Нежная королева: нишевый парфюмер Сесиль Зарокян
Она училась на медика, а стала парфюмером. Она – красивая, высокая, стильная 31-летняя мама двух сыновей и «Лучший парфюмер 2014 года». Сесиль Зарокян уже сложно считать восходящей звездой, она – признанная королева нишевой парфюмерии.
Несмотря на свой возраст и, казалось бы, сравнительно небольшой опыт, эта дерзкая и талантливая женщина является автором творений для Xerjoff, Amouage, Jovoy Paris, Masque, Laboratorio Olfattivo и других известных брендов. Она — представитель нового поколения парфюмеров.
Учеба и начало карьеры
Сесиль Зарокян родилась в Марселе и с детства мечтала стать педиатром. Сначала девушка изучала медицину и биохимию, но однажды встретилась с другом, обучавшимся в ISIPCA, парфюмерной школе, основанной Жан-Жаком Герленом в 1970 году. Рассказ друга об учебе заинтересовал Сесиль, и она захотела узнать подробнее о школе, о возможных местах работы после окончания учебного заведения и в целом о парфюмерии.
Для нее все было новым. Сесиль всегда была восприимчива к духам и в целом к ароматам, но не знала, как парфюмерные дома, например, Givaudan или Firmenich создают духи для крупных брендов. Будущий парфюмер приняла важное решение и, сдав тесты, стала студенткой ISIPCA. В 2006 году Сесиль Зарокян приступила к обучению в Robertet в Грассе, где ее старшим наставником был парфюмер Даниель Морель (Daniel Maurel). С большой теплотой девушка вспоминает ольфактивные занятия с Изабель Дуайен (Isabelle Doyen), автором более двух десятков ароматов для дома Annick Goutal.
Спустя некоторое время талантливой студентке доверили брифы (заказы) клиентов и однажды Сесиль начала работу над проектом для дома Amouage. Зарокян заканчивала двухгодичную интернатуру, когда узнала, что была выбрана победителем для создания нового парфюма Epic Woman. Композиция, созданная в 2009 году в сотрудничестве с Daniel Maurel и Angeline Leporini, получилась почти мистической, с многослойными тонами пряностей, аккордами жасмина, чая, розы, пачулей, герани и уда.
Проведя четыре года в Robertet в Грассе, а затем в Париже, Сесиль Зарокян приняла решение выступить в качестве независимого парфюмера.
Лаборатория Cecile Zarokian Sarl
В 2011 году молодой парфюмер открыла собственную лабораторию Cecile Zarokian Sarl в 10 округе Парижа. На тот момент ей было всего 27 лет. Отчасти она послушалась своих коллег, утверждавших, что рисковать нужно в молодые годы, не боясь оказаться в некомфортном положении, имея семью и детей. И Сесиль снова приняла важное решение, послужившее началом ее самостоятельной карьеры. Тогда у нее еще не было клиентов, но она контактировала с некоторыми парфюмерными брендами. Все началось с Francois Henin из Jovoy Paris. Зарокян создала для него Private Label, который Франсуа Энен назвал идеальным восточным ароматом с архитипичной парфюмерной композицией, оставляющей отчетливый след и последовательно раскрывающийся во времени. Поскольку Jovoy – довольно крупный магазин с большим ассортиментом, представители других брендов со временем услышали о молодом парфюмере.
Одновременно Сесиль Зарокян разработала художественный проект с иллюстратором Matthieu Appriou под названием An Illustrator – A Perfumer, в результате которого было создано шесть ароматов. Три из них появились вследствие картин художника, а еще три стали вдохновением для иллюстраций. Шесть иллюстраций и шесть ароматов выставлялись сначала в Париже на Rives de la Beaute, а затем в Лондоне и Милане. Для Сесиль это был способ творческого самовыражения независимо от коммерческих или маркетинговых задач. Для нее важно чувствовать реальную связь «клиент-исполнитель», когда обе стороны действительно принимают участие в совместном проекте. Возможно, именно по этой причине талант Зарокян востребован именно в нишевой парфюмерии.
Успех в «нише»
После дебютного парфюме Epic Woman для Amouage и успеха Jovoy Private Label работы следовали одна за другой: два аромата для дома и две ароматизированных свечи для бренда Perron Rigot. Затем были 100-процентно натуральные духи Pink Undergreen, еще свечи, парфюм Mon Nom Est Rouge для Majda Bekkali и три аромата, созданные в 2013 году для бренда Suleko – Vy Roza, Albho и Djelem. Также парфюмер разработала ароматические композиции свечей Chateau de Versailles.
Большинство клиентов лаборатории Cecile Zarokian Sarl – из так называемой нишевой парфюмерии. Как правило, это небольшие бренды, со сравнительно скромным бюджетом, но предпочитающие оригинальные и креативные проекты, что делает работу независимого парфюмера особенно интересной и творческой.
Одним из таких проектов стал парфюм Tango для нишевого бренда Masque Milano. Эта работа 2013 года балансирует между популярными современными предпочтениями вкусных и почти съедобных нот и классическими сильными ароматами с чувственными акцентами. Tango – удивительный, опьяняющий парфюм, который не ударяет сразу в голову, а раскрывает свои трюки постепенно, разворачиваясь, словно знойный танец танго.
