Steven Meisel / Стивен Майзель: креативная модная фотография : picturehistory — LiveJournal
Стивен Майзель известен необычайно разнообразным и креативным творчеством. Он не только фотографирует моду, но создаёт культурный резонанс, затрагивает социальные проблемы и переворачивает представления о модной фотографии. У многих его коллег работы пропитаны характерным стилем, который делает их узнаваемыми с первого взгляда. Но только не у Стивена Майзеля. Поскольку мода – это перемены, то и стилю положено меняться, считает фотограф. Чтобы сохранять актуальность, он постоянно пробует разные подходы. Что только не вдохновляет Майзеля: мода 1960-х, архитектура Лос-Анджелеса, фотографии Нан Голдин, картины Алекса Каца, фильмы Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони.
«Вдохновение приходит отовсюду, – говорит фотограф. – Я горю желанием впитывать новую информацию, которая может прийти из девятнадцатого века, если она для меня нова. Или оно может быть связано с походом в продуктовый магазин, или с художником, жившим много лет назад».
Стивен Майзель (Steven Meisel) родился в 1954 году в Нью-Йорке. С юных лет вместо привычных игр со школьными товарищами он предпочитал листать модные журналы. Из них у будущего фотографа развилась непреходящая любовь к одежде и стилю 1960-х. Майзель начал срисовывать моделей из Harper’s Bazaar и Vogue, затем изучал модную иллюстрацию и даже работал по специальности у Холстона.
Поначалу он не видел себя фотографом. Майзеля вдохновили работы таких мастеров, как Джерри Шацберг, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и Берт Штерн. Уже в 1980-е его работы появились в популярных глянцевых изданиях. Карьера фотографа взлетела; ему доверили рекламные кампании для Prada, Versace, Valentino, Dolce and Gabbana, Calvin Klein и многих других брендов. Скандальную известность автору принесло сотрудничество с Мадонной. Майзель снял её для обложки альбома «Like a Virgin» (1984), а в 1992-ом поп-дива выбрала его главным фотографом для съёмки резонансной фотокниги «Секс». Майзель настаивал на том, что все представленные сцены – исключительно фантазии Мадонны.
«Мне больше всего нравятся те мои работы, которые позволяют о чём-то высказаться: о папарацци; о психиатрических больницах; подшутить над знаменитостями. Те, которые позволяют задуматься. На самом деле они самые противоречивые. Но мне они нравятся, потому что говорят немного больше, чем просто показывают красивую женщину в красивом платье. Те мне так же нравятся, но моя цель ещё и в том, чтобы попытаться что-нибудь сказать», – сообщил фотограф в одном из редких интервью.
Стивен Майзель выбирает своих моделей так, чтобы отразить дух времени. Ему приписывают открытие или продвижение таких успешных супермоделей, как Карли Клосс, Иман, Линда Евангелиста и Кристен Макменами. Ещё он затрагивает темы, несвойственные модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы, касающиеся войн и насилия, психического здоровья, ограничения свобод или злоупотребления пластической хирургией. Исключительный талант, креативность и безошибочное чувствование духа времени делают Стивена Майзеля одним из самых важных модных фотографов своего поколения.
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, Лос-Анджелес, 1989.
Кристен Макменами и Надя Ауэрманн, Vogue США, 1992.
Линда Евангелиста, 1991.
Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен, 1993.
Клаудия Шиффер, 1993.
Линда Евангелиста, Vogue Italia, 1990.
Кэндис Свейнпол, Vogue Италия, 2011.
Кейт Аптон, Vogue Италия, 2012.
Стелла Теннант, Vogue США, 1997.
Эмбер Валлетта, 1995.
Наталья Водянова, Vogue Италия, 2005.
Мона Тугаард и Рианн Ван Ромпей для Zara, осень-зима 2020.
Линда Евангелиста, Vogue, 1992.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1991.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 2011.
Изабелла Росселлини.
Для Dolce and Gabbana, 1992.
Vogue Италия, 2011.
Из серии «Супермодели в реабилитационном центре», Vogue Италия, 2007.
Из серии «Чрезвычайное положение», Vogue Италия, 2006.
