имеете в виду. Этот вопрос связан с домом моды Dior. Я искренне сожалею о том, что случилось с Джоном. И я хочу остаться вне всех этих сплетен по поводу меня и дома моды Dior. Скажу одно: я счастлив работать в Givenchy. Здесь я чувствую себя как дома. Givenchy – это будто мой сын. Трудно объяснить, но мне было бы очень сложно уйти.
Д.В.: Givenchy – это действительно твой ребенок.
Р.Т.: Абсолютно точно. Я начал работать с практически разрушенным Домом, начал с нуля. Я делал все очень медленно. И мы действительно многого добились. Я счастлив здесь. В данный момент это Givenchy by Riccardo Tisci. И, надеюсь, это будет продолжаться еще долго.
Д.В.: Мы еще посмотрим, правда ли это!
Р.Т.: На данный момент, это чистая правда. Но моя правда такова: никогда не знаешь, что случится завтра.
wiki.wildberries.ru
Дебют Рикардо Тиши для Burberry: все, что нужно знать о коллекции весна-лето 2019
Итальянец Рикардо Тиши открыл новую страницу истории Burberry, а мы собрали все, что известно о его первой коллекции и будущем развитии исконно британского бренда.
Дебютный показ Тиши в роли нового креативного директора бренда — без сомнения самый ожидаемый на лондонской неделе моды и один из самых занимательных во всем расписании модного сезона. Итальянец сменил на посту Кристофера Бейли, который в марте покинул бренд после 17 лет сотрудничества и закрепил за собой статус одного из главных британских новаторов моды. Имя самого Рикардо за 12 лет работы прочно срослось с брендом Givenchy, поэтому его уход из компании и новое назначение произвели настоящий фурор и заставили с упоением следить за ходом реноваций — а следить и правда было, за чем.
Смена айдентики и возрастающий ажиотаж
Тиши подогревал интерес к своей новой работе, как мог. Начал он по традиции со смены айдентики и презентации нового логотипа — тогда новую монограмму приняли с долей скептицизма, которая обычно сопровождает любые попытки дизайнеров прикоснуться к привычному для клиентов фирменному стилю. Однако со временем лед в сердце преданных клиентов бренда растаял.
Кроме того, Тиши объявил о выходе новой коллаборации с иконой британского дизайна Вивьен Вествуд — в линейку, которая увидит свет в декабре, войдут вещи, вдохновленные архивами ее дома. А незадолго до самого показа команда Тиши начала подогревать интерес к выходу коллекции оффлайн: новыми монограммами были полностью покрыты некоторые здания, автобусы и скульптуры в Нью-Йорке, Сеуле, Гонконге и Шанхае. Активности от поклонников бренда не пришлось долго ждать, и вскоре пользователи сети начали активно выкладывать фотографии с хэштегом #ThomasBurberryMonogram.
134 образа на шоу в South London Mail Centre
Среди гостей дебютного показа Тиши не было VIP-персон: только семья, близкие и друзья, в том числе мама Рикардо, которая моментально стала звездой вечера — после показа сына она расплакалась. «Мои гости — это все, кого я знаю лично, это мои хорошие друзья. В первый сезон для меня действительно очень важно работать с людьми в бизнесе: fashion-журналистами, байерами, друзьями и семьей. Звезды не всегда правильно понимают сообщение, и мне не очень нравится использовать их как ретрансляторов», — пояснял дизайнер.
Burberry не стали менять концепцию показов и вновь продемонстрировали сразу мужскую и женскую линии. Рикардо Тиши точно не поленился: в объединенной коллекции — 134 образа как в привычной айдентике бренда — узнаваемая клетка и песочные оттенки — так и в стиле самого Рикардо Тиши с его излюбленным черным. В новом сезоне дизайнер предложил и классические костюмы, и узнаваемые тренчи, и шифоновые блузы с воротниками аскот, и юбки-карандаши, и алые лаковые плащи. Тиши пытался угодить всем, и у него это получилось: его коллекция носит явно коммерческий оттенок, что довольно неплохо. Все вещи универсальны, а широкая линейка образов обеспечит ему хорошие продажи: среди более чем ста образов каждый клиент бренда точно сможет найти себе что-то по душе. «Я пытаюсь со временем создать гардероб для мамы и дочери, отца и сына, — рассказывал итальянец. — У нас столько магазинов. Зачем предлагать что-то одно, когда ты можешь создавать одежду для разных возрастов, разных культур и разных стилей жизни?»
