Стиль гоша рубчинский: ГОША РУБЧИНСКИЙ каталог в интернет-магазинах

Феномен успеха Гоши Рубчинского

Вот уже несколько лет подряд, среди прогрессивной европейской публики прослеживается явный тренд по увлечению модой 1990-х.

Не просто стилизация под 90-е, а явная тяга дизайнеров даже luxury марок (например, Gucci) к этому периоду.

Своим взрывным появлением концептуальная марка Vetements и грузинский дизайнер Демна Гвасалия, вскрыли законсервированный пласт моды того периода.

Гоша Рубчинский пошел еще дальше, безжалостно эксплуатируя формы и образы 1990-х в своем желании эпатировать публику. Однако модная публика восприняла это с восторгом, что вызвало удивление наверное не только у Гоши, но и всей модной индустрии.

Можно предположить, что феномен успеха дизайнера Гоши Рубчинского основан на том, что модники и фэшен дизайнеры устали от постоянной гонки за трендами, а мода 1990-х это своего рода протест.

Рубчинский в своих моделях активно использует образы российской моды 90-х с ее анти-социальными элементами, историю советской и постсоветской молодежной моды.

А на волне войны санкций между Евросоюзом и Россией и некоторого роста интереса к российской истории, это выглядит остро актуально.

Большинство моделей одежды Рубчинского легко узнаваемы по образам российской уличной культуры, стилю и эстетики, недоступной для американских и европейских дизайнеров.

Возможно поэтому его коллекции показались избалованной европейской публике такими свежими и дерзкими.

История советской моды 1990-х — это запутанная паутина попыток отдельных домов моды и дизайнеров создать свой стиль, а также влияние рок-музыки, что породило альтернативное движение движения уличной моды (термин из 90-х: «неформалы»).

Это культура, которая пыталась подражать тому, что носила американская молодежь, но была ограничена средствами и доступностью, создавая нечто совершенно новое — своего рода эрзац моду.

Датой рождения современной русской моды считаются 1970-е годы (по иронии судьбы — абсолютный пик советской идеологии), в то время советская индустрия моды была безнадежно устаревшей.

Только в 1980-х годах дизайнеры получили разрешение размещать свое имя на одежде и им разрешили открывать ателье, которые обслуживали только самых богатых представителей советской элиты.

Как это ни странно, даже в советских фильмах использовали одежду, которую нельзя было купить в СССР.

Остальное население продолжало покупать стандартную одежду в стандартных универмагах, или покупать «джинсу» и прочий «дефицит» — импортные шмотки с рук.

Импортная одежда попадала в СССР, в основном, через советских моряков.

Так появился феномен советской уличной моды — несколько искаженное представление о западной эстетики и попытки создания уникальности при скромных средствах.

В самом верху того, что можно назвать «господствующей советской модой», бушевала битва между типичным советским стилем — рыхлые серые пальто, шерстяные костюмы и тем, что предлагал «черный» рынок — джинсы Levi’s и спортивная одежда, так возлюбленные современными дизайнерами, пытающимися вызвать эмоциональный отклик у совершенно нового поколения европейской молодежи.

Вместо создания какой-то определенной моды советская молодежь была склонна к использованию случайных вещей и причудам, несколько похожим на то, что мы видим сегодня у дизайнеров Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский.

Военный и спортивные стили породили целое поколение советских панков и «качков», придав свой смысл символам и стилям, которые были настолько знакомы каждому жителю России.

Отдельное «движение» модников среди русской молодежи — стиляги, которые используя импортные вещи (фарцу), приобретаемые через незаконный «черный» рынок — у «фарцовщиков», пытались создать образ этакого западного денди по тем же смутным представлениям о западной моде.

Быть модным в Советском Союзе всегда было трудно, дорого и юридически опасно.

Советская мода в 1980-х годах была разделена на художественные субкультуры, в основном ориентированные на музыку (панки, новая волна — диско, металлисты — рокеры — неформалы).

Даже в этом беспорядке влияний, все еще можно почувствовать общую тягу большинства советских граждан к более простому и консервативному стилю. В конце концов, консерватизм — вот что такое Россия.

Это в свою очередь, способствовало резкому расколу общества.

Альтернативная мода в Советском Союзе превратилась скорее в художественное движение, чем в реальную моду, пародировавшая советских идолов и знаки (панки с профилем Ленина были обычным явлением), основываясь на общем хаосе медленного коллапса советской культуры.

Альтернативная мода в СССР была неотделима от альтернативных музыкальных и художественных «сцен» — советской молодежи было так много чего сказать, что они пытались сказать все сразу и как можно громче, к большому огорчению властей.

Фильм «АССА» полностью выразил ожидания молодежи перемен, не просто ожидания, а их требования.

Однако с началом перестройки отношение правительства и общества к тому, что они называли «альтернативной модой», стало переходить от мягкого досады к интересу. Однако панки и «металлисты» по-прежнему считались фриками и это отношение оставалось неизменным до ранних 2000-х годов.

