Рубчинский или гвасалия: Русский марш: 7 новых влиятельных героев российской моды – Post soviet urban culture — главный тренд года

Содержание

Post soviet urban culture — главный тренд года

Тренд на post soviet urban culture окончательно закрепился в памяти при ассоциации с 2016 годом. Грузинский дизайнер Демна Гвасалия подвел жирную черту под актуальностью постсоветской культуры в мире, став человеком года по версии влиятельного модного издания Business of Fashion. Страны СНГ в моде – это не только Рубчинский и Гвасалия. Чем запомнился год для русских деятелей моды, которые решили дать «пощечину» общепринятым трендам своим видением дизайна и искусства?

По концентрации горячих событий уходящий 2016 год можно без стыда записать на счет постсоветских стран. Экспансия со стороны молодых талантов не давала западной прессе покоя.

Гвасалия и Рубчинский — люди года

Размытие гендера, стиль восточного блока, стайлинг вместо дизайна и «fashion в эпоху no fashion» — резюме глобальных трендов современной моды. Мир массово устал от пышной театральности и вычурности, до жути изголодавшись по свежим решениям, неординарности коллекций и чего-то действительно модного. Вся индустрия зависла в промежутке между 50-ми и 90-ми, совершенно перестав генерировать новые идеи. Во всем этом круговороте с единственной оригинальной темой выступили братья Гвасалия и Гоша Рубчинский, чьи работы известный обозреватель Елена Стафьева назвала «пощечиной общественному вкусу». Рубчинский и Гвасалия как хорошие предприниматели выносят продвижение своей культуры за границы марок: один представляет миру новое имя — «Север», а второй внедряется в ДНК модного гиганта Balenciaga, будучи креативным директором.

Демна Гвасалия для Balenciaga, осень-зима 2016/2017

Демна Гвасалия для Balenciaga, осень-зима 2016/2017

Когда Гоша Рубчинский официально был объявлен хедлайнером Pitti Uomo, где представил фильм с Ренатой Литвиновой, арт-бук, новую коллекцию, а заодно сообщил о запуске парфюма в соавторстве с Comme des Garçons, бренд Vetements анонсировал новую гениальную идею, которая ранее никому даже в голову не могла прийти. Собрать коллекцию с 18 мировыми дизайнерами под собственным именем – это мог сделать только Демна, который за свою смелость и креативность стал человеком года.

Gosha Rubchinskiy на Pitti Uomo

Gosha Rubchinskiy на Pitti Uomo

Gosha Rubchinskiy на Pitti Uomo

Gosha Rubchinskiy на Pitti Uomo

Анджело Флаккавенто в своем обзоре для The Business of Fashion высказался следующим образом: «Эта выставка (Pitti Uomo) четко и ясно показала, что действительно прогрессивные дизайнеры сегодня действуют как субкультурные лидеры. Все это менталитет банды: мода, которая удовлетворяет племенному примитивному желанию принадлежать». Действительно, постсоветская культура стала самой горячей темой на мировой fashion-сцене. О ней говорят критики и обозреватели от Сьюзи Менкес до Тима Блэнкса, а ее коды стали источником вдохновения для современной молодежи.

Vetements, весна-лето 2017

Vetements, весна-лето 2017

Vetements, весна-лето 2017

Vetements, весна-лето 2017

Международные программы сотрудничества молодых дизайнеров и художников

В прошлом и в этом году сразу два больших спортивных бренда повернулись лицом к российским талантам. Adidas Originals и Reebok Classic сотрудничали с отечественным дизайнером Grunge John Orchestra. Explosion, художницей Yeka Haski и с графическим дизайнером из дуэта Orka Collective Ксенией Ставровой. В 2016-м команда Faces&Laces сделала редизайн классической модели Reebok Club C, назвав получившиеся кроссовки City Under Construction. Лимитированная серия обуви посвящена жизни большого города, его перестройке и реконструкции. Подобное сотрудничество далеко не единственный пример того, что «русское» слово вызывает неожиданно широкий интерес.

Контркультурная DIY-марка кожаных курток Bats запустила первую свою коллекцию, которая сразу получилось капсульной. Старейший бренд бурбона Bulleit предложил художнице Маше Калашниковой создать серию косух с провокационными лозунгами на кириллице «Под асфальтом пляж» — девизом парижских студентов, бастовавших в 1968 году, или нахальным «Молодой значит бессмертный». Коллаборация создана специально для нового проекта Made for Bulleit, целью которого является поддержка молодой прогрессивной молодежи.

Bats х Made for Bulleit

Bats х Made for Bulleit

Bats х Made for Bulleit

Bats х Made for Bulleit

Если ранее формулировка «российская мода» вызывала судорожные воспоминания о чем-то дико гламурном, рафинированном и зачастую не имеющем конкретной цельной идеи, то сейчас она, в первую очередь, ассоциируется с личностями, облачившими наши детские воспоминания в модную оболочку. Российская мода заставила сначала Париж, а потом и всю Европу восторгаться советской эстетикой. Все эти худи с длинными рукавами по колено, рваные джинсы, спортивные костюмы с вещевых рынков и бритоголовые парни а-ля Бирюлево оказались нашим главным fashion-богатством. Совсем юные и более опытные дизайнеры внедряют эти коды в свои коллекции. А-лист отечественных модельеров действительно окреп, сами дизайнеры смогли заговорить в полный голос.

Международные коллаборации

Не так давно 19-летний художник из Нью-Йорка Кайл Кастро (aka Legtorn) сделал коллаборацию с российским брендом  ZDDZ London. За названием стоит талантливый молодой дизайнер Даша Сельянова. Выпускница Central Saint Mаrtins не раз одевала звезд вроде M.I.A, Zebra Katz или Риты Оры, принимала участие в финальном нью-йоркском шоу проекта VFiles, однако совместная работа Сельяновой и Кастро стала новым стартом для дизайнера за рубежом.

ZDDZ x Legtorn

ZDDZ x Legtorn

ZDDZ x Legtorn

ZDDZ x Legtorn

Еще одна марка Chakshyn, существуя на рынке чуть более года, уже представила совместную весеннюю капсулу с брендом Braska, которая стала логичным продолжением их подиумной коллекции. На Ukrainian Fashion Week Дима Чаюн и Антон Якшин, основатели марки, очень старались попасть, что называется, в тренд, поэтому представили серию футболок c кричащими надписями «NO BEAUTY ANYMORE!», «NO GENDER ANYMORE!», «NO SEASONS  ANYMORE!». Ребята признаются, что вдохновлялись иронией по отношению к массовой культуре и обществу потребления. Правда, заслуг у них пока не так много. Станут ли они вторыми братьями Гвасалия, покажет время.

Chakshyn, весна-лето 2017 для L’Officiel

Chakshyn, весна-лето 2017 для L’Officiel

Есть ли жизнь после постсоветского тренда?