Часть вещей будет распродаваться дропами
Помимо основной коллекции для весны и лета Тиши также показал капсулу, которая поступила в продажу сразу после показа и будет доступна всего 24 часа: вещи можно приобрести в Instagram и WeChat-аккаунтах бренда, а также во флагманском магазине в Лондоне. Избранные образы и дальше будут продаваться небольшими лимитированными капсулами, поэтому поклонники бренда не расслабляются ни на минуту. «Нулевым» дропом стала коллекция черных футболок с новой монограммой — инициалами основателя бренда Томаса Берберри. Вся коллекция Тиши будет доступна уже в январе — концепции «see now, buy now» придерживался и сам Кристофер Бейли, утверждая, что показ создает особую ауру и интерес к бренду, которые, к сожалению, рассеиваются спустя полгода, когда коллекция поступает в продажу.
Ответственное потребление и отказ от натурального меха
И это принципиальная позиция: вслед за Versace и Gucci в коллекциях Burberry больше не будет ни натурального меха, ни ангорской шерсти. Кроме того, после скандала с сожжением вещей компания решила пересмотреть политику в отношении нераспроданных коллекций. Так, в июле 2018 года бренд отчитался об уничтожении вещей на сумму £28,6 млн ($38 млн) — тогда общественность не на шутку взбунтовалась. По данным The Times, в течение последних пяти лет общая стоимость уничтоженных товаров составила около $117,5 миллионов долларов. Представители компании объяснили это необходимостью защиты бренда и его интеллектуальной собственности: по их словам, нераспроданная продукция могла легко быть украдена или распродана по более низким ценами. Однако теперь инквизиция вещам от Burberry не страшна: компания отказывается от своей политики и будет отдавать нереализованные коллекции на благотворительность или повторную переработку.
Вся коллекция Burberry SS 2019
Фото: Getty Images
www.marieclaire.ru
Рикардо Тиши показал первую коллекцию для Burberry
Новая эпоха модного дома Burberry
В Лондоне прошел показ дебютной коллекции Рикардо Тиши для модного дома Burberry. Дизайнер занял пост креативного директора бренда в марте этого года после ухода Кристофера Бейли. Тиши показал и женскую, и мужскую часть весенне-летней коллекции одновременно. Часть вещей можно купить уже сегодня через инстаграм бренда.
Создавая эту коллекцию, дизайнер провел большую работу с наследием бренда (отсюда взялась новая монограмма марки) и привнес в Burberry свою фирменную чувственность. На подиум под саундтрек от музыкантов Massive Attack вышли Наталья Водянова, Ирина Шейк, Мариякарла Босконо, Кендалл Дженнер и другие топовые модели.
Громкое завершение недели моды в Лондоне.
Смотрите запись показа:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Читайте также: Burberry перестанут сжигать нераспроданную одежду.
www.buro247.ua
Как лед и пламень: почему Рикардо Тиши – лучший креативный директор для Burberry
Риккардо Тиши с 12 марта 2018 года — новый креативный директор BurberryНовость о новом назначении в Burberry потрясла модное сообщество и взбудоражила всех ему сочувствующих. Такого хода от руководства марки не ожидали. Рикардо Тиши, бывший креативный директор Givenchy, любитель декадентской роскоши, эксцентричного ретро-футуризма и мрачноватой чувственности и – Burberry, бренд, который привыкли ассоциировать с минималистичной классикой или, в последнее время, с демократичным и расслабленным athleisure. Что может этот «жаркий» итальянец дать марке с «холодной» и «функциональной» британской эстетикой? Если вдуматься – не так уж мало. Стоит копнуть чуть глубже, как станет ясно: назначение на эту должность Рикардо Тиши вполне закономерно.