Из серии «Косметическое безумие», Vogue Италия, 2005.
Из серии «Живая зелень». Vogue Italia, 2008.
Карли Клосс, Агнет Хегелунд, Камила Филипчикова, Иден Кларк, Тони Гаррн, Паул Павловска (Екатерина Павловская), Vogue Italia, 2008.
Стефани Сеймур, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и Кристи Тарлингтон, 1993.
Мадонна для обложки альбома «Like a Virgin», 1984.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Стелла Теннант, октябрьский Vogue США, 1997.
Моника Беллуччи, 1992.
Стелла Теннант, Vogue Италия, 2011.
Сандра Буллок.
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, ок. 1990.
Наоми Кэмпбелл перед зеркалом.
Наоми Кэмпбелл, Vogue Россия, 2010.
Модная съёмка, 1998.
Мадонна. Из книги «Секс», 1992.
Мадонна и Франсуа Нарс, 1991.
Мадонна, Vogue Италия, 1991.
Мадонна для Versace, 1995.
Линда Евангелиста, Vogue, 1992.
Линда Евангелиста, 1990.
Кэролин Мёрфи, Vogue США, 1998.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 2011.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1992.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1989.
Кристен Макменами, Vogue Италия, 1995.
Кортни Лав, Vogue Италия, 1997.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, Vogue США, 1996.
Vogue Италия, 2011.
Хизер Маркс, Vogue Italia, 2005.
София Коппола, Vogue Италия, 2014.
Уитни Хьюстон.
Кирсти Хьюм, Vogue Италия, 1994.
Кэролин Мёрфи, 2011.
Кейт Аптон, Vogue, 2012.
Джессика Стэм, 2011.
«Безмолвие», Vogue Италия, 2008.
Карен Элсон, Линда Евангелиста и Гвиневра ван Синус, Vogue Италия, 2008.
Одри Хепбёрн, Vanity Fair, 1991.
Шерилин Фенн, 1992.
Моника Беллуччи для Dolce and Gabbana, 1992.
Мадонна, Rolling Stone, 1991.
Мадонна и Деби Мейзар, Rolling Stone, 1991.
Люси де ла Фалез, Vogue Италия, 1993.
Линда Евангелиста и Кристен Макменами, Vogue US, 1992.
Гвинет Пэлтроу, Vogue США, 1996.
Фей Фей Сун, Vogue США, 2015.
Стелла Теннант и Иван де Пинеда, Vogue США, 1997.
Софи Даль, Vogue США, 2001.
Синди Кроуфорд, Vogue США.
Саша Пивоварова, Vogue Италия, 2007.
Мадонна.
Линда Евангелиста, Куба, Vogue Италия.
Кирсти Хьюм, Vogue Италия.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1991.
Кирстен Оуэн, Vogue США, 1998.
Кейт Уинслет, Vanity Fair.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Карла Бруни для Prada, 1993.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Джессика Стэм, Vogue Италия, 2004.
Дарья Строкоус и Кати Нешер в рекламной кампании Louis Vuitton, 2012.
Бенуа Топен, Гунар, Кристен Оуэн, Сейо Имаказе и Карли Эангер, пляж Нассау (Лонг-Айленд), Vogue Италия, 1997.
Гвинет Пэлтроу, Vogue США, 1996.
«Париж, я люблю тебя». Саша Пивоварова, Vogue, 2007.
«Абсолютно высокая мода». Кэролин Мёрфи, Vogue США, 1998.
Эмбер Валлетта, съёмка в стиле фильма «Любовное настроение» для Vogue Италия, 2001.
Гвиневра ван Синус, Vogue Италия, 2008.
Vogue США, 2009.
Из серии «Бесполая революция», W Magazine, 2004.
Из серии «Spellbound», W Magazine, 2012.
Из серии «Organized Robots». Vogue Италия, 2006.