Для итальянского нишевого бренда Laboratorio Olfattivo Сесиль Зарокян разработала интересный парфюм на тему пачулей, который специалисты назвали «более, чем прекрасный». Patchouliful – обладатель яркой, изысканной и переменчивой композиции с центральными аккордами пачулей в окружении нот бергамота, пряностей, цветов франжипани, ириса, а также оттенками кедра и мускуса.
В 2015 году молодой парфюмер создала для MDCI Parfums композицию Cio Cio San, посвященную долгому путешествию по Шелковому пути, начинающемуся в Китае и Японии. Отсюда ноты юзу, имбиря, лимона, цветов вишни, расцветающей весной, аккорды чая, личи, кедра и гуаяка.
Сегодня Сесиль Зарокян принимает участие в возрождении бренда Jacques Fath. Дом Panouge предложил парфюмеру дать вторую жизнь аромату Green Water и разработать для бренда новые. Так появились Vers le Sud, Bel Ambre и Curacao Bay, которые составили коллекцию Fath Essentials Parfums.
Элегантный, тонкий выбор нюансов и многообразие ароматических характеров демонстрирует растущую виртуозность Сесиль Зарокян. Возможно, еще рано говорить о фирменном стиле парфюмера, но Сесиль Зарокян обладает инстинктивной креативностью и независимостью, позволяющей ей создавать удивительно привлекательные ароматы.
SpellSmell
Секреты парфюмера Сесиль Зарокян | Vogue Ukraine
По приглашению Parfum Buro в Украину приехала известный французский парфюмер Сесиль Зарокян и дала интервью Vogue UA
Сесиль 30, у нее двое детей, собственная компания и 23 аромата, созданных для известных Домов нишевой парфюмерии, включая Jovoy, Majda Bekkali, Hayari Parfums, Laboratorio Olfattivo. Вслепую она может различить 200 парфюмерных нот. «Могу ошибиться, определяя оттенки мускусов, — скромничает она. — Они действительно очень похожи», — и умалчивает о том, что для многих людей запах мускуса не различим в принципе. «Хорошо быть одаренной от природы, — говорит Зарокян. — Но в парфюмерии, как и в игре на фортепиано, надо без конца тренироваться и оттачивать мастерство». Сесиль со своим звездным коллегой Франсисом Куркджяном — самые известные в мире парижские парфюмеры армянского происхождения.
Зарокян с детства обожала запахи – сначала мамины Femme Rochas, потом — свой первый детский Tartine et Chocolat (Givenchy), ароматы свежевыстиранного белья и запахи домов своих друзей. Она мечтала стать педиатром и потому усердно изучала медицину и химию. Химия ей, конечно, пригодилась: когда по совету друга она поступила в I.S.I.P.C.A – парфюмерную школу, которую основал Жан-Жак Герлен еще в 1970. «Химия помогает понять, как компоненты духов реагируют друг с другом», — объясняет Сесиль.
В 2016 ее собственной компании исполнится 5 лет, и Зарокян хорошо помнит первый заказ от Jovoy Paris. Тогда она придумала глубокий соблазнительный аромат — кожаный, оттененный восточно-древесными нотами ветивера, сандала, индийского папируса. Собственник марки Франсуа Эна пришел от работы в восторг: сказал, что харизматичный парфюм создан, будто лично для него. И назвал его соответственно – Private Label.
Сесиль работает по брифам заказчиков. Говорит, это нисколько не ограничивает ее свободы. Правда, и брифы у заказчиков часто творческие. Так, итальянский нишевый дом Laboratorio Olfattivo вместо описания задачи прислал картинку: полностью укутанное женское лицо, на котором видны только томные глаза с макияжем smokey. Стало ясно, что аромат должен быть загадочным, привлекательным, дурманящим. Зарокян преуспела с первой же попытки. Заказчик не поверил, что такое возможно, и попросил парфюмера доработать композицию, но в итоге все равно вернулся к первому варианту. Так родился восточный древесный Kashnoir.
В следующий раз Laboratorio Olfattivo прислал Сесиль рисунок, где красовался король хиппи в шлепанцах на босу ногу. И она создала аромат на основе пачулей. Только не тяжелый и удушающий, как это обычно бывает с подобными ароматами, а солнечный, легкий, переливчатый, полный воздуха. Сегодня озорной, веселый Patchouliful с нотами корицы и франжипани – один из бестселлеров марки.
Сесиль уверена, что для создания ароматов нужны эмоции и воображение. А вдохновение можно найти в чем угодно: в тканях, словах, музыке, скульптурах, рисунках. Это не пустые слова. Одно из творений Сесиль — Mon Nom Est Rouge («Меня зовут красный») для Majda Bekkali, вдохновленный романом турецкого писателя, нобелевского лауреата Орхана Памука. Густой аромат розы, припыленной ладаном и розовым перцем, сдобренный амброй и специями, заключен в особый флакон – ольфакторную скульптуру.
Зарокян с удовольствием исследует тему связи ароматов и искусства. Один из ее экспериментов, когда она переводила картины своего приятеля, иллюстратора на парфюмерный язык, был настолько успешен в Париже, что потом ей пришлось повторить его в Милане и Лондоне. «Я делала ароматы для удовольствия, а не для того чтобы они понравились кому-то еще, — признается она, — но к моему удивлению, люди пришли в восторг. И периодически спрашивают, когда можно будет их купить. Может быть, когда-то я вернусь к этому вопросу», — улыбается Сесиль.