Кристофер Бейли
Рикардо ТишиАнгличанин Кристофер Бейли, объявивший о своем уходе из Burberry в октябре 2017 года, пробыл на своем посту целых 16 лет. Он считается (и это абсолютно справедливо!) человеком, вдохнувшим в бренд новую жизнь. Выручка при нем побила все мыслимые и немыслимые прогнозы, а марка, у которой еще в 90-е был имидж консервативной и ориентированной преимущественно на людей среднего возраста и старше, ощутимо омолодилась. В первую очередь, благодаря курсу на диджитализацию – его Бейли, талантливый визионер, взял одним из первых, за несколько лет до эпохи повального увлечения соцсетями. В частности, еще в нулевые Бейли запустил проект The Art Of Trench – сайт об истории легендарного тренчкота, куда любой желающий мог загрузить свое фото в знаковом плаще Burberry. Это было в 2009-м и до появления Instagram оставался целый год.
В числе прочих «цифровых» достижений британца – онлайн-трансляции показов, во время которых любой желающий мог купить понравившуюся вещь; сотрудничество со Snapchat, Google и Apple Music и серьезное «осовременивание» фирменных бутиков – например, там теперь есть экраны, на которых отображается вся информация о представленных в магазине вещах.
Сайт проекта Art Of The TrenchКроме того, Бейли омолодил и рекламные кампании Burberry. В его эпоху для модного дома и его beauty-подразделения стали сниматься кумиры миллениалов, а затем и «поколения Z»: Роузи Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Адвоа Абоа, дочь Джуда Лоу Айрис и сын Пирса Броснана Дилан.
Модель и активистка Адвоа Абоа и ее друзья в рекламной кампании BurberryПостепенно – хотя и не сразу – «осовремениваться» стала, собственно, и одежда Burberry. Если, к примеру, еще в сезоне SS2014 Бейли ориентируется на конвенциональную женственность, графичный крой и минималистичную, хоть и не скучную, классику, то уже в коллекции SS2017 заметно движение в сторону модной асексуальной андрогинности, начинает проявляться тяга креативного директора к ассиметричному крою в духе деконтруктивизма.
Burberry SS14
Burberry SS17Дальше – больше. Летом 2017 г. бренд запустил коллаборацию с Гошей Рубчинским, дизайнером, чье имя в названии марки или коллекции сегодня само по себе добавляет сто очков к актуальности. Спортивные вещи с легендарной клеткой Burberry появились у Рубчинского дважды – в сезонах SS18 и FW18-19. Таким образом Бейли не только в очередной раз доказал свое умение «держать нос по ветру», но и иронически обыграл один из стереотипов, связанных с Burberry: в родной Британии вещи этой марки часто ассоциируются со стилем «чавов», грубоватых парней с окраин, ближайших родственников наших «гопников». Примерно в 80-е годы эти «бравые» ребята активно носили бейсболки и футболки в ту самую клетку – часто поддельные, но кого это интересует? Позволив Гоше, главному апологету гоп-стиля, соединить эти вещи со своей эстетикой, Бейли вернул им модную «легитимность».
Гоша х Burberry FW18-19
Рита Ора в вещах из коллекции Гоша х Burberry SS18Сам дизайнер примерно в это же время тоже начал тяготеть к ультрамодному стилю athleisure. Больше никаких узких юбок и «офисных» трикотажных платьев. Их место заняли куртки-ветровки, широкие спортивные брюки, oversize-пальто (но, конечно, клетчатые!) и растянутые, «состаренные» кардиганы.