(с)
См.также:
От бедного эмигранта до легенды: «Меня зовут Виджи. Я величайший фотограф в мире…»
Bunny Yeager (Linnea Eleanor Yeager) бывшая модель пин-ап и фотограф знаменитостей
Виртуозный фотограф Рудольф Коппитц
Фотограф Эд ван дер Элскен – влюблённая камера
«Da Da Dali» и вечная классика фотографа Вернера Бокельберга
Стивен Майзель: креативная модная фотография | Cameralabs
Стивен Майзель известен необычайно разнообразным и креативным творчеством. Он не только фотографирует моду, но создаёт культурный резонанс, затрагивает социальные проблемы и переворачивает представления о модной фотографии. У многих его коллег работы пропитаны характерным стилем, который делает их узнаваемыми с первого взгляда. Но только не у Стивена Майзеля. Поскольку мода – это перемены, то и стилю положено меняться, считает фотограф. Чтобы сохранять актуальность, он постоянно пробует разные подходы. Что только не вдохновляет Майзеля: мода 1960-х, архитектура Лос-Анджелеса, фотографии Нан Голдин, картины Алекса Каца, фильмы Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони.
«Вдохновение приходит отовсюду, – говорит фотограф. – Я горю желанием впитывать новую информацию, которая может прийти из девятнадцатого века, если она для меня нова. Или оно может быть связано с походом в продуктовый магазин, или с художником, жившим много лет назад».
Стивен Майзель (Steven Meisel) родился в 1954 году в Нью-Йорке.
С юных лет вместо привычных игр со школьными товарищами он предпочитал листать модные журналы. Из них у будущего фотографа развилась непреходящая любовь к одежде и стилю 1960-х. Майзель начал срисовывать моделей из Harper’s Bazaar и Vogue, затем изучал модную иллюстрацию и даже работал по специальности у Холстона.
Поначалу он не видел себя фотографом. Майзеля вдохновили работы таких мастеров, как Джерри Шацберг, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и Берт Штерн. Уже в 1980-е его работы появились в популярных глянцевых изданиях. Карьера фотографа взлетела; ему доверили рекламные кампании для Prada, Versace, Valentino, Dolce and Gabbana, Calvin Klein и многих других брендов. Скандальную известность автору принесло сотрудничество с Мадонной. Майзель снял её для обложки альбома «Like a Virgin» (1984), а в 1992-ом поп-дива выбрала его главным фотографом для съёмки резонансной фотокниги «Секс». Майзель настаивал на том, что все представленные сцены – исключительно фантазии Мадонны.
«Мне больше всего нравятся те мои работы, которые позволяют о чём-то высказаться: о папарацци; о психиатрических больницах; подшутить над знаменитостями.
Те, которые позволяют задуматься. На самом деле они самые противоречивые. Но мне они нравятся, потому что говорят немного больше, чем просто показывают красивую женщину в красивом платье. Те мне так же нравятся, но моя цель ещё и в том, чтобы попытаться что-нибудь сказать», – сообщил фотограф в одном из редких интервью.
Стивен Майзель выбирает своих моделей так, чтобы отразить дух времени. Ему приписывают открытие или продвижение таких успешных супермоделей, как Карли Клосс, Иман, Линда Евангелиста и Кристен Макменами. Ещё он затрагивает темы, несвойственные модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы, касающиеся войн и насилия, психического здоровья, ограничения свобод или злоупотребления пластической хирургией. Исключительный талант, креативность и безошибочное чувствование духа времени делают Стивена Майзеля одним из самых важных модных фотографов своего поколения.
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, Лос-Анджелес, 1989. Фотограф Стивен МайзельКристен Макменами и Надя Ауэрманн, Vogue США, 1992.
Фотограф Стивен МайзельЛинда Евангелиста, 1991. Фотограф Стивен МайзельЛинда Евангелиста и Кайл Маклахлен, 1993. Фотограф Стивен МайзельКлаудия Шиффер, 1993. Фотограф Стивен МайзельКлаудия Шиффер. Фотограф Стивен МайзельЛинда Евангелиста, Vogue Italia, 1990. Фотограф Стивен МайзельКэндис Свейнпол, Vogue Италия, 2011. Фотограф Стивен МайзельКейт Аптон, Vogue Италия, 2012. Фотограф Стивен МайзельСтелла Теннант, Vogue США, 1997. Фотограф Стивен МайзельЭмбер Валлетта, 1995. Фотограф Стивен МайзельНаталья Водянова, Vogue Италия, 2005. Фотограф Стивен МайзельМона Тугаард и Рианн Ван Ромпей для Zara, осень-зима 2020. Фотограф Стивен МайзельЛинда Евангелиста, Vogue Италия, 1991. Фотограф Стивен МайзельЛинда Евангелиста, Vogue, 1992. Фотограф Стивен МайзельКристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1991. Фотограф Стивен МайзельКристи Тарлингтон, Vogue Италия, 2011. Фотограф Стивен МайзельИзабелла Росселлини. Фотограф Стивен МайзельДля Dolce and Gabbana, 1992. Фотограф Стивен МайзельVogue Италия, 2011. Фотограф Стивен МайзельИз серии «Супермодели в реабилитационном центре», Vogue Италия, 2007.