Но перестройка ознаменовала еще один, более важный поворот — идею о том, что элиты также могут быть модными.

В легендарном Доме моды на Кузнецком мосту, на престижной улице в центре Москвы, часто бывала жена генерального секретаря СССР (Михаила Горбачева) Раиса Горбачева, которая в конце концов стала покровителем Дома, пригласив Пьера Кардена и Ив Сен Лорана продемонстрировать свои коллекции в Москве, впервые в советской истории.

Горбачева также стояла за появлением журнала «Burda Moden» в СССР, немецкого издания, основанного в 1949 году, которое предлагало типичный европейский стиль — довольно мягкий и безобидный.

Появление «Бурды» в качестве главного модного журнала России, ознаменовало начало новой эры для российской моды — время, когда вы либо носили свободные, пастельные свитера с принтом с ярко-синей джинсовой курткой, либо вы фрик из альтернативной моды. Не было никакой реальной середины.

Именно к этим изгоям (металлистам, панкам, стиляги и хиппи и прочим неформалам), а также уличной моде того времени и обратились в своих коллекциях Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия.

Их работа вызывает приступы меланхолии, чувства сожаления о утраченной советской империи, при этом сами европейцы уже почти заражены желанием пережить этот период заново.

В 1990-х годах советская мода начала по-настоящему отражать то, что молодые люди испытывали разочарованное от состояния, в котором оказалась страна после распада Советского Союза. И, конечно, это был протест, пусть и выраженный в таком виде.

Теперь, когда свобода самовыражения является чуть ли не основным законом Европы, ирония дизайнеров из бывшего восточного блока, будь-то скинхеды Рубчинского или бабушки Гвасалия в шубах, была воспринята на ура. По иронии судьбы именно этот мягкий советский «мейнстрим» действительно породил что-то оригинальное: молодежная уличная субкультура, как способ выживания в 70-х и 80-х годах, теперь является совершенно новым способом взглянуть на то, что мы носим.

Успех Рубчинского был предопределен: европейская мода отчаянно нуждалась в оживлении.

Рубчинский возвращает моду к теме «нормальности», «играя» со спортивной одеждой Adidas, кириллицей и размерами oversize.

Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.

---

• Facebook

• twitter
• Share

---

«Гоша Революшн»: Человек, заразивший пацанской эстетикой весь мир

Архитектор стиля in propria persona

Он был скромным и немногословным студентом одной из московских «художек». Он ходил на курсы парикмахеров и собирался посвятить себя цирюльному делу. Теперь вещи с его фамилией носят Канье и Райан Гослинг. О нём пишут урбанистические баллады наполненные как хвалой, так и хулой. А за «паль» с его брендом в юношеской среде можно легко нарваться на неприятности.

Он — Гоша Рубчинский.

Русский Брутализм и Аглец Божий

Заря его жизни пришлась на дикие 90-е. В первый раз в первый класс Гоша отправился в 1991 году, когда Советский Союз догорал в пламени Перестройки. Из-за бугра хлынула лавина новых и непонятных вещей: брейк-данс, MTV, видеосалоны. Дворцы культуры превращались в рейвы, где крутили пиратский евродэнс. На задворках Москвы молодые культуристы сбивались в стаи, облачаясь в спортивки и треники.

Эта дихотомия двух эпох, с галстуком октябрёнка с одной стороны и «чёткими Адидасами» с другой повлияла на огранку его таланта. И сформировала уникальное эстетическое мировосприятие.

Звезда «Драйва» оценил ироничный выпад в адрес Tommy Hilfiger

Но сначала были колледж и работа в прото-барбершопе «Toni & Guy». Были журнал «Птюч» и эксперименты с шевелюрами своих друзей. А затем Гоша попадёт в независимый кинематограф и примерит роль костюмера. Благодаря ленте «Индиго» о субкультуре скейтеров, Гошу озарит откровение: одежда — вот его стихия.

В 2008 Рубчинский дебютирует с авторской коллекцией«Империя Зла» — никнейм, с лёгкой руки подаренный СССР Рейганом. На показе, собравшем 600 человек, не было профессиональных моделей. Вместо них позировали обычные ребята«с района» со стрижками под ноль. Ключевая тональность коллекции — агрессия и культ животной силы. Это был воистину жёсткий хук по гламурной моде нулевых.

Yeezy тоже «шарит»

Вторжение на Запад

Следующая коллекция «Растём и развиваемся» была не менее эпатажной и прямолинейной. В здании бывшей церкви, где теперь тренируются боксёры и самбисты, пред публикой вновь предстали обычные ребята.

Центральным персонажем показа был Аглец — инопланетно-ангельское создание, олицетворение молодости. В его имени переплетаются слова ugly, наглый и агнец Т.е. невинность и дерзость, нежная юность и неуправляемая энергия, сосредоточенные в одном существе.

Финальной частью триптиха стала «Рассвет не за горами». Лейтмотив всё тот же: юность, сила, бравада. И нестандартна презентация — вместо дефилирования, молодые парни качали мышцы и просто общались меж собой.