Эти проекты свидетельствуют об исключительном историческом моменте, когда мы диктуем свою трэшевую моду, и те, кто оказываются в обойме, получают полный карт-бланш. Но как быть с теми, чье видение далеко от массовой культуры? На этот случай есть два любопытных примера.

Первый – это грузинка Рия Кебурия, чьи коллекции с изрядным постоянством мелькают на страницах американского Vogue. Вместе со своим наставником Андреем Бартеневым девушка представила сначала в Париже, а затем на Berlin Alternative Fashion Week перфоманс-показ Spooky Forest. Дизайнер сменила концепцию, объединила в одном проекте близких ей по духу модельеров из Грузии и России. Альтернативный арт-проект был разработан при участии 11 дизайнеров, некоторые из которых ранее были отмечены русским и японским Vogue. Конечно, видение Рии несколько отличается от концепции братьев Гвасалия. Ее стиль больше напоминает гибрид Viktor & Rolf галерейного формата и раннего Maison Margiela с его пристрастием к деконструкции. В Берлине этот проект был принят с восторгом, однако сказать, что он обречен на успех, пока сложно.

И второй. В начале этого года Британский совет моды пригласил дизайнера марки Yana Chervinska показать коллекцию в Лондоне, которая позже была представлена в шоу-руме во время парижской Недели моды. После победы в проекте Harper’s Bazaar Fashion Forward Яна официально вошла в список дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Коллекция сезона весна-лето 2017 была оценена Vogue.com и Business of Fashion, а знаковые вещи попали в streetstyle-отчеты New York Magazine и на обложку Vogue UA. Чувство цвета и творческая самобытность принесли марке славу украинской версии Rodarte.

Yana Chervinska, весна-лето 2017

Yana Chervinska, весна-лето 2017

Оба примера иллюстрируют тот самый случай, когда эдакий модный хэндмейд хорош лишь в своей нише. Если раньше каждая подиумная коллекция ставила перед собой задачу проникнуть в подсознание зрителя, зацепить его и вывести на эмоции, то сейчас главным мерилом успеха дизайнера является носибельность его трудов. Нагромождение конструкций, эклектика и сложный крой больше не в фаворе. Изменилось восприятие самой моды. Тотальный спорт и функционализм одержали победу над искусством. Если откинуть все эти тренды, то возникает вопрос. А что осталось для самой моды? Действительно ли постсоветские таланты внесли значимый вклад в историю?

Российское современное искусство

Американский бренд Levi’s, который всегда осторожно подходит к выбору партнеров для новых сотрудничеств, обратил внимание на российское современное искусство. Первая в истории американского бренда коллаборация с российским художником Максом Гошко-Даньковым породнила традиционную и современную эстетики. Серия ярких нашивок с фантазийным изображением матрешки, которые были представлены лишь в избранных магазинах бренда, красноречиво говорит о возросшем интересе к российской культуре. Искусство становится проводником для моды. Раньше творческий вектор означал лишь принты для платков, футболок и сумок, а сейчас это средство коммуникации с аудиторией.

Максим Гошко-Даньков x Levi`s

Максим Гошко-Даньков x Levi`s

Elysium Bandini Studios – трансатлантический арт-проект, представленный во время Каннского фестиваля 2016. Культурная коллаборация объединяет разные виды искусства: fashion-показ, театр, музыку и современный танец. Дизайнер Алена Кононова в прошлом успела поработать с Salvatore Ferragamo, возглавить миланский офис Дениса Симачева и выиграть конкурс, организованный дизайнером шляп Стивеном Джонсом. В этом году девушка разработала образы для постановки, а Илья Лагутенко совместно с хореографом Райаном Хеффингтоном, который работал с певицей Сией, сочинил музыкальное сопровождение для проекта.

Elysium Bandini Studios

Elysium Bandini Studios

Elysium Bandini Studios

Elysium Bandini Studios

В марте этого года Outlaw Moscow выиграл первую международную премию модных фильмов Show Studio Fashion Film Award. Ее учредитель – авангардный фотограф Ник Найт – признал ролик российского бренда лучшим на конкурсе единогласно с Никола Формикетти, Гаретом Пью и Дафной Гиннесс. При поддержке британского фотографа дизайнеры сняли вторую часть фильма Outlaw Film 2, гайдлайн которого построен на ретроспективе истории культуры России накануне столетия Октябрьской революции 1917 года.

Почему сейчас?

Надо заметить, что эти проекты инициировались со стороны ключевых фигур индустрии, а значит, перед молодыми дизайнерами дороги полностью открыты. Но почему именно сейчас?

Мода циклична. Смена временных эпох — закономерное явление, и сейчас именно тот момент, когда референс в сторону 90-х снова актуален. Тем знаковым дизайнерам, которые сформировали нынешнюю индустрию (Марк Джейкобс, Раф Симонс, Николя Гескьер, Фиби Файло, Стелла МакКартни), эта эпоха знакома не понаслышке. Каждый из них по-своему трактовал времена бурной молодости, но именно наши 90-е оказались уникальным предложением на рынке. В силу исторических причин те самые «лихие» мы переживали по-особенному и совсем не так, как весь западный мир. Дизайнеры из России и бывшего СНГ, отучившись в Saint Mаrtins и получив опыт в больших брендах, на практике столкнулись с тем, что главная оригинальная идея, которую они могут предложить миру, – это post soviet urban culture.

Надолго ли?

Повальное увлечение постсоветской эстетикой вряд ли продлится долго. Как правило, подобные истории стремительно набирают обороты, быстро стартуют и резко падают. Субкультуры и готовое слово (принты из определенных фраз, например, «Спаси и сохрани» Рубчинского) рано или поздно выходят из строя, не удержав внимание публики. И именно в такие моменты ценными становятся те дизайнеры, которые не стремятся цитировать исторический бэкграунд, а остаются верными собственному абсолютно уникальному видению.

Текст: Яна Горохова

Весь мир ходит в одежде с русскими надписями. Как так получилось? - Расселл Уэстбрук - Блоги

