Личная жизнь и ориентация Рикардо Тиши не оставляет в покое его поклонников
Несмотря на то, что признания знаменитостей в принадлежности к сексуальным меньшинствам — редкость, так как страх навредить успешному течению своей карьеры оказывается сильнее неудобств, связанных с попытками держать свою личную жизнь в строжайшем секрете, многие звезды все же решаются на исповедь перед лицом общественности и, судя по последствиям их неожиданных камин-аутов, только выигрывают от этого.
- Рикардо Тиши личная жизнь, ориентация
- Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян
Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) — итальянский модный дизайнер, который с 2005 года успешно возглавляет известный французский Дом Givenchy. В числе его близких друзей: Бейонсе (Beyonce), Леди Гага (Lady Gaga), Канье Уэст (Kanye West), Мадонна (Madonna) и Кортни Лав (Courtney Love). В списке его муз: художница Марина Абрамович (Marina Abramovic) и топ-модель Мариякарла Босконо (Mariacarla Boscono).
За его плечами десятки успешных коллекций и несколько громких коллабораций. Другие любопытные факты о Риккардо — в нашем обзоре.
Рикардо Тиши личная жизнь, ориентация
Ирина Шейк не комментирует сообщения о разрыве с гражданским мужем Брэдли Купером. Вместо этого модель участвует в светских мероприятиях и пересекается с известными кутюрье. На этот раз фотограф запечатлел Шейк с знаменитым дизайнером Риккардо Тиши.
Для прогулки по ночному городу Ирина Шейк выбрала белое платье, черный кардиган и любимые армейские ботинки. Особенно поклонникам понравился клатч в виде книги Достоевского. «Идиот» — сумка с намеком», — пошутили в комментариях.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Ирина Шейк готова к новым отношениям. Риккардо Тиши назвал модель лучшей и написал по-итальянски «любовь». Шейк ответила на его комментарии сердечками.
Поклонники надеются на то, что модель найдет счастье в личной жизни. При этом давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации дизайнера, которые Риккардо Тиши с удовольствием подкрепляет.
Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши. Фотографии с празднования модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На снимках Шейк обнимается с Тиши в футболках с логотипом бренда и радужной символикой ЛГБТ.
«Любовь — вот ответ», — подписала серию фотографий модель.
Публикацию наводнили негативные комментарии русскоязычных подписчиков Шейк.
«Я не хочу, чтобы мои дети все это видели, и я не знаю, как им все это объяснить», — написала одна из них. «Ирина, только не это, пожалуйста, умоляю», — негодовала другая. «Зачем поддерживать разврат и аморальность», — недоумевал третий пользователь соцсети. «Фу, как можно это извращение пропагандировать! Ирина, просто разочаровалась в вас», — заявила четвертая.
В настоящий момент пост Шейк собрал более 400 тысяч лайков.
Как Рикардо Тиши вошел в историю моды
Несмотря на то, что признания знаменитостей в принадлежности к сексуальным меньшинствам — редкость, так как страх навредить успешному течению своей карьеры оказывается сильнее неудобств, связанных с попытками держать свою личную жизнь в строжайшем секрете, многие звезды все же решаются на исповедь перед лицом общественности и, судя по последствиям их неожиданных камин-аутов, только выигрывают от этого.
Риккардо Тиши(Riccardo Tisci) — итальянский модный дизайнер, который с 2005 года успешно возглавляет известный французский Дом Givenchy. В числе его близких друзей: Бейонсе(Beyonce), Леди Гага(Lady Gaga), Канье Уэст(Kanye West), Мадонна(Madonna) и Кортни Лав(Courtney Love). В списке его муз: художница Марина Абрамович(Marina Abramovic) и топ-модель Мариякарла Босконо(Mariacarla Boscono). За его плечами десятки успешных коллекций и несколько громких коллабораций. Другие любопытные факты о Риккардо — в нашем обзоре.
Рикардо Тиши личная жизнь, ориентация
Ирина Шейк не комментирует сообщения о разрыве с гражданским мужем Брэдли Купером.
Вместо этого модель участвует в светских мероприятиях и пересекается с известными кутюрье. На этот раз фотограф запечатлел Шейк с знаменитым дизайнером Риккардо Тиши.
Для прогулки по ночному городу Ирина Шейк выбрала белое платье, черный кардиган и любимые армейские ботинки. Особенно поклонникам понравился клатч в виде книги Достоевского. «Идиот» — сумка с намеком», — пошутили в комментариях.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Ирина Шейк готова к новым отношениям. Риккардо Тиши назвал модель лучшей и написал по-итальянски «любовь». Шейк ответила на его комментарии сердечками.
Поклонники надеются на то, что модель найдет счастье в личной жизни. При этом давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации дизайнера, которые Риккардо Тиши с удовольствием подкрепляет.
Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши.
На снимках Шейк обнимается с Тиши в футболках с логотипом бренда и радужной символикой ЛГБТ.
«Любовь — вот ответ», — подписала серию фотографий модель.
Публикацию наводнили негативные комментарии русскоязычных подписчиков Шейк.