Свою последнюю коллекцию для Burberry (SS18) Бейли посвятил ЛГБТ-молодежи и собственной юности, пришедшейся на 80-90-е годы – десятилетия, которые по неслучайному совпадению современные дизайнеры цитируют все чаще. Модели ходили по подиуму в «дутых» жилетах, лонгсливах и пончо с радужным принтом. Помимо этого, в коллекции есть вещи кислотных оттенков, будто изрисованные граффити, и «дикие» образы, составленные, например, из безразмерных свитеров и многоярусных длинных юбок.
Словом, Бейли удалось сделать вверенный ему по бренд по-хорошему безумным, бесшабашным и, как следствие, модным по-настоящему, а не только по факту принадлежности к модной индустрии. Назначение Рикардо Тиши в свете этого – шаг вполне разумный, отлично вписывающийся в стратегию по омоложению вчерашней «марки для респектабельных пенсионеров».
Burberry FW17-18
Burberry SS18Итальянец Тиши в fashion-индустрии уже почти 30 лет. В 90-е и первую половину нулевых он сотрудничал с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а также занимался собственным одноименным брендом. Но лишь придя в 2005 году на пост креативного директора Givenchy, молодой дизайнер прославился по-настоящему. По слухам (которые, скорее всего, правдивы) на собеседовании с боссами модного дома он был единственным кандидатом, не упомянувшим имя Одри Хепберн, с которой, в первую очередь, ассоциируется стиль классического Givenchy. И именно поэтому руководство остановило свой выбор на никому еще не известном в те годы претенденте. Парижский модный дом отчаянно нуждался в человеке способном сделать его вещи желанными для молодого поколения – точно так же, как в этом в 2001 г. нуждалась старинная британская марка Burberry.
Юбер де Живанши и Одри Хепберн на примеркеТиши оправдал надежды. Он, как и Бейли, сумел полностью осовременить подконтрольную ему марку. Некоторые даже полагают, что чересчур. Так, сам Юбер де Живанши заявил в интервью онлайн-изданию Women’s Wear Daily, что в произведениях Рикардо для Givenchy «не чувствуется духа дома». Итальянец парировал, ответив, что у него, как и у легендарного основателя, есть «свои Одри» — модель Мариякарла Босконо, художница и акционистка Марина Абрамович, модель-трансгендер Леа Т. и рок-дива Кортни Лав. Это не весь перечень муз Тиши. В его бытность у руля друзьями Givenchy стали Сиара, Рианна, Бейонсе и Ким Кардашьян. Последняя даже замуж за Канье Уэста (еще одного большого друга бренда) выходила в платье от Givenchy авторства Рикардо Тиши.
«Ким для меня – олицетворение современной женщины, — говорит дизайнер. – Она воплощение нынешнего общества. Если кому-то это не нравится – это его проблемы».
Ким Кардашьян в Givenchy
Рикардо Тиши и СиараНо, разумеется, дело не только в умении собрать вокруг себя пул из «своих» людей. Одежда Givenchy тоже стала другой с приходом Тиши. За 12 лет работы в модном доме он успел зарекомендовать себя как любитель торжественной, но не мрачной «готики», по-барочному избыточной отделки, черного цвета и архитектурного кроя.
Givenchy FW15-16
Givenchy FW12-13Итальянец обожает эксперименты, граничащие с эпатажем. Он выпускал на подиум моделей в масках и с макияжем-пирсингом, создавал фантастические авангардные головные уборы и костюмы, похожие на марсианское облачение.
Givenchy SS16
Givenchy Couture SS11Вряд ли что-то из этого решилась бы примерить скромница Одри, но новому поколению модников такая эстетика, несомненно, пришлась по душе. Выручка бренда возросла в геометрической прогрессии, а коллекция FW15 была почти полностью распродана за первые несколько дней после начала продаж. Бренд полюбили и звезды первой величины, вроде Мадонны и Джулии Робертс. В 2012 г. Тиши отменил кутюрные показы, заявив, что они несовременны и нецелесообразны, и что вещи haute couture он предпочитает демонстрировать на звездах, которые носят их на красных дорожках. Правда, в 2016 г. кутюрная линейка возобновилась: Тиши соединил показ с мужским и выпустил лукбук. А затем пригласил профессионал индустрии и клиентов в ателье, чтобы те смогли своими глазами увидеть, как создаются наряды made-to-measure.