Фотограф Стивен МайзельИз серии «Чрезвычайное положение», Vogue Италия, 2006. Фотограф Стивен МайзельИз серии «Косметическое безумие», Vogue Италия, 2005. Фотограф Стивен МайзельИз серии «Супермодели в реабилитационном центре», Vogue Италия, 2007. Фотограф Стивен МайзельИз серии «Живая зелень». Vogue Italia, 2008. Фотограф Стивен МайзельКарли Клосс, Агнет Хегелунд, Камила Филипчикова, Иден Кларк, Тони Гаррн, Паул Павловска (Екатерина Павловская), Vogue Italia, 2008. Фотограф Стивен МайзельСтефани Сеймур, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и Кристи Тарлингтон, 1993. Фотограф Стивен МайзельИз серии «Супермодели в реабилитационном центре», Vogue Италия, 2007. Фотограф Стивен МайзельМадонна для обложки альбома «Like a Virgin», 1984. Фотограф Стивен МайзельДжиджи Хадид, W Magazine, 2015. Фотограф Стивен МайзельПосмотреть полную версию подборки (127 фото) можно на Cameralabs.
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Эти фотографии Стивена Мейзеля 1993 года доставят вас обратно в незабываемый год в моде
, пропустив основной контент
ноябрь 2022 г.
Выпуск
Майкл Бенсон
За исключением, конечно, того, что все это в моем воображении, и мы не делаем ничего подобного. Стивен, один из самых выдающихся фотографов в мире, которого невозможно определить, находится примерно в 4000 милях от меня, в своей студии в Нью-Йорке, а я во Франции. Тем не менее, благодаря умному синтезу технологий, мы проводим час вместе, еще в 1993.
Билл Клинтон в Белом доме, Нирвана полыхает в США, Принц стал символом, а Стивен Мейзел, только что завершивший работу над «Сексом» и блестящее сотрудничество с Мадонной, готовится к творческому взрыву. В течение следующих 12 месяцев он снимет 28 обложек Vogue вместе с более чем сотней редакционных статей, в том числе культовую «Англо-саксонскую позицию» для декабрьского номера британского Vogue .
Кажется, он искренне удивлен масштабами всего этого. «Я не сижу и не оглядываюсь на свою работу, если только меня не заставляют. Я был потрясен, когда мой агент показал мне, как много я сделал за этот год. Я помню, как он сказал: «Хорошо, делай эту работу и делай эту работу», и я просто пошел на работу. Работа просто приходит, инстинктивно, органично, вы знаете, я видел все эти видения с тех пор, как был маленьким ребенком».
Выставка состоит из серии портретов, — добавляет Стивен. «Этот набор удивительных персонажей, которых я нашел действительно вдохновляющими, очень красивыми, действительно крутыми», — говорит он.
«Я думаю, что умею подбирать людей, находить людей, как бы это ни звучало, независимо от того, являются они моделями или нет. Я вижу в них то, чего они могут не видеть». Его изображение Марлона, сына Кита Ричардса, является хорошим примером. Перед объективом Стивена Марлон, кажется, перенесся в идеальную параллельную вселенную рок-звезды. Он не один. На выставке представлено более ста портретов женщин и мужчин из мира моды и кино. И, проходя мимо них, мы несколько раз возвращаемся к этой идее трансформации; к идее, что эти экстраординарные изображения являются суммой всего, что узнал Стивен. Как он говорит: «То, что вы действительно видите на этих портретах, — это я».
