Стивен майзель фотограф: Стивен Майзель: креативная модная фотография

Фотограф Стивен Майзел: работы, фотографии, биография

Американский фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel) является самым знаменитым деятелем фейшн-индустрии современного мира Высокой моды. Его талант реализуется в разных направлениях, а его фотографии в книге Мадонны «Секс» — вызвали небывалый интерес и большой общественный резонанс.

Фотограф Стивен Майзел

Биография и карьера Стивена Майзеля

Стивен Майзел родился 5 июня 1954 года, в штате Нью-Йорк, США. В юности Майзел посещал школу искусств и дизайна на Манхеттене и еще в раннем возрасте связал свою судьбу с миром высокой моды. После получения образования, молодой фотограф некоторое время работал как иллюстратор в журнале «Женская повседневная одежда». Его карьера в мире моды начинается с фотосессии девушек модельного агентства «Elite Model Management». Стивен сфотографировал их на своей Нью-Йоркской квартире, испытывая необычайный творческий интерес и определился со своей дальнейшей судьбой — карьерой фейшн-фотографа.

Фотограф Стивен Майзел. Певица Мадонна

Фотограф Стивен Майзел является особым маркером успешности любой фотомодели. Если его заинтересовала модель и он предложил ей сотрудничество — значит вскоре девушка «взлетит с подиума» — шутят его друзья о даре фотографа предсказывать популярность будущих звезд в мире Высокой моды.

За всю свою карьеру, Стив сделал бесконечное количество фотосессий самых успешных супермоделей и мировых знаменитостей. Майзел фотографировал таких супермоделей, как: Наталья Водянова, Стелла Теннант, Карли Клосс, Ирина Шейк и многих других. Его талант даже реализовался в сотрудничестве с Мадонной: он оформлял пикантными и откровенными фотографиями книгу «Секс», американской поп-дивы Мадонны и сотрудничал с креативным директором Шанель, Карлом Лагерфельдом.

Стивен Майзел и Карл Лагерфельд

Избранные цитаты из интервью Стивена Майзеля

Интервью опубликовано Берлинским журналом моды «032c».

— Но ведь вы пришли в моду в раннем возрасте, не так ли?

— в шестом или седьмом классе, я брал фотоаппарат, возможно, «инстаматик», и снимал модели на улице.  Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным. 

— Какова ваша точка зрения на гендер? Если бы вы могли устранить его из общества, вы бы сделали это?

— Нет. Я бы, конечно, устранил различия в социальном равенстве, но природу изменить нельзя. Я наблюдаю это в своих собаках: моя женщина-собака определенно девушка, а мой самец-определенно парень. То же самое и с моими кошками.

— Мадонна определенно превращала мужчин в сексуальный объект?

— Мы сделали это вместе.

— Я заметил, что вы не так часто фотографируете обнаженную натуру. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение в каждой картине.

Потому что я модный фотограф, и моя работа связана с одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая на журналы и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени попробовать обнаженную натуру.

— рассказал Стивен Майзел

_____________________

Читайте нас в Телеграм

Сотни обложек Vogue, Sex с Мадонной и крах гендерных стереотипов — все о Стивене Майзеле

T

МОДА•ЛИЧНОСТЬ

Текст: Николай Бирюков

В испанской Ла-Корунье открывается выставка Steven Meisel 1993 A Year in Photographs, посвященная самому плодотворному году в карьере Стивена Майзела: американский фотограф тогда снял 28 обложек для Vogue разных стран и сделал больше сотни редакционных и рекламных съемок. О том, что еще важно знать о самом остросоциальном из глянцевых фотографов, любимце Мадонны, Франки Соццани и Карен Элсон, читайте в энциклопедии, которую написал для нас фотограф Николай Бирюков.

Аведон

Стивена Майзела с великим американским модным фотографом Ричардом Аведоном сравнивают часто и заслуженно. «Со времен Аведона никто не обладал таким стабильным уровнем качества и изобретательности. Другие фотографы достаточно замкнуты, но Стивен в своих фотографиях отражает целый мир», — поясняет их сходство Винс Алетти, куратор и фотокритик. Однако вклад Аведона в творчество Майзела куда конкретнее, чем можно предположить, глядя на фотографии.

В 12 лет, когда уроженец Нью-Йорка Стивен уже увлекался модой и был фанатом супермоделей вроде Твигги, Верушки и Джин Шримптон, он начал просить своих подруг звонить в большие модельные агентства, представляться секретарями Ричарда Аведона и назначать моделям съемки.

«Когда я был ребенком, модели, которых можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, были людьми из другого мира — прохожие пялились на них. Они выглядели так, как в журналах, будто вышли на улицу прямо со страниц Vogue! Они казались суперженщинами. Они были невероятными. Теперь, когда модели идут на съемки, они одеваются просто в джинсы, футболки и тому подобное. Но это был другой период. Модели сами делали себе прически и макияж. Они должны были быть очень изобретательны и приходили на работу готовыми к съемке».

Так что, зная назначенное место и время, Стивен ждал их на улице рядом со студией и снимал исподтишка, словно папарацци. Именно с этих фотографий начинается экспозиция в Ла-Корунье.

Vogue Italia

Майзел установил абсолютный рекорд в истории модной фотографии, сняв каждую обложку Vogue Italia с июля 1988 года по май 2015 года (за исключением нескольких в 1989 году), а затем половину обложек вплоть до прощального выпуска главного редактора Франки Соццани в 2017-м. Впрочем, еще важнее то, что за три десятка лет он не наскучил ни читателям итальянского журнала, ни модным критикам.

В 2008-м, в интервью для журнала 032c , Стивен объяснял этот феномен: «Что касается Vogue, для которого я часто работаю, Vogue Italia, безусловно, является самым снисходительным и позволяет мне делать более или менее все, что мне захочется. Не то чтобы они не убивали какие-то из кадров, но это случается нечасто. Это всегда была самая творческая работа из тех, что я делал. Я склонен думать, что Италия очень консервативна, и это странно, я знаю. Но Франка Соццани (см. Ф — Франка Соццани) дает мне пространство для творчества и очень поддерживает… Все это время ей нравится то, что я делаю, и я ей очень благодарен за это».