Джулия Робертс в платье Givenchy на церемонии вручения «Оскара» в 2014 г.
Мадонна в Givenchy на вручении Grammy в 2015 г.Каким станет под руководством Рикардо Тиши Burberry? Вполне возможно, на новом месте дизайнер продолжит разрабатывать тему оборок, неоновых расцветок и невесомых тканей – полунамеком ее уже задал Кристофер Бейли в своей прощальной коллекции.
Burberry SS18
Burberry SS18А может, углубится в тему футуризма – «космические» вещи неплохо впишутся в новую эстетику британского модного дома.
Burberry SS18
Burberry SS18И, разумеется, никуда не денется «спортивный шик»: у Тиши есть опыт работы в этом стиле. Не так давно он выпустил капсульную коллекцию совместно с Nike. Одно можем сказать наверняка: молодежь по-прежнему будет без ума от марки, основанной в 1856 году.
Фото: Getty Images
www.marieclaire.ru
Как Рикардо Тиши стал креативным директором Burberry
Самый долгожданный дебют грядущего месяца – это, конечно же, коллекция Риккардо Тиши для Burberry. Для дизайнера это первая коллекция за последние 12 лет, которую он создает не для Givenchy. А для Burberry – это первая коллекция за 17 лет, над которой работает не Кристофер Бэйли.
От сентябрьского показа Риккардо Тиши не ждут ничего иного, как сенсации. Во-первых, потому что назначение Тиши в Burberry связывают с амбициозным планом по радикальной реконструкции бренда, ранее предложенным Марко Гобетти, исполнительным директором. Во-вторых, потому что Тиши за последние несколько месяцев уже успел предпринять несколько неожиданных и решительных шагов: поменял чопорный логотип британского бренда на яркий, объявил о сотрудничестве Burberry c королевой британского панка Вивьен Вествуд… Так, и первая коллекция Тиши должна будет ясно дать понять: эпоха Кристофера Бэйли позади, и с ней у нового Burberry нет ничего общего.
За радикальную переделку бренда Риккардо Тиши берется не в первый раз. В 2000-х он изменил имидж Givenchy, превратив французский модный Дом, знаменитый кутюрными коллекциями, в актуальный и динамичный бренд. Стоит признать, впрочем, что ситуация с Burberry совсем иная. На посту креативного директора Тиши сменил Кристофера Бэйли, который, как и он сам, – инноватор, любимец международной прессы и знаменитость, а его уход у многих до сих пор вызывает сожаление. Burberry, к тому же, всегда был брендом гораздо более демократичным и менее нишевым, чем Givenchy, и за годы своего существования стал популярным по всему миру символом британской идентичности. Именно потому так остро стоит вопрос о том, удастся ли итальянцу Тиши, проработавшему большую часть своей жизни в Париже, завоевать благосклонность клиентов марки.
Марко Гобетти, пришедший в компанию год назад, стремится превратить бренд из относительно демократичного в эксклюзивный. В планах Гобетти – диверсификация продуктов Burberry, запуск новых линий аксессуаров, широкое использование дорогостоящих материалов (кожи, например). Неудивительно, что на пост креативного директора пригласили именно Риккардо Тиши, с которым Гобетти, кстати говоря, уже работал однажды: в Givenchy около десяти лет назад. Тиши с его многолетним опытом в haute couture как никто умеет создать ауру эксклюзивности и роскоши: вещи Риккардо Тиши в Givenchy безоговорочно завоевали репутацию статусного символа, а только за несколько первых лет его работы в Givenchy количество клиентов кутюрных коллекций увеличилось с 5 до 29.
Хотя Тиши удалось построить блестящую карьеру в высокой моде, его собственное происхождение скромное: дизайнер родился на юге Италии в семье рабочего. Его отец умер, когда Риккардо было четыре года, и девятерых детей (у дизайнера восемь сестер) в одиночку воспитывала мама. Работать Тиши пришлось с девяти лет, чтобы оплачивать школу, а вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, в свободное время он охотнее рисовал. Как признается дизайнер, только переехав в Лондон, он почувствовал себя по-настоящему собой.