Этот момент в начале 1990-х, кажется, был для него идеальным временем, и, возможно, это как-то объясняет его невероятную скорость работы. «Мне нужно вдохновляться отличной одеждой, а тогда было так много великих дизайнеров. Это была мода, мода, мода…» Переходим к группе снимков, сделанных в ателье Ива Сен-Лорана на авеню Марсо в Париже.
Мы находим Лулу де ла Фалеза полулежащим в гостиной, где клиенты великого кутюрье дожидались своего часа. «Кажется, мы были там два дня, — вспоминает он. «Однажды мы снимали в студии, где снимали портреты Катрин Денев. Потом мы пошли в салон, где снимали Ива, Лулу и Палому. Мне было очень интересно впервые посетить оригинальный салон».
Одержимость Стивена красивыми людьми, его энциклопедические познания во всех аспектах моды, особенно его мысленный перечень моделей и дизайнеров, восходит к его школьным годам. По мере того, как мы переходим от Сен-Лорана к Твигги — искусно расположенной на лестнице — вкрадывается немного истории. Съемка 1993 года была одним из очень немногих случаев, когда они работали вместе профессионально, хотя, по-видимому, это был не первый раз, когда он снимал ее. фотография. «Я был фанатом Твигги. Мне было 12 или 13 лет, и я искал встречи с ней. Итак, я прогулял школу и пошел в студию Мелвина Сокольски, потому что знал, что она там будет. Я постучал в дверь, и стилист – Али МакГроу! – сказал нет, но оператор нас пропустил.
Итак, фотография и автограф у меня! Ей было 17 или, может быть, 18, и, кажется, это была ее первая поездка в Нью-Йорк. Я думаю, что она была захвачена всем вихрем того, чтобы быть Твигги. Она была так потрясена, когда я рассказал ей эту историю много лет спустя».
Эта привычка пропускать школу ради поиска моделей была важной частью его образования. «Раньше я часто так делал. Я ходил в школу на 57-й улице. Не знаю почему, но у меня всегда был с собой Инстаматик. Нью-Йорк казался маленьким, и тогда повсюду можно было увидеть моделей. Их было трудно не заметить. Так что да, это началось, когда я был очень молод. Я думаю, может быть, это началось еще до того, как я начала фотографировать, мне просто нравилась мода».
Выставка открывается небольшой группой уличных фотографий проходящих мимо женщин, сделанных, когда Стивен учился в шестом классе. Увиденные здесь впервые, они похожи на мини-Гарри Винограндов и, кажется, намекают на грядущие события. Стивен не так уверен. «Я думаю, что, очевидно, глядя на эти фотографии с точки зрения 12-летнего ребенка, я мог мечтать о возможном будущем, но нет, я никогда не думал, что буду работать фотографом.
Ну, когда ты так молод, ты вообще не думаешь о работе».
Может быть, и нет, но эта ранняя одержимость модельным бизнесом, стилем и красотой позволила ему подняться на вершину профессии. Его понимание всех аспектов моды не имеет себе равных, и его влияние способствовало развитию многих карьер, особенно моделей, представленных на этой выставке. Пожалуй, никто больше, чем Линда Евангелиста, которая появляется здесь чаще всех.
«Вчера здесь была Линда, и я пытался понять, что с ней. Я не знаю. Что такого в Линде или что было с той минуты, как я ее встретил? Первое, что мы сделали вместе, было US Vogue . Линда буквально дает кровь. Она будет стоять на голове; она сделает то или это. Кроме того, что она красавица. Я имею в виду, что есть много красивых женщин, которые не фотографируют, не фотогеничны и не хотят творить вместе с вами и заниматься процессом. Линда всегда была готова сделать все — и с радостью».
Интригующий образ Линды в образе Кэтрин Хепберн, оказывается, почти случайный.
«Начиная с Blow Up , у меня в голове все эти образы из фильмов. Это то, кто я есть, это часть меня. Но я не хотел Кэтрин Хепберн. Может быть, к тому времени, когда мы сделали первые полароидные снимки, я сказал: «Это похоже на Хепберн», но мы не думали в тот день: «О, мы делаем историю о Кэтрин Хепберн». Это напомнило мне. меня определенного стиля, и мы согласились с этим… но это не было преднамеренным».