Гендер

Бороться с гендерными стереотипами Майзел начал тогда, когда все остальные еще считали их «традиционными ценностями». В апреле 1985 года для мужского журнала Per Lui, которым на тот момент руководила Франка Соццани, он сделал обложечную съемку «Шоковый эффект» с мужчиной в женственном образе.

Почти двадцать лет спустя, в 2004 году, на обложке W Стивен, по сути, поменял девушек и парней ролями: первые выглядят брутальными и холодными, вторые — хрупкими и женственными. Ну а в январе 2016 года в Vogue Italia вышла съемка Boys and Girls, в которой он окончательно стер грань между женским и мужским, — модели выглядят абсолютно гендерно нейтральными.

В 1992 году Марк Джейкобс показал свою революционную гранж-коллекцию, которая опиралась на стиль молодых ребят с улицы, одевающихся в винтажных магазинах и боготворящих Курта Кобейна. Модные критики были шокированы. Бернадин Моррис в своей статье для The New York Times так описала эту коллекцию: «Здесь смешано все подряд… каждый лук выглядит так, как будто его собрали с закрытыми глазами в очень темной комнате». Эффект разорвавшейся бомбы имела и съемка Стивена Майзела Grunge & Glory в декабрьском номере американского Vogue. Впервые влиятельный, пропагандирующий роскошь Vogue не задал модный тренд, а позаимствовал его у парней, тусующихся в ночных клубах и гаражах и тратящих по $10 на весь образ. Гранж, который начинался как бунт против аристократического гламура, совершил модную революцию. Все старое тут же стало новым, все современное — старомодным, а вещи с чердаков попали в витрины бутиков.

Но для Майзела это была история не переворота, а освобождения — в съемке сразу читаются комфорт и отсутствие модного надрыва, столь свойственного другим кадрам эпохи. Супермодели Наоми Кэмпбелл, Кристен Макменами и Надя Ауэрман, считавшиеся эталоном сексуальности и женственности, внезапно появились на страницах Vogue в расслабленных позах, без макияжа, одетые в мешковатую одежду и потрепанные винтажные ботинки. Модная фотография изменилась навсегда.

Двойник

Стивен Майзел редко дает интервью, а снимается и того реже, однако полюбоваться фотографом можно в псевдодокументальном фильме 1986 года «Портфолио». Правда, Стивен в кадре не совсем настоящий.

«Стивен Майзел совершенно божественно извращен, а это дерьмо было похоже на международное сборище клана, — говорит за кадром модель Келли Эмберг. — Я просто обожаю Стивена. Его фотографии — самое классное, что было со времен Ричарда Аведона. Просто нет никого, кто мог бы погрузить вас в фантазию так, как делает это он. На самом деле можно сказать, что Стивен и есть фантазия». В это время Майзел появляется на экране со своими фирменными длинными черными волосами, размазанным мейком вокруг глаз и сигаретой, дымящейся в его руке. Он странно жестикулирует и орет на моделей: «Грязнее! Страннее! Злее!»

«Друг убедил меня принять участие в этом. Но то, что показано в фильме, — это не то, как я работаю, и не то, что я делаю на площадке», — объяснил Майзел в своем интервью 032c в 2008 году. «Съемочная команда просила меня: „Кричи и кури сигарету, смотри сумасшедшими глазами“. А потом: „Заканчивай и вскакивай с криком“. Я, как мудак, это сделал. Наверное, это было лучше, чем сняться в домашнем порно. Я был молод и глуп, но если это худшее, что со мной случилось, ну и ладно».

Иллюстрация

В начале своей карьеры Майзел работал иллюстратором в журнале Women’s Wear Daily бок о бок с великим Кеннетом Полом Блоком. Стивен с любовью вспоминает своего коллегу по офису, который рассказывал ему истории из первых рук о Джеки Онассис и настоящей Коко Шанель. Майзелу нравилась его постоянная офисная работа, которая давала ему постоянный заработок и возможность фотографировать на выходных. Он с удовольствием иллюстрировал, а также преподавал мастерство иллюстратора два вечера в неделю в колледже Parsons School of Design, который сам окончил несколькими годами ранее.

Карен Элсон

Стивен открыл много будущих звезд модной индустрии и без ложной скромности отдавал себе должное: «Я думаю, у меня хорошо получается выбирать или открывать людей, как бы это ни называлось, будь это модели или нет. Я вижу в них то, что они сами могут в себе не замечать».

Однако именно для Карен Элсон он стал настоящей феей-крестной. Моделью Карен начала работать с 16 лет, побывала в Токио и Милане, но, по ее словам, клиенты не были он нее в восторге, и кроме съемок в местечковых журналах ловить ей было нечего. На одной из тестовых съемок в Милане стилист Паоло Торини сказал ей: «Тебе обязательно нужно поехать в Нью-Йорк и познакомиться со Стивеном Майзелом. Это изменит твою карьеру! Никто больше не поймет твою внешность. Даже не трать свое время на другие города».

В Нью-Йорке Элсон безуспешно ходила по кастингам несколько недель, и перед Рождеством, когда деньги уже почти закончились, ее агент наконец сказала: «Я хочу, чтобы ты познакомилась с моим другом Стивеном Майзелом». Все, что происходило дальше, Карен помнит едва ли не по минутам:

«Я была одета как фрик — огромная винтажная шуба из искусственного меха, громоздкие Moon Boots, растрепанные волосы, ногти, покрашенные радугой. Помимо этого я зашла и заговорила со своим сильным северным акцентом. Стивен поднял брови, посмотрел на меня с интересом и сказал: «Расскажи мне о себе». Я рассказала, и на этом все закончилось.

На следующий день мне поставили опцию на съемку и позвали еще на один кастинг с командой, где я познакомилась с Пэт Макграт. Мне сказали: «Спасибо большое! Мы свяжемся, если ты нам будешь нужна на съемке». Я не понимала, что это значит и что мне делать, у меня осталась только одна поездка на метро, на улице шел снег и было очень холодно, поэтому я гуляла вокруг студии весь день. Вечером мне все же позвонили и попросили прийти в студию, и Стивен сделал пару кадров со мной.