Как и большинство парфюмеров, Сесиль не выносит разговоров о трендах в парфюмерии – считает, это чистый маркетинг. Но признает, что людей вдохновляют одни и те же вещи. Так, — говорит она, — в последнее время появилось много ароматов с ветивером, ванилью и удом. Сама она планирует работать в 2016 с серой амброй – говорит, что поставщики обещали ей достаточное количество этого драгоценного ингредиента. С ним ведь обычно непросто: амбру, продукт жизнедеятельности кашалота, находят в прибрежном песке – ее выбрасывают волны. Второй ингредиент, с которым собирается экспериментировать Сесиль, — синтетический. «Его синтезировали всего несколько месяцев назад, но запах интересный, древесный, мощный», — говорит она.
Сесиль считает, что у нее нет ольфактивной подписи – какого-то парфюмерного кода, который бы она вставляла в свои ароматы, зато есть любимая нота – бобы тонка. Ароматами вне моды Зарокян называет Femme Rochas, Eau Savage Dior, Chanel #5, Shalimar Guerlain, а величайшими парфюмерами – Доминика Ропийона и Франсиса Куркджяна. Сама она никогда не пользуется духами, пока работает над новой композицией, но для вечера предпочитает Kashnoir или Private Label, а днем – разнообразные колони.
По изготовлению колоней Сесиль провела в Киеве мастер-класс. Сначала участники знакомились с парфюмерными ингредиентами вслепую, причем результаты были неожиданными: бергамот отчетливо пах черным перцем, а можжевельник – камфарой. Затем Зарокян предложила смешать понравившиеся компоненты – и создать собственный аромат.
Можно было выбирать от 5 до 12 ингредиентов, среди которых были тимьян, грейпфрут, мандарин, лимон, лаванда, шалфей, розмарин, апельсин, петигрен (пахучее вещество из листьев и веток апельсинового дерева) и другие. Надо было написать формулу на листке, чтобы парфюмер могла оценить, насколько удачной выйдет композиция, а потом всешать все вещества прямо во флаконе с пульверизатором. «Я сделала аромат с нотами баргамота, тимьяна и лаванды на мускусной базе, — говорит Алена Пономаренко, бьюти-редактор Vogue. – Аромат получился, и я думаю, что буду его носить».
Читайте также:
За кадром: Шарлиз Терон в рекламе Dior J’adore
Интервью с парфюмером Сесиль Зарокян (Cеcile Zarokian)
Парфюмер Сесиль Зарокян (Cеcile Zarokian) хорошо известна среди ценителей необычной, сложной и красивой художественной парфюмерии, созданием которой, в основном, занимаются небольшие нишевые бренды. Как известно, нишевые ароматы часто известны своим оригинальным звучанием, а также сложностью и многослойностью структуры, которая получается при нетрадиционном подходе к парфюмерии их создателей. Мастера, которые создают нишевые духи, нередко выходят за рамки избитых путей, проторенных дорог и стандартных методов в попытках исследовать новые способы создания ароматов. К таким парфюмерам можно отнести и Сесиль Зарокян, которую считают одной из самых одаренных и творческих молодых мастеров нашего времени.
Свою первую серьезную работу Сесиль Зарокян сделала еще в процессе обучения – это был аромат Epic Woman для известного парфюмерного дома Amouage. После окончания высшего учебного заведения ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire – Международный Институт Парфюмерии, Косметики и Пищевых Ароматизаторов) она стажировалась в Грассе и Париже в доме ароматов Robertet в течение 4-х лет. В 2011 году Сесиль Зарокян основала собственную парфюмерную компанию и стала независимым мастером создания ароматов. В наше время, когда большинство женщин заявляют о том, что именно запах является их первым критерием при выборе духов, Сесиль Зарокян поделилась собственным представлением на этот счет, а также о том, как именно создается парфюмерия.
Вы создали свой первый аромат, когда еще были студенткой. После того, как Вы основали свой собственный бренд, прошло всего два года, и за это время Вы создали более двадцати ароматов. Похоже, Вы не теряете время даром.
Сесиль Зарокян (С.З.): Надо было начать сейчас или никогда. Я не хотела долго ждать, а потом побояться взять на себя риск. И, как выяснилось, всё получилось удачно. С тех пор как я создала свою компанию, я также участвую в арт-проектах, например с иллюстратором Мэтью Априу (Matthieu Appriou). В результате был реализован проект на выставке в Париже в сентябре 2011 года, которая была частью программы “Rives de la Beaute”, посвященной красоте. Во-первых, идея заключалась в том, чтобы объединить 6 ароматов с 6 иллюстрациями, наладив, таким образом, диалог между двумя направлениями искусства, где одно порождает другое. С другой стороны, мазок кисти создавал обонятельное повествование, и, в свою очередь, парфюмер создавал аромат, который можно было отобразить мазками кисти. Этот проект позволил мне показать окружающим, на что я могу быть способна и чего могу достичь, без учета конкретных заказов или деловых ограничений клиента относительно его будущего желаемого парфюма. Осенью этого года в Лондоне проходила еще одна подобная выставка.