Местоположение всегда имело большое значение для Стивена, а в настоящее время это важнее, чем широкие коридоры отеля Ritz Paris. «Я был одержим этими широкими коридорами. Кристи будет в одной комнате. Линда была бы в другом. А потом Мадонна оказывалась наверху, в мансардной комнате. Это было похоже на веселый дом». Веселье — важная часть его творческого процесса — чувство игры, которое позволяет ему создавать среду с моделями. «Это часть всего. Мы должны смеяться. Я имею в виду, что я могу сосредоточиться на мелочи, когда мне нужно, но мне также нужен смех и веселье со всеми, включая клиента, модели и всю команду».
Этот великолепный типичный парижский отель стал идеальным фоном для работы Стивена с многочисленными моделями, включая Кристен Макменами, которую мы находим сгорбленной на диване в одной шляпе или в преувеличенно кукольных позах. «Кристен еще одна особенная — их не так много. Она сразу меня интерпретировала. Половину времени мне даже не нужно было ничего говорить ни ей, ни Линде. К этому времени я не знаю, нуждалась ли она в моем руководстве, потому что я работала с ней какое-то время. Она как будто инстинктивно знала, что делать. Она любила творить. Теперь, когда я смотрю на позы, это мой язык тела, но из-за нее он преувеличен. Конечно, я хочу отдать должное Кристен, которого она заслуживает… но это также и я».
Стивен, которым все восхищаются за его тщательное внимание к деталям, обращает мое внимание на маленькую собачку на портрете Изабеллы Блоу. «Это было в Париже. В маленьком кафе в переулке возле студии, где я работал. Это была собака Аззедина [Алайи], так что, конечно же, мы использовали его на фотографиях».
В тысяча девятьсот девяносто третьем году Мейзел получил первое профессиональное задание в Лондоне, где он сотрудничал с Блоу над «Англо-саксонским отношением». Именно Блоу впервые познакомил его со Стеллой Теннант. «У нее не было никакого интереса. Она никогда раньше не работала моделью. Это просто не то, чем она хотела заниматься. Исси только что дала мне все эти разные фотографии светских девушек, которых она знала. И, конечно же, я влюбился в Стеллу, во все, что касается Стеллы. Какая невероятная модель. Она отдавала все, и я обожал ее. Она сидела там и читала книги на китайском языке. Мы взяли ее с собой в Париж, чтобы поработать над Versace с Линдой и Кристен. И Стелла подумала: «Что, черт возьми, я делаю?» Это Линда сказала ей: «Нет, ты великолепна». И она действительно была такой».
Выдающийся 1993 год Стивена включал 60-страничную статью о мужской моде для Per Lui , а выставка в Ла-Корунье перемежается изображениями, которые не похожи ни на какие другие изображения мужчин, сделанные в то время.
Он тренирует своих мужчин так же, как работает с женщинами. В результате получилась группа изображений, которые, в свою очередь, являются инновационными, теплыми, провокационными и очень часто просто забавными. Как Хэмиш Боулз, подражающий изображениям ярких молодых вещей Сесила Битона 1920-х годов. «Я очень хорошо знал Хэмиша, и это было органично. Это было в его квартире, и я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так».
И с этим Стивен исчезает в ночи, оставляя за собой шлейф историй и коллекцию изображений, которые, как говорит Марта Ортега Перес, «напоминают нам, что он изысканный художник — настоящий мастер стиля».