«Я не хочу, чтобы мои дети все это видели, и я не знаю, как им все это объяснить», — написала одна из них. «Ирина, только не это, пожалуйста, умоляю», — негодовала другая. «Зачем поддерживать разврат и аморальность», — недоумевал третий пользователь соцсети. «Фу, как можно это извращение пропагандировать! Ирина, просто разочаровалась в вас», — заявила четвертая.
В настоящий момент пост Шейк собрал более 400 тысяч лайков.
Громкие перестановки в мире моды продолжаются. 2017 год, юбилейный для дома Givenchy, основанного в 1952-м, начался со скандала: Рикардо Тиши, с середины 2000-х определявший лицо дома, решил уйти.
Слухи о том, что Рикардо Тиши покинет пост креативного директора дома, начали ходить 31 января и подтвердились 2 февраля. По одной из версий, причиной ухода великого дизайнера стали интриги его подруги Донателлы Версаче, которой якобы удалось наконец переманить его к себе.
Основанием для таких предположений служит тесная дружба дизайнеров, которая в 2015 году вылилась даже в невероятную рекламную кампанию Givenchy с участием Донателлы Версаче. В 2015 году , став рекламным лицом Givenchy, сделала громкое заявление для прессы: «Я считаю, что нужно нарушать правила. Рикардо Тиши невероятно талантлив и, кроме того, является моим другом. Мы семья. Я хочу избавиться от старой системы, работать вместе, поддерживать друг друга и сделать модную индустрию поистине мировым сообществом».
Говорила ли она о разовом сотрудничестве или о работе на один бренд, пока непонятно, однако если сама Донателла может себе позволить нарушать правила (Versace — частная компания), то для Рикардо Тиши это было очень смелым шагом (дом, который оно возглавлял до последнего момента, входит в группу LVMH).
Рикардо Тиши, Донателла Версаче и Наоми Кэмпбелл
Alessandro Bianchi/Reuters
Сам экс-директор утверждает, что покидает должность из-за того, что его контракт подошел к концу.
Еще одной причиной можно считать давнюю мечту Тиши создавать одежду собственного бренда. Планы о запуске своей коллекции были у дизайнера еще до работы в Givenchy, к которой он приступил в 2005-м. По его словам, получив предложение о работе от модного дома, он не хотел соглашаться. Однако финансовые трудности заставили дизайнера все-таки принять предложение.
Женская и мужская коллекции Pre-fall 2017, а также коллекция Haute Couture, показанная в январе, были последним, что создал для Givenchy итальянский модельер. На Парижской неделе моды pret-a-porter, которая состоится с 28 февраля по 7 марта, показ Givenchy все-таки состоится, однако создавалась линия под творческим руководством штатных дизайнеров дома. Кто займет место нового креативного директора, пока неизвестно.
За 12 лет работы Рикардо Тиши удалось выработать для дома фирменный стиль, который после ухода на пенсию основателя бренда Юбера де Живанши в 1995 году был утерян.
Во времена деятельности Живанши бренд олицетворял элегантность и аристократизм, которые были к лицу музам модельера — и . Но в середине 90-х началась эпоха гламура. В промежутке между Живанши и Тиши бренд возглавляли дизайнеры, больше подходившие для других домов моды.
Charles Platiau/Reuters
В 1995-м по решению главы LVMH на место Юбера де Живанши был приглашен . Он моментально привлек к себе внимание вычурными и одновременно провокационными коллекциями, продемонстрированными с неожиданным для того времени театральным эффектом. Однако его талант больше подходил для дома Christian Dior, поэтому дизайнера перевели в другой бренд, а его место занял . Но и он не подошел на эту должность.
Коллекции, созданные дизайнером, не раз подвергались серьезной критике. Затем пост принял модельер Джулиан Макдональд, но и тот не продержался слишком долго.
Пришедший в 2005 году в Givenchy Тиши не только принес стабильность легендарному бренду, но и возродил его для нового поколения потребителей роскоши.
Теперь Givenchy ассоциируется с сексуальной провокацией, которая перекликается с уличной модой.
Именно Рикардо ввел готический тренд в одежде, он же придумал принт с огромной звездой, а его футболки с рычащими ротвейлерами (коллекция осень-зима 2012) стали культовыми.
Фоторепортаж: Как Рикардо Тиши вошел в историю модыIs_photorep_included10507703: 1
Тиши хотел, чтобы его одежду могли носить люди разных возрастов, полов и рас. Одной из его любимых муз считается транссексуал Леа Ти, которого Тиши сделал лицом коллекции осень-2010.
Дизайнер не раз создавал образы для звезд мировой величины. Концертные платья и Бейонсе, вечерние платья для Мадонны, и Руни Мары, свадебное платье . Одной из последних идей Рикардо стало желание расширить охват Givenchy в качестве образа жизни бренда, введя ассортимент одежды для младенцев и детей.
Рикардо Тиши вывел Givenchy на новый уровень. Сегодня бренд имеет 72 магазина (до прихода Тиши их было семь). Кроме того, компания недавно взяла на себя прямое распределение своих коллекций в двух ключевых роскошных рынках: Дубае и Сингапуре. Согласно рыночным источникам, с приходом Рикардо Тиши прибыль Givenchy увеличилась более чем в шесть раз. А число сотрудников компании возросло в три раза — с 290 в 2005 году до 930 в настоящее время.