  • Главная
  • Футбол
    • Матчи
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • Трансферы
    • Россия
    • Лига чемпионов
    • Лига Европы
    • Евро-2020
    • Англия
    • Испания
    • Италия
    • Германия
    • Франция
    • Сборные
    • Олимп-ФНЛ
    Все турниры
    • Ливерпуль
    • Тоттенхэм
    • Челси
    • Арсенал
    • Зенит
    • Барселона
    • Реал Мадрид
    • Спартак
    • Сборная России
    • Манчестер Юнайтед
    Все клубы
    • Салах
    • Сон Хын Мин
    • Азар
    • Месси
    • Роналду
    • Головин
    • Мбаппе
    • Суарес
    • Дзюба
    • Неймар
    Все футболисты
  • Хоккей
    • Матчи
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • КХЛ
    • НХЛ
    • Шведские игры
    • Чешские игры
    • Юниорский чемпионат мира
    Все турниры
    • Вашингтон
    • СКА
    • ЦСКА
    • Авангард
    • Тампа-Бэй
    • Питтсбург
    • Спартак
    • Динамо Москва
    • Рейнджерс
    • Нью-Джерси
    Все клубы
    • Александр Овечкин
    • Артемий Панарин
    • Никита Кучеров
    • Андрей Свечников
    • Евгений Малкин
    • Евгений Кузнецов
    • Сергей Бобровский
    • Андрей Василевский
    • Никита Гусев
    • Илья Михеев
    Все хоккеисты
  • Баскетбол
    • Матчи
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • НБА
    • Turkish Airlines EuroLeague
    • Единая лига ВТБ
    • НБА плей-офф
    • Зарплаты НБА
    • Матч всех звезд НБА
    • Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
    Все турниры
    • Лейкерс
    • ЦСКА
    • Бостон
    • Голден Стэйт
    • Милуоки
    • Торонто
    • Чикаго
    • Сан-Антонио
    • Оклахома-Сити
    • Зенит
    • Сборная России
    • Сборная США
    Все клубы
    • Леброн Джеймс
    • Стефен Карри
    • Кобе Брайант
    • Джеймс Харден
    • Кайри Ирвинг
    • Кевин Дюрэнт
    • Кавай Ленард
    • Расселл Уэстбрук
    • Алексей Швед
    • Яннис Адетокумбо
    Все баскетболисты
  • Авто
    • Гонки
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • Формула 1
    • MotoGP
    • Формула 2
    • Формула E
    • Ралли Дакар
    • Шелковый путь
    Все турниры
    • Феррари
    • Макларен
    • Ред Булл
    • Мерседес
    • Уильямс
    • Хаас
    • Торо Россо
    • Рейсинг Пойнт
    • Рено
    • Альфа Ромео
    Все команды
    • Льюис Хэмилтон
    • Себастьян Феттель
    • Роберт Кубица
    • Даниил Квят
    • Кими Райкконен
    • Фернандо Алонсо
    • Шарль Леклер
    • Валттери Боттас
    • Даниэль Риккардо
    • Макс Ферстаппен
    Все пилоты
  • Теннис
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • US Open
    • Australian Open
    • Ролан Гаррос
    • Уимблдон
    • Мужчины
    • Женщины
    • Кубок Дэвиса
    Все турниры
    • Новак Джокович
    • Роджер Федерер
    • Рафаэль Надаль
    • Наоми Осака
    • Симона Халеп
    • Мария Шарапова
    • Серена Уильямс
    • Карен Хачанов
    • Даниил Медведев
    • Александр Зверев
    • Эшли Барти
    Все теннисисты
  • Бокс/MMA/UFC
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • UFC
    • MMA
    • Бокс
    • UFC 247
    • UFC 248
    • UFC 249
    • Бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер
    • Бой Хабиб – Тони Фергюсон
    Все турниры
    • Хабиб Нурмагомедов
    • Конор Макгрегор
    • Федор Емельяненко
    • Александр Усик
    • Василий Ломаченко
    • Энтони Джошуа
    • Деонтей Уайлдер
    • Сауль Альварес
    • Джон Джонс
    • Александр Емельяненко
    Все бойцы
  • Ставки
  • Фигурное катание
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • Гран-при
    • Чемпионат Европы
    • Чемпионат мира
    • Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию
    Все турниры
    • Сборная России
    • Сборная Японии
    • Сборная США
    • Сборная Канады
    • Сборная Франции
    Все сборные
    • Алена Косторная
    • Алина Загитова
    • Евгения Медведева
    • Александра Трусова
    • Анна Щербакова
    • Михаил Коляда
    • Елизавета Туктамышева
    • Этери Тутберидзе
    • Татьяна Тарасова
    Все фигуристы
  • Биатлон
    • Гонки
    • Новости
    • Блоги
    • Статусы
    • Кубок мира
    • Кубок IBU
    • Чемпионат мира-2020
    • Ижевская винтовка
    Все турниры
    • Сборная России
    • Сборная России жен
    • Сборная Германии
    • Сборная Германии жен
    • Сборная Норвегии
    • Сборная Норвегии жен
    Все сборные
    • Александр Логинов
    • Мартен Фуркад
    • Йоханнес Бо
    • Доротея Вирер
    • Дмитрий Губерниев
    • Лиза Виттоцци
    • Светлана Миронова
    • Екатерина Юрлова
    • Дмитрий Малышко
    Все биатлонисты
  • Стиль
  • Лыжи
  • Легкая атлетика
  • Волейбол
  • Регби
  • Олимпиада-2020
  • Американский футбол
  • Бадминтон
  • Бейсбол
  • Бильярд/снукер
  • Борьба
  • Бобслей/сани/скелетон
  • Велоспорт
  • Водные виды
  • Гандбол
  • Гимнастика
  • Гольф
  • Гребля
  • Единоборства
  • Керлинг
  • Конный спорт
  • Коньки/шорт-трек
  • Мини-футбол
  • Настольный теннис
  • Парусный спорт
  • Пляжный футбол
  • Покер
  • Современное пятиборье
  • Стрельба
  • Триатлон
  • Тяжелая атлетика
  • Фехтование
  • Хоккей на траве
  • Хоккей с мячом
  • Шахматы
  • Экстремальные виды
  • Экзотические виды
  • Промокоды
  • Финансы
  • Прочие
  • Главная
  • Футбол
  • Хоккей
  • Баскетбол
  • Авто
  • Теннис
  • Бокс/MMA/UFC
  • Ставки
  • Фигурное катание
  • Биатлон
  • Стиль
  • Лыжи
  • Легкая атлетика
  • Волейбол
  • Регби
  • Олимпиада-2020
  • Американский футбол
  • Бадминтон
  • Бейсбол
  • Бильярд/снукер
  • Борьба
  • Бобслей/сани/скелетон
  • Велоспорт
  • Водные виды
  • Гандбол
  • Гимнастика
  • Гольф
  • Гребля
  • Единоборства
  • Керлинг
  • Конный спорт
  • Коньки/шорт-трек
  • Мини-футбол
  • Настольный теннис
  • Парусный спорт
  • Пляжный футбол
  • Покер
  • Современное пятиборье
  • Стрельба
  • Триатлон
  • Тяжелая атлетика
  • Фехтование
  • Хоккей на траве
  • Хоккей с мячом
  • Шахматы
  • Экстремальные виды
  • Экзотические виды
  • Промокоды
  • Финансы
    • Матч-центр
      • Футбол
      • Хоккей
      • Баскетбол
      • Авто
      • Биатлон
    • Новости
      • Футбол
      • Хоккей
      • Баскетбол
      • Теннис
      • Авто
      • Бокс/MMA/UFC
      • Биатлон
      • Фигурное катание
      • Прочие
    • Блоги
      • Блоги
      • Форумы
      • Статусы
      • Комментарии
      • Футбол
        • Россия
        • Сборные
        • Лига чемпионов
        • Лига Европы
        • Англия
        • Испания
        • Италия
        • Германия
        • Франция
        • Украина
        • Южная Америка
        • Голландия
        • Португалия
        • Африка
        • Любительский
        • Азия
        • Беларусь
        • ФНЛ
      • Хоккей
        • 🏒Чемпионат мира по хоккею 2019
        • Россия
        • Сборные
        • НХЛ
        • КХЛ
      • Баскетбол
        • Turkish Airlines Euroleague
        • Россия
        • НБА
        • Зарплаты НБА
        • Еврокубки
        • Сборные
        • Еврочемпионаты
        • Женский баскетбол
      • Биатлон
        • Чемпионат мира по биатлону
        • Кубок мира по биатлону
      • Теннис
        • ATP
        • WTA
        • Кубок Дэвиса
        • Кубок Федерации
        • Ролан Гаррос
      • Авто
        • Формула-1
        • Мото
        • Ралли
        • ДТМ
        • Другие серии
      • Бокс/MMA/UFC
        • Бокс Профи
        • ММА
        • Прочее
      • Фигурное катание
        • Чемпионат мира по фигурному катанию
      • Прочие
        • Американский футбол
        • Бадминтон
        • Бейсбол
        • Бильярд/снукер
        • Борьба
        • Бобслей/сани/скелетон
        • Велоспорт
        • Водные виды
        • Волейбол
        • Гандбол
        • Гимнастика
        • Гольф
        • Гребля
        • Единоборства
        • Керлинг
        • Конный спорт
        • Коньки/шорт-трек
        • Легкая атлетика
        • Лыжи
        • Мини-футбол
        • Настольный теннис
        • Парусный спорт
        • Пляжный футбол
        • Покер
        • Регби
        • Современное пятиборье
        • Стрельба
        • Триатлон
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Хоккей на траве
        • Хоккей с мячом
        • Шахматы
        • Экстрим
        • Экзотические виды
      Все блоги
    • Подкасты
    • Статусы
      • Популярные
      • Новые
    • Рейтинг букмекеров
      • Бонусы букмекеров
      • Легальные
      • Зарубежные
      • Киберспортивные
      • С кэшбеком
    • Fantasy
      • Fantasy
      • Прогнозы
      • Редакционные игры
      Fantasy-команды
        Другие лигиЛига Прогнозов
          Больше лиг
        • Киберспорт
        • Прогнозы на спорт

