Как связаны сериал «Эмили в Париже» и кутюрный показ Valentino? К сожалению, напрямую
- МОДА
- Недели моды
Любая Неделя Моды всегда держится на нескольких китах (читай – брендах-хедлайнерах мероприятия).
Если говорить о кутюрном направлении, то в этом году модные журналисты считали часы до пяти показов – Schiaparelli, Chanel, Jean Paul Gaultier, Valentino и Fendi. Занятно то, что все шоу из предыдущего списка, пока за исключением события последнего Дома, которое состоится сегодня вечером, либо оказывались в центре жуткого скандала, либо были практически ни о чем.
- Бутик Valentino в Нью-Йорке (Фото: соцсети Valentino)
- Бутик Valentino в Милане (Фото: соцсети Valentino)
Нужно отметить, что на показ Valentino, о котором сейчас и пойдет речь, мы особых надежд не возлагали. Пьерпаоло Пиччоли возглавляет Модный Дом вот уже на протяжении 15 лет – определенно немалый срок для любого креативного директора. В последние сезоны начало складываться четкое ощущение, что дизайнер откровенно выдохся – даже всеобщая эпопея по цвету valentino pink, начавшаяся еще в марте 2022-го показом бренда, настолько сильно растянулась во времени, что уже к концу лета прошлого года начала вызывать только, простите, рвотные позывы.
Valentino Spring 2023 Couture
- Valentino Spring 2023 Couture
- Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Минувшей ночью в Париже прошел кутюрный показ Valentino. И отсматривая все 89 (!) образов с шоу, примерно на штуке четырнадцатой, мы невольно начали вбивать в поисковик кодовую фразу «стиль третьего сезона Эмили в Париже». Ведь и правда – при создании коллекции на рабочем столе Пиччоли будто стоял ноутбук с включенным сериалом.
- Valentino Spring 2023 Couture
- Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Огромное буйство красок, тюля во всех формах и проявлениях, а также множество позаимствованных приемов у главных аутфитов 2022 года – платья с круглыми вырезами и женские костюмы с галстуками обязывают.
Цельной картины не сложилось даже к традиционным финальным образам невест, которых, на минуточку, было аж два – наряд с игрой с формами и вариант с миллионом перьев, видимо, для извечных птиц свободного полета. В общем, что-то нам подсказывает, что Пьерпаоло пора в отпуск. Бессрочный.
Рекомендуем
На этом сайте мы используем файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете свое согласие на использование ваших файлов cookies. Подробнее о файлах cookies и обработке ваших данных — в Политике конфиденциальности.
5 ключевых моментов показа кутюрной коллекции Valentino осень-зима 2022/23 на Испанской лестнице в Риме
Для показа кутюрной коллекции Valentino сезона осень-зима 2022/23 креативный директор Пьерпаоло Пиччоли вернулся в Рим, где Валентино Гаравани основал легендарный дом в 1959 году.
«Это очень личное», — сказал Пиччоли журналистам. «В последний раз Valentino устраивал показ на Испанской лестнице в 1990-х годах». Мы выделили пять ключевых моментов новой коллекции высокой моды, которые объяснят всю историчность этого события.
Valentino Couture осень-зима 2022/23
Испанская лестницаМодели на показе спускались с Испанской лестницы в лучах золотого вечернего солнца. Это одно из самых популярных туристических мест Рима. «Я всегда начинаю с финала», — сказал Пьерпаоло. «Что я имею в виду, так это эти жидкие, разноцветные капли, стекающие со ступеней, лёгкие и движущиеся объёмы». Он назвал свое шоу началом и одновременно возвращением в город, где творил Валентино Гаравани, священный Рим, который с незапамятных времён почти не менялся. Пиччоли согласен, что римские кодексы могут оставаться неизменными, но его ценности находятся в вечной эволюции. Именно это чувство лежало в основе шоу, которое он представлял как разговор с Валентино о прошлом, настоящем и будущем.
Valentino Couture осень-зима 2022/23
Изменения в ValentinoПиччоли мечтал устроить шоу на ступенях XVIII века. «В 90-е на том показе Valentino была другая эпоха в моде. Речь шла об образе жизни и совершенстве красоты, гламуре, супермоделях. Я же хотел передать дух Valentino, жизнерадостность, потому что я думаю, что это единственный способ сделать красоту устойчивой во времени. С другой стороны, есть картина, которую я хочу показать, которая отличается от той, что была 45 лет назад. Это картина того, в чём мы живём. Испанская лестница та же, ателье то же, и, в конце концов, одежда есть одежда. Мне нравится соблюдать ритуалы высокой моды. Но настоящая разница заключается в подборе людей, которые могут рассказывать истории и быть свидетелями разных моментов в этом мире. Я хочу расширить их возможности, дать им возможность высказаться и рассказать свои собственные истории».
Valentino Couture осень-зима 2022/23
Наследие Valentino и собственные коллекции ПиччолиАвторский подход Пиччоли проявился в коллекции, которая не просто поэтизировала многолетнее наследие Валентино Гаравани, но и утверждала его собственный вклад в развитие дома.