В свое время стремительное назначение никому не известного молодого дизайнера на позицию креативного директора Givenchy в 2005 году, кажется, озадачило Бернара Арно, самого главу LVMH, еще больше, чем всю модную общественность. И вот, спустя 12 лет, 2 февраля Рикардо Тиши покинул модный дом дизайнером, чье имя стало нарицательным. Перейдет ли Тиши в Versace или снова займется своим брендом — неизвестно. Очевидно лишь то, что его вклад в Givenchy уже вошел в историю.
Юбер Живанши снял и повесил на крючок свой знаменитый белый халат в 1995 году, тем самым ознаменовав начало хаоса внутри модного дома.
Givenchy начал поиски новой идентичности и шел на риски. Сначала модный дом испытал шоковую терапию провокационными коллекциями Джона Гальяно, затем уже другой британец, Александр Маккуин, за пять лет закрепил его результат и создал для французского модного дома ряд коллекций, от которых мурашки бежали по спине и у зрителей, и у прессы. В то время издание Women»s Wear Daily окрестит Givenchy воплощением «адского парижского шика».
Когда Тиши пришел в Givenchy, за его спиной была работа в спортивном бренде Puma, в ателье Антонио Берарди и только одна собственная коллекция. Его первая коллекция осень-зима 2005 дебютировала на Неделе моды в Милане в форме презентации. Хотя после показа многие критики с желчью заметили, что коллекция больше похожа на готично-католическое прочтение Маржелы, Valentino и бельгийской школы, всем было очевидно, что Рикардо Тиши станет новой звездой.
И действительно, любовь к страшным готическим сказкам и женственному крою оказалась тем, что искал LVMH для возрождения модного дома.
В нем Givenchy нашел тот самый здоровый баланс между вековыми традициями кутюрного мастерства Юбера Живанши и эпатажем его последователей в 90-х. Дизайнер приехал в Париж со своим собственным видением, которое не имело ничего общего с традиционным образом марки, вдохновленным наивной женственностью Одри Хепберн. Однако Тиши был не таким вульгарным, как его предшественник Жюльен Макдональд, и не таким агрессивным, как Маккуин. Женщина Givenchy, по версии молодого итальянца, была полной противоположностью «забавной мордашки», но не смотря на это героиня Тиши быстро нашла отклик на рынке. С фантастической скоростью ему удалось сделать Givenchy любимцем публики: всего за два года после креативного руководства отделом haute couture продажи кутюрных коллекций выросли почти в 10 раз. А спустя еще 10 лет Тиши перевернул весь модный мир, и вот почему:
Он сделал готику популярной
Рикардо Тиши вырос в сугубо религиозной католической семье. Возможно, именно суровость католических соборов и величие религиозных обрядов сформировали его страсть к мистике.
Во время своего первого сольного показа в 2005 году Тиши разыграл настоящий похоронный ритуал. В кромешной тьме, в который был виден только внушительный католический крест, модели появлялись из дыма в готических платьях в пол, в удлиненных пальто, напоминающих робы католических священников, и в фактурных кожаных куртках, которые напоминали человеческую кожу со шрамами. Уже в Givenchy начиная с первой коллекции он продолжил совершенствовать эту тему. В его коллекциях были не только откровенно темные латинские мотивы, но и викторианские девушки с септумом в носовой перегородке и неоготические силуэты, легко уживающиеся вне подиума.
Pre —Fall 2017, Fall 2015, Spring 2016
Он всей душой за феминизм и разнообразие красоты
Феминизм был всегда заложен в ДНК его коллекций. Тиши брал хрупкие ткани — шелк, бахрому, кружева и бисер — и использовал их для создания сильных и величественных женских силуэтов. Он отказался от любимого прообраза Юбера Живанши и вместо него предложил привлекательный образ женщины, которая не боится быть сексуальной.
Характерной чертой его дизайна стал фиттинг в духе второй кожи, которая повторяет изгибы тела с точностью до миллиметра. А Рианна, Бейонсе и Мадонна быстро стали его фанатами.
Тиши всегда ратовал за разнообразие красоты и равные права в модельном бизнесе. Лицами дома Givenchy были Наоми Кэмпбелл, Джоан Смоллс и Лия Кебеде. Помимо этого, он одним из первых дал дорогу моделям-транссексуалам, сняв в своей рекламной кампании 2010 года трансгендерную модель Лею Т, чтобы спасти ее от нищеты.
Он демократизировал модные шоу
11 сентября 2015 года Рикардо провел первый публичный показ для крупного дома высокой моды. На шоу собралась целая толпа: студентов модных школ и жителей округи парка Гудзон Ривер пускали на показ бесплатно, а остальные могли купить билеты онлайн. Шоу, над которым Рикардо работал вместе с Мариной Абрамович, стало посвящением жертвам трагедии и трибьютом жизни одновременно. Рикардо никогда не сосредотачивался на смерти, как Ли Маккуин, и знаковым цветом коллекции стал белый.
Тиши отказался от роли элитарного дизайнера и решил встретиться лицом к лицу со своими реальными клиентами. Для этих же клиентов он сделал высокую моду доступной и пригодной для повседневной жизни. Хайповые худи с рычащим ротвейлером, свитер с олененком Бэмби и мерч-футболки с лого Givenchy хотелось купить всем. Затем последовала коллаборация с Nike, результатом которой стала барочная спортивная коллекция. «Почему бы и нет?» — разводил руками Тиши.