Параллельно, я выиграла несколько проектов и подписала несколько ароматов. Создание Epic Woman позволило мне познакомиться с президентом Jovoy Франсуа Энином (Francois Henin) который также является дистрибьютором бренда. Эта встреча привела к созданию двух ароматов для дома Jovoy Paris – парфюмированой воды Private Label и душистой свечи Ambre 1er. Создания ароматов тогда следовали один за другим: были два парфюма для дома и две душистые свечи для дома Perron Rigot – Carnet De Voyages и Soiree Caline; потом был парфюм Pink – 100% натуральный аромат для бренда Undergreen и еще несколько душистых свечей; затем парфюм Mon Nom Est Rouge для дома Majda Bekkali; и совсем недавние работы – три аромата Vy Roza, Albho и Djelem для бренда Suleko, а также создание коллекции свечей для Версальского Дворца (Chateau de Versailles).
Ваши клиенты, в основном, представители нишевого сектора парфюмерии?
С.З.: Да, но это больше вопрос выбора. Если бы я стала независимым парфюмером и создала бы в процессе свою собственную лабораторию, она должна быть в состоянии работать свободно и независимо. С этой точки зрения работа с небольшими брендами очень отличается от крупных фирм. Если небольшие дома часто и имеют меньший бюджет, по сравнению с крупными компаниями, то они не имеют тех же ограничений. И когда небольшие бренды обращаются к независимому парфюмеру – это потому, что они очень сильно рассчитывают на хороший аромат. Таким образом, творчество становится и более интересным, и осуществляется в более тесном сотрудничестве.
То есть работа независимого парфюмера очень отличается от работы мастера по созданию ароматов в большой парфюмерной компании?
С.З.: Мы точно не удовлетворяем одинаковые потребности, точно не предлагаем те же услуги, и даже вообще не работаем на одних и тех же сегментах рынка. Покупатели, которые приходят и узнают, что я люблю работать в оригинальных проектах, иногда мало знают о парфюмерной промышленности, о том, какое значение имеют визуальные эффекты, эмоции, цвета, ткани и звуки. Всё это выпадает из их поля зрения до тех пор, пока они полностью придерживаются концепции и установок какого-то определенного бренда. Не могу сказать, что я постоянно создаю новые направления ароматов, просто, в большой степени, наслаждаюсь своим выражением творческой свободы. И потом, еще всегда есть прямая связь с заказчиком на протяжении всего процесса разработки парфюма.
Каким Вы видите дальнейшее развитие рынка нишевой парфюмерии, это будет нечто исключительное и творческое?
С.З.: В последнее время в этом сегменте тоже увеличилось количество выпусков новых ароматов. С одной стороны — это помогает стимулировать спрос, и рынок расширяется, но, с другой стороны — можно задать вопрос: рынок уже насыщен или нет. В конце концов, не всегда легко достичь рентабельности, и многим брендам не следует полностью полагаться только на их парфюмерию, чтобы иметь успешный бизнес.
Положительная сторона состоит в том, что обоняние, наконец, оценили по достоинству. Раньше власть аромата недооценивали, но в настоящее время многие бренды, кажется, открыли для себя силу обонятельного маркетинга и его влияние на продажи. Сегодня мы видим настоящую силу ароматов во всем мире, например, такие бренды как Abercrombie & Fitch и Zadig & Voltair предоставляют настоящую ароматную идентичность своих торговых точек.
На этом рынке, который также становится очень конкурентоспособным, я думаю важно, чтобы потратить определенное время на то, чтобы наделить свой парфюм душой, ваш аромат должен стать достаточно дифференцированным и быть узнаваемым для потребителей, но не слишком сильным для того, чтобы удерживать много клиентов. Конечно, оригинальность важна, но она должна быть использована надлежащим образом.
Это не кажется ненормальным, когда ароматы выпускаются во всех сегментах рынка и способствуют развитию всех сервисов?
С.З.: Это основной тренд рынка. Всё больше и больше компаний предлагают свою продукцию “под ключ” в полном объеме. В зависимости от запросов своих клиентов, они могут рассчитывать на определенный каталог парфюмерии или обратиться к любому парфюмеру. В некоторых случаях, клиент может также выразить желание работать именно с конкретным парфюмером. Но, конечно, это вызывает только интерес, когда кто-то хочет начать настоящий процесс создания художественного аромата.
Законодательное ужесточение регулирующих ограничений в области парфюмерии тоже играет роль в этих изменениях?
С.З.: Конечно. Небольшому бренду придется считаться с растущим количеством подобных экспертов. В таких условиях в компании иногда более эффективно делегировать большую часть процесса, которая уже имеет критическую массу, чтобы противостоять дополнительным расходам.
Но создатели ароматов обеспокоены тем, чтобы вес регуляторных ограничений не должен быть еще более увеличен. Я принадлежу к поколению, которое всегда работало в этом контексте, и, несмотря на ограничения, это не исключает творчество. Иногда это также больше относится к специфике определенных брендов, что создает намного большие настоящие трудности, чем просто следование правовым обязательствам. В своих проектах у меня пока что никогда не возникало никаких трудностей со стандартами IFRA . И наоборот, когда я разработала парфюм Pink для бренда Undergreen, который имел на 100% натуральный состав, мы должны были взять на себя огромное количество научно-исследовательских работ по созданию составляющих компонентов, которые бы, в конце концов, позволили нам создать комплексный тонкий аромат, несмотря на ограничения в используемой нами палитре запахов. И самым большим достижением проекта стало то, что эти ограничения не отразились на конечном результате!