        Его зовут Демна – Стиль – Коммерсантъ

        Почему Business of Fashion выбрал Демну Гвасалию персоной года и что делать, когда живешь в эпоху Vetements и Balenciaga.

        Два модных антагониста современной моды — Алессандро Микеле (креативный директор Gucci) и Демна Гвасалия (креативный директор Balenciaga) — весь год оспаривали первенство за влияние на индустрию. Время рассудило заслуги дизайнеров по справедливости: прорыв Микеле оставил неизгладимый след в моде в прошлом году, а статус главной фигуры фэшн-мира 2016 года по праву отошел к Демне Гвасалии: один из самых авторитетных порталов о моде Business of Fashion недавно назвал его персоной года. В соединении люкса с уличной модой и выведении постсоветской эстетики из разряда дурновкусия в статус доминирующей тенденции эксперты увидели главную заслугу года.

        Как это случилось и как теперь с этим жить? Попробуем восстановить хронику событий и понять, какие последствия это событие повлечет для модной индустрии.

        Досье

        Демна Гвасалия — дизайнер, возглавляющий одно из самых модных дизайнерских объединений последних лет — парижский бренд Vetements. Также он занимает пост креативного директора дома Balenciaga. Именно Гвасалию признают одним из главных идеологов эстетики городских окраин. Мода на толстовки и объемные футболки в стиле 90-х, заполонившие и концептуальные бутики, и сети масс-маркета, и улицы больших и малых городов, — во многом его рук дело.

        Демна Гвасалия и Лотта Волкова после показа Jacquemus в Париже. Фото: Melodie Jeng / Getty Images

        Что еще необходимо знать о Демне? Для многих он предмет национальной гордости. В последнее время российская пресса неприлично часто упоминает грузинское происхождение Гвасалии, чтобы доказать, что современной модой правят выходцы из постсоветского пространства. Демна и его брат Гурам Гвасалия, занимающий позицию исполнительного директора в Vetements, в этом списке соседствуют с дизайнером Гошей Рубчинским и стилистом Лоттой Волковой.

        Впрочем, с Россией у братьев не самая крепкая связь: в этом году они выбрались в Москву впервые за 25 лет, и только ради концерта Земфиры. Кстати, Vetements даже выпустили ограниченную серию толстовок с именем певицы — в лучших традициях фанатской экипировки 1990-х, но уже по совсем другим ценам. И это проявление симпатии к российской исполнительнице повлекло за собой множество статей из серии «Who the hell is Zemfira» в западных СМИ и модных блогах.

        Как заставить всех о себе говорить

        Например, сделать футболку с надписью «DHL» и запросить за нее €245. На показе Vetements сезона весна-лето 2016 одеть в нее дизайнера Гошу Рубчинского, а потом устроить так, чтобы красные буквы на желтом фоне промелькнули на всех снимках ведущих уличных фотографов основных мировых Недель моды. Потом серьезные американские газеты нарисуют карикатуры, на которых курьеры DHL уступают поклонникам Vetements свою форму за весьма солидное вознаграждение.

        А еще устроить беспрецедентный совместный проект, выпустив коллекцию Vetements весна-лето 2017 в сотрудничестве сразу с 17 модными марками. И среди них не только интеллектуальная Comme des Garçons и гламурная Manolo Blahnik — с ними соседствуют весьма понятная Levi’s и даже неожиданная Juicy Couture (неожиданная, потому что вдруг восстала из небытия). Последняя сделала для Vetements необычный костюм из бордового бархата, а Manolo Blahnik — экстравагантные ботфорты, переходящие в брюки. Зачем было привлекать такое количество разномастных брендов? Чтобы позволить себе сконцентрироваться исключительно на дизайне, доверив производство профессионалам в каждом направлении. Вроде бы подобное решение лежит на поверхности, однако Vetements умудрилась наделать много шума из разросшегося до небывалых масштабов совместного проекта.

        Гоша Рубчинский в футболке Vetements. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

        Бэкстейдж S/S 2016. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

        Бэкстейдж A/W 2016-2017. Фото: Pierre-Ange Carlotti / vetementswebsite.com

        Коллаборация с Levi’s в показе S/S 2017. Фото: Estrop / Getty Images

        Бэкстейдж S/S 2017. Фото: Matthieu Lemaire-Courapied / vetementswebsite.com

        Бэкстейдж S/S 2017. Фото: Matthieu Lemaire-Courapied / vetementswebsite.com

        Но не стоит ограничиваться только собственным андеграундным брендом. Чтобы оставить свое имя в истории моды, не лишним будет нашуметь дебютной коллекцией для Balenciaga, выпустив на подиум одежду по мотивам архивных моделей самого Кристобаля Баленсиаги

        Русский рассвет – Стиль – Коммерсантъ

        Мода на русские надписи и татуировки кириллическим шрифтом, начавшись с эпохальных показов Гоши Рубчинского, сегодня уходит в масс-маркет. Это означает, что скоро носить одежду с русскими надписями будут все — даже те, кто бесконечно далек от подиума. Что стоит за «русским» трендом? Мода на экзотику, грозная память о Советском Союзе или отголоски политической ситуации, где Россия призывает «не смешить ее “Искандеры”», разбирался «Коммерсантъ-Стиль».