Fall 2013
В искусстве шэрить и лайкать его превзошел разве что Оливье Рустен. Рикардо постоянно делится хроникой своей жизни и мудбордами коллекций в Instagram. Так, следя за его активностью, мы узнали, что он дружит с кланом Кардашьян, обнимается с Ириной Шейк, тусуется с Мадонной, и там же мы прочитали его прощальные слова дому Givenchy, коллегам и его поклонникам: «I LOVE YOU AND I AM GRATEFUL FOR EVERY MINUTE, EVERY LAUGH, EVERY MOMENT. FOREVER AND ALWAYS ».
Риккардо Тиши с 12 марта 2018 года — новый креативный директор Burberry
Новость о новом назначении в Burberry потрясла модное сообщество и взбудоражила всех ему сочувствующих.
Такого хода от руководства марки не ожидали. Рикардо Тиши, бывший креативный директор Givenchy, любитель декадентской роскоши, эксцентричного ретро-футуризма и мрачноватой чувственности и – Burberry, бренд, который привыкли ассоциировать с минималистичной классикой или, в последнее время, с демократичным и расслабленным athleisure. Что может этот «жаркий» итальянец дать марке с «холодной» и «функциональной» британской эстетикой? Если вдуматься – не так уж мало. Стоит копнуть чуть глубже, как станет ясно: назначение на эту должность Рикардо Тиши вполне закономерно.
Кристофер Бейли
Рикардо Тиши
Англичанин Кристофер Бейли, объявивший о своем уходе из Burberry в октябре 2017 года, пробыл на своем посту целых 16 лет. Он считается (и это абсолютно справедливо!) человеком, вдохнувшим в бренд новую жизнь. Выручка при нем побила все мыслимые и немыслимые прогнозы, а марка, у которой еще в 90-е был имидж консервативной и ориентированной преимущественно на людей среднего возраста и старше, ощутимо омолодилась.
В первую очередь, благодаря курсу на диджитализацию – его Бейли, талантливый визионер, взял одним из первых, за несколько лет до эпохи повального увлечения соцсетями. В частности, еще в нулевые Бейли запустил проект The Art Of Trench – сайт об истории легендарного тренчкота, куда любой желающий мог загрузить свое фото в знаковом плаще Burberry. Это было в 2009-м и до появления Instagram оставался целый год.
В числе прочих «цифровых» достижений британца – онлайн-трансляции показов, во время которых любой желающий мог купить понравившуюся вещь; сотрудничество со Snapchat, Google и Apple Music и серьезное «осовременивание» фирменных бутиков – например, там теперь есть экраны, на которых отображается вся информация о представленных в магазине вещах.
Сайт проекта Art Of The Trench
Кроме того, Бейли омолодил и рекламные кампании Burberry. В его эпоху для модного дома и его beauty-подразделения стали сниматься кумиры миллениалов, а затем и «поколения Z»: Роузи Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Адвоа Абоа, дочь Джуда Лоу Айрис и сын Пирса Броснана Дилан.
Модель и активистка Адвоа Абоа и ее друзья в рекламной кампании Burberry
Постепенно – хотя и не сразу – «осовремениваться» стала, собственно, и одежда Burberry. Если, к примеру, еще в сезоне SS2014 Бейли ориентируется на конвенциональную женственность, графичный крой и минималистичную, хоть и не скучную, классику, то уже в коллекции SS2017 заметно движение в сторону модной асексуальной андрогинности, начинает проявляться тяга креативного директора к ассиметричному крою в духе деконтруктивизма.
Burberry SS14
Burberry SS17
Дальше – больше. Летом 2017 г. бренд запустил коллаборацию с Гошей Рубчинским, дизайнером, чье имя в названии марки или коллекции сегодня само по себе добавляет сто очков к актуальности. Спортивные вещи с легендарной клеткой Burberry появились у Рубчинского дважды – в сезонах SS18 и FW18-19. Таким образом Бейли не только в очередной раз доказал свое умение «держать нос по ветру», но и иронически обыграл один из стереотипов, связанных с Burberry: в родной Британии вещи этой марки часто ассоциируются со стилем «чавов», грубоватых парней с окраин, ближайших родственников наших «гопников».
Примерно в 80-е годы эти «бравые» ребята активно носили бейсболки и футболки в ту самую клетку – часто поддельные, но кого это интересует? Позволив Гоше, главному апологету гоп-стиля, соединить эти вещи со своей эстетикой, Бейли вернул им модную «легитимность».
Гоша х Burberry FW18-19
Рита Ора в вещах из коллекции Гоша х Burberry SS18
Сам дизайнер примерно в это же время тоже начал тяготеть к ультрамодному стилю athleisure. Больше никаких узких юбок и «офисных» трикотажных платьев. Их место заняли куртки-ветровки, широкие спортивные брюки, oversize-пальто (но, конечно, клетчатые!) и растянутые, «состаренные» кардиганы.
Свою последнюю коллекцию для Burberry (SS18) Бейли посвятил ЛГБТ-молодежи и собственной юности, пришедшейся на 80-90-е годы – десятилетия, которые по неслучайному совпадению современные дизайнеры цитируют все чаще. Модели ходили по подиуму в «дутых» жилетах, лонгсливах и пончо с радужным принтом.