На самом деле, проблема возникает, в основном, для уже существующих, созданных ранее ароматов. Если нормативные изменения включают требования переформулировать большую часть того, что уже присутствует на рынке – цены на такие духи будут астрономическими и, естественно, не приемлемыми для небольших фирм, не говоря уже о потере нашего прекрасного парфюмерного наследия.
Блиц-опрос: Сесиль Зарокян, независимый парфюмер
В новом блиц-опросе автор современной Green Water Jacque Fath, а также Private Label для Jovoy и легендарного Mon Nom Est Rouge Сесиль Зарокян рассказывает о своих главных путешествиях, первом аромате и самом большом вызове за все время работы парфюмером.
5 слов, описывающих вас как парфюмера
Решительность, внимание (слушателя), консультирование, работа на заказ, парфюмерный брендинг.
Самый сложный проект
Green Water для Jacques Fath, так как это была работа с оглядкой на великий аромат. Мне было нужно воссоздать композицию, максимально приближенную к оригинальной версии 1946 года, причем до того я пробовала её всего несколько раз в Осмотеке. Учитывая то, что с тех пор сильно изменилось и законодательство, и ингредиенты, это был настоящий вызов.
Проекты в разработке
Не могу рассказать многого о текущих проектах — скажу лишь, что сейчас я очень вовлечена в коллаборацию с бразильским рынком.
Любопытные случаи в лаборатории
К счастью, пока ничего из ряда вон выходящего не случалось.
Готовые формулы, которые хотелось бы выпустить в будущем
Таких нет — я работаю по запросу и не держу «запасных» вариантов.
5 самых ярких ольфакторных переживаний
Цветы франжипани и тиаре в Полинезии, мамин Femme Rochas, душистый перец на Мартинике, запах бразильских манго и мой первый детский аромат — Tartine et Chocolat от Givenchy.
Главное путешествие, любимое блюдо и напиток
Полинезия, долма, чай.
Лучший музей и место, которое надо обязательно посетить
Парижский дворец открытий — люблю его с детства.
Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo
Les Indes Galantes MDCI Parfums
Les Indes Galantes MDCI Parfums
Пресс-релиз аромата ( взято на сайте LaParfumerie)
MDCI вновь выступают в нетривиальном жанре ольфакторно-балетного путешествия. Новинка бренда, аромат Les Indes Galantes, приглашает сразу в несколько стран и на оперу-балет «Галантная Индия».
Весной бренд представил композицию Cio Cio San, вдохновленную оперой Пуччини, трагической судьбой юной Мадам Баттерфляй и величественными традициями Японии.
Выпуская аромат Les Indes Galantes, бренд затевает еще более масштабное путешествие. Вдохновением для нее стала опера-балет «Галантные Индии», написанная в XVIII веке французским композитором Жаном-Филиппом Рамо. В этом игривом произведении Амур и Геба отправляются в «Индии», чтобы посмотреть, почитают ли там любовь и красоту, или, как и в Европе, готовы от них отвернуться. «Индиями» в произведении стали Турция, Персия, Перу и поселения индейцев Северной Америки.
Новинка «Галантная Индия» посвящена одноименной опере 18 века, написанной известным французским композитором Жан-Филиппом Рамо.
Это второй аромат из цикла кругосветного путешествия, который начинался ароматом «Чио Чио Сан» в Японии, посвященным опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
«Галантная Индия» — оперная и ароматная история любви, которая принимает нас в авантюрное путешествие в экзотических местах по всему миру. Мы посещаем Османскую империю, таинственный мир инков и конкистадоров Перу, становимся свидетелями любви и интриг в песках Персии и, наконец, мы посещаем новый мир, где встречаем Зиму, красивую дочь индейского вождя.
Богатые, увлекательные и экзотические ноты сопровождают нас в путешествии, где залитый солнцем средиземноморский бергамот встречается с пряными акцентами персидской корицы и сложной ванили, а затем соперничает с характерным запахом кожи. Аромат задуман Сесиль Закорян как экзотический гурманский.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, миндаль, смородина.
Ноты сердца: кориандр, корица, гвоздика, герань.
Базовые ноты: ваниль, гурманские ноты, кожа, ладан, бензоин, лабданум.
На сайте Фрагрантика аромат обозначили как фужерный пряный.
На сайте LaParfumerie , как экзотический гурманский.
Я же его классифицирую , как Гурманский пряный
Вот уже вторую неделю я выясняю с ним отношения. Конфликт с ним переходит в понимание и дружбу, но потом опять все скатывается к придиркам и через раздражение к ссоре.
Если честно. Вот все, что про оперу и путешествия написали, как бы не концепция , не бриф, согласно которому создавался аромат. Такое ощущение, что аромат первичен, а концепцию нахлобучили сверху. Хотя…. Специй много… Может в этом и есть «Индии»?
Главную партию в аромате играют корица, гвоздика, герань + ванильная сладость. На вторых ролях — ладан миндаль.
Кожа со смородиной и прочим, имитируют фон и глухие овации вялой публики.
Короче — это если в пряник или пирог переложить корицы и ванили , так, что он начинает немного горчить. Издалека пахнет вкусно, а есть невозможно. Специи ведь вещь такая… Требует умелого обращения и умеренного использования.