        Модный пакбет

        В прошлом году издание LA Times подготовило инструкцию для лос-анджелесских модников: «Надписи РАССВЕТ на футболках нужно читать как RASSVET. Читать их как ПАКБЕТ — неправильно!»

        Lookbook Гоша Рубчинский 2014
        Lookbook Гоша Рубчинский 2014

        Заметка стала кульминацией моды на русские надписи. Увлечение ими спонтанно возникло в Лондоне и Нью-Йорке. Первоначально оно было вызвано интересом к советской уголовной татуировке с ее аббревиатурами вроде СЛОН («Смерть легавым от ножа») или ЗЛО («Зек любит отдыхать»). Затем масла в огонь щедро подлил московский дизайнер Гоша Рубчинский с коллекцией «РАССВЕТ не за горами». Рубчинского взял под крыло бренд Comme Des Garcons — и покатился снежный ком.

        Джуния Ватанабе с принтами «Пермь. Университет» и «Николай 58». Надписи «Стиль» на водолазках Херона Престона (в которых щеголяла сама Ким Кардашьян). Слоганы «Молодежь» и «Спорт» на куртках японского бренда G.V.G.V. В одночасье выяснилось, что кириллица — это лаконично и дико стильно: шрифт похож на латиницу, но такой, словно выпрыгнул из параллельного пространства.

         Джуния Ватанабе для Comme Des Garcons
        Джуния Ватанабе для Comme Des Garcons

        Фото: www.farfetch.ru

        Красивое непонятное

        «С кириллицей у западных дизайнеров сразу проявились две крайности. Одна — нагромождать русские шрифты, кресты и узоры до пестроты в глазах. Так делает, например, бренд KTZ — их вещи носит даже Филипп Киркоров. Другая крайность — лаконичные надписи, по сути просто взятые из идей Гоши Рубчинского»,— говорит Дмитрий Зеленцов, совладелец московской тату-студии Faux Pas Tattoo, которая стояла у истоков «русской моды». Еще в 2009-м здесь взяли курс на небольшие татуировки с кириллицей — «Мама», «Счастье», «Любовь».

        Тренд на русские шрифты не связан с политикой, где Россия нередко выступает ньюсмейкером, уверены собеседники «Коммерсантъ-Стиль». «Сложись ситуация по-другому, и вместо кириллицы в моде была бы арабская вязь. Но ей уже совсем очевидно испортили репутацию терроризм, насилие на Ближнем Востоке, бородачи с автоматами»,— поясняет Василий Волчок, создатель бренда одежды и человек, придумавший толстовки с надписью «Юность».

        Heron Preston
        Heron Preston

        Фото: www.farfetch.ru

        Не стоит думать, что западных подростков интересует русская или советская культура. «Загадочные рубленые буквы и причудливые кресты: кириллица — это свежий дизайн, и не более. Причем с ней есть проблема: любые фразы больше двух слов уже смотрятся плохо»,— уверен Дмитрий Зеленцов.

        KTZ 2012
        KTZ 2012

        Фото: Getty Images

        По словам научного сотрудника Берлинского свободного университета лингвиста Анны Кочановой, мода на русские слова напоминает увлечение иероглифами у наших подростков. «Люди тянутся к экзотике, и это нормально: блондины хотят быть брюнетами, белые — черными и наоборот. Со шрифтами происходит то же самое: незнакомым буквам и словам придают больший смысл, нежели тот, который они несут изначально. Возникает подобие карго-культа — условно: поклонение заморской диковинке»,— говорит Анна.

        Критическая масса

        В 2013 году татуировщики из Faux Pas привезли в Москву британца Лиама Спаркса, легенду тату-мира. Его сводили в Сандуны, прокатили плацкартом в Санкт-Петербург — там на блошином рынке Спарксу купили настоящий алый стяг. Британец проникся Россией настолько, что до сих пор популяризует славянские мотивы и шрифты в своем творчестве в лондонской студии Old Habits.

        «Спаркс — один из немногих, у кого кириллица смотрится органично»,— говорит Дмитрий Зеленцов. И делает вывод: увлечение русским шрифтом входит в финальную фазу.

        G.V.G.V.  2016
        G.V.G.V. 2016

        Пройдя по подиумам, кириллица ушла в масс

        Конец эпохи: что будет в будущем с Гошей Рубчинским

        О феномене ugly fashion, крепко сросшемся с понятием постсоветской эстетики и маргинальности, возведенной в культ, мировые издания вроде Vogue говорят пару-тройку лет. То есть с тех пор, как стало понятно, что эту волну не остановить, и что грань между "плохим" и "хорошим" вкусом окончательно исчезла. Первопроходцы вроде Dazed и Hypebeast начали исследовать эту тематику несколько раньше. Но сам феномен зародился в 2009 году – после показа "Империя зла" молодого, тогда еще российского дизайнера Гоши Рубчинского, который несколько дней назад решил закрыть свой бренд, чтобы сосредоточиться на новых проектах.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 1)

        Стадион в Сокольниках, 2009 год. Эту коллекцию Гоша, дизайнер-самоучка, готовил почти четыре года. Среди моделей – его друзья, знакомые и просто ребята, которые пришли, увидев объявление "Вконтакте". Как выяснится позже, это был самый удачный вариант кастинга – до сих пор своих моделей он находит через соцсети. Свою одежду он посвящал новому поколению молодых людей, которые скоро станут движущей силой новых социальных изменений. Культ юности, youth power – в какой-то степени Рубчинский создал новое мятежное поколение, которое никак не ассоциировало себя с гламурной эпохой нулевых и хотело других средств самовыражения.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 2)

        "Это поколение людей, которые родились после 1991 года. Они начали жить с чистого листа в стране, которая у нас есть сейчас. Они росли и развивались вместе с новой Россией. Они были слишком маленькими, когда была перестройка, не видели советских реалий, в их сознательном возрасте уже все было более-менее хорошо и главное – у них уже была возможность выбора. 30-летние прошли через рейвы и просто хотели развлекаться. А на это подрастающее поколение я возлагаю надежды, потому что у них есть все возможности что-то начать делать. И именно эти ребята будут делать новую музыку, новые журналы и так далее", – говорил дизайнер в интервью Look At Me в 2009 году. Идея, конечно, далеко не нова – таких бунтующих подростков можно найти в каждом поколении, в каждой стране. Россия, ассоциировавшаяся в модном поле либо с бесконечными отсылками к периоду царизма, либо советской униформой, приобрела свое третье "лицо" – подростков из неблагополучных районов в спортивных костюмах, которые характеризовали новую, постсоветскую страну и были в какой-то степени уникальным феноменом.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 3)