В Лондон Тиши приехал, когда ему было 17 лет, получив стипендию от Колледжа Святого Мартина. Лондон 1990-х казался Тиши безумно увлекательным. Его приводили в восторг ночные клубы, эксцентричные посетители вечеринок (на одной из них он даже видел легендарного Ли Боуэри) и экстравагантные показы Александра МакКуина и Джона Галяно, на которые Тиши в большинстве случаев удавалось проникнуть без приглашения. Если в Италии Тиши подрабатывал, раздавая флайеры клубов, то в Лондоне он стал завсегдатаем вечеринок. Наряды он создавал сам, переделывая вещи, найденные в секонд-хэндах, а самым грандиозным его приобретением за студенческие годы была пара кроссовок Nike. По иронии судьбы, в 2010-х он начал сотрудничать с Nike и переделал те самые Air Max 97, от которых был когда-то без ума.
Колледж Святого Мартина Тиши окончил блестяще, а его выпускная коллекция, вдохновленная творчеством Феллини и Пазолини (и сшитая сестрами дизайнера), была, по отзывам, превосходна. После окончания университета Тиши вернулся в Италию, где работал с несколькими брендами. В 2004 году, после длительного путешествия по Индии, он запустил свою собственную одноименную марку, самая первая коллекция которой привлекла руководство Givenchy.
Французский бренд как раз тогда искал замену Джулиану Макдоналду, британскому дизайнеру, занимавшему пост креативного директора после Александра Маккуина и Джона Гальяно. Положение Givenchy было не из лучших: продажи оставались низкими, а стиль – достаточно непоследовательным. А вот дебютная коллекция Тиши – эклектичная, оригинальная и современная – заинтересовала людей из LVMH. В работах Тиши для его независимого бренда, которые дизайнер показал в здании заброшенной миланской фабрики, сочетались элементы готики и аллюзии на творчества Мартина Маржелы – та самая смесь романтизма и ироничной рафинированности, за которую его так ценят сегодня.
Рикардо Тиши, 2005 год.
Удивительно, но поначалу Тиши не хотел принимать предложение LVMH. Передумал он из-за тяжелого финансового положения, в котором находилась его семья. «Я вовсе не хотел соглашаться, – рассказывал дизайнер журналу Vogue. – Я собирался отклонить их предложение. Но за неделю до встречи с Givenchy мне позвонила мама и сказала: «Я думаю, что продам наш дом, твоим сестрам тяжело, у них дети, им нужны деньги. А я перееду в дом престарелых». Когда я это услышал, я почувствовал себя совершенным неудачником… А потом я поехал на собеседование в Париж, где мне показали контракт с безумным количеством нулей… Это было настоящее божественное спасение».
За несколько первых сезонов в Givenchy Тиши удалось выработать узнаваемый стиль, в котором отчетливо прослеживались влияние готической субкультуры и католичества, техно и уличной моды. В 2008 году Тиши доверили работу и над мужскими коллекциями Givenchy. В них ощущались влияние стритстайла и, как отмечал критик Тим Блэнкс, «церковная строгость». Тиши, итальянцу с юга, всегда был свойственен драматизм, а его показы порой напоминали театральные представления, как например, показ 11 сентября 2015 года в Нью-Йорке, прошедший на закате под звуки Ave Maria. Он был срежиссирован художницей Мариной Абрамович, давней подругой и поклонницей Тиши.
Рикардо Тиши после показа коллекции Givenchy весна-лето 2008.
Армия звездных поклонников появилась у Givenchy уже в конце 2000-х, среди них был и набиравший популярность Канье Уэст. Кстати, именно Риккардо Тиши во многом ответственен за появление новой иконы стиля – Ким Кардашьян, которую, несмотря на общий скептицизм в модной индустрии, он начал одевать в начале 2010-х по просьбе Уэста.