Помимо этого, в коллекции есть вещи кислотных оттенков, будто изрисованные граффити, и «дикие» образы, составленные, например, из безразмерных свитеров и многоярусных длинных юбок.
Словом, Бейли удалось сделать вверенный ему по бренд по-хорошему безумным, бесшабашным и, как следствие, модным по-настоящему, а не только по факту принадлежности к модной индустрии. Назначение Рикардо Тиши в свете этого – шаг вполне разумный, отлично вписывающийся в стратегию по омоложению вчерашней «марки для респектабельных пенсионеров».
Burberry FW17-18
Burberry SS18
Итальянец Тиши в fashion-индустрии уже почти 30 лет. В 90-е и первую половину нулевых он сотрудничал с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а также занимался собственным одноименным брендом. Но лишь придя в 2005 году на пост креативного директора Givenchy, молодой дизайнер прославился по-настоящему. По слухам (которые, скорее всего, правдивы) на собеседовании с боссами модного дома он был единственным кандидатом, не упомянувшим имя Одри Хепберн, с которой, в первую очередь, ассоциируется стиль классического Givenchy.
И именно поэтому руководство остановило свой выбор на никому еще не известном в те годы претенденте. Парижский модный дом отчаянно нуждался в человеке способном сделать его вещи желанными для молодого поколения – точно так же, как в этом в 2001 г. нуждалась старинная британская марка Burberry.
Юбер де Живанши и Одри Хепберн на примерке
Тиши оправдал надежды. Он, как и Бейли, сумел полностью осовременить подконтрольную ему марку. Некоторые даже полагают, что чересчур. Так, сам Юбер де Живанши заявил в интервью онлайн-изданию Women’s Wear Daily, что в произведениях Рикардо для Givenchy «не чувствуется духа дома». Итальянец парировал, ответив, что у него, как и у легендарного основателя, есть «свои Одри» — модель Мариякарла Босконо, художница и акционистка Марина Абрамович, модель-трансгендер Леа Т. и рок-дива Кортни Лав. Это не весь перечень муз Тиши. В его бытность у руля друзьями Givenchy стали Сиара, Рианна, Бейонсе и Ким Кардашьян. Последняя даже замуж за Канье Уэста (еще одного большого друга бренда) выходила в платье от Givenchy авторства Рикардо Тиши.
«Ким для меня – олицетворение современной женщины, — говорит дизайнер. – Она воплощение нынешнего общества. Если кому-то это не нравится – это его проблемы».
Ким Кардашьян в Givenchy
Рикардо Тиши и Сиара
Но, разумеется, дело не только в умении собрать вокруг себя пул из «своих» людей. Одежда Givenchy тоже стала другой с приходом Тиши. За 12 лет работы в модном доме он успел зарекомендовать себя как любитель торжественной, но не мрачной «готики», по-барочному избыточной отделки, черного цвета и архитектурного кроя.
Givenchy FW15-16
Givenchy FW12-13
Итальянец обожает эксперименты, граничащие с эпатажем. Он выпускал на подиум моделей в масках и с макияжем-пирсингом, создавал фантастические авангардные головные уборы и костюмы, похожие на марсианское облачение.
Givenchy SS16
Givenchy Couture SS11
Вряд ли что-то из этого решилась бы примерить скромница Одри, но новому поколению модников такая эстетика, несомненно, пришлась по душе.
Выручка бренда возросла в геометрической прогрессии, а коллекция FW15 была почти полностью распродана за первые несколько дней после начала продаж. Бренд полюбили и звезды первой величины, вроде Мадонны и Джулии Робертс. В 2012 г. Тиши отменил кутюрные показы, заявив, что они несовременны и нецелесообразны, и что вещи haute couture он предпочитает демонстрировать на звездах, которые носят их на красных дорожках. Правда, в 2016 г. кутюрная линейка возобновилась: Тиши соединил показ с мужским и выпустил лукбук. А затем пригласил профессионал индустрии и клиентов в ателье, чтобы те смогли своими глазами увидеть, как создаются наряды made-to-measure.
Дата рождения 8 августа 1974 года Знак зодиака Лев Год восточного календаря Тигр Место рождения Таранто, Италия Семейное положение не женат
Риккардо Тиши – итальянский дизайнер, креативный директор французского Модного дома Givenchy .
Родился в итальянском городе Таранто в многодетной семье. В семье было девять детей, восемь из которых – девочки.
Отец Риккардо рано ушел из жизни (мальчику тогда было 4 года), и мать вынуждена была растить детей сама. «Мы были бедными. Бедными в том смысле, что ели в основном один раз в день», – вспоминает дизайнер те непростые времена.
Getty Images/Fotobank
В 12 лет мальчик вынужден был пойти работать, чтобы его сестры не голодали. Он стал помощником у своего дяди штукатурщика. К 30 годам будущий дизайнер уже занимался развитием своего бренда Riccardo Tisci, пока однажды ему не позвонила мама и не сообщила, что собирается продавать дом. В тот момент Риккардо как раз поступило предложение возглавить Дом Givenchy, и он согласился.