        Феномен ugly fashion достиг вселенского масштаба в 2015 году с появлением еще одного бренда с советскими корнями – Vetements. Демна Гвасалия, тогда еще сотрудник дома Maison Margiela, не выиграл конкурс молодых дизайнеров LVMH Prize со своей маркой Vetements, но уверенно заявил о себе. Через сезон он появился в расписании парижской Недели моды, а его показ открыл Рубчинский в знаменитой желтой футболке DHL, которую потом перепродавали на eBay за несколько тысяч долларов. Донельзя простая идея всколыхнула индустрию – с каких пор мерчендайз называют модой? Но никаких заявлений на новаторский дизайн Гвасалия и не делал. Наоборот, в 2016 году в интервью Имрану Амеду из BoF он объясняет, что не создает нового дизайна, но перепридумывает и реинтерпретирует старый. Как и Гоша, выросший в Союзе, Гвасалия обращался к знаковым предметам своего детства. К спортивному костюму, например, который считался реликвией. Практика реди-мейд, пришедшая из арт-среды и успешно апробированная Марселем Дюшаном, оказалась тем, что так нужно было моде того времени. Перезагрузка. "Маркетинговая задача была в том, чтобы создать хайповый, как сейчас принято говорить, бренд, по схеме "минус дизайн", только на одном хайп-концепте редимейдов (никто почему-то не употребляет этот четкий арт-термин в контексте всех этих ребят). Экономия на дизайне, на поиске действительно хороших дизайнеров и конструкторов, потому что зафигачить на компьютере шрифт и присобачить его на худи, майку или свитшот может любой мальчик с тремя классами, тут дизайнеров в нормальном смысле этого слова и не надо. Если повезет - понесутся PR-механизмы современного мира соцсетей, и дальше будет многомиллионный контракт", – пишет модный критик и обозреватель "Коммерсантъ" Елена Стафьева.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 4)

        Что же происходит сейчас? Один раз удачно сработавшая схема не может работать бесконечно. В этом плане всем молодым брендам, заявившим о себе с помощью какой-то одной фишки, приходится тяжелее всего. "Покупателю уже неинтересно. Наравне с хайпом Vetements и Gosha Rubchinskiy растет и хайп Gucci, но у Gucci несколько аудиторий – это и молодые хайпбисты, и взрослые женщины, которые идут в магазин за платками и сумками, и мужчины, по привычке покупающие костюмы Gucci. Появляются бренды, похожие на Vetements, только дешевле и даже интереснее. У Vetements коллекции, появляющиеся в магазинах, практически идентичны – если на подиумах есть какая-то разница от сезона к сезону, то в коммерческом предложении ее практически нет: толстовки, футболки, спортивные костюмы, платья в цветочек. У нас это уже все есть, зачем мне пятая толстовка? А те же самые сапоги со звездами, которые я видела в 2015 году?" - пишет Елизавета Буйнова, сотрудница европейского модного дома и ведущая телеграм-канала @shoes&drinks. Поэтому Vetements, еще год назад находившийся под бесконечным sold out, сегодня висит на скидках, что означает, что дела у бренда идут не очень хорошо.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 5)

        Время эстетики уродливого, постсоветского, нарочито неоригинального подходит к концу. Многие видят в этом заранее спланированную бизнес модель, которая позволила многим новым имена заявить о себе и занять свое место в индустрии. Ни Гошу Рубчинского, ни Демну Гвасалия, ни Вирджила Абло нельзя назвать дизайнерами в традиционном понимании. Креативные менеджеры, стилисты, визионеры – это все о них, и, возможно, сегодня модные дома нуждаются в таких людях больше, чем в хороших закройщиках. Их видение необходимо Balenciaga, Louis Vuitton, Comme des Garçons и многим другим маркам, которые сейчас делают все ставки на миллениалов. "Просто Эдриан Йоффе, который как стратег немножко покруче, вовремя прикрывает Gosha Rubchinskiy, посмотрев, думаю, на скандал, раскрученный вокруг Vetements. Ну и они с Гошей точно не разочаруют нас" - комментирует Елена Стафьева.

        Гуд бай, май лав: прощаемся с Гошей Рубчинским и эпохой постсоветской моды (фото 6)

        В любом случае, эти люди дали миру гораздо больше, чем просто очередной, хоть и очень мощный тренд. Анастасия Федорова, обозреватель и журналист, специализирующаяся на историях из России и Восточной Европы, рассказывает, что сейчас этот регион стал интересен миру во многих аспектах – исторических, музыкальных, кино. "Мне кажется, что успех Гоши изначально основывался на том, что он привлекает не только тех, у кого есть интерес к Восточной Европе и России – он полноценно стоит рядом с такими брендами как Supreme и Palace, у которых есть свои communities и loyal cult following. Поэтому решение перевести бренд в новый режим кажется логичным. Насчет интереса: сложный вопрос – в регионе все еще слишком много неисследованных для западного человека территорий, таких как Сербия или Польша, и интерес не угаснет так легко. Но в конечном итоге это зависит от талантливых и сильных личностей со своей историей, таких как Гоша" , – пишет Федорова. 

        Модные журналисты — об уходе Демны Гвасалии из Vetements

        Если вспомнить биографию Демны, то удивление от его решения покинуть Vetements быстро исчезнет. Он вовремя перестал «слушаться старших» и выбрал путь, где только его решения имеют значение. Имея степень бакалавра в экономике, на работу в банк он так и не устроился, а поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена — поступок, после которого люди рискуют быть вычеркнутыми из завещания или оказаться завалены мемами о заработке и функционале современных художников (я причисляю к ним современных модных дизайнеров). Но давайте попытаемся вспомнить хотя бы одного дизайнера, который совершил бы столь головокружительную карьеру в моде: дизайнер Masion Martin Margiela, старший дизайнер Louis Vuttion, открытие собственного бренда, назначение на пост креативного директора одного из старейших французских модных домов? Лично мне так сразу на ум никто не приходит.

        • Показ Vetements весна-лето 2017Catwalking/Getty Images

          Показ Vetements весна-лето 2017

        • Показ Vetements весна-лето 2017Catwalking/Getty Images

          Показ Vetements весна-лето 2017

        Расизм, плагиат, культурная апроприация — в чем только не обвиняли Гвасалию за годы его работы, даже Ольга Бузова успела выкрикнуть в адрес дизайнера, не подозревающего о ее существовании, несколько гневных фраз. В ответ Демна продолжал штамповать толстовки с новыми принтами и надписями, которые до сих пор моментально раскупаются в онлайн-магазинах, и устраивать показы в гей-клубах, китайских забегаловках и McDonald’s на Елисейских Полях. Наблюдая за ним, я никак не могла избавиться от ощущения эффекта странного калейдоскопа, в котором вместо цветных стекол — осколки кривого зеркала. В каждой коллекции было очень много знакомого: постеры к фильму «Титаник», McDonald’s, в котором все советские дети мечтали отпраздновать день рождения, стилизованные под детские рисунки надписи, все эти oversize-пальто, будто с папиного или маминого плеча, фартуки с принтом будто с советских клеенок, которые были на кухне у каждого, — все это было несколько раз переработано будто на психоаналитической сессии, еще раз пропущено через себя уже с полным принятием и показано на подиуме. В какой-то момент мне даже показалось, что Гвасалия с каждой коллекцией раскраивает не только одежду, но и самого себя.

