История показов мод. Истоки высокой моды
Сегодня мы немного поговорим о дефиле. Все мы видели показы мод по телевизору, когда известные дизайнеры презентуют свои коллекции.
Давайте посмотрим, откуда пошла такая традиция, и какие цели она преследует на самом деле.
Дефиле — это не просто красочные шоу, на которые известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, и конечно, возможность для компании громко заявить о себе.
Чарльз Фредерик Уорт
Считается, что отцом дефиле является Чарльз Фредерик Уорт, которого часто называют одним из величайших модельеров XIX века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. Он в середине 1860-х годов первым ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой моделью, не долго думая, он назначил свою жену — Мари-Августина Верне, которую сейчас называют первой манекенщицой.
Благодаря тэтому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.
Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта
Однако показы Уорта не являлись дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке-шоуруме при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.
В 1860 году Чарльз Уорт организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов. Опять же, это не был классический показ — модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке и больше напоминали промоутеров. Тем не менее, задумка приносила свою долю публичности.
Париж, ипподром Лоншан — 1910 год
Естественно, идеи тут же взяли на заметку конкуренты.
Вслед за Уортом они стали оборудовать свои магазины такими же комнатами-шоурумами. В 1905 году в Лондоне состоялось первое дефиле, напоминающее то, что мы видим сегодня на подиумах. Его организатором стала дизайнер по имени Люсилль Глин (Lucille) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века. Она во многом была новатором: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом.
Она возвела в своем ателье небольшую сцену и устроила целое шоу: одетые в ее дизайнерские платья девушки прохаживались перед гостями под музыку. Как оказалось, этот шаг принес Люсилль неплохой успех, ведь за следующие полгода объем продаж ее ателье вырос в два раза! Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.
Показ мод Люсиль
Дефиле Люсилль
Дело развивалось дальше, и начало приобретать размах.
Следующим свой вклад внес французский модельер Поль Пуаре. Он смекнул, что неплохо было бы дать клиентам рассмотреть одежду со всех сторон и сделал импровизированный подиум во всю комнату, вдоль стен которой сидели гости. А также добавил к подиуму возможность переодеваться в маленькой комнатке (то, что сейчас зовется бэкстейджем). Он лично помогал им менять наряды и подгонял одежду на моделях. После шоу гостей ждали вечеринки вроде современных афтерпати. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.
Показ мод Поля Пуаре
Модели Пола Пуарэ в Париже — 1904 год
А вот моделей-мужчин начали использовать лишь в 1952 году. Это произошло во Флоренции благодаря модному дому Brioni.
20-е годы стали расцветом высокой моды в Париже. Больше всего нам знакомо имя Коко Шанель, но также наряду с ней тон в эту эпоху задавали Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли.
Продажи шли, не отходя от кассы: заказы делались через доверенное лицо кутюрье (pr-менеджер в наше время) прямо после показов.
Эльза Скиапарелли
Уже в 1931 году француженка (а по происхождению — итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. создала привычный нам длинный подиум. Многие считают ее «матерью» дефиле в современном понимании этого слова — именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой эпатажного — шоу.
Модели Скиапарелли на показе
Парарллельно с Европой свою дорожку протаптывала мода американского континента. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было.
В те времена к моделям не предъявлялось особых требований, важными были красивое лицо и плавная походка.
Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья. Пришли не только клиентки, но и за ними увязались поглазеть их мужья.
Показ в одном из салонов Нью-Йорка — 1925 год
КАК ПОЯВИЛИСЬ НЕДЕЛИ МОДЫ
До начала Второй мировой войны европейская и американская мода пользовались примерно одинаковой популярностью среди местного населения. Преимущество сохранялось за французкими дизайнерами до 1940-го, когда Германия оккупировала Францию. Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы.
В 1943 году американка Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Это стало прообразом Недели моды — мероприятие было неофициальным, однако традицию заложило.
Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год
Тем не менее, понадобилось целых 30 лет для ее продолжения.
Лишь в 1973-м прошла 2я неделя моды в Париже. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон — первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только через 50 лет после неофициальной, в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.
Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год
«Press Week» получила огромный успех среди всего fashion-сообщества тех времен. Мода Америки перешла на новый уровень развития и получила признание модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения своих дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.
Отдельно нужно отметить одного из пионеров американской моды Нормане Норелле. Он знаменит тем, что его платья носила Мэрилин Монро.
Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года
НАЧАТЬ ЗАНОВО
Вернемся к моменту окончания войны в 1945 году.
Среди прочих разрушенных стран Еврропы Франция чувствовала себя относительно неплохо, но индустрия моды за это время понесла серьезные потери — ее пришлось восстанавливать.
Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, подсказал экономичный вариант показа: он предложил делать миниатюрные версии своих работ. Этот способ представить публике свои достижения позволял не тратиться на большие объемы ткани. Такие мини-показы получили название «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).
Модельеры Кристобаль Баленсиаги и Жанна Ланвен, одели в свои работы 200 манекенов в треть человеческого роста и выставили в Лувре в 1945 году, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены одели в новую коллекцию и послали покорять США. Такой вот бюджетный модный показ.
Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году
НОВЫЕ ПРАВИЛА
В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера.
На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.
В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).
Из коллекции «Диор» 1947 года
Кристиан Диор с моделями
Италия
В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.
Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.
Модный показ, Флоренция — 1951 год
В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.
Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн
В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.
Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже
А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.
Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.
Вечер в Кафе де Флор — 1956 год
Взлет прет-а-порте
Ив Сен-Лоран с моделями
Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.
Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.
Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.
Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год
Подиум выходит на первый план
70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.
Первая Неделя моды в Париже, 1973
Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.
Ренессанс Европы
Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды.
Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.
Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год
Вивьен Вествуд
Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.
Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.
Эпоха супермоделей
Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.
60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.
В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям.
Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.
Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени — здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.
Театр моды
Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро
Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.
В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров.
Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.
Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.
Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне
Цифровой век
Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.
«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам.
К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории». Хельмут Ланг
Коллекция Ланга осень-зима 1998 года
А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.
Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год
Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.
В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио.
Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.
Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.
Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.
Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.
Благодарим за внимание, будем рады, если вам понравилась эта статья! 🙂
Производственная платформа для швейной промышленности | Fast & Sustainable
Неделя моды в Нью-Йорке — это серия мероприятий, проводимых раз в полгода (обычно длящихся 7–9 дней), на которых покупатели, пресса и широкая публика могут ознакомиться с международными коллекциями модной одежды.
Он проводится два раза в год, в феврале и сентябре. Это одна из четырех крупнейших в мире недель моды, наряду с неделями моды в Париже, Лондоне и Милане, которые вместе известны как «Большая четверка».
Хотя такие города, как Лондон, используют свои названия в сочетании с фразой «неделя моды» с 19В 1993 году Совет модельеров Америки (CFDA) запустил современную концепцию централизованной «Недели моды в Нью-Йорке». Неделя моды в Нью-Йорке основана на гораздо более старой серии мероприятий под названием «Неделя прессы», которая началась в 1943 году. У CFDA есть синхронизированное расписание общегородских мероприятий (в том числе связанных с WME/IMG), полученное от Рут Финли, создательницы календаря. Ожидается, что экономический эффект от Недели моды в Нью-Йорке составит 887 миллионов долларов.
Первая Неделя моды в Нью-Йорке стартовала в 1943 Элеонора Ламберт, директор по связям с общественностью Нью-Йоркского института одежды, ведущей рекламной организации американской индустрии моды.
Во время Второй мировой войны, когда инсайдеры индустрии моды не могли поехать в Париж, чтобы посмотреть французские показы мод, мероприятие «Неделя прессы», первая в мире запланированная неделя моды, было создано, чтобы отвлечь внимание от французской моды.
Он также был разработан, чтобы привлечь внимание журналистов моды к американским дизайнерам, которые до сих пор игнорировали достижения американской моды. Успех Press Week привел к включению большего количества американских дизайнов в модные журналы, такие как Vogue, в котором ранее доминировали французские дизайнеры. К середине 19В 50-х годах мероприятие получило прозвище «Нью-Йоркская неделя прессы». Весной 1951 года в Нью-Йорке прошла 16-я ежегодная Неделя прессы (февраль 1951 года).
Осенью 2022 года в Нью-Йорке прошла New York Fashion Week. Несмотря на недавний всплеск случаев заболевания COVID-19 во время праздников, следующая неделя моды продолжится в соответствии с графиком, и большое количество дизайнеров планируют личные показы на подиумах.
Многие экспоненты предыдущей Недели моды в Нью-Йорке возвращаются, в том числе Тори Берч, Майкл Корс, Кристиан Сириано, Проэнца Шоулер, Брэндон Максвелл и другие, в то время как Том Браун, Том Форд, Родарте и Монс отказались от участия.
На Неделе моды в Нью-Йорке всего несколько компаний продемонстрируют свои коллекции в режиме онлайн, при этом основная часть мероприятия пройдет вживую. Кристиан Сириано, Анна Суи, Каролина Эррера, Брэндон Максвелл, Джозеф Альтузарра, Габриэла Херст, ЛаКуан Смит, Джейсон Ву, Элис + Оливия, Майкл Корс, Экхаус Латта, Маркарян, Питер До, Кхайте, Проэнза Шоулер, Прабал Гурунг, Тори Берч, Серхио Хадсон, Телфар и многие другие дизайнеры покажут свои коллекции осени 2022 года на неделе моды.