Тиши, с его талантом к неожиданным сочетаниям – низкого и высокого, повседневного и строгого – также стал одним из тех, кто ввел тренд на спортивный стиль (вспомните его трепетное отношение к кроссовкам Nike!). Впрочем, одним из самых запоминающихся дизайнов Риккардо Тиши за время его сотрудничества с Givenchy остается толстовка с принтом ротвейлера – в таких успели пощеголять, кажется, все стильные мужчины. Уверенно можно говорить, что свита знаменитых поклонников останется верна Тиши и теперь: хотя бы судя по тому, что недавно Бейонсе надела его комбинезон Burberry на свой концерт.
В остальном же о будущем Риккардо Тиши в Burberry остается только гадать: изменит ли итальянский дизайнер знаменитый британский тренч? А как он поступит с легендарным клетчатым мотивом? И кто же станет новым лицом Burberry – бренда, где всегда чтили моделей-аристократок? Ответов мы, как и вся индустрия, ждем от сентябрьского показа Тиши.
Рикардо Тиши покинул Givenchy
Посмотрите на первую коллекцию Рикардо Тиши для Burberry
Фото: Getty Images; пресс-материалы
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
www.gq.ru
каким он был и что будет дальше
Чувствительный, эмоциональный Тиши называл ближний круг сотрудников, моделей и друзей дома не иначе как семьей — и это было совершенно искренне и серьезно. Семьей становились и новые лица, которые он открывал, и знаменитости, для которых он шил платья и сценические костюмы. Даже от кутюрных показов дизайнер довольно быстро отказался в пользу более интимных презентаций, где он сам общался с клиентами: «Я одеваю тех, кто мне нравится», — сказал он The New York Times. Тиши всегда любил «женщин цвета» — задолго до того момента, как брендам станет попадать за недостаточное расовое разнообразие на показах, он выпускал на подиум юных Джоан Смоллс (с родственниками которой он даже ездил знакомиться в Пуэрто-Рико) и Лакшми Менон, а в 2010-м стал первым дизайнером, пригласившим сниматься в кампании трансгендерную модель — бразильянку Лею Т. При всей своей популярности Тиши всегда нес идею неконвенциональной красоты, его героиня никогда не была тем, кого можно назвать, например, «хорошенькой». Он выпускал на подиум моделей с лицами, покрытыми стразами или черными узорами, а то и пластинами, имитировавшими усы и бороду. Среди лиц марки были певицы Бейонсе и Эрика Баду, а среди самых неожиданных героинь кампаний — Джулия Робертс и Донателла Версаче, близкий друг дизайнера и, по слухам, его следующий работодатель. Подход Тиши к женскому платью уникален: при том что количество декоративности и сложных элементов кроя может быть доведено до предела, его наряды всегда удивительно цельные и льстят женской фигуре (как ни удивительно, практически любой) — многие критики предполагают, что подобный охват берет свое начало из семейственности дизайнера и из того факта, что рос он в окружении девяти женщин разных возрастов. Этот талант, мастерство стилизации, пышная романтика, знаменитые друзья (которые дружат, разумеется, с Тиши, а не с Givenchy и пойдут за ним дальше) и то, что он, в конце концов, итальянец — все это на сегодняшний день выглядит просто как готовый подарочный набор для Versace. Тем более — возьмемся высказать смелое предположение – вполне вероятно, что сама Донателла уже очень, очень устала.