        Показ Vetements весна-лето 2020Victor Boyko/Getty Images

        Показ Vetements весна-лето 2020

        И его поступки, и его вещи часто становились для модной общественности чем-то вроде отрезвляющего, освежающего, но все же ледяного душа. Иногда похожий эффект бывает, когда ты впервые решаешься поговорить с родителями, как взрослый со взрослым. Взрослые уже как пару лет слушают Гвасалию очень внимательно, так что просто понаблюдаем, как будет дальше развиваться их диалог.

        Показ Vetements весна-лето 2020

        Из телеграм-канала: «Наверное, Vetements захотели купить конкуренты (не будем показывать пальцами) Kering (им принадлежит Balenciaga), из-за чего возник конфликт интересов: Демна не может возглавлять два дома (и быть в управлении одного из них), принадлежащих конкурентным холдингам. И если дни Vetements сочтены (посмотрим правде в глаза), то дом Balenciaga как существовал, так и будет существовать. Если мне не изменяет память, то Vetements — это немецкий GMBH, то есть ООО с уставным капиталом в 25 тысяч евро (учредителей может быть несколько). Наверняка и Демна, и Гурам входят в руководство ООО, так что часть денег от продажи дома Демне все-таки достанется. win-win».

        Показ Vetements весна-лето 2019Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

        Показ Vetements весна-лето 2019

        Но это всего лишь мои догадки — я не могу утверждать, что это правда. Vetements появился на рынке в момент, когда рынку нужен был нормкор, и выросло поколение, не знавшее Мартина Маржелу. На этих двух китах и был построен бренд — на маржеловской деконструкции и архивах бренда и нужных рынку толстовках.

        Показ Vetements весна-лето 2019

        Коллеги по цеху уже формулируют конспирологические теории касательно ухода Демны: это может быть связано с продажей бренда, а может — с закрытием. У меня есть ощущение, что это конец некоего спектакля: бренд, который в свое время возмущал модную общественность, остроумно смешивал высокое и низкое, выводил на подиум обычных горожан, продавал футболки за 1000 евро и худи за 2000, сейчас перестал быть современным и нужным. Как еще обогнать повестку, никто не придумал, а может, Демне уже и не хочется это придумывать, да и цели такой нет. Его Balenciaga блестящая, у нее много последовательниц. Возможно, Демна придумает что-то еще вместо Vetements, а может, как это сейчас принято, займется проектами в других форматах. Талантливый человек не пропадет — а в таланте Демны сомнений нет.

        Кампания Balenciaga весна-лето 2019Balenciaga via Bestimages/Getty Images

        Кампания Balenciaga весна-лето 2019

        Кампания Balenciaga весна-лето 2019

        Почему Демна мог разорвать контракт со своим собственным брендом? Потому что закончились доступные архивы Мартина Маржелы (шутка). Если серьезно, к этому все шло давно — как только Демна получил контракт мечты в Balenciaga, коллекции Vetements стремительно начали превращаться в трэшовый продукт. Демна Гвасалия — человек, безусловно, с пониманием и даже с идеями. Вернее, с одной идеей — идеей фэшн-инклюзивности, расширения пространства модности за счет тех, кто прежде был за его чертой, — нестройных, немолодых, несовершенных. Плюс — архивы Maison Martin Margiela, к которым он имел доступ. Все это сложно было все время делить на два бренда, и было понятно: один из них закончится, и скорее рано, чем поздно. Какой именно, было видно по показам Vetements последних лет.

        Вообще же эстетика ugly fashion, очевидно, не была рассчитана на вечность: то, что Vetements продержался пять лет, — это почти рекорд; критики, и я в том числе, предсказывали ей три года. Гоша Рубчинский закрыл свой бренд еще раньше. На самом деле, в современном мире ничего не делается в расчете на вечность, актуальность очень подвижна и все время меняется. Думаю, время таких брендов прошло.

        • Кампания Vetements весна-лето 2018Courtesy of Vetements

          Кампания Vetements весна-лето 2018

        • Кампания Vetements весна-лето 2018Courtesy of Vetements

          Кампания Vetements весна-лето 2018

        В какой-то момент нас буквально залило потоком отчаянно огромных худи, джинсов, сшитых из трех старых ливайсов, и платьев из синтетического бархата — и все это по цене отборного люкса из лучших материалов. Мальчики и девочки, стремящиеся в этот бизнес, избавятся от вредного заблуждения, что можно все это подавать за многие тысячи евро и жить припеваючи. С другой стороны, Демна Гвасалия действительно разделял гуманистический пафос, который был у ugly fashion, и эстетическое освобождение от выхолощенных конвенциальных канонов «шикарного, нарядного, сексуального». Но в моду возвращается реальный фэшн-дизайн, и дальше его будет все больше, надеюсь, а ловкого пастиша, которым прославился Демна, поменьше. Но за актуализацию великого Маржелы я ему благодарна.

        Кампания Vetements весна-лето 2018

        Мне очень нравится теория, которую предложила в своем канале Лиза Буйнова. В то же время допускаю, что для ухода могут быть и более тривиальные причины. У Vetements с самого начала были прямо-таки космические скорости — и за первые пару-тройку лет марка сделала больше, чем иные успевают за десятилетия. Возможно, Демна банально подустал. Почувствовал, что больше ничего не сможет дать марке, а марка, соответственно, не сможет ничего дать ему (тем более главное — должность креативного директора Balenciaga — дизайнер от нее уже получил).

        Я уже сказала про высокие скорости, которыми оперировал бренд. Так вот, как это часто бывает, они оказались и даром, и проклятием: за молниеносным восходом последовал довольно скорый закат. Нет, марка не перестала продаваться — в этом смысле, кажется, все лучше, чем мы предполагаем: если верить платформе Lyst, регулярно публикующей список самых «горячих» брендов, Vetements все еще в топе. Другое дело, что бренд как будто исчез из информационного поля. Понятно, что за него все еще цепляются мем-мейкеры, да и у любого дизайнера есть преданные поклонники, которые остаются с ним no matter what (и это здорово), но последние коллекции обсуждались гораздо тише, чем те, что команда бренда показывала, скажем, три года назад. Если вообще обсуждались. Мне кажется, новость об уходе Демны — это в принципе первая связанная с Vetements громкая новость за долгое время.