Яблочный штрудель, штрудель с апельсиновыми цукатами — обильно присыпаные корицей и ванилью и политые миндальным сиропом , подали с крепким терпким чайным напитком, куда зачем-то накидали гераниевых лепестков. Если сможете себе представить вышеописанную трапезу, поймете чем пахнет.
Этот ароматный резус конфликт мне кажется у меня возник знаете почему?
Я зла! Я зла на Сесиль.
Она числилась у меня в топе любимых мастеров. Ее работы
Amouage Epic
Mon Nom est Rouge Majda Bekkali
Masque Tango
Nuit Andalouse MDCI
Kashnoir и Patchouli Laboratorio Olfattivo
Jovoy Private Label
Дэвиду Журкину два кожаных собрала и т д
Еще совсем недавно вышел из под ее руки аромат Jacques Zolty Van-Ile , я про него писала
Так вот, там тот же штрудель с ванилью и корицей, но исполненный изящно.
Здесь же у меня ощущение, что тоже самое и в Галантной Индии просто уварили до густоты и вязкости. И если Красный Мажды, я восприняла как работу над ошибками и своего рода апгрейд Эпика с несомненным улучшением качественным показателей.
То здесь попытка пройти по тому же маршруту мне не то, что не нравится. Меня настораживает тенденция и меня крайне расстраивает такая методология. Сначала делаем один аромат для одного бренда. Потом повторяем тоже самое пропустив, через экстрактор Сокслета, для другого?
Мне это категорически не нравится.
Вернусь-ка я к аромату все-таки….
Он не плох. Правда. В шлейфе вкусный. Но вот не могу сказать о его съедобности, хотя мысли о еде вызывает. Скорее это лавка с определенными специями. То есть там не все-все-все подряд, а скажем все для выпечки. Не сами булочки и пирожки, а все для их приготовления.
Мне кажется, если убавить корично-гвоздичное звучание — то это пойдет аромату на пользу. Потому что в глубокой базе он становится чрезвычайно мил и уютен. Хотя я думаю что найдется немало любителей , которым часто, именно пряных акцентов не достает.
Еще вот такой момент подметила. Наношу на руку и не нюхаю непосредственно место нанесения и он мне очень нравится. Как только начинаю рефлексировать и подносить к носу, чрезмерная корица с гвоздикой на ванили меня просто монструозно уничтожают.
Есть у меня подозрение правда, что аромат не любит холод. Ему тепло нужно, да не просто тепло, а прям — жара!
Вообщем в шлейфе вкусен и хорош, в остальном будем смотреть дальше!
Upd
Муж, на вопрос как тебе? «Чего как? Вкуснятина какая-то с травкой. Специи какие-то и ваниль. Вкусно чо!!! А что это?»
Jacques Zolty Van-Ile – Жак Золти представляет «Ван-Иль» /Ваниль/, рожденную в сотрудничестве с великолепной Cecile Zarokian /Сесиль Царокьян/.
18 апреля 2016 Жак ЗолтиС большим удовольствием расскажу сегодня об аромате для женщин, который и в самом деле нишевый, во всех возможных смыслах. Здесь присутствуют все составляющие того, что пристало относить к реальным селективам.
Концентрация – EDP /парфюмированная вода/.
Группа – цветочный древесно-мускусный.
Объем флакона на фото – 100 мл.
Дизайнер Jacques Zolty /Жак Золти/ в композиции “Van-Ile” /Ван-Иль/ от 2014 года предлагает нам и стойкость приличную, и шлейф красивый, и состав качественный, и ноты интересные в гармоничном сочетании и самое главное – ноты эти слышно все!
Почему такой акцент?
Да, потому что далеко не везде можно, в самом деле, послушать все заявленные ноты. Чаще всего что-то солирует, а весь остальной набор играет комплексно на атмосферу, а вот здесь все в лучших традициях моих любимых Majda Bekkali /Мажда Беккали/, Pierre Guillaume /Пьер Гийом/ и Serge Lutens /Серж Лютанс/.
Здесь нотки играют, переливаются, меняется восприятие одной и той же ноты.
К примеру, вот вы четко определяете для себя миндаль, совершенно безоговорочно принимаете этот звук как миндальный, а в следующую секунду вы можете его услышать как яркую, не пыльную, свежую ваниль.
И такого в этой композиции много, не перечесть.
И это великолепно, на мой взгляд.
Обратите внимание, какие красивые ноты представлены и какая в этом гармония:
Старт – бергамот, апельсин и миндаль,
Сердце – ваниль, гелиотроп, франжипани, жасмин, пачули, влажный тальк,
База – ванильная орхидея, дубовый мох и морской мох.
Буквально каждая из нот какой-то из своих граней способна имитировать другую, что и дает композиции возможность переливаться и дарить красивУщие блики и менять наше восприятие.
Кроме этого, еще и раз от раза можно воспринимать Van-Ile иначе, в целом.
Допустим, в части общей пудровости, замечены мною некоторые нюансы.
В принципе, пудровость присутствует всегда, но в один день она максимально мускусная и почти осязаема, а в другой только легким флером заметна и ярче звучат пряные ванильные аккорды или терпкие жасминовые звуки, замешанные на легкой миндальной горчинке.
Это все переливается и каждый раз само по себе и день ото дня тоже. Это как одну и ту же мелодию каждый день играть в разной аранжировке или в процессе разового исполнения выводить на соло то один, то другой инструмент в разные период времени.