Сразу после этого Стивен решил снять со мной обложку для итальянского Vogue. Но он хотел поменять мой образ и подтолкнуть в правильном направлении. До съемки было много разговоров с моим агентом о том, как меня можно постричь и покрасить. Я была готова к любому их решению! Интересно, что многие девочки боятся перемен, и их подобные разговоры очень пугают. Когда ты начинаешь работать моделью, все хотят, чтобы ты была чистым холстом, а мне очень повезло, что Стивен выбрал для меня яркий образ с рыжими волосами, странной короткой стрижкой и бритыми бровями!»

Через пару недель, в день своего восемнадцатилетия, Карен снялась для обложки Vogue Italia февраль 1997. Эта съемка не только положила начало ее блистательной карьере, по словам Карен, это был первый момент, когда она почувствовала, что фотограф ее видит.

Линда Евангелиста

Стивена связывает давняя дружба с супермоделями 1980–1990-х, но, кажется, он никого не снимал так часто, как Линду Евангелисту.

«Я пытался понять, что такого особенного в Линде и что произошло в ту минуту, когда я ее встретил? Первая съемка, которую мы сделали вместе, была для американского Vogue. Линда буквально отдает всю себя до последней капли крови. Иногда в прямом смысле. Она будет стоять на голове и сделает все что угодно. Это, конечно, не считая того, что она красавица. Я имею в виду, что есть много красивых женщин, красоту которых не передает фотография, и они не хотят вместе с фотографом принимать участие в творческом процессе. Линда всегда была готова сделать все — и с радостью».

С учетом этой взаимной любви не удивительно, что в 2022 году именно Стивен снял Линду для обложки сентябрьского номера британского Vogue и в рекламной кампании Fendi. Это стало триумфальным возвращением Евангелисты в модельный бизнес после долгого перерыва, вызванного неудачной бьюти-процедурой.

Мадонна

В историю поп-музыки Стивен Майзел вошел, сняв обложку альбома Like a Virgin, которая, как и сам альбом, стала культовой и оказала влияние на целое поколение. Однако в 1992 году Майзел вошел и в историю поп-культуры, сняв вместе с Мадонной скандальный фотоальбом Sex, который сразу стал бестселлером. Книга стала буквально знаменем новой сексуальной революции: до этого сложно было представить настолько дерзкое домининирование женщины и настолько откровенную объективацию мужского тела.

В одном из своих интервью Мадонна говорит о том, что в Майзеле действительно есть «грандиозное ощущение загадки», но вообще знает она его не слишком хорошо. «Я знаю, что люблю его», — говорит она, и, кажется, этого достаточно.

Вот что она вспоминает об опыте совместной работы: «До того как я начала работать со Стивеном, я просто приходила на площадку в своей одежде, становилась перед выставленным светом и фотографировалась. А когда я приходила на площадку к Стивену, меня сразу окружала его команда, кто-то начинал меня раздевать, кто-то уже занимался моими волосами, другой — лицом, еще один начинал помогать мне примерять одежду, и все они, казалось, говорили на языке, которого я не понимаю, — на языке Стивена Майзела».

«У Стивена было видение. Он исследовал вопрос. У него всегда для меня были конкретные указания. Я очень уважала то внимание, с которым он относился к своей работе, то, с какой серьезностью он к ней подходил, но в то же время у него всегда было чувство самоиронии. Он заставил меня почувствовать себя частью чего-то важного. Он относился к каждой фотосессии как к небольшому фильму и настаивал на том, чтобы мы создавали нового персонажа каждый раз, когда работаем, а затем высмеивали созданные нами архетипы. Он был первым, кто познакомил меня с идеей переизобретения себя».

Съемку Oil and Water с Кристен Макменами для августовского номера итальянского Vogue в 2010 году однозначно можно считать самой скандальной съемкой издания. Она была посвящена трагедии, которая разворачивалась у всех на глазах, — прорыву скважины BP в Мексиканском заливе.

Кадры сделали, впрочем, на другом конце США — в Лос-Анджелесе. Кристен Стивен сфотографировал выброшенной на прибрежные камни постапокалиптического пляжа, и любому, кто смотрел выпуски новостей в апреле, она напоминала о раненых, измазанных нефтью животных. Глядя на модель, не трудно было представить и самого себя захлебывающимся черной вонючей водой.

Одни восхищались Майзелом, итальянским Vogue и съемочной командой за привлечение внимания к важному вопросу. А другие, наоборот, обвинили в коммерциализации трагедии, ведь Макменами была одета в дорогую рекламодательскую одежду.

 Образ

Стивен Майзел создал немало культовых образов, но и его собственный образ стал по-настоящему культовым. Во многом благодаря загадочности — на публике он всегда прячется под шляпой, шарфом и темными очками, однозначно опознать его можно лишь по длинным черным волосам. Но те, кто хорошо знают фотографа, описывают его максимально комплиментарно.

«Когда я встретила Стивена, меня поразила его красота: какой красивый мужчина, красивая смуглая кожа и красивые скулы; он совсем не изменился!» — в одном интервью говорит о нем Наоми Кэмпбелл. Вот как другая давняя подруга Майзела, дизайнер Анна Суи, вспоминает их первую встречу: «У него было такое обаяние и на него было так приятно смотреть. Я подумала: «Я должна немедленно подружиться с этим парнем!»

Познакомиться со Стивеном поближе многим помогла его коллаборация с брендом Loewe и креативным директором Джонатаном Андерсоном. В рамках сотрудничества Стивен поделился с Джонатаном своими архивными съемками, ранее не опубликованными автопортретами и портретами моделей, стилизованных в его образе. Дизайнер говорит, что ему было важно включить эти кадры для того, чтобы показать глубокую связь бренда с великим фотографом и задать философскую тему для дискуссии: «Это пример того, как в Loewe внешнее влияние и идеи сосуществуют как часть одной творческой вселенной, соединяя прошлое и настоящее, при этом создавая будущее».