Возвращаясь к годам юности Риккардо Тиши, стоит вспомнить, что в 90-е он выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо. Позже трудился в Missoni и Paloma Picasso. В 17 лет уехал в Лондон, где получил образование в престижной Central Saint Martins Academy. О своей поездке в Лондон в одном из интервью он сказал: «Я приехал в Лондон выживать».
Getty Images/Fotobank
Рикардо Тиши (Riccardo Tisci)
По удивительному стечению обстоятельств объявление о наборе в лондонский колледж он увидел в бесплатной газете, когда ехал в метро. Он не просто успешно сдал вступительные экзамены, но и получил государственный грант, позволявший ему пройти трехлетний курс обучения.
В 1999 году Риккардо закончил обучение. На его выпускном показе присутствовала мама, которая впервые выехала из Италии и совершила первый в жизни полет на самолете. С тех пор она не пропускает ни один показ сына. Этому событию британский журнал Vogue посвятил целых 12 страниц номера. Вся одежда из коллекции была сшита вручную, руками Риккардо, его мамы и сестер. Первыми клиентками, купившими наряды, стали Джанет Джексон и Бьорк.
После показа Риккардо пришлось вернуться в Италию. Там он сотрудничал с брендами Puma и Ruffo Research, последний за несколько недель до дебютного шоу Тиши отменил показ и объявил о реструктуризации бизнеса.
Несколько лет Риккардо провел в Индии, где искал себя. В 2004 году он вернулся в Милан. Именно там он показал свои работы модели Марии Карле Босконо. Она уговорила его организовать показ и попросила своих подруг-моделей принять в нем участие бесплатно. Так прошел показ первой коллекции Риккардо Тиши осень-зима 2005-2006. А уже через год молодой дизайнер стал креативным директором Givenchy.
Getty Images/Fotobank
Рикардо Тиши (Riccardo Tisci)
Тиши не просто подписал контракт ради денег. Он полностью изучил архивы Дома и выработал свой стиль. Он приходил в офис в 6 утра, вместе с уборщиками, а покидал рабочее место глубоко за полночь. Однажды об этом узнал основатель Дома Юбер Живанши и пригласил дизайнера на завтрак в свой особняк.
Риккардо удалось добиться положительных отзывов от критиков и вернуть Givenchy былое уважение и финансовый успех. Большой спрос имели его коллекции Haute Couture. Среди его клиенток были Мадонна (для нее он шил не только повседневный гардероб, но и одежду для ее тура «Sticky & Sweet» в 2008 году) и королева Иордании Рания, которая попросила Тиши создать весь ее гардероб.
В 2008 году Риккардо Тиши начал разрабатывать коллекции одежды и аксессуаров для мужчин, а также выпускать парфюмы. А в 2009-м приступил к работе над первой недорогой линией Givenchy Redux.
В 2011-м Тиши сотрудничал с брендом Converse, для которого создал эксклюзивную модель кед. В 2014-м дизайнер подписал контракт с Nike и выпустил коллекцию кроссовок Nike R.T.
Сегодня его называют одним из самых известных дизайнеров в мире. Но несмотря на славу, деньги и успех он продолжает любить свое дело, свою большую семью и Италию. Ему нравится американское гетто. Он любит хип-хоп и r&b, электро-латино, латинскую музыку и готику. И называет себя ребенком, который очень не хочет взрослеть.
5 вопросов чемпиону мира по сальсе и директору Imperio Juvenil,
Джесси Кастанеда 15 января 2017 г.
Адрианита Авила — один из директоров Imperio Juvenil в Кали, Колумбия.
Она и ее бойфренд Джефферсон Бенджумеа более известны во всем мире как зажигательная пара «Джефферсон и Адрианита». Вместе они выиграли несколько мировых чемпионатов по танцам сальсы Сальса Каленья . Пока они готовятся к Всемирному саммиту по сальсе, мы потратили несколько минут, чтобы узнать больше об Адрианите Авила.
Привет, меня зовут Адриана Авила, более известная как Адрианита.
В каком возрасте вы начали заниматься танцами и почему?
Я начала танцевать в 3 года, с самого детства любила двигаться. Мои мама и папа решили отдать меня в танцевальную школу! Я путешествую с 8 лет. В 13 лет я почувствовала, что это призвание моей жизни, и надеюсь продолжать танцевать.
Как чемпиона мира, что отличает ваш стиль от остальных конкурентов?
Как чемпион мира, я думаю, что меня отличает моя сальса калена. Я танцую On 2, On 1, любой стиль, но моя Salsa Caleña – это то, что отличает меня от других. Очевидно, что у каждого танцора есть свой талант, но я делаю это с любовью, очень-очень люблю.
Как вы готовитесь к таким соревнованиям, как World Salsa Summit?
Мы готовим хореографию за 6 месяцев. Наш нынешний совсем новый, и он очень сложный. Как только мы закончим с хореографией, которую мы дебютируем на Всемирном саммите по сальсе, мы будем соревноваться с ней. Мы предоставили предварительный просмотр ESPN, но для широкой публики это будет первый раз, когда они увидят это. Мы занимаемся по 2 часа и более в день, каждый день, максимально усердно и дисциплинированно даже после травм, драк и слез.
Какой ваш любимый образ для социальных танцев?