Среди фирм, запустивших свои первые личные активации, были Dauphinette, PatBo, Judy Turner, Interior, Luchen, Loring, Melke, Zankov и Saint Sintra.
Вероника Бирд, Хельмут Ланг, 3.1 По предварительной записи Джонатан Симкай, Филлип Лим и Бах Май входят в число дизайнеров, демонстрирующих свои творения.
Дизайнеры переносят свои выставки на разные даты, что приводит к незначительным изменениям в расписании. Например, вместо своей обычной презентации в 10 утра Майкл Корс покажет свою осеннюю коллекцию 2022 года 15 февраля в 8 часов вечера. Берч также появится 14 февраля в 18:00, а не в обычное воскресенье. Proenza Schouler даст два концерта подряд 11 февраля в 16:00 и 17:00.
Таня Тейлор, Area, Et Ochs, Cinq à Sept, Sandy Liang, Badgley Mischka и Adam Lippes, среди прочих, выбрали цифровые релизы, а не личное мероприятие.
Несмотря на то, что он должен был завершить Неделю моды в Нью-Йорке 24 января, дизайнер Том Форд заявил 24 января, что больше не будет участвовать в осеннем показе 2022 года из-за эпидемии. Вместо этого председатель CFDA позже выпустит коллекцию в виде цифрового справочника. 26 января Том Браун сообщил, что показ его недели моды будет перенесен на 29 апреля.
. Ему тоже пришлось отложить свою презентацию из-за COVID-19.
Согласно официальному графику, Rodarte и Monse не будут появляться на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Представители обеих компаний подтвердили WWD, что в этом сезоне показов подиумов проводиться не будет.
В этом сезоне отмечается 17-я годовщина Дня мужчин в Нью-Йорке, спонсором которого впервые выступает Перри Эллис, который перезапускает бренд Perry Ellis America. Осенью 2022 года WWD составил список всего, что вам нужно знать о Неделе моды в Нью-Йорке. Чтобы узнать больше, продолжайте читать. Неделя моды в Нью-Йорке пройдет с 11 по 16 февраля. Начинают показ Blonds, а закрывает Proenza Schouler. Неделя моды в Нью-Йорке будет по-прежнему представлена в Spring Studios, но, как и в предыдущие сезоны, несколько дизайнеров будут выставляться в других местах Нью-Йорка. Как и в предыдущие сезоны, любой, кто посетит Неделю моды в Нью-Йорке, должен будет предоставить доказательства того, что он переболел COVID-19.
иммунизация.
- Бах Май
Бах Май, выпускник Парсонса и уроженец Хьюстона, скорее всего, увидит свои модели на красной дорожке в ближайшие годы. Он работал с Джоном Гальяно в Oscar de la Renta и Maison Margiela. Он одевал Венеру Уильямс, Кейт Бекинсейл, Тессу Томпсон и других. Дизайнер привнесет столь необходимую моду на Неделю моды в Нью-Йорке, представив свою текущую коллекцию.
- BruceGlen
BruceGlen — компания по производству унисекс-моды, основанная братьями-близнецами Брюсом и Гленом Прокторами, которые начинали свою карьеру в качестве дизайнеров для Sean John и American Rag. БрюсГлен известен своей яркой одеждой и аксессуарами, которые пробуждают в каждом из нас ребенка. Дуэт использует яркие ткани и интересные узоры в различных стилях, включая платья-комбинации, спортивные костюмы и собственный дизайн сумок. Коллекция Брюса Глена осень 2022 года под названием «Посмотри, мама.
..» посвящена их покойной матери. Он представляет собой адаптацию дизайна в стиле диско 70-х и дань уважения ее силе и энергичному характеру.
- Castle & Queens
Бренд Castles & Queens из Лос-Анджелеса выходит на рынок уличной одежды. Джош Дж. Холм, основатель бренда, черпает вдохновение в Лос-Анджелесе и своем доме в Южной Корее.
2022 — четвертая коллекция бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Он уже создал визуальную идентичность, отдавая предпочтение более изысканным повседневным продуктам с оттенком Западного побережья. Это вышитые комплекты и просторные формы, платья-комбинации и шапки дальнобойщика.
- Greedilous от Tilda
Greedilous, модный лейбл K-pop, уже стал хитом в Южной Корее, но в Америке это только начало. Дизайнер ЮнХи Пак впервые представит капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с LG Tilda, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта.
- Интерьер
Интерьер был создан в 2020 году Джеком Майнером и Лили Мисмер, которые познакомились на уроке математики в восьмом классе, сообщает Vogue.
В то время как люди могут носить одежду снаружи, название бренда намекает на «внутренний эмоциональный ландшафт или наш внутренний мир», который есть у всех нас.