Стивен снял огромное количество рекламных кампаний для Valentino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Versace — список можно продолжать бесконечно, однако самое длительное и яркое сотрудничество у него сложилось с модным домом Prada, для которого Майзел снял женские и мужские рекламные кампании каждого сезона с 2002 по 2016 год. О том, как много этот симбиоз значил для фанатов бренда, можно догадаться по ажиотажу, который в 2020 году вызвало «возвращение» Стивена, — он снял для круизной коллекции модного дома детективную рекламную кампанию Stranger Calls. Съемка в духе нуара стала вызовом не только новому времени, но и старым авторитетам: почти сорок лет назад там же, на вилле Ньютти, уже снимал другой легендарный фотограф — Хельмут Ньютон.

Референсы

«Я думаю, это будет комплиментом, если я скажу, что Стивен мастер копирования, потому что, скорее всего, он идентифицирует себя со своей первоначальной профессией арт-директора и иллюстратора. Уверена, что он не стесняется того, насколько вдохновляется уже существующими изображениями. Каждая картинка имеет для него свое значение, и он всегда может ее интерпретировать по-своему», — оценивала творческий метод Стивена британская модель Эрин О’Конор в интервью SHOW studio.

Вдохновение Стивен черпает из самых разных источников. К примеру, он снял историю An Interpretation для июльского номера Vogue Italia 1997 года, вдохновленную фигуративным художником Алексом Кацем, который был известен тем, что писал свои картины по фотографиям. Поэтому Стивен решил поступить наоборот и, выбрав картину Каца в качестве отправной точки, в точности повторил сюжет, композицию и расположение моделей в своей съемке. Кадр из этой съемки впоследствии был опубликован как часть рекламной кампании бренда Loewe в 2014 году.

В 1999 году обложечная съемка Grey Gardens с Эмбер Валлеттой для майского номера Vogue Italia была вдохновлена легендарным одноименным документальным фильмом 1976 года, который показал повседневную жизнь двух стареющих эксцентричных родственниц Джеки Кеннеди-Онассис, Эди Бувье Бил и ее матери Эдит. Эта съемка полностью повторяет сюжетные линии фильма и состоит исключительно из снимков экрана маленькой видеокамеры. В ней видно, насколько умело Стивен умеет работать с моделью, заставляя перевоплотиться в кадре.

В 2009 году Майзел сделал обложку с Линдой Евангелистой для Vogue Italia. Съемка стала оммажем контрастной черно-белой стилистике знаменитой Лилиан Бассман, работавшей когда-то для Harper’s Bazaar.

В марте 2012 года вышла его съемка Haute Mess для того же Vogue Italia, которая вызвала живую дискуссию о культурной апроприации, ее называли издевательской и расистской. Стивен, собирая мудборд для кутюрной съемки, решил на контрасте вдохновиться низкобюджетными парикмахерскими шоу, которые на протяжении десятилетий пользуются популярностью в черных сообществах США. Объединив две полярные стилистики он довольно бесстрашно поднял вопрос «Что вообще такое мода и хороший вкус?».

рассказчик 

«Мои любимые съемки те, которые позволяют мне что-то рассказать: „черный номер“ (см. Ч — Черный номер), съемка в стиле папарацци, где мы поиздевались над знаменитостями, в психиатрической больнице и так далее. Те истории, над которыми у меня есть минутка подумать. На самом деле все те, что оказались наиболее спорными. Но они мне нравятся не потому, что они противоречивы, а потому, что они говорят немного больше, чем просто красивая женщина в красивом платье. Такие съемки мне тоже нравятся, но моя цель все же высказаться», — слова Стивена могут показаться не слишком скромными, но его фотографии еще убедительнее слов.

Я потратил неделю, пересматривая съемки Стивена, каждый день я открывал для себя что-то новое, а видел я многое (ну я так думал). Этого времени не хватило даже для того, чтобы охватить половину материала, который он успел снять за 40 лет своей блистательной карьеры. Майзел действительно сделал многое впервые, задавал тренды, постоянно держал модный мир в тонусе и, как бы странно это ни звучало, предвидел будущее. Многие истории были настолько шокирующими для своего времени, что производили настоящий переворот в умах разных поколений. Мне кажется, невозможно переоценить его влияние на моду и модную фотографию!

Супермодели

«Я всегда фотографировал девушек, которых по-настоящему любил. Мне нравился гламур, а эти девушки были очень гламурными. Мода в 80-х была очень чрезмерной. Время было очень чрезмерным. Я ничего не делал специально: мы вместе ездили отдыхать, ужинали, тусовались и разговаривали по телефону. Мы были настоящими друзьями; это было началом моей карьеры, как и их.

Так называемая эпоха супермоделей на самом деле была нашей жизнью, и мы просто документировали ее. Мы вместе ходили на модные шоу в Нью-Йорке и Париже, и каждый раз это было грандиозное событие, а может быть, это просто был новый опыт для меня, и он был более захватывающим. В Париже у нас всегда были смежные комнаты. Это всегда были Кристи, Линда и Наоми. Мы веселились в отеле Ritz. Мы прекрасно проводили время, и мы до сих пор это делаем, когда встречаемся».

Твигги

В 1993 году Стивен реализовал мечту детства — снял Твигги для обложки апрельского номера Vogue Italia, а на съемочной площадке рассказал легендарной модели, что они уже однажды виделись в 1967-м, когда он сбежал из школы и проскочил в студию Мелвина Сколковски, чтобы сфотографировать ее и взять автограф. Не трудно заметить, что Майзел любит супермоделей не только беззаветно, но и преданно.

Стелла Теннант

Немногие модели оказали такое значительное влияние на британскую моду, как Стелла Теннант, которая скончалась 22 декабря 2020 года в возрасте 50 лет. А в декабре 2018 года она в последний раз появилась на обложке британского Vogue, отметив таким образом четверть века с момента ее дебюта в журнале в ныне легендарном портфолио Стивена Майзела Anglo-Saxon Attitude.

В своем последнем интервью Vogue Стелла вспоминает, что на съемку эту попала почти случайно. Высокая и худая, она пробовала себя в модельном бизнесе после окончания учебы, но пара недель неудачных кастингов отбили у нее всякую охоту продолжать. А потом через друзей она передала пару своих фото на паспорт легендарной стилистке Изабелле Блоу и сразу же забыла об этом. «Когда я узнала, что забукирована на съемку Стивена Майзела, я уже былa на летних каникулах. В тот момент я понятия не имела, кто такой Стивен. Но мой сосед по общежитию был в лютом восторге. Он знал, что Стивен только что вместе с Мадонной выпустил книгу Sex (см. М — Мадонна), и практически закричал на меня: „Боже мой, он положил начало карьере Линды Евангелисты!“ Я сказалa: „Слушай, расслабься, я просто делаю несколько снимков“.