Вместо того чтобы стремиться к новизне, дизайнер размышлял о том, чего добился бренд за 14 лет, что он стоит у руля (и 23 года в качестве сотрудника). Сегодня во всём мире сразу узнаются великолепные объёмы его платьев, костюмов и пальто, гипнотизирующие оттенки драгоценных камней и драматические головные уборы с перьями. «Я хотел поразмышлять о том, сколько от меня самого есть в Valentino, и сколько от Valentino есть в моей личности», — говорит дизайнер.
Valentino Couture осень-зима 2022/23
Акт протеста во имя красотыЭра Пиччоли в Valentino последовала за временем политического раскола, когда прогрессивные ценности, за которые он борется — разнообразие, инклюзивность и самовыражение, —контрастировали с ростом реакционных идей. В этом смысле такие моменты, как шоу на Испанской лестнице — эти величественные жесты красоты — являются своего рода актом протеста с его стороны. Женщина Valentino может быть одета в роскошную цветную тафту, объёмное оперение или костюмы, расшитые вручную блестками, но в основе высокой моды лежит мечта, которая глубже, чем умопомрачительное мастерство.
Таким образом, через эту завораживающую красоту, модельер внушает важные ценности о свободе выбора и самовыражения. Как ту не вспомнить о решении некоторых американских штатов лишить женщин права делать аборт — пока одни утверждают её великолепие, другие отбирают элементарные права.
Valentino Couture осень-зима 2022/23
Дом там, где сердцеВ первом ряду показа сидели такие иконы, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон, Эшли Парк и Энн Хэтэуэй. Не секрет, что клиенты кутюрных ателье мировых домов рассматривают эти вещи как инвестиции, и показ стал свидетельством глобального влияния новой эры высокой моды, которую Пиччоли возглавил в последние годы. Но он не забывает о главном — за успехом стоят люди, и чаще всего лично неравнодушные к этому делу. Поэтому на шоу к нему присоединились соучредитель Valentino Джанкарло Джамметти, семья Пиччоли и их собака Миранда. В основе стремления Пиччоли к прогрессу лежат дружелюбие и непринуждённость, которые остаются его главными достоинствами.
Источник фото: Valentino; Gorunway.com
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Пример сообщение об ошибке
Я подтверждаю свое согласие с политикой конфиденциальности Благодарим Вас за подписку на нашу рассылкуКоллекция Valentino Spring 2023 Couture Collection
Проект Пьерпаоло Пиччоли с haute couture в течение последних нескольких лет заключался в том, чтобы расширить сферу деятельности, чтобы сказать что-то, что делает социальные акценты не только одеждой.
В этом сезоне он взял моду буквально в клуб. Ночью он выступал в известном парижском баре под мостом Александра. Возможно, мост слишком далеко для тех, кто работал на показах, но массовая сцена снаружи доказала, что сегодня есть тысячи людей, которые требуют сфотографировать и почувствовать себя частью сцены вокруг Валентино и того, что привнесла высокая мода и мода в целом. сказать.
Его замечание об инклюзивности — его страсть — определенно предназначено для того, чтобы его услышала более широкая молодежь. В предварительном просмотре он объяснил, как, по его мнению, принципы одноразового одевания могут иметь отношение к ним. «Конечно, мне нравится, что высокая мода — это магия невыполнимых задач», — начал он. «Конечно, речь идет о мастерстве, и мы все время говорим об этом, но я также люблю, когда мода кажется легкой. Все дело в ощущении, что у тебя есть что-то для себя. Это в некотором роде демократично, в идее показать эту свободу быть тем, кем ты хочешь быть».
На его доске вдохновения были фотографии клубов 1980-х годов, от Studio 54 до лондонского New Romantic Blitz Club, однодневного Club For Heroes и Taboo, организованного возмутительной перформансисткой Ли Бауэри.
Общим для всех этих сцен, андерграундных или светских, было то, что они были рассадниками моды и убежищем для того, что раньше называлось «изменением пола». . Теперь это то, что у нас есть на всю жизнь. Это сегодняшний путь свободы», — заявил он. «Поэтому мне нравится идея клуба, но это клуб сегодняшнего дня. Думать об инклюзивности как о принятии людей такими, какие они есть и кем они хотят быть. Так что это приглашение быть свободным быть тем, кем вы хотите быть, смешанным с кодексами мистера Валентино из 80-х».
Тем не менее, формальности от кутюр были в некотором роде соблюдены — ночные создания Валентино были представлены не как дикая толпа танцоров, а как модели, идущие по подиуму, с соблюдением стандартов торжественности от кутюр. Из тьмы появились всплески цвета (чрезвычайно популярный Pink PP от Valentino, претендующий на ночь в бальных платьях, пальто, колготках из лайкры), темные парижские сексуальные черные прозрачные платья в нижнем белье и множество вариантов стратегического обнажения тела.