Steven Meisel 1993 Год в фотографиях проходит в Ла-Корунья, Галисия, Испания, с 19 ноября по 1 мая 2023 года вождь Хэмиш Боулз схвачен в своей нью-йоркской квартире. Как вспоминает Стивен: «Я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так»» 9.0003 Стивен Мейзел В леопардовом пальто, найденном в винтажном магазине Нижнего Ист-Сайда O Mistress Mine, икона 1960-х Твигги была изображена на лестничной клетке в Нью-Йорке примерно через 26 лет после того, как Стивен впервые снял на ней модель дебютная поездка в г. Стивен Мейзел Модель Стелла Теннант и модный помощник (позже автор) Плам Сайкс появляются в британском Vogue в рассказе Anglo-Saxon Attitude. Первая одета в платье от Александра МакКуина и туфли на каблуках от Вивьен Вествуд, а вторая — в нежно-голубое мини-платье из мохера от Дженнифер Джонс. Самый популярный Стивен Мейзел «He He Alike As Alallars McMenmy « He He Alike As Alillars McMenmy ». Профиль Vanity Fair , назвавший ее «моделью момента», — рассказал британский Vogue в январе этого года. — Знаешь, я влюбился в него в свое время. Стивен Мейзел Американка Vogue Редактор отдела моды Камилла Никерсон появилась перед объективом для появления в итальянском выпуске журнала. Созданная Джо Маккеной для фотосессии, полностью посвященной белой одежде, здесь она одета в вязаное бикини от Prada. Steven Meisel В июле модный редактор Изабелла Блоу снялась в Vogue Italia под заголовком Eccentric Today в платье из бархата и муслина от Dolce & Gabbana и шляпе от модистки Philip Treacy. она обнаружила. Ее коллега по фильму был позаимствован у владельца собаки, дизайнера Аззедина Алайи. Стивен Мейзел На фоне Парижа Стивен запечатлел модель Люси Ферри, которая в то время была замужем за солистом Roxy Music Брайаном, с ног до головы в Кристиане Лакруа, а позже появились фотографии. в Vogue Италия. 1993 год оказался плодотворным для нью-йоркского фотографа Стивена Майзеля. За 12 месяцев он снял 28 обложек для международных изданий Vogue , а также более 100 редакционных статей и рекламных кампаний с участием зарождавшейся тогда группы супермоделей 1990-х — Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и др. Новая выставка в Ла-Корунья, Испания, «Стивен Мейзел, 1993 год в фотографиях» (19 ноября 2022 г. — 1 мая 2023 г.) посвящена этому году блокбастеров, более широко сопоставляя портреты, охватывающие как моду, так и культуру (предметы из последней категории). включают музыканта Барбру Стрейзанд и актера Кайла Маклахлана). Джастин Скотт, Нью-Йорк, 1993 (Изображение предоставлено фотографом Стивеном Мейзелом © Steven Meisel) десятилетие — хотя всегда сосредоточен на индивидуальной связи с его предметом. Действительно, о так называемой эре супермоделей, которую ему приписывают определить, Майзель говорит, что его просто тянуло фотографировать женщин, которых он любил и с которыми дружил, а не пытаться переписать дух времени. Близкие отношения с Мадонной привели к тому, что он сфотографировал музыканта для ее заголовков 9Книга 0015 Sex Твигги
Стелла Теннант и Плам Сайкс
Читать далее Кристен МакМенами
Камилла Никерсон
Isabella Blow
Люси Ферри
Rare Steven Meisel Выставка уходит корнями в 1993 год
, — с которыми его фотоработы навсегда переплетены.
«Фотографии Стивена выходят за пределы поверхности, чтобы запечатлеть истинную личность его объекта, всегда вне контекста», — говорит организатор выставки Марта Ортега.
«Это, без сомнения, одни из самых важных и интересных модных фотографий, когда-либо сделанных». поколение’.
Кристен Макменами, Париж, 1993
(Изображение предоставлено фотографом Стивеном Мейзелом © Steven Meisel)
Большая часть портретов на выставке выполнена в черно-белом цвете, который фотограф предпочитал в 1990-е годы. «В то время черно-белое казалось круче во всех смыслах, — говорит Мейзел. «Если мне кто-то не сказал, что я должен делать черно-белые или цветные снимки, выбор одного или другого является инстинктивным». навязчивые идеи и желания, рожденные от чтения копий его матери Vogue журнал в детстве (он говорит, что с тех пор «видения» моды крутятся в его голове, как кино). Иногда это отражение более буквальное: модели имитируют отличительные черты узнаваемого стиля Майзеля на его фотографиях (а именно — прямые черные волосы и фирменную бандану).
«То, что вы действительно видите на этих портретах, — это я», — говорит Мейзел.