Занятно, что когда Тиши предложили руководить также и мужской коллекцией (это было в 2008 году, и уже несколько лет до того мужской Givenchy собирался силами существующей команды), Рикардо колебался. При этом он довольно скоро стал одним из самых влиятельных мужских дизайнеров. Ему удалось не только переосмыслить элегантность костюмов (которые стали регулярно попадать на ковровые дорожки вместе с платьями), но и сделать убедительный luxury streetwear: свитшоты с принтами, яркие графичные свитера, футболки, кроссовки – сам дизайнер в жизни предпочитает уличный стиль, и, возможно, поэтому его произведения настолько органичны. В итоге на мужском поле ему удалось создать не менее яркую эстетику, чем на женском – и привлечь отдельную армию поклонников, от знаменитых (с разбросом от Джареда Лето до Джей Зи и Канье) до подростков, копивших на слипоны с принтом или на коллаборацию NikeLab x Riccardo Tisci.
theblueprint.ru
Любимые модели Риккардо Тиши | Vogue Ukraine
1 августа 44 года исполнилось итальянскому дизайнеру Риккардо Тиши. Он сейчас переживает интересный этап в карьере — в сентябре состоится его дебют в стенах Burberry и весь мир ждет, как же он перезапустит старинный бренд. До этого Тиши 12 лет проработал в стенах французской марки Givenchy. За это время итальянец успел выстроить узнаваемый стиль бренда, в десятки раз приумножить его узнаваемость и просто завоевать всеобщую любовь.
Риккардо ТишиВ своих интервью Тиши не единожды рассказывал, что секрет успеха Givenchy — в разнообразии. «Абсолютно разные люди приходят в бутик и находят там что-то свое, — объяснял дизайнер журналистам. — Подиумная коллекция — для поклонниц женственного стиля и горячих трендов, в аксессуарной линейке немало классики, а также у бренда хорошо развито streetwear-направление и здесь абсолютно своя аудитория».
Тиши никогда не скрывал, что ищет вдохновение в женской красоте и кому он доверит представлять Burberry — еще один из открытых вопросов. Vogue.ua выбрал пять моделей, которые всегда были возле дизайнера и, возможно, будут с ним и дальше.
Мариякарла Босконо
С Мариейкарлой Босконо Риккардо Тиши связывает долгая дружба. Именно она в 2004 году помогла организовать показ его личной коллекции, позвав на помощь подруг-манекенщиц. Совсем скоро Тиши возглавил Givenchy, а Босконо стала частой гостьей его показов и рекламных кампаний.
Мариякарла Босконо, Givenchy осень-зима 2015/2016Мариякарла Босконо, Givenchy весна-лето 2016Леа Ти
Модель-транссексуал Леа Ти появилась на модном небосклоне благодаря Риккардо Тиши. Будучи еще молодым дизайнером он познакомился с бразильцем Леандро Медейросом Серезо, который чувствовал себя крайне неуютно в мужском теле. Вместе они придумали образ для будущей Леи Ти и Тиши помог собрать деньги на дорогостоящую операцию, пригласив сняться в нескольких кампейнах Givenchy.
Леа Ти в кампейне Givenchy весна-лето 2017Ирина Шейк
Ирина Шейк — еще одна любимица Риккардо Тиши. Яркая внешность российской модели покорила дизайнера, а ее смелость и готовность к экспериментам позволили этой паре воплощать в жизнь самые разные идеи. Ради Givenchy Шейк и раздевалась, и примеряла нелепые головные уборы, и перевоплощалась в роковую соблазнительницу.
Ирина Шейк в кампейне Givenchy JeansДонателла Версаче
Риккардо Тиши — итальянец и модный Дом Versace всегда был особенным для него. В 2015 году в кампейне Givenchy он пригласил сняться Донателлу Версаче, которая примеряла в кадре черный строгий смокинг его авторства. После этого появились слухи, что он может занять место креативного директора Versace, но Тиши все-таки отправился в Лондон.
Донателла ВерсачеКэндис Свейнпол
Южноафриканка Кэндис Свейнпол больше известна как один из «ангелов» Victoria’s Secret, однако с Givenchy и Риккардо Тиши она работала не раз. Одни из самых ярких кампейнов с ее участием — джинсовой линейки, аромата Dahlia Divine и сезона осень-зима 2015/2016, когда лицо Свенпол было украшено крупным декором.
Кэндис Свейнпол, Givenchy осень-зима 2015/2016Рекламная кампания Dahlia Divinvogue.ua