Потому я говорю, что такие вот выкрутасы можно услышать далеко не во всякой нише.
Ван-Иль от Жака Золти
Скажу, что в свое время именно подобные эффекты и приобщили меня к миру селективной парфюмерии. Помню, была буквально шокирована Лютансом. Да, что там шокирована, – меня сбивало с ног всякий раз, как я знакомилась с каждым из его произведений. Ноты сами по себе и их сочетание и вот эта невероятная игручесть, переливчатость и переменчивость в зависимости от времени и от обстоятельств. Про стойкость и шлейфовость я и не говорю даже, а ведь и этим нас балуют не многие.
К счастью, я для себя нашла некоторых дизайнеров, бдительно следящих за соответствием своих произведений тому сегменту, в котором они себя позиционируют. Жак Золти один из таких ответственных дизайнеров, что подтверждается еще и трепетным подходом к сотрудничеству с конкретными парфюмерами. В частности, в случае с Ван-Иль мы имеем дело с великолепной, талантливой и вообще умопомрачительной красавицей Cécile Zarokian /Сесиль Царокьян/. Именно Сесиль создала для Мажды великолепие под именем «Красный» – «Mon Nom Est Rouge».
Так что, Ваниль вышла из-под пера просто-таки уникального парфюмера, что и гарантирует нам возможность наслаждаться подлинной нишей.
Cécile Zarokian способна даже базу наделить игривостью, а шлейф украсить деликатными завитушками из старта… и я не шучу.
Чаще всего, да почти всегда, старт имеет свойство рассеиваться довольно скоро. Очень многие парфюмки влекут нас именно своим стартом, а время ему – пять минут. Дальше мы имеем дело с разной степенью раскрытия и с точки зрения времени и с точки зрения, вообще-то говоря, даже и возможностей. И вот мы уже, что называется, «на базе» – стоим и ошарашено озираемся по сторонам, пытаясь сообразить «А чего это я тут делаю? И где тут вообще миндаль или бергамот или жасмин?». А в ответ – тишина. И это в лучшем случае, а то и еще чем шарахнет…не вкусным, как вариант.
В случае с Van-Ile от Jacques Zolty и Cécile Zarokian разочарований подобного рода я не предполагаю вообще ни у кого. Хотя, конечно, «всяко быват», но…не думаю.
Поясню.
Как я и говорила выше, очень гармоничное сочетание нот у нас в данном случае, просто предельно гармоничное, они нюансами способны имитировать друг друга или временами подменять.
А возможность услышать в раскрытии и даже в базе свеженькие звуки из старта достигается присутствием в составе цитрусового альдегида.
Или вот про пудровость еще немного. Есть у нас в нотах то ли тальк, то ли кожа /данные разные на разных ресурсах/, но ведь эти ноты могут быть вытащены наружу посредством одного и того же мускуса, к примеру. Только в зависимости от сопровождающих нот в конкретный момент времени вы и будете по разному воспринимать звук – то пудрой, то кожей. Так что, все вполне и закономерно и объяснимо.
Давайте рассмотрим на примерах.
Ваниль, как главная героиня.
Она сама по себе, без отговорок на сопровождение, может и реально звучать и просто быть услышана по-разному. Ну, не знаю, ванильная выпечка, стручок ванили или ванилин из пакетика или вы вообще слышите ясную ванильную горчинку – все это разные звуки только одной ванильки самой по себе. Да, еще она может выдавать даже и элементы цветов, что закономерно вполне, ведь это цветок и есть, по сути – орхидея, не хухры-мухры.
Так вот, в этом аромате нельзя сделать выбор в пользу конкретного стационарного состояния ванили. Она всегда будет меняться, постоянно и при этом всегда будет определяема. Я ее и в старте ловлю, как и говорила, за счет миндаля.
Есть у миндаля такие возможности. Вообще, знаете, миндаль здесь слышу очень и очень. Он просто великолепен. Даже, наверное, не погрешу, если скажу – потрясающий. Да, я определенно слышу на старте именно миндаль в окружении легких цитрусовых звуков.
А еще миндаль может переливаться с гранями жасмина, франжипани или кожи. Да, даже с бергамотом может поиграть. Истинная правда, бергамот тоже не обделен способностью продемонстрировать пряные грани с намеком на горчинку, при всей своей общей свежей и легкой цитрусовости.
Гелиотроп деликатно переливается с ванилью, припудривая этот звук, с одной стороны, и усиливая его цветочные нюансы, с другой. Таким образом, кто-то может услышать его даже в старте. А за счет того, что и сам гелиотроп вполне себе насыщен ванильными акцентами, мы можем быть уверены в том, что ванилька сохранится и в раскрытии тоже.
В базе мы ваниль услышим, безусловно. Там заявлена ванильная орхидея.
Кроме того, в базу переходят и свежее цитрусовые переливы, как и было сказано выше /альдегиды есть/.
Деревяшистые ноты композиции наделены здесь аналогичными универсальными возможностями. Однако глобально Ван-Иль не дает четкого деревяшистого акцента. Здесь больше в части дополнительной свежести я бы рассматривала эти ноты, но с элементами некоторой терпкости все же.
Благодаря пачули, эти прекрасные звуки определяются не только в базе.
Кстати, дубовый мох еще и на стойкость работает, он великолепный фиксатор.
Cécile Zarokian Van-Ile
Как видите, Ваниль Жака Золти прелюбопытная и побуждает к внимательному ее прослушиванию и не единожды.
Честно говоря, приятно сталкиваться с настоящим творчеством и преданным отношением к своему делу, как в данном конкретном случае.
Именно подобные произведения как раз и настраивают и на творчество и на плодотворное созерцание с последующим продуктивным выхлопом. Вот что действительно способно распахнуть сознание и подарить вдохновение, так это столкновение лоб в лоб с честным творчеством, рождающим действительно уникальные парфюмерные композиции.
Знаете в чем еще особенность таких произведений?
А в том, что даже и не важно, любите ли вы ваниль, к примеру. Настолько прекрасен аромат и в комплексе и в части звучания отдельных нот, что просто невозможно не прислушиваться, вот что важно.
Ведь бывает, что вы не любите, например, детективы, в принципе, как жанр, но…вдруг, неожиданно для себя хватанули случайно какую-то книгу, а оторваться от нее просто не в состоянии, а почему? Да потому, что написано превосходно. Ну, нравится вам, не знаю, слог или юмор и реальность передаваемой картинки или еще что. И только после прочтения вы неожиданно для себя поняли, что это был столь не любимый вами детектив. Так бывает, думаю, со всяким.
Такая же история с этим парфюмом, ровно такая же. Это настоящая, честная, правильная ниша, захватывающая и увлекающая.
Очень желаю вам тоже вдохновиться этим великолепием от талантливого парфюмера Сесиль Царокьян и творческого дизайнера Жака Золти.
Van-Ile
Из субъективного.
Стойкость в течение суток гарантированная от одного только пшика. Скажу так, я даже что-то два пшика и не пробовала, а зачем, если я слышу и один и так долго. На самом деле и на следующий день база вполне определяема.
На мой взгляд, аромат не обязывающий, не таит в себе неприятностей вроде отрицательных реакций социума в силу своей общей деликатности. Громких, яростных звуков нет вообще, ни на одном из этапов.
Да, шлейф присутствует и вполне пристойный, то есть, скажем, в транспорте вы будете услышаны. Однако услышаны вы будете с точки зрения некоего приманивающего к себе объекта, но не с точки зрения объекта вожделения, как мне представляется. Хотя, что называется, «если к вам не прижимаются в метро, это вовсе не означает, что метро в Париже не существует». Так что, утверждать не стану, но как-то вроде характерVan-Ile не предполагает подобного рода приманивания. Ладно, в этой части, допускаю варианты))).
В общем, дорогие друзья, очень рекомендую и к примерке и к более длительному общению с Ван-Иль. В любом случае, это очень красивый творческий результат и очень к себе располагает.
Посмотрим на ингредиенты Jacques Zolty
Ингредиенты Jacques Zolty Van-Île
– alcohol denat – этиловый ректификованный пищевой спирт, денатурированный безвредным веществом битрекс,
– ароматизирующие вещества,
– лимонен – эфирное масло с цитрусовым или хвойным ароматом,
– бензилсалициат – синтезируемый эфир с легким бальзамическим ароматом, стабилизирующий самые летучие и трудноуловимые цветочные запахи,
– цитраль – альдегид для создания имитации цитрусового аромата,
– цитронеллол – компонент эфирных масел с ароматом, имитирующим розу, для придания цветочным ароматам сладкой ноты,
– кумарин – ароматическое вещество из бобов тонка, фиксатор сухих нот в парфюмерии, имитирует аромат ванили, карамели, кокоса и сливочного масла,
– гераниол – спирт, содержащийся в эфирных маслах с сильными нотами /герань, роза, кориандр и др./, придающий аромату стойкие ноты розы,
– линалоол – ароматическое вещество, содержащееся в эфирных маслах некоторых растений.
Как я и говорила, ингредиенты достойные, ничего подозрительного и уж тем более – настораживающего, даже рядом не замечено.
В общем, присоединяйтесь, Друзья!
До встречи!
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Где отдыхают парфюмеры: Сесиль Зарокян
Путешествия – неиссякаемый источник вдохновения для многих. Вот и ведущие парфюмеры мира рассказали нам о своих местах силы, ярких ольфакторных воспоминаниях и новейших шедеврах.
Сесиль Зарокян
Как правило, главным источником вдохновения для меня служат экзотические страны, например, острова Полинезии. Они совершенно отличаются от того, к чему мы привыкли. Мне сложно выделить одно место, которое следует посетить хоть раз в жизни, – их очень много. Но я просто обязана пригласить всех во Францию, ведь это замечательная страна. А еще советую побывать в Японии и Исландии. Здесь можно увидеть то, чего не увидишь больше нигде. Именно в Стране восходящего солнца я открыла для себя аромат гардении, который часто используется в моих композициях. А мои любимые амбровые ноты ассоциируются у меня с каникулами, которые я проводила у своей бабушки.
Парфюмированная вода Van-Ile, Jacques Zolty
Недавно на украинском рынке появился бренд Jacques Zolty, в рамках которого я создала аромат Van-Ile, с искрящейся и сексуальной пирамидой и гурманскими нотами ванили, кожи, миндаля и мускуса.
Понравилась статья? Оцените:
Загрузка…