Конечно же, я нервничала, но съемка прошла гладко — до конца съемочного дня, когда команда спросила меня, не хочу ли я сняться для рекламной кампании Versace в Париже на следующей неделе. Я подумала: „Ну, ладно, звучит забавно“. Когда я приехала на съемку, я обнаружила в студии Линду Евангелисту, Шалом Харлоу и Кристен Макменами. Не могу передать, как это было страшно! Стивен сфотографировал меня ровно стоящей, пока Линда и Кристен танцевали вокруг меня, потому что я слишком нервничала, чтобы двигаться. Затем по иронии судьбы один из этих снимков попал на обложку итальянского Vogue — и моя жизнь изменилась в одночасье».

Универсальный солдат

Творческая свобода, смелость и изобретательность Стивена Майзела всегда опирались на высочайший профессионализм и отточенные навыки во всем, что касалось съемочного процесса. «Даже в начале своей карьеры Майзел мог не только говорить о стиле, прическах, макияже и арт-дирекшене, он мог делать все это самостоятельно, и каждый человек на площадке знал, что он мог бы сделать это лучше, чем кто-либо», — резюмирует арт-директор Фабьен Барон.

Франка Соццанни

Франка Соццанни, несомненно, сыграла одну из ключевых ролей в жизни и карьере Стивена. Ведь именно она сразу поверила в талант молодого фотографа и сперва в журналах Lei и Per Lui, а затем и в итальянском Vogue неизменно поручала ему самые важные съемки. После смерти Франки в 2016 году Стивен стал снимать реже, будто растерял часть энтузиазма. Возможно, именно чувство личной ответственности перед Франкой и их персональные отношения подстегивали Стивена бросать вызов самому себе, экспериментировать и пробовать что-то новое.

Хамелеон

Одна из главных проблем сверхуспешных фотографов — необходимость вовремя изменить свой визуальный язык, не потеряв качество и узнаваемость картинки. Сложно представить фотографа, который за свою карьеру снял большее количество журнальных и рекламных съемок, чем Стивен, и объем работы заставлял его постоянно экспериментировать с техникой и съемочным процессом.

В его портфолио найдется все: расслабленные пленочные кадры, чистая студийная съемка, кинематографичные истории, многофигурные композиции со сложным сет-дизайном, фото с абсурдным стайлингом и вспышкой в лоб, фотокартины или портреты в духе звезд Голливуда 50-х годов. Но в любой стилистике, которую пробует Майзел, непременно чувствуется его почерк.

Черный номер

В июльском номере Vogue Italia за 2008 год в съемках приняли участие исключительно чернокожие модели, актрисы, женщины из мира искусства и политики. Так называемый «черный выпуск» вызвал ажиотаж — изначальный тираж номера был распродан в США и ​​Великобритании за трое суток. Дополнительные 30 000 экземпляров были напечатаны для газетных киосков США и еще 30 000 для Европы. Этот номер стал коллекционным, и его все еще можно купить на eBay за £150-300. Однако Стивен Майзел рассчитывал на большее.

«Конечно, я чувствую, что модная индустрия полностью расистская. Один из плюсов фотографии в том, что она периодически позволяет сделать громкое высказывание. Правда, после просмотра модных шоу нового сезона я понял, что это высказывание было совершенно неэффективным. Поскольку „черный номер“ получил широкую огласку, я решил проверить, повлияет ли это как-нибудь на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан. Я обнаружил, что нет. На всех шоу была только одна символическая черная модель, может быть, две. По сути, ничего не изменилось», — жаловался фотограф в 2008 году.

Эдвард Эннинфул 

Эдвард Эннинфул, с которым Стивен до этого работал для американского и итальянского Vogue и W, после прихода на пост главного редактора британского Vogue в 2017 году решил доверить свою первую обложку с моделью и активисткой Адвоа Абоа именно Майзелу. Сейчас Стивен работает с британским Vogue на эксклюзивных условиях. Только в этом году он снял для них шесть обложек.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Эти фотографии Стивена Мейзела 1993 года перенесут вас в незабываемый год моды

Душным августовским вечером я встретил Стивена Мейзела на причале Ла-Коруньи, портового города в регионе Галисия на северо-западе Испании. В ноябре редкая выставка его работ « Стивен Мейзел 1993 Год в фотографиях » откроется в прекрасном пространстве, спроектированном Эльзой Уркихо для Фонда СС; председатель Inditex Марта Ортега Перес по инициативе проведения передовых выставок в Ла-Корунья. Стивен согласился провести меня через шоу.

За исключением, конечно, того, что все это в моем воображении, и мы не делаем ничего подобного. Стивен, один из самых выдающихся фотографов в мире, которого невозможно определить, находится примерно в 4000 милях от меня, в своей студии в Нью-Йорке, а я во Франции. Тем не менее, благодаря умному синтезу технологий, мы проводим час вместе, в далеком 1993 году. Билл Клинтон в Белом доме, Нирвана полыхает по США, Принц стал символом, а Стивен Мейзел — только что завершивший Sex, его блестящее сотрудничество с Мадонной, готово к творческому взрыву. В течение следующих 12 месяцев он снимет 28 обложек Vogue вместе с более чем сотней редакционных статей, в том числе культовой «Англо-саксонской позицией» для декабрьского номера British 9. 0003 Vogue .

Кажется, он искренне удивлен масштабом всего этого. «Я не сижу и не оглядываюсь на свою работу, если только меня не заставляют. Я был потрясен, когда мой агент показал мне, как много я сделал за этот год. Я помню, как он сказал: «Хорошо, делай эту работу и делай эту работу», и я просто пошел на работу. Работа просто приходит, инстинктивно, органично, вы знаете, я видел все эти видения с тех пор, как был маленьким ребенком».