        Показ VetementsKay-Paris Fernandes/WireImage/Getty Images

        Показ Vetements осень-зима 2016

        При этом, конечно, никто не умаляет вклад Vetements в состояние современной моды (кому-то оно нравится, кому-то — нет). Едва ли без участия марки подиумы и магазины заполнили бы безразмерные толстовки, футболки с надписями на кириллице и далее по списку. Не уверена, что все готовы сказать за эти старания «спасибо», но отрицать, что влияние видения Гвасалии на фэшн-индустрию середины 2010-х огромно, — странно. Так что Демна, кажется, покидает свое детище под лозунгом «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Хотя это легко можно было бы сделать и парой лет раньше.

        Показ Vetements

        Я согласна с предположением Лизы Буйновой, что, возможно, у Vetements появился потенциальный покупатель из конгломерата — конкурента Kering, в котором Демна трудится на благо Balenciaga. Хотя, возможно, он просто понял, что пора валить из бренда, который перестает быть классным. Помню, как в прошлом сезоне писали о снижении закупок и продаж бренда. В этом цифр еще не видела, а вот кучу их одежды на сейле можно найти на почти любом e-commerce-сайте. Мне кажется, в какой-то момент бренд сделал слишком резкий поворот в сторону хайпа, а он, как и любовь, живет три года.

        Демна не был первым из тех, кто принес улицу, мемы и какие-то совсем маргинальные вещи на подиумы и сделал их очень cool, но он стал визионером такого подхода в нашем поколении.

        • Показ Vetements осень-зима 2018Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

          Показ Vetements осень-зима 2018

        • Показ Vetements осень-зима 2018Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

          Показ Vetements осень-зима 2018

        ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

        Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора Vetements

        Демна Гвасалия рассказал о геноциде грузин и непростых 90-х на показе Vetements

        Показ Vetements: коллекция Демны Гвасалии из 18 коллабораций с ведущими брендами | Vogue

        В воскресенье на Неделе Высокой моды в Париже произошло нечто подобное атомному взрыву, после которого мир моды никогда не будет прежним. Избалованная разношерстным кутюрным эпатажем публика такого еще не видела. Речь о показе Vetements. Откуда столько помпы? Это была совсем не кутюрная коллекция, по определению, — в рамках Недели Высокой моды Демна Гвасалия показал готовую одежду будущего весенне-летнего сезона, двуполую, или бесполую — genderless, как сейчас принято говорить. На показе не было покрытых вышивкой и бисером платьев а ля Zuhair Murad, кропотливой ручной отделки с использованием нетрадиционных материалов в духе Chanel, вырезов в самых неожиданных местах, как у Versace, и невероятных конструктивистских решений, как у Iris van Herpen и Viktor & Rolf. Но это было искусство, самое настоящее неклассическое, сотканное из цитат и аллюзий.

        Показ проходил не во дворце и не в арт-пространстве, а в универмаге Galerie Lafayette — аллегория коммерческой сути современной моды. Приглашения были сделаны из реальной схемы торгового центра — с планом этажей и секторами магазинов, где маркером была выделена зона проведения показов, как если бы сотрудник стойки информации обвела вам нужный корнер. Гостей рассадили по секторам, названным в соответствии с марками, которые на этой площади представлены. Вероника Хейлбрюннер, например, оказалась в корнере Fendi, а Холли Роджерс — Hermès. В приглашении место прямо так и было указано: 1350 Fendi или 1187 Hermès.

        И это все только антураж. Братья Гурам и Демна Гвасалия — директор и дизайнер Vetements соответственно — в отличие от большинства современных марок не просто не боятся конкуренции, они с удовольствием позволили сделать «за них» всю коллекцию другим брендам. Гениальная идея: в данном случае не дизайнер делает коллекцию, допустим для H&M, а все эти суперизвестные бренды работают на братьев Гвасалия.

        Новая коллекция Vetements целиком состоит из 18 коллабораций. С Reebok, Canada Goose, Dr. Martens, Schott, Levi’s, Brioni, Comme des Garçons Shirt, Alpha Industries, Eastpak, Lucchese, Manolo Blahnik — совершенно разные по цене и сегментам продуктов марки поучаствовали в коллекции Vetements. Как им удалось так быстро со всеми договориться — загадка. Демна переосмыслил самые расхожие образы — штампы, как в свое время Энди Уорхол с супом Campbell’s, порошком Brillo и шоколадками Hershey's. Коммерческое искусство с двойным дном, в котором обыватель увидит кричащую картинку и купит, а знаток — манифест и тоже потянется за кошельком. Гвасалия также поступает с логотипами и характерными чертами брендов — посмеивается над ними и возводит в культ одновременно.

        Вот вам, пожалуйста, перекроенные пиджаки Brioni c широченными плечами и измятые, наспех застегнутые «идеальные» рубашки. Спортивные костюмы Reebok с налетом ретро. Джинсы Levi’s с гипертрофированными ширинками. Красные сердца на лонгсливах — фирменный знак Comme des Garçons Shirt.

        Байкерские кожаные костюмы Schott, бомберы Alpha Industries. То ли пуховики, то ли скафандры (из-за особенностей кроя) Canada Goose. Грубые ботинки Dr. Martens с символичными надписями Border Line на пятках. Ковбойские сапоги Lucchese и атласные лодочки Manolo Blahnik, ставшие вдруг ботфортами длиной по бедро и даже по талию — женскими и, внимание, мужскими.

        Единственное, что в коллекции отмечено приставкой Couture, — плюшевые костюмы Juicy Couture, которые в нулевые обожала Пэрис Хилтон и все ее белокурые фанатки, преобразованные в комбинезоны со стразами, разумеется.

        На самом деле Демна не первопроходец. Его коллега и товарищ Гоша Рубчинский уже выступал с несколькими коллаборациями разом. Он давно сотрудничает с Vans и Levi's. А в коллекции, которую он совсем недавно показал на Pitti Uomo во Флоренции, помимо вышеупомянутого джинсового гиганта, официально приняли участие итальянские спортивные марки Fila, Sergio Tacchini и Kappa, кеды Superga и очки Retrosuperfuture. Логотипы прилагаются. Но три — не восемнадцать. У Гвасалии численное превосходство. Инсайдеры говорят, что именно за такими коллаборациями будущее моды.

        На первый взгляд — откровенный китч, и на второй и на третий тоже. Но Гвасалия знает, что делает, и почтенные члены Палаты Высокой моды одобряют. Иначе не пригласили бы Vetements стать гостем самой помпезной Недели моды в календаре. Новому поп-арту дан зеленый свет на высшем уровне. А это предвестник больших перемен. Тут можно сколько угодно спорить о вкусах, но факт остается фактом. Vetements сегодня трендсеттер, словосочетание demna-factor уже не неологизм, а устойчивый термин, обозначающий нечто созданное под влиянием эстетики грузинского дизайнера. Хитом называют ту песню, что доносится из каждого утюга. Теперь это звучит гордо.

        Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.