С момента своего дебюта несколько лет назад друзья детства привлекли большое внимание своим уникальным подходом к повседневной одежде. Они включают в себя сложные формы, начиная от асимметричного кроя и заканчивая стегаными деталями и многим другим.
- Judy Turner
Judy Turner — это нью-йоркский бренд, запущенный Конли Авереттом в 2018 году. Их продукция включает ультрамягкие пуловеры и очаровательные объемные свитера, простые и сложные. Дизайн Averett начинался как мужская одежда, но превратился в бренд унисекс, который включает в себя повседневные, просторные вещи и более приталенные и женственные силуэты.
- July Li
July Li — модный бренд, запущенный дизайнером Чжексинь (Июль) Ли в 2020 году с целью произвести революцию в категории трикотажа. Вязаные изделия Ли вдохновлены самыми основными элементами природы, заключая в себе знакомые ощущения и эмоции для создания уникальных легких вязаных вещей.
Ожидайте увидеть все: от прозрачных укороченных топов и струящихся юбок до клеш в стиле 70-х и многого другого.
Неделя моды в Нью-Йорке — одна из четырех крупнейших недель моды в мире. Мероприятие в Нью-Йорке основано на серии мероприятий под названием «Неделя прессы в Нью-Йорке», которые начались в 1943. Осенью 2022 г. в Нью-Йорке прошла 16-я Ежегодная неделя прессы (февраль 1951 г.).
Расписание Недели моды в Нью-Йорке 2023, даты и информация
ГЛАВНАЯ Покупки Неделя моды 2023 в Нью-Йорке
В Нью-Йорке проходят два крупных «Суперкубка моды». с громкими именами моды, представляющими свои осенние модели в феврале и свои весенние и летние коллекции в сентябре.
Предстоящая модная феерия в Нью-Йорке запланирована на сентябрь 2023 года.
Смотрите премьеру дизайнерских коллекций весна-лето 2024 на предстоящей Неделе моды в Нью-Йорке, которая пройдет с четверга, 7 сентября, по среду, 13 сентября 2023 года.
Основное место проведения этого шоу находится в центре Манхэттена, в Spring Studios.
The Skinny на Неделе моды в Нью-Йорке
| Неделя моды в Нью-Йорке Места и Расписание |
Теперь, когда весь город стал фоном для Недели моды, посетители должны быть в напряжении, чтобы узнать, КТО ГДЕ показывает. (Для справки, проверьте ссылку на расписание этого года, где и когда будут представлены лучшие дизайнеры в этом году.)
Тем временем, если вы не являетесь представителем прессы или инсайдером индустрии моды, вам будет трудно получить билеты на Неделю моды в Нью-Йорке, но если вам повезет, вы все равно можете получить билет на публичное шоу.
Не можете туда попасть? Просто откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наблюдайте, как все это проходит по подиуму с прямой трансляцией Недели моды в Нью-Йорке, доступной на FashionWeekOnline.
И немного истории
В 2010 году город выполнил свое обещание отказаться от традиционных палаток на Брайант-парк, в котором с 1993 года проходила Неделя моды в Нью-Йорке.
Начавшаяся в сентябре 2010 года Неделя моды в Нью-Йорке переместилась в парк Дамрош в комплексе Линкольн-центра, где расположены знаменитый Метрополитен-опера и Американский театр балета.
Тем не менее, несколько лет спустя некоторые из самых известных имен в мире моды начали щеголять своими вещами в других местах. Сегодня самые громкие имена в мире моды решили выбирать из множества уникальных мест — от Бруклинской военно-морской верфи до Музея естественной истории, различных пространств, расположенных в Трайбеке, и других выставочных залов по всему городу.
На подиуме показа мод в Нью-Йорке в сентябре 2023 года будут представлены основные дизайнерские коллекции.
ВЫ ЗНАЛИ? Мелочи и забавные факты о Неделе моды в Нью-Йорке
• Сегодня среди мировых показов Большой четверки Неделя моды в Нью-Йорке обычно занимает первое место, за ней следуют Лондон, Милан и Париж.
• Нью-Йорк был ПОСЛЕДНИМ из Большой Четверки, пока дизайнер Хельмут Ланг не переехал из Вены в Нью-Йорк в 1998 году и не решил показать свою коллекцию в сентябре, перед любой из крупных европейских выставок. Вскоре к Лэнгу присоединились Кельвин Кляйн и Донна Каран. И последний крупный модный показ года вдруг стал первым.
• Неделя моды в Нью-Йорке ежегодно собирает более 200 000 посетителей и приносит городу больший доход, чем Открытый чемпионат США по теннису и Нью-Йоркский марафон.
• Подготовка к Неделе моды в Нью-Йорке занимает три недели, так как проектные и строительные бригады работают круглосуточно.