Выставка состоит из ряда портретов, добавляет Стивен: «Этот набор удивительных персонажей, которые я нашел действительно вдохновляющими, очень красивыми, действительно крутыми», — говорит он. «Я думаю, что умею подбирать людей, находить людей, как бы это ни звучало, независимо от того, являются они моделями или нет. Я вижу в них то, чего они, возможно, не видят». Его изображение Марлона, сына Кита Ричардса, является хорошим примером. Перед объективом Стивена Марлон, кажется, перенесся в идеальную параллельную вселенную рок-звезды. Он не один. На выставке представлено более ста портретов женщин и мужчин из мира моды и кино. И, проходя мимо них, мы несколько раз возвращаемся к этой идее трансформации; к идее, что эти экстраординарные изображения являются суммой всего, что узнал Стивен. Как он говорит: «То, что вы действительно видите на этих портретах, — это я».

Этот момент в начале 1990-х, кажется, был для него идеальным временем, и, возможно, это как-то объясняет его невероятную скорость работы. «Мне нужно вдохновляться отличной одеждой, а тогда было так много великих дизайнеров. Это была мода, мода, мода…» Переходим к группе снимков, сделанных в ателье Ива Сен-Лорана на авеню Марсо в Париже. Мы находим Лулу де ла Фалеза полулежащим в гостиной, где клиенты великого кутюрье дожидались своего часа. «Кажется, мы были там два дня, — вспоминает он. «Однажды мы снимали в студии, где снимали портреты Катрин Денев. Потом мы пошли в салон, где снимали Ива, Лулу и Палому. Мне было очень интересно впервые посетить оригинальный салон».

Одержимость Стивена красивыми людьми, его энциклопедические познания во всех аспектах моды, в частности его мысленный перечень моделей и дизайнеров, восходит к его школьным годам. По мере того, как мы переходим от Сен-Лорана к Твигги — искусно расположенной на лестнице — вкрадывается немного истории. Съемка 1993 года была одним из очень немногих случаев, когда они работали вместе профессионально, хотя, по-видимому, это был не первый раз, когда он снимал ее. фотография. «Я был фанатом Твигги. Мне было 12 или 13 лет, и я искал встречи с ней. Итак, я прогулял школу и пошел в студию Мелвина Сокольски, потому что знал, что она там будет. Я постучал в дверь, и стилист – Али МакГроу! – сказал нет, но оператор нас пропустил. Итак, фотография и автограф у меня! Ей было 17 или, может быть, 18, и, кажется, это была ее первая поездка в Нью-Йорк. Я думаю, что она была захвачена всем вихрем того, чтобы быть Твигги. Она была так потрясена, когда я рассказал ей эту историю много лет спустя».

Эта привычка пропускать школу ради поиска моделей была важной частью его образования. «Раньше я часто так делал. Я ходил в школу на 57-й улице. Не знаю почему, но у меня всегда был с собой Инстаматик. Нью-Йорк казался маленьким, и тогда повсюду можно было увидеть моделей. Их было трудно не заметить. Так что да, это началось, когда я был очень молод. Я думаю, может быть, это началось еще до того, как я начала фотографировать, мне просто нравилась мода».

Выставка открывается небольшой группой уличных фотографий проходящих мимо женщин, сделанных, когда Стивен учился в шестом классе. Увиденные здесь впервые, они похожи на мини-Гарри Винограндов и, кажется, намекают на грядущие события. Стивен не так уверен. «Я думаю, что, очевидно, глядя на эти фотографии с точки зрения 12-летнего ребенка, я мог мечтать о возможном будущем, но нет, я никогда не думал, что буду работать фотографом. Ну, когда ты так молод, ты вообще не думаешь о работе».

Может быть, и нет, но эта ранняя одержимость модельным бизнесом, стилем и красотой позволила ему подняться на вершину профессии. Его понимание всех аспектов моды не имеет себе равных, и его влияние способствовало развитию многих карьер, особенно моделей, представленных на этой выставке. Пожалуй, никто больше, чем Линда Евангелиста, которая появляется здесь чаще всех.

«Вчера здесь была Линда, и я пытался понять, что с ней. Я не знаю. Что такого в Линде или что было с той минуты, как я ее встретил? Первое, что мы сделали вместе, было US Vogue . Линда буквально дает кровь. Она будет стоять на голове; она сделает то или это. Кроме того, что она красавица. Я имею в виду, что есть много красивых женщин, которые не фотографируют, не фотогеничны и не хотят творить вместе с вами и делать процесс. Линда всегда была готова сделать все — и с радостью».

Интригующий образ Линды в образе Кэтрин Хепберн, оказывается, почти случайный. «Начиная с Blow Up , у меня в голове все эти образы из фильмов. Это то, кто я есть, это часть меня. Но я не хотел Кэтрин Хепберн. Возможно, к тому времени, когда мы сняли первые полароидные снимки, я сказал: «Это похоже на Хепберн», но мы не думали в тот день: «О, мы делаем историю Кэтрин Хепберн». Это напомнило мне. меня определенного стиля, и мы согласились с этим… но это не было преднамеренным».

Местоположение всегда имело большое значение для Стивена, а в настоящее время это важнее, чем широкие коридоры отеля Ritz Paris. «Я был одержим этими широкими коридорами. Кристи будет в одной комнате. Линда была бы в другом. А потом Мадонна оказывалась наверху, в мансардной комнате. Это было похоже на веселый дом». Веселье — важная часть его творческого процесса — чувство игры, которое позволяет ему создавать среду с моделями. «Это часть всего. Мы должны смеяться. Я имею в виду, что я могу сосредоточиться на мелочи, когда мне нужно, но мне также нужен смех и веселье со всеми, включая клиента, модели и всю команду».

Этот великолепный парижский отель стал идеальным фоном для работы Стивена с многочисленными моделями, в том числе с Кристен Макменами, которую мы видим сгорбленной на диване в одной шляпе или в преувеличенно кукольных позах. «Кристен еще одна особенная — их не так много. Она сразу меня интерпретировала. Половину времени мне даже не нужно было ничего говорить ни ей, ни Линде. К этому времени я не знаю, нуждалась ли она в моем руководстве, потому что я работала с ней какое-то время. Она как будто инстинктивно знала, что делать. Она любила творить. Теперь, когда я смотрю на позы, это мой язык тела, но из-за нее он преувеличен. Конечно, я хочу отдать должное Кристен, которого она заслуживает… но это также и я».