Какой мой любимый образ для социальных танцев? Ну, я всегда накрашена, но когда у меня есть возможность пойти потанцевать, я предпочитаю краситься ярко. Я люблю темные, блестящие цвета. Мне нравится то, что заметно.
Что вам нравится в HUSH by Jesse Cosmetics?
Во-первых, мне нравится, что этот бренд веселый и необычный, такой как Lambada, Samba Cha-Cha, Conga, он имеет прямое отношение к тому, что мы делаем как танцоры, и к нашей музыке.
Во-вторых, мне нравится его устойчивость. Хватает надолго и не трескается. Он не трескается на губах, и вам не нужно беспокоиться о том, что вы его случайно не съедите. Такое ощущение, что там ничего! Я также люблю цвета, они эффектны и как раз в моем стиле.
Мы надеемся, что вам понравятся эти прекрасные фотографии Адрианиты Авила, и следите за обновлениями многих других блогов о танцах и образе жизни, представленных вам Hush Cosmetics!
Все фотографии сделаны Рикардо Трухильо, Bamboo Studio в Кали, Колумбия.
Джесси Кастанеда
Автор
Оставить комментарий
Комментарии будут одобрены перед показом.
Также в новостях
5 вопросов к Амелии Беникес Муньос, директору танцевального проекта чемпиона мира по омамбо
Джесси Кастанеда
02 января 2017 г.
Мы задали Амелии Беникес Муньос, директору проекта World Champion Omambo Dance Project, 5 вопросов о ее жизни в качестве танцовщицы мирового уровня! Она рассказывает HUSH о жизни вне танцпола, а также о своей любви к макияжу.
Читать далее
HUSH о будущем эмпирического дизайна | Особенности
Директор HUSH Дэвид Шварц указывает путь к развитию впечатлений. Изображение предоставлено HUSH.
Поскольку пандемия COVID-19 продолжает нарушать повседневную жизнь во всем мире, стало ясно, что то, как мы используем здания, также должно радикально измениться, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Дверные ручки, к которым мы прикасаемся, то, как близко люди стоят в очереди, когда и как мы занимаем рабочие места, магазины и другие общие объекты, вероятно, будут каким-то образом изменены. И хотя, безусловно, многие из этих изменений будут как разовыми, так и временными, некоторые дизайнеры рассчитывают на более долгосрочные технологические обновления, которые помогут упростить и привнести ощущение чуда в адаптацию этих пространств.
Мы связались с Дэвидом Шварцем, партнером HUSH в Нью-Йорке, чтобы лучше понять, как эмпирический дизайн может быть оспорен и перекалиброван после пандемии. Шварц подчеркивает, что использование зданий может в большей степени полагаться, например, на нетактильные, слуховые и визуальные сигналы, и как эти изменения могут быть наполнены радостью, а также прагматизмом в постпандемическом мире.
Как с точки зрения опыта изменится роль передовых строительных технологий в жизни после COVID?
Как опытные дизайнеры, мы не часто взаимодействуем с основной инженерной и технологической инфраструктурой здания. Но когда мы это сделали, мы использовали его для творческого самовыражения, рассказывания историй и обмена информацией с некоторым мощным эффектом.
Одним из наших самых удачных и успешных проектов был опытный дизайн здания с нулевым уровнем выбросов в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, для биотехнологической компании United Therapeutics.
Станция наблюдения за зданием, расположенная в проекте HUSH United Therapeutics Unisphere.
Изображение предоставлено HUSH.Мы очень глубоко изучили системы управления зданием, подключившись к сотням тысяч датчиков энергии, которые передают данные в режиме реального времени на информационные панели и диспетчерские.
В соответствии с этим пост-COVID-системы управления зданием будут расширяться, чтобы включать в себя целый набор датчиков и систем сбора данных, которые отслеживают все, от плотности людей в конференц-зале до температуры тела при входе в систему и теплового картографирования физических взаимодействий. Роль наших дизайнеров опыта будет заключаться в том, чтобы получить доступ к этим системам и разработать способы предоставления выразительной обратной связи в форме аудио/визуального контента и подсказок, которые обеспечивают функциональность и красоту.
Системы управления зданием после пандемии COVID-19 будут расширены и будут включать в себя целый набор датчиков и систем сбора данных, которые отслеживают все, от плотности людей в конференц-зале до температуры тела при входе в систему и теплового картографирования физических взаимодействий.Проект United Therapeutics Unisphere. Изображение предоставлено HUSH.
Ожидаете ли вы увеличения распространенности визуальных/эмпирических технологических приложений? Если да, то почему?
Да, по нескольким причинам.
Визуальные, звуковые и более широкие «экспериментальные» технологии — это средства обмена информацией, которые всегда были присущи человеческим чувствам. Широкая, мощная, эмоциональная, жестовая. Но они еще более актуальны в мире после COVID, поскольку они также биологически безопасны.
Больше всего меня радует возможность передавать сообщения и выражения в форме общих сигналов, а не интерфейсов, специфичных для пикселей. Как движения жестов, основанные больше на свете, цвете и звуке, чем на буквенно-цифровой информации, будут расширяться и расширяться?
Визуальные, звуковые и более широкие «экспериментальные» технологии — это средства обмена информацией, которые всегда были присущи человеческим чувствам.Широкая, мощная, эмоциональная, жестовая. Но они еще более актуальны в мире после COVID, поскольку они также биологически безопасны.
Широкая, мощная, эмоциональная, жестовая. Но они еще более актуальны в мире после COVID, поскольку они также биологически безопасны.Безусловно, в большинстве цифровых и интерактивных технологий, используемых на рабочем месте, в розничной торговле и других средах, произойдут некоторые важные изменения. Все, что требует тактильного взаимодействия (например, мультисенсорные экраны, физические значки, клавиатуры, считывание карт и кнопки), будет заменено инструментами связи ближнего поля, такими как жестовые или бесконтактные интерфейсы, и будет происходить больший сдвиг в превращении вашего личного мобильного устройства в ключ к вашим домам и рабочим местам. Поскольку мы можем предположить, что мобильные устройства становятся такими же близкими и биологически безопасными, как ваши собственные руки, они станут новыми устройствами управления, которые откроют функциональные потребности, а также более масштабные, более творческие эмпирические взаимодействия.
Глобальный партнерский центр Facebook.
Изображение предоставлено HUSH.Но это столовые ставки. Все это знают, и теперь это гонка за усыновлением. Пока мы пытаемся выяснить основные функции нашей архитектурной среды, я надеюсь, что мы оставляем место для создания новых впечатлений, которые напоминают нам о том, почему мы возвращаемся на работу, делаем покупки или ищем развлечения.
Поскольку мы можем предположить, что мобильные устройства становятся такими же близкими и биологически безопасными, как ваши собственные руки, они станут новыми устройствами управления, которые откроют функциональные потребности, а также более масштабные, более творческие эмпирические взаимодействия.Галерея продаж 121 E 22ND создана для разработчиков Toll Brothers в Нью-Йорке. Изображение предоставлено HUSH.
Как эти технологии можно использовать для облегчения социального дистанцирования или временных изменений в использовании/конфигурации во время будущих эпизодов карантина?
Трудно обобщить целый ряд новых технологий, которые будут интегрированы в наши встроенные среды, от чрезвычайно функциональных/бинарных до самых сложных инструментов машинного обучения, которые помогут отслеживать и оптимизировать групповое поведение.
Я в восторге от некоторых инструментов компьютерного зрения и отслеживания больших двоичных объектов, которые мы использовали в прошлом для разработки художественных интерактивных аудиовизуальных материалов, которые теперь стали более стандартизированной технологической инфраструктурой. Представьте себе, что вы идете по общественно-частному пространству между транспортным узлом и вестибюлем коммерческой недвижимости, в котором реализовано такое сквозное визуальное обнаружение. Что, если вместо резкого звукового сигнала или красного контура, окружающего людей, которые идут слишком близко друг к другу, игра превратилась в простую, красивую аудио-визуальную игру? Это может оптимизировать биобезопасное поведение и награждать людей баллами, которые можно обналичить в рамках местной розничной программы. Или как насчет коллективного цифрового художественного проекта, который каждый день визуализируется на основе движения людей, пока они находятся на расстоянии шести футов друг от друга? Даже среди радикальных изменений в технологической инфраструктуре, которые должны произойти в первую волну, есть творческий потенциал и прекрасные моменты опыта.
Даже среди стремительных изменений технологической инфраструктуры, которые должны произойти в первой волне, есть творческий потенциал и прекрасные моменты опыта.Галерея продаж Захи Хадид по адресу 520 West 28th. Изображение предоставлено HUSH.
Будут ли типы зданий, в которых проводится такая обработка, выходить за рамки торговых и развлекательных заведений и использоваться в таких помещениях, как больницы, рабочие места и т. д.?
Современное рабочее место, розничная торговля и развлекательные центры отличаются качественной ценностью. Дизайнеры этих пространств знают, что безжалостная функциональность не делает пространство жилым. Художник и ландшафтный дизайнер Роберт Ирвин однажды написал (перефразировал) о разнице между художником и инженером. Художник знает, что идеально прямая дорога инженера, соединяющая две точки, может быть математически оптимальной, но она не учитывает дополнительную качественную ценность чуть более извилистой дороги, которая также обеспечивает прогулку через лес и возможность увидеть океан.
Больницы, аэропорты, транзитные узлы, операционные объекты и т. д. увидят более количественную сторону пост-COVID-дизайна опыта и модернизации технологий. Это среда, в которой время и пространство зависят от критической метрики эффективности, а функциональность имеет первостепенное значение. Однако именно эти среды могут извлечь наибольшую выгоду из целенаправленной интеграции более широких, ориентированных на творческий подход уровней дизайна опыта — просто потому, что они неожиданны.
Путешествуя по Амстердаму — всего за неделю до того, как пандемия поразила Европу — я наткнулся на прекрасно оформленный всплывающий музей в аэропорту Схипхол. Учитывая безжалостный и почти бесчеловечный характер авиаперевозок и UX безопасности в аэропортах, этот качественный опыт оказал сильное влияние из-за своей неожиданности. Какой будет пост-COVID-версия этого опыта? Сенсорное, не тактильное, цифровое исследование важного предмета? Я надеюсь на это, поскольку даже в среде, основанной на функциональности и эффективности, нам нужно вдохновение на каждом шагу.