В 89 образах Пиччоли подчеркивала индивидуализм в крошечных юбках из ламбрекена или боди с вырезами, имплантированными гигантскими бантами, с накидками до пола, платьем с прорезными иллюминаторами в горошек, а также белыми рубашками и галстуками с микро-мини (один с драматическим красный тренч с пайетками). Межгендерная инклюзивность означает, что мужские костюмы заняли свое место в высокой моде — они были ярких изумрудно-зеленых, желтых, ярко-синих цветов; некоторые в пальто, расшитом металлическим бисером.
Красота, казалось, говорил он, может быть выбрана, оформлена и придумана как угодно с одеждой. Как ни странно, именно дань уважения классическому драпированному великолепию кутюрье 80-х от Валентино Гаравани привлекала внимание больше всего — гигантские оборки лавандового или белого цвета, пенящиеся вокруг лица и на одном плече, большие толстые банты на бедрах. Только когда он прошел, вы увидели, как Пиччоли нарушил канон, так что белая оборка, украшающая перед величественного белого выпускного платья, оставила половину туловища обнаженным.
Будут ли голые груди Валентино скоро носить в клубах и на красных дорожках? Даже сегодня это кажется рискованным предложением. Посмотрим, кто готов продвинуться вперед с Пиччоли.
Коллекция Valentino Spring 2023 Ready-to-Wear
Перейти к основному содержанию
Автор: Марк Холгейт
Посмотреть слайд-шоу
И просто так! Все изменилось. В марте прошлого года Пьерпаоло Пиччоли разослал коллекцию Valentino, которая включала в себя 48 образов, посвященных силе фуксии, и зрители на его сегодняшнем показе явно поняли это и оделись соответственно. Куда бы вы ни посмотрели, этот цвет безраздельно властвовал как среди клиентов, так и среди знаменитостей, хотя никто не выглядел в нем так важно (и я не потерплю никаких возражений по этому поводу), как Эрика Баду, которая работала в нем от кончика своей высокой дымоходной шляпы до макушки.
Итак, все в зале прислушивались к первому залпу Пиччоли к следующей весне, и что же мы получили? Нет больше Think Pink, это точно. Вместо этого платье с накидкой бледно-бежевого цвета было графически украшено логотипом V дома. Марка преобладала над всем, включая боди в перчатках, надетое под платье (облегающее боди из шелкового трикотажа, разработанное для противодействия прозрачной природе его тканей и позволяющее женщинам чувствовать себя более комфортно в таких прозрачных материалах, было здесь постоянным рефреном). Он даже был нанесен на лицо модели — невероятный эффект благодаря ловкой руке (и неисчерпаемому воображению) Пэта Макграта.
Это было только начало. Пикколи сосредоточил свой взгляд на в основном красиво скроенных струящихся, волнистых платьях, коротких или длинных, некоторые из которых были вырезаны ножницами на талии (вдохновленные прорезанными полотнами художника Лучио Фонтана) и мягких костюмах, которые были андрогинными с перьями или без них, в бесчисленных оттенках.
цвета слоновой кости, бежевого и коричневого, его торжество красоты каждого оттенка кожи. В ходе шоу он начал использовать яркие насыщенные цвета в качестве контраста — синий электрик, кислотно-зеленый, изумрудно-зеленый, — которые выглядели наиболее ослепительно, когда использовались для представления «присни-это-и-мы-можем-сделать-это». техническое чудо его плиссированных вещей с пайетками, таких как shrug it на пальто или широкое вечернее платье до пола с открытой спиной. (Как часто можно увидеть плиссированные пайетки, особенно когда складки идут по косой? Типа, никогда. Сложно это даже не начинать описывать.)
Конечно, то, что здесь происходило, не было каким-то олдскульным повествованием о переходе от одной тенденции к другой: ничего особенного. В чем Пиччоли добился успеха за последние несколько лет, так это в том, что он бросил вызов себе, дому, которым он руководит, и самой индустрии, чтобы продолжать мыслить по-новому, уважительно, демократично. (Вспомните, как в конце своего показа он вывел моделей на улицу, чтобы толпа снаружи могла увидеть коллекцию.
) Он показал себя особенно чувствительным и вдумчивым главным героем. Его весенняя коллекция получила название Unboxing, как в размышлениях из…
Например: Опровергая идею, что он мог работать только с суперзвездными моделями. Здесь почти все актеры были неизвестны, некоторые из них никогда раньше не участвовали в шоу; тем лучше, подумал Пиччоли, чтобы аудитория сосредоточилась на том, кто они как личности, а не на их статусе в отрасли. (Что могло бы объяснить, почему некоторые находят каблуки сложными.) Или, бросая вызов ортодоксальности моды, в данном случае говорите о термине минимализм. За кулисами Пиччоли смеялся над идеей, что блестки нельзя рассматривать как минимум. Для него, по его словам, все сводилось к идее того, как вы задумали уменьшать, не отнимая.
Находясь за кулисами, я еще раз понял, что здесь происходит. Над мудбордом была приколота цитата Ричарда Аведона (Пиччоли недавно посетил ретроспективу покойного фотографа в Милане). «Мои фотографии не уходят под поверхность… Я очень верю в поверхности.