Стивен, которым все восхищаются за его тщательное внимание к деталям, обращает мое внимание на маленькую собачку на своем портрете Изабеллы Блоу. «Это было в Париже. В маленьком кафе в переулке возле студии, где я работал. Это была собака Аззедина [Алайи], так что, конечно же, мы использовали его на фотографиях».

В тысяча девятьсот девяносто третьем году Мейзел получил первое профессиональное задание в Лондоне, где он сотрудничал с Блоу над «Англо-саксонским отношением». Именно Блоу впервые познакомил его со Стеллой Теннант. «У нее не было никакого интереса. Она никогда раньше не работала моделью. Это просто не то, чем она хотела заниматься. Исси только что дала мне все эти разные фотографии светских девушек, которых она знала. И, конечно же, я влюбился в Стеллу, во все, что касается Стеллы. Какая невероятная модель. Она отдавала все, и я обожал ее. Она сидела там и читала книги на китайском языке. Мы взяли ее с собой в Париж, чтобы поработать над Versace с Линдой и Кристен. И Стелла подумала: «Что, черт возьми, я делаю?» Это Линда сказала ей: «Нет, ты великолепна». И она действительно была такой».

Выдающийся 1993 год Стивена включал 60-страничную статью о мужской моде для Per Lui , а выставка в Ла-Корунья перемежается изображениями, которые не похожи ни на какие другие изображения мужчин, сделанные в то время. Он тренирует своих мужчин так же, как работает с женщинами. В результате получилась группа изображений, которые, в свою очередь, являются инновационными, теплыми, провокационными и очень часто просто забавными. Как Хэмиш Боулз, подражающий изображениям ярких молодых вещей Сесила Битона 1920-х годов. «Я очень хорошо знал Хэмиша, и это было органично. Это было в его квартире, и я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так».

И с этими словами Стивен исчезает в ночи, оставляя за собой шлейф историй и коллекцию изображений, которые, как говорит Марта Ортега Перес, «напоминают нам, что он изысканный художник — настоящий мастер стиля».

Стивен Мейзел 1993 Год в фотографиях проходит в Ла-Корунья, Галисия, Испания, с 19 ноября по 1 мая 2023 года 002 Будущее Мир Интерьеров главный редактор вождь Хэмиш Боулз схвачен в своей нью-йоркской квартире. Как вспоминает Стивен: «Я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так»» 9.0005

Стивен Мейзел

Твигги

В леопардовом пальто, найденном в винтажном магазине Нижнего Ист-Сайда O Mistress Mine, икона 1960-х годов Твигги была изображена на лестничной клетке в Нью-Йорке примерно через 26 лет после того, как Стивен впервые снял на ней модель дебютная поездка в г.

Стивен Мейзел

Стелла Теннант и Плам Сайкс

Модель Стелла Теннант и ассистент по моде (позже автор) Плам Сайкс появляются в британском Vogue в рассказе Anglo-Saxon Attitude. Первая одета в платье от Александра МакКуина и туфли на каблуках от Вивьен Вествуд, а вторая — в нежно-голубое мини-платье из мохера от Дженнифер Джонс.

Стивен Мейзел

Кристен Макменами

«Он заставляет девушку чувствовать себя на миллион долларов», Кристен Макменами — здесь, звезда профиля Vanity Fair от марта 1993 года, в котором она была названа «моделью момента». – рассказал британский Vogue в январе этого года. — Знаешь, я влюбился в него в свое время.

Самые популярные

• Стивен Мейзел

  Камилла Никерсон

  Американка Vogue Редактор отдела моды Камилла Никерсон появилась перед объективом для появления в итальянском выпуске журнала. Созданная Джо Маккеной для фотосессии, полностью посвященной белой одежде, здесь она одета в вязаное бикини от Prada.

• Steven Meisel

  Isabella Blow

  В июле модный редактор Изабелла Блоу снялась в Vogue Italia под заголовком Eccentric Today в платье из бархата и муслина от Dolce & Gabbana и шляпе от Philip Treacy, милли нер она обнаружила. Ее коллега по фильму был позаимствован у владельца собаки, дизайнера Аззедина Алайи.

• Стивен Мейзел

  Люси Ферри

  На фоне Парижа Стивен запечатлел модель Люси Ферри, которая в то время была замужем за солистом Roxy Music Брайаном, с ног до головы в Кристиане Лакруа. в Vogue Италия.

Steven Meisel — Artworks for Sale & More

Перейти к основному содержанию

545 подписчиков

Просмотреть все прошедшие выставки и выставочные стенды

Artworks

Результаты аукциона

О

Сортировка:

Рекомендуемая цена (по убыванию)Цена (по убыванию)Недавно обновленныеНедавно добавленныеГод работы (по убыванию)Год работы (по возрастанию)

34 Работа s:

Стивен Мейзел

Pulling Face, Линда Евангелиста для Vogue Paris , 1989

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Tony Ward, New York

, 1990. 9000 5

Alta

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista, для Vogue Italia, Paris , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу 900 05

Стивен Мейзел

Стелла Теннант, Moschino, Осень Зима , 2014

Ира Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Кристи Тарлингтон для Illure Февраль , 1992

Ира Стеманн Изобразительное искусство

Цена по запросу

Steven Meisel

Naomi Campbell, Vogue Italia , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Через окно Линда Евангелиста , 1991

Ира Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Stella Tennant and Linda Evangelista, Versace, Autumn Winter , 1993

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Сумки для покупок Chanel, Christy Turlington для Vogue Italia , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

900 02 Стивен Мейзел

Толкай и тяни, Сьюзан Холмс , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Корсет для шеи, Stella Tennant , 2011

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista in The Underworld, Allure, май , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

90 002 Кристина, из портфолио «Год в Тибете»