Ядовито-зелёное эхо 90-х

Почти сразу по завершении «уличной» трилогии, в жизни Гоши начнутся большие перемены. Его возьмёт под патронаж, а затем и в равноправные партнёры японский фэшн-лейбл Comme des Garçons. Это произойдёт после того, как Гошины работы попадут на лондонскую Неделю моды, где на него впервые обратят внимание мировые гранды индустрии.

Инопланетный серафим с кириллическим принтом

Кочуя из салона в салон, его «Раб» и другие коллекции обретут популярность и распродадутся со скоростью звука. В итоге модники со всего мира, от Парижа до Бруклина, захотят одеваться как дворовая шпана из России. Его работы завоюют ему место в списке 500 Влиятельнейших деятелей моды и украсят Мундиаль 2018.

Словами самого Рубчинского:

Я считаю, что пытаюсь говорить на языке, понятном мировой общественности. Понятно, что интерес к России сейчас есть, от нее чего-то ждут, — и я, наверное, самый понятный из того, что сейчас есть. Я же делаю очень простые, максимально честные вещи.

Gosha Rubchinskiy 2018 Spring/Summer Collection

Все, что нужно знать о Гоше Рубчинском

Мода
23 марта 2016

Автор
Сесилия Эспозито

Гоша Рубчинский будет следующим приглашенный дизайнер мужской одежды для 90-го ^-го -го выпуска Pitti Uomo в июне. Российский дизайнер, известный своим постсоветским стилем уличной одежды, который заново изобрел стандарты моды, уже думает о своем показе во Флоренции, и для этого случая у него есть что-то особенное.

До него Moschino, Hood By Air и Juun. J уже были приглашенными дизайнерами на флорентийском мероприятии, которое каждый год приглашает самых интересных на данный момент модельеров для эксклюзивного показа своей последней коллекции.

В ожидании шоу Питти, вот все, что вам нужно знать о Гоше Рубчинском до того, как его революция приземлится в Италии.

#1 Предыстория и первые шаги в моде . В 15 лет Гоша Рубчинский уже решил, что хочет работать в моде и сниматься в крутых журналах. Так, после училища, где он изучал парикмахерское искусство, макияж и укладку, он переехал в Москву, дабы выйти на модную сцену столицы. Через пять лет, в 2008 году, он основал свой бренд, в основном печатая футболки и худи, а в 2009 годуон выпустил свою первую коллекцию под названием Evil Empire , вдохновленную его друзьями-скейтерами.

#2 Не только мода . Гоша Рубчинский не только модельер, но и многогранный художник. На самом деле его интересы варьируются от фотографии до создания видео, а в его коллекциях часто упоминаются культурные и художественные направления. Например, его отсылки к художнику Александру Родченко и капсульная коллекция, вдохновленная Тимуром Новиковым.

#3 Сотрудничество . Гоша Рубчинский сотрудничал с двумя крупными брендами уличной одежды, такими как Vans и Reebok, с которыми он разработал несколько кроссовок. Дизайнер также появился в качестве модели на показе Vetements, с которым Гоша Рубчинский делит стилиста Лотту Волкову.

#4 Партнерство с Comme des Garçons . Не все знают, что Comme des Garçons занимается всеми аспектами Гоши Рубчинского, включая производство, маркетинг, дистрибуцию и продажи. Партнерство между CdG и Гошей Рубчинским началось, когда бывший модный редактор российского Vogue Анна Дюльгерова представила дизайнера

Адриан Жоффе , президент Comme des Garçons и идейный вдохновитель Dover Street Market, а также муж Рей Кавакубо, находившийся в Москве.

Иоффе был настолько впечатлен дизайнером, что предложил ему коллекцию для DSM. Остальное уже история: Joffe зарегистрировал торговую марку Gosha Rubchinskiy, которая дебютировала на Paris Fashion Week SS15. Забавный факт: во время последнего шоу Гоши Рубчинского Рей Кавакубо сидела в первом ряду. Исключительный факт, учитывая, что у нее, кажется, аллергия на журналистов и светские мероприятия.

#5 Что будет в июне? В чате с Business of Fashion Гоша Рубчинский рассказал, что его шоу для Pitti Uomo будет чем-то неожиданным. В то же время дизайнер также запустит видео и книгу (предшествующие двум другим Молодежная гостиница и Преображение ). По этому поводу Адриан Иоффе добавляет: « Это будет история об Италии и о принесении России в Италию, история о том, как он любит здания и кинематографистов Италии и как он хочет, чтобы это встретило эту штуку из России 9».0026».

Смотрите также: Лукбук Гоши Рубчинского SS16

показ мод Гоша Рубчинский мужской гость питти уомо 90

Vtg DHL Дизайн Куртка 2 в 1 OG Стиль Гоши Рубчинского

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

Мало на складе, остался только 1

Цена: 4 403,88 турецких лир

Загрузка

Включены местные налоги (где применимо)

Вы можете сделать предложение только при покупке одного товара

Внесен в список 15 мая 2023 г.

6 избранных

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже сделали это, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.