Finarte

Торги закрыты

Steven Meisel

Наоми Кэмпбелл, Нью-Йорк , 2019

Phillips

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Модель Muse, Линда Евангелиста, для весенне-летней рекламной кампании Dolce & Gabbana , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Naomi Camp Белл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, Нью-Йорк , 1989

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Линда в образе Софии, Линда Евангелиста , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Книжный шкаф, Linda Evangelista , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Стелла Теннант, British Vogue, декабрь , 1993

Ира Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Lauren Hutton and Christy Turlington , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista, для Vogue Italia, Paris , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

900 02 Прогулка по Парижу, Линда Евангелиста и Кристен Макменами, для Vogue , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista in The Underworld, Allure, May , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Кристен Макменами и Линда Евангелиста, для Vogue, L’Hayes-les-Roses, Франция , 1992

Ira Stehmann Fine Art

9000 2 Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Кристи Терлингтон, Шалом Харлоу, Париж, , 1993

Ира Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Стелла Теннант, американский Vogue, 9 октября. 0161 , 2003

Айра Штеманн Файн Арт

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда Евангелиста , 1990

Айра Штеманн Файн Арт 90 005

Цена по запросу

Steven Meisel

Untitled XIII, from Four Days в Лос-Анджелесе: The Versace Pictures , 2000

Аукционы Heritage

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Без названия XIII (из Четырех дней в Лос-Анджелесе: Фотографии Versace , 2000

Дойл

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Наоми Кэмпбелл (для Vogue Italia) , 1994

Аукционы наследия 9000 5

Торги закрыты

Фильтр по

34 Работы:

Сорт:

Рекомендуемая цена (по убыванию)Цена (по убыванию)Недавно обновленныеНедавно добавленныеГод работы (по убыванию)Год работы (по возрастанию)

Уникальный

Ограниченная серия

Открытая серия

Неизвестное издание

Фотография

$0

$50000+

Это основано на среднем размере произведения искусства.

Маленький (до 40 см)

Средний (40 – 100 см)

Большой (более 100 см)

Купить

Сделать предложение

Контакты Галерея

Steven Meisel

Pulling Face, Линда Евангелиста для Vogue Paris , 1989

Ира Штеманн Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Tony Ward, New York , 1990.

Alta

Цена по запросу gue Italia, Paris , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Stella Tennant, Moschino, Autumn Winter , 2014

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Кристи Терлингтон для Illure 9 февраля0161 , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Наоми Кэмпбелл, Vogue Italia , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Через окно , Linda Evangelista

, 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Stella Tennant and Linda Evangelista, Versace, Autumn Winter , 1993

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Сумки для покупок Chanel, Christy Turlington для Vogue Italia , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Push and Pull, Susan Holmes , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Корсет для шеи, Stella Tennant , 2011

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista in The Underworld, Allure, May , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Кристина, из портфолио «Год в Тибете»

Finarte

Торги закрыты

Steven Meisel

Naomi Campbell, New York City

, 2019

Phillips

Торги закрыты

Steven Meisel

Модель Муза, Линда Евангелиста, для весенне-летней рекламной кампании Dolce & Gabbana , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон, Нью-Йорк , 1989

Ира Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда в роли Софии, Линда Евангелиста , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Книжный шкаф, Linda Evangelista , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Stella Tennant, British Vogue, декабрь , 1993

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Lauren Hutton and Christy Turlington , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista, для Vogue Italia, Paris , 1990

Ira Stehmann Fine Art

запрос

Steven Meisel

Прогулка по Парижу, Линда Евангелиста и Кристен Макменами для Vogue , 1992

Айра Штеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда Евангелиста в подземном мире, Allure, 9 мая0161 , 1991

Ира Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Кристен Макменами и Линда Евангелиста, для Vogue, Л’Эй-ле-Роз, Франция , 19 92

Ира Штеманн Fine Art

Цена по запросу. 5

Steven Meisel

Stella Tennant, US Vogue, October , 2003

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Lind a Evangelista , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Untitled XIII, из Four Days in LA: The Versace Pictures , 2000

Heritage Auctions

Торги закрыты

Steven Meisel

Untitled XIII (из фильма «Четыре дня в Лос-Анджелесе: фотографии Версаче» , 2000

Дойл

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Наоми Кэмпбелл (для Vogue Italia) 901 61, 1994

Аукционы наследия

Торги закрыты

Steven Meisel

Pull Face, Linda Evangelista для Vogue Paris , 1989

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

90 160 Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, Нью-Йорк , 1989

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Stella Tennant, Moschino, Autumn Winter , 2014

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Lauren Hutton and Christy Turlington , 1991

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Прогулка по Парижу, Линда Евангелиста и Кристен Макменами, для Vogue , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Стелла Теннант и Линда Евангелиста, Versace, Осень Зима , 1993

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Push and Pull, Susan Holmes , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Корсет для шеи, Stella Tennant , 2 011

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Untitled XIII, from Four Days in LA: The Versace Pictures , 2000

Heritage Auctions

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Наоми Кэмпбелл , New York City , 2019

Phillips

Торги завершены

Steven Meisel

Модель-муза, Линда Евангелиста, для весенне-летней рекламной кампании Dolce & Gabbana , 1991

Ира Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда в образе Софии, Линда Евангелиста , 1990

Ира Сте hmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Книжный шкаф, Линда Евангелиста , 1992

Айра Стеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Кристи Тарлингтон для Illure Февраль , 1992

9000 2 Ира Штеманн Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Линда Евангелиста, для Vogue Italia, Paris , 1990

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Сумки для покупок Chanel, Кристи Тарлингтон для Vogue Italia , 1992

Ira Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Linda Evangelista, Naomi Campbell, Amber Valletta, Christy Turlington, Shalom Harlow, Paris, , 1993

Ира Штеманн Fine Art

Цена по запросу

Стивен Мейзел

Линда Евангелиста в фильме «Другой мир», Allure, май , 1991

I ra Stehmann Fine Art

Цена по запросу

Steven Meisel

Кристин, из портфолио «Год в Тибете»

Финарт

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Без названия XIII (из Четырех дней в Лос-Анджелесе: Фотографии Версаче , 2000

Дойл

Торги закрыты

Стивен Мейзел

Тони Уорд, Нью-Йорк , 